Autoheli installimine või algaja juhend. Muusikasüsteemi ehitamine autosse Selleks, et autos oleks kvaliteetne heli, on vaja

Kõige sagedamini pole keskmise hinnasegmendi autode omanikud rahul standardsete helisüsteemide heliga: maksumus on 500 000 kuni 1 miljon rubla.

Reeglina ei erine selliste masinate kõikvõimalikud tehases olevad konfiguratsioonid heli ettevalmistamise mitmesuguste võimaluste poolest: parimal juhul on valida kahe või kolme süsteemi vahel. Pealegi erinevad need üksteisest peamiselt kõlarite arvu või funktsionaalsema raadio olemasolu tõttu.

Miinimumversioonis on "keskmise suurusega välismaise auto" helipreparaat neli kõlarit ja raadiosalvesti, "maksimaalselt" - kuni 13 kõlarit. Ma ei taha tootjaid liiga palju kritiseerida, kuid keskmise hinnasegmendi autodes lisatakse helisüsteem lihtsalt "omamiseks". Ja sageli, isegi tellides kõige keerukama helipreparaadi, pole omanik heliga rahul. Midagi pole teha: peame paranema.

Ja seda on kõige parem teha etapiviisiliselt, alustades, nagu öeldakse, väikestest. Sest sageli juhtub, et kui olete ühe asja ära teinud, pole teist enam vaja.

Kõlarite vahetamine

Esimene asi, mis tuleb alustada standardse helisüsteemi "töötlemisega" kõrva jaoks mõnusamaks, on tavaliste kõlarite asendamine paremate ja klassi kõrgemate kõlaritega.

Siis on heli ettevalmistamine minimaalne. Eelkõige teevad nad uste eraldi ettevalmistamise kõlarite paigaldamiseks, milles õõnsused summutatakse ja vibratsioon kõrvaldatakse. Sellisel juhul on "kohalik" raadiosalvesti jäänud ja kõik on ühendatud tehase juhtmestiku abil.

Töökojas tavapärase akustika ja helikindluse asendamine ei too omanikule nii suurt summat - nad küsivad kõike koos tööga

15 000-25 000 RUB Kuid süsteemi heli muutub märkimisväärselt ja selle kvaliteet muutub märgatavalt erinevaks.

Paljud inimesed peatuvad seal. Kui omanikul pole erilisi kaebusi ja ta kuulab muusikat autos "lennult", siis sageli piisab tavalise akustika asendamisest koos heliisolatsiooniga.

Me ühendame võimendi

Kui ei, siis järgmine samm on välise lisavõimendi paigaldamine. Seda ei tehta mitte niivõrd valju pärast, kuivõrd heli selguse parandamiseks. Alumine rida on see, et peakomplekti sisseehitatud võimendi lisab helitugevuse suurendamisel süsteemi heliteele moonutusi kogu sagedusspektris: nn. lõikamine.

Väline võimendi võimaldab teil pakkuda laia valikut kõlaritesse suunduvat signaali, häid parameetreid selle tõusuks jne. Ühesõnaga, välise võimendiga on heli puhtam ja parem.

Probleem on aga selles, et ühelgi peakomplektil ei ole välise võimendi liiniväljundeid. Sellised väljundid tuleb hankida kunstlikult.

Lihtsaim viis on nn. "Passiivne": kui trafol on kokku pandud vooluahel, langetatakse raadio väljundsignaali taset välise võimendiga ühendamiseks vajalikule tasemele.

Selline skeem maksab vähe: 1 000–2 000 rubla. Kuid kõik sageduse moonutused, mida standardne helitee kannab, ei kao kuhugi ja edastatakse välisele võimendile. Sellise ühendusskeemi eeliseks on see, et seda on lihtne paigaldada ja see vähendab sissetungimist standardsesse peakomplekti.

Täpsem variant on nn. "Aktiivsed" ahelad, mis töötlevad signaali arukalt. Reeglina on need valmis seadmed, mis sõltuvalt tootjast maksavad 5000-15 000 rubla.

Kuid kõige arenenum viis on muuta peakomplekti ennast ja korraldada selles liini väljundid. Selleks demonteeritakse peakomplekt, leitakse ühenduspunkt sisseehitatud võimendiga ja väljastatakse liinitaseme signaal. Sellised tööd maksavad alates 7000 rubla.

N.B.

Tundub, et loogiline alternatiiv oleks lihtne asendamine peakomplekt uuele, millel on juba liiniväljundid (te ei pea midagi leiutama - lihtsalt ühendage see pistikupessa) ja funktsionaalsus on suurem. Sama 7000-15 000 rubla eest. saate kätte võtta väga korraliku taseme seadme!

Põhiline probleem, mille mittestandardsed raadiosalvestajad endaga kaasa toovad, on aga kurjategijate huvi nende vastu: lihtsamalt öeldes - vargus. Igasugune, ka kõige lihtsam seade meelitab vargaid nagu magnet. See on tüüpiline juhtum, kui auto juurde minnes leitakse purunenud klaas ja purustatud paneel.

Lisaks vajavad mittestandardsed seadmed paneelil sageli üsna keerukat ja kallist installimist, nii et paljud inimesed otsustavad standardseadet muuta.

Muidugi, kui soovite "täiustatud" funktsionaalsust MP3-taasesituse, USB-pistikute, mälukaartide pesade, Bluetoothi, värvilise LCD-ekraani ja muude asjadega, millega heliseadmete tootjad praegu tarbijaid hellitavad, on raadiosalvesti tuleb muuta.

Muide, tavalise autoakustika muutmiseks võib vaja minna ka raadiosalvesti vahetamist.

Paljudes tippklassi autodes (näiteks Audi ja Mercedes) on võimatu kõlareid üksi asendada - peate vahetama kogu helisüsteemi. Ja kui varustus on ka "arenenud" ja heli on seotud intelligentse juhtimissüsteemiga, siis on iga täiendamine täis väga tõsiseid tehnilisi raskusi. Mõnes tippklassi autos on aktsia audiosüsteemist üldiselt võimatu loobuda.

Me panime subwooferi ...

Kolmas etapp on subwooferi paigaldamine. Kõik ei jõua selleni: paremad kõlarid hakkavad juba üsna hästi "bassima". Koos välise võimendiga on heli juba väga kvaliteetne ja puhas, mis tavakasutaja jaoks on täiesti piisav.

Tihti soovid aga rohkem ja kui omanik kuulab kaasaegset elektroonilist muusikat, siis ilma subwooferita ei saa.

Muide, hoiatame lugejaid teismeliste jama ja raisatud raha eest. Nimelt: alates sisseehitatud võimendiga valmis "subwooferi" ostmisest ja selle ühendamisest tavalise helisüsteemiga.

Praegu on müügil palju igasuguseid taskukohaste hindadega "kaste" ja "tünne", mida saate isegi ise garaaži teenuses väikese raha eest ühendada. Kuid sellisest "installatsioonist" ei tule midagi head! Peaaegu kindlasti tuleb ebaselge buum ja sumin, mis pole millegagi nõus.

Selleks, et subwoofer korralikult kõlaks ja helipilti kaunilt tõeliselt täiendaks, tuleb see ehitada vastavalt olemasolevale kõlarisüsteemile, võttes arvesse auto ruumi. Ja ainult nii!

Hinna eest koos installitud "sub" -ga tõmbab muudetud helisüsteem umbes 50 000-90 000 rubla.

... ja uus raadio.

Kui palju on kokku jooksnud?

Noh, viimane etapp on raadio asendamine. Nagu me juba ütlesime, tehakse seda nii uue funktsionaalsuse kui ka seadme enda heli huvides. Muide, paljud tipptasemel seadmed pakuvad ainult spartalikke võimalusi: nende "otsene eesmärk" on ketaste keerutamine ja sama askeetlik disain.

Kui te ei võta Hi-End komponente, vaid installite lihtsalt tuntud tootjate kvaliteetsed elemendid, peate tavapärase akustika väljavahetamise, subwoofri ja taasesitusseadme paigaldamise eest maksma 50 000-170 000 rubla. 1 miljoni rubla eest ostetud auto eest ilmselt mitte nii palju. Kuigi kas heast muusikast saadavat naudingut on üldse võimalik millegagi mõõta? ..

Kas teie auto akustika ei meeldi? Kas pole rahul salongis oleva standardse helisüsteemi taasesitusega? Seda juhtub rohkem kui üks kord. Eriti puudutas see omanikke sõiduautod ostis keskmine hind... Maksumus jääb vahemikku 500 tuhat kuni miljon rubla.

Põhimõtteliselt sisaldab nende autode tehasekonfiguratsioon umbes kahte või kolme helisüsteemi, mis erinevad üksteisest erineva kõlarite komplekti, laia funktsionaalsusega raadio olemasolu või vastupidi minimaalsete funktsioonidega.

Arvatakse, et "keskmise" välismaise auto heliettevalmistus koosneb vähemalt neljast kõlarist ja ühest raadiosalvestist, maksimaalne arv on kuni kolmteist kõlarit. Lihtsalt keskmise hinnasegmendi alla kuuluvates autodes lisavad tootjad kõige lihtsama helisüsteemi. Seetõttu on omanik sageli õnnetu. akustika autos... Nii et hakkame heli järk-järgult parandama, et tulevikus oleks mugavam sõita, nautides teie lemmikmuusika kvaliteetset heli.

Kui kõlarid pole sellised

Standardse helisüsteemi "taaskasutamine" "meeldiva kõrva jaoks" algab kõlarite vahetamisega. Nad ostavad kvaliteetsemaid ja kvaliteetsemaid. Sellele järgneb minimaalne helitreening. Lisaks on kõlarite paigaldamiseks ette valmistatud uksed, õõnsused summutatakse ja vibratsioon eemaldatakse. "Natiivne" raadiosalvesti jääb alles ja ülejäänud on ühendatud olemasoleva tehase juhtmestikuga.

Autos tavapärase akustika muutmine ja mürast eraldamine tavalises töökojas maksab kokku odavalt - umbes 15–25 tuhat Vene rubla. Nii heli kui ka kvaliteet muutuvad oluliselt. Paljud autojuhid on selle "töötlemise" üle üsna rahul, eriti kui muusika autos nad kuulavad liikudes.

Vajalik helivõimendi

Kui auto omanikul on endiselt kaebusi heli suhtes, siis jätkake järgmise etapi - täiendava välise võimendi paigaldamisega. Nad ostavad seda mitte valju pärast, vaid heli puhtuse pärast. Kõrgemale helile üleminekul lisab peakomplektis asuv sisemine võimendi süsteemi heliteele vigu kogu sagedusalas.

Tänu välisele võimendile muudetakse heli autos paremaks ja selgemaks, pakkudes kõlaritele laia signaali kiiku.

Ainus probleem on see, et peakomplektis pole spetsiaalseid väljundeid välisele võimendile. Peate need ise tegema. Kõige elementaarsem "passiivne" viis on trafode abil vooluahela kokkupanek, mis alandab elektroonikaseadme väljundsignaali taseme vajalikule tasemele, nii et selle saab seejärel ühendada välise võimendiga.

Sellise skeemi maksumus on üks kuni kaks tuhat rubla. Kuid tavalise helitee sagedusvead ei kõrvaldata ja kantakse üle välisele võimendile. Seda tüüpi ühenduste eeliseks on paigaldamise lihtsus ja peaploki minimaalsed muudatused.

Võite pöörduda "aktiivsete" ahelate poole, mis töötlevad väljundis signaali "arukalt". Need on valmis seadmed, mille hind sõltub otseselt tootmisettevõttest ja varieerub vahemikus 5 kuni 15 tuhat rubla.

Kõige progressiivsem viis heli võimendamiseks on "natiivse" raadiosalvesti viimistlemine, sellesse liiniväljundite loomine. Sellisel juhul on vaja peaüksus lahti võtta, leida ühenduskoht olemasoleva võimendiga ja väljastada signaal. Liini väljumise korraldamise töö maksumus - alates 7 tuhandest rubla.

Plusside ja miinuste hindamine

Mõni autoomanik usub, et peaseadet oleks lihtsam uuega asendada, sest pole vaja midagi leiutada, ühendage valmis liini väljundite kaudu! Ja uue raadio funktsionaalsus on suurem ja kulutatud raha (7-15 tuhat rubla) on praktiliselt sama ja selle summa jaoks mõeldud seadme võib leida üsna korralik.

Mittestandardsete raadiosalvestajate omanike tõsine probleem on nende vargus. Vargad meelitavad neid seadmeid nagu magnet ja iga hinna eest, purustades sõitjateruumi akna või haarates autolukkude võtmed, varastavad nad oma lemmik elektroonikaseadme.

Samuti vajavad mittestandardsed seadmed paneeli keerukat ja kallist paigaldamist, seetõttu, olles kõik plusse ja miinuseid õigesti kaalunud, nõustuvad paljud autojuhid peaüksust üle vaatama. Muidugi, kui soovite MP3-mängija, mälukaartide pesade, USB-pistikute, Bluetoothi, värvilise LCD-ekraani jms jaoks kasutada "lahedat" helifunktsionaalsust, tuleb "natiivne" seade asendada. Kui olete valmis auto tavapärase akustika täielikult eemaldama, siis muutub ka raadiosalvesti.

Mis puutub kallitesse autodesse (Audi, Mercedes), siis on mõnede kõlarite asendamine teistega peaaegu võimatu - kogu helisüsteem allub sellele.

Tehnilised raskused tekivad "täiustatud" konfiguratsiooni ja intelligentse juhtimissüsteemiga. Ja on ka selliseid tippklassi autosid, kus standardse audiosüsteemi keeldumist ei esitata.

Bassikõlari paigaldamine

Järgmine samm on subwoofri ühendamine. Paljud autoomanikud keelduvad sellest, sest uued kvaliteetsed kõlarid koos välise võimendiga annavad suurepärase heli, väga selge, mis on tavakasutaja jaoks täiesti piisav. Elektroonilise muusika austajate jaoks on vajalik subwoofer. Tahaksime hoiatada juba sisseehitatud võimendiga valmis “subwooferi” ostmise ja standardsüsteemi paigaldamise eest.

Täna on mõistliku hinnaga müügil erinevad "kastid" ja "tünnid", mille mõned "spetsialistid" garaažis iseseisvalt ühendavad. Ainult raha säästes ei saa te soovitud tulemust, milles hiljem pettute siiralt.

Autos muusikahelide kauniks taasesitamiseks on subwoofer ühendatud olemasoleva kõlarisüsteemi alla, võttes arvesse auto ruumi. Ja mitte midagi muud.

Standardse helisüsteemi valmimise maksumus koos "alam" on 50-90 tuhat rubla.

Raadio vahetamine

Viimane lihv on uue raadio paigaldamine. Auto omanik läbib kõik need "testid" seadme enda uue, täiustatud funktsionaalsuse ja laheda heli nimel. Paljudel tippklassi seadmetel on ainult sellised eelised nagu ketaste keerutamine ja nende disain pole kaugeltki atraktiivne.

Kui palju on tilkunud kokku? Kui jätta kõrvale kõrgekvaliteedilised Hi-End komponendid, aga võtke lihtsalt populaarsete tootjate kvaliteetsed komponendid, siis standardse akustika väljavahetamine, subwoofri ja plaadimängija paigaldamine toob kaasa 50 000 - 170 000 omavääringus. Arvestades, et auto maksumus on miljon rubla, ei tundu remont nii kallis. Kuigi igapäevane nauding võimas muusika autole pole midagi mõõta ...

Ja mida eksperdid autos oleva helisüsteemi õige paigaldamise ja seadistamise kohta ütlevad, saate teada järgmisest videost:

Auto heli kvaliteet ja tase - sagedane probleem, mis rikub autoomanikul kogu sõidurõõmu. Kui palju on sel teemal peetud arutelusid, proovitud on palju autosid, erinevatest süsteemidest on loodud kümneid modifikatsioone - ja kõik selleks, et saada täiuslik autoheli, mis ei tekita kaebusi isegi kurikuulsatele muusikasõpradele.

Reeglid ja viisid täiusliku heli loomiseks

Seade paigaldatakse rangelt vastavalt tootja antud soovitustele. Kuigi juhiste uurimine pole venelastele tüüpiline, olgu auto heli reeglist erand. See reegel kehtib igasuguse tehnika, isegi autoantenni kohta.

Kui autoheli pole nullist installitud, kuid võimalused laienevad, siis peate juhinduma proportsioonitundest. Sellega on väga lihtne üle pingutada, kuid kas tasub autost kontserdimaja teha? Tõenäoliselt on see juba üleliigne.

Kasutaja nõuetele täielikult vastava helisüsteemi loomiseks pole akustikatüübi õige valimine kõige vähem oluline. Popmuusika kuulamiseks piisab helisüsteemi installimisest, mis sisaldab kvaliteetset raadiosalvesti ja kolme kõlari komplekti. Kui soovite bassi lisada üldisesse autoheli, ei saa te ilma subwooferi ja võimendi paigaldamiseta, mis täiendavad ülaltoodud elemente.

Seadmete valimisel peaksite pöörama tähelepanu ainult tuntud ettevõtetele, kelle tooteid spetsialistide seas väga austatakse. Isegi kui maksate brändi eest veidi üle, saate kvaliteetse toote, mis kestab kaua ja ei häiri teid häiretega.

Kõlarisüsteemi loomise viisid

Hea autoheli loomiseks saate juhinduda kahel peamisel viisil:

1. Üksikute komponentide valik, mida tulevikus monteeritakse ja konfigureeritakse. Raske, kallis nõuab professionaalset lähenemist.
2. Valmis süsteemide kasutamine, mida on aeg ja teiste kasutajate kogemused testinud.

Suurepärase heli omadused autos

Enne autoheli loomist peate uurima teoreetilist materjali ja mõistma selgelt autos kvaliteetse heli suhtes kehtivaid omadusi ja nõudeid.

Vastavuse põhimõte

Pole ühtegi kõlarisüsteemi, mis sobiks ideaalselt igale sõidukile. Selle fakti seletus peitub vajaduses valida salongi mahule vastav süsteem. Selleks on vaja valida kõlarid mitte ainult suuruse, vaid ka tüübi järgi. Kokku eristatakse kahte tüüpi kõlareid: koaksiaal- ja lairibaühendus. Esimest tüüpi kõlarid on populaarsemad tänu taasesituse vahemiku jagamisele mitmeks osaks. See funktsioon võimaldab teil saavutada ruumilist heli. Seetõttu on nende hind kõrgem kui nende lairibaühenduste hind. Asjata pole sellised kõlarid paigaldatud. Autos täiusliku heli saladus on peidus nii kallis kõlarites.

Õige koha valimine

Olles teinud valiku varustuse osas, mille põhjal auto heliinstallimine toimub, saate asukohta valida. See punkt on äärmiselt oluline, kuna sellel on märkimisväärne mõju helikvaliteedile. Selle ülesande hõlbustamiseks saate luua skemaatilise skeemi. Paljudes autodes eraldatakse nende loomise etapis ruumi kõlarite paigaldamiseks. Need on ideaalse helisüsteemi korraldamiseks optimaalsed. Kui igal kõlaril on oma koht, siis ei tohiks te minna vastu tootja soovitustele ja "leiutada ratas uuesti". Esiletõstmiseks täiendavaid kohti tasub pöörduda spetsialistide poole, kes ehitavad kõlarite paigaldamiseks spetsiaalsed poodiumid.

Heliisolatsiooni küsimus

Kui asukoht on lõplikult otsustatud, peab ta tegelema heliisolatsiooni ja vibratsiooni isolatsiooni küsimusega. See töö on pikk, vaevarikas ja kurnav, kuid ilma selleta pole auto heli piisavalt hea ja kõik teie kulutused kalli varustuse ostmiseks vähenevad nulli. Helikindluse tähendus on sisekatte eemaldamine ja asendamine helikindlate omadustega materjaliga. Tehtava töö põhjalikkus ja terviklikkus määravad helikvaliteedi.

Kui see töö on tehtud, saate määrata automaatse heli. Erilist tähelepanu tuleks pöörata kõlari hoolikalt korpusele kinnitamisele, et välistada täiendava resonantsi tõenäosus.

Keegi ei ütle, et see saab olema lihtne ja mitte kulukas. Hea autoheli tegemine on siiski suur töö, millega isegi kogenud spetsialist veel kaua nokitseb. Kuid sellel inimesel, kes soovib midagi väga ja teeb selleks kõik võimaliku ning oma võimuses, õnnestub kindlasti saavutada see, mida ta tahab. Teie rasket tööd tasustatakse täies mahus ja teie autol on parim auto heli, mida võite ette kujutada.

Muusikal on iga inimese elus suur tähtsus. Teadlased on rohkem kui üks kord tõestanud, et erinev muusika võib muuta inimese emotsionaalset seisundit. Siin-seal ilmub ajakirjandus ja Internet Huvitavaid fakte temast. Paljud inimesed armastavad muusikat ja seetõttu on autos olev helisüsteem üsna oluline asi, võib-olla isegi teine ​​pärast mugavust salongis. Täna pakutakse palju erinevaid süsteeme, alates luksusest ja audiofiilidest kuni eelarve ja tavalisteni, kuid helikvaliteet sõltub ka häälestamisest ja õigest paigaldamisest.

Varude heli kohta

Kahjuks pole majasisene heli kaugeltki ideaalne, kui mitte rääkida Lexusest või BMW-st. Võtke kõlarid ustesse. Neilt on raske saada isegi natuke korralikku heli ja nende kohta käivad arvustused on sageli negatiivsed. Kasutajad teatavad, et uks ja plastkate vibreerivad kõvasti, kui kõlar töötab. Kodus on juhtum üsna karm, nii et vibratsioone pole. Selliste probleemide vältimiseks eemaldavad tootjad vibratsiooni tekitavad sagedused. Seda tehakse selleks, et auto tootmine oleks võimalikult odav. Sellisel juhul ei pea te ust raskemaks muutma. Kuid see juhtub isegi endast lugupidavate tootjate puhul.

Paljude teiste jaoks on asjad teisiti. Näiteks pole kõlar paigaldatud ukse metallile, vaid õhukesele polstrile. Lisaks pole need kõlarid isegi eelarvesegmendist, vaid ausalt öeldes odavad ja ebakvaliteetsed. Ütlematagi selge, et sellise helisüsteemi autos vahetab kohe mõni kuulav ja maitsekas autohuviline?

Olemasolevate süsteemide tüübid

Tänapäeval saab eristada kahte tüüpi seadmeid, mis vastutavad autos oleva heli eest. Niisiis on komponendisüsteeme ja koaksiaalseid. Audiofiilijuhid eelistavad komponendisüsteeme, kuna neid peetakse arenenumateks. Koaksiaalvarustus on minevik, sest see ei taga head või vähemalt normaalset heli.

Mis on komponent

See akustika on eraldi paigutatud kõlarid. Kui te neid kulutate õige paigaldamine, siis saate saavutada ainulaadse kohaloleku efekti. Juht kuuleb kõiki instrumente. Isegi odav auto helisüsteem suudab pakkuda kvaliteetset heli. Tavalised komplektid hõlmavad kahte woofrit, kahte tweeterit ja kahte tweeterit. Kallimates süsteemides on täiendavad subwooferid.

Koaksiaalvarustus

Erinevalt siinsest on kõik kõlarid ühes korpuses. Lihtsaim kõneleja võib koosneda ainult ühest kõnelejast. Selle akustika eeliseks on see, et seda on lihtsam paigaldada, lisaks meeldib tarbijale kulu. Seda heli kasutatakse tänapäevalgi, kuid see on populaarne nende seas, kes ei hooli helikvaliteedist. Seda varustust näete väikebussides, veoautodes, odavates autodes.

Kõlari tüübid ja suurused

Kui vajate autos head helisüsteemi, siis ühe kvaliteetse ostmine siin ei toimi. Heli on seadmete komplekt. Valides on soovitatav pöörata tähelepanu mitte kujule, vaid selles olevate kõlarite mõõtmetele. Sageli on enamikul autodel valjuhääldite jaoks juba standardsed kohad, mille mõõtmed on 10, 13 ja 16 cm. Seda juhul, kui kõlar on ümmarguse kujuga. Kui kuju on ovaalne, on ka 15 x 23 cm tühikuid.

Hea heli on korrektne redigeerimine

Jah täpselt. Näiteks vibratsioon on keskkõlaritele väga kahjulik. Need tuleks kinnitada nii tihedalt kui võimalik. Siis võite loota hea heli peale. Kui uksed paigaldatakse, tuleb sõiduk eelnevalt ette valmistada. See aitab teil saavutada normaalse helikvaliteedi. Kui kõlarid paigaldatakse tagaküljele, on oluline jätta kõlarite ja bassikõlari vahele veidi vaba ruumi. See on optimaalne, kui keskkõlarid on peal tagauksed ja subwoofer läheb pagasiruumi.

Kõrgsurvesti kõrgus on kõige paremini ees. Helikvaliteedi tagamiseks piisab vaid kahest esikõlarist ja kahest esisammastele kinnitatud kõrgsagedusmagistraalist.

Spetsialistid soovitavad tweetereid paigaldada võimalikult keskmisele vahemikule. Kuid selleks peate naha lõikama. Seejärel ühendatakse need kõlarid peeglite lähedusse. Üldiselt on kõrge helikvaliteedi garantii helisüsteemi õige ja pädev paigaldamine autosse.

Parimatest parim

Kuid parim ei tähenda kõige valjemat. Valju heli ei saa kunagi olema kvaliteetne ja selge ning isegi tugev heli võib teie kuulmist kergesti kahjustada. Mõni süsteem võib olla mõne kaubamärgi standardvarustuses, teised aga tuleb eraldi osta.

Bose helisüsteem autos

See ettevõte on stereosüsteemide tootmise pioneer. Tooted on tänapäevalgi populaarsed. See tehnika muutis korraga helikvaliteedi ja kujunduse idee.

Selle tootja täieõiguslikku helisüsteemi kuuleb Maybachis. Seal on see standardne süsteem. Helikvaliteeti saab hõlpsasti võrrelda elava kontserdiga. Paljude audiofiilide jaoks on endiselt mõistatus, kuidas ettevõte salongi paljudest probleemidest hoolimata selle kvaliteediga heli tegi. Bose Media Systemi saab kuulda Ferrari mudelites. Süsteem tagab teile täiusliku helikvaliteedi. Hind on taevane, kuid tõeliste muusikasõprade jaoks pole midagi võimatut. Selle tootja helisüsteemid kasutavad kõige rohkem kaasaegsed tehnoloogiad mis muudavad arusaama muusikast.

Bostoni akustika

Selle akustika leiab Crysler 300C-st. Seega suudab 360 W võimsusega süsteem pakkuda maksimaalset helikvaliteeti. Komplekti kuulub 7 spetsiaalsete filtritega varustatud kõlarit ja subwoofer.

Rockfordi fostage

Seda süsteemi saab kuulda Mitsubishi lancer Evolutsioon. Selle auto helisüsteemi võimsus on 650 vatti. Pakendi sisu - 9 kõlarit ja subwoofer. Heli kvaliteet seisneb heas töötluses. Süsteem suudab muutustele reageerida kiirusrežiim ja suudab heli helitugevust ühtlustada.

Kuidas autos helisüsteemi kokku panna: eelarvelahendus

Odav, kuid kõlav varustus on reaalsus. Kõigi komponentide jaoks olgu ainult 10 tuhat rubla. Samal ajal kõlavad tavapärasest kallimad süsteemid halvemini. Paigaldamine ja seadistamine makstakse eraldi.

Niisiis tuleb 10 tuhat jaotada järgmiselt: 3,5 tuhat - raadio magnetofoni ostmiseks, 2,5 tuhat - eesmise akustika jaoks ja veel 3,5 - tagumiseks. Ja 500 rubla. jääb ostuks ja muudeks pisiasjadeks.

Eelarve peaühik

Hiina toodete tõttu on peaüksuste vahel suur konkurents. Ülevaated soovitavad teil eelistada eelarvelahendusi turuliidritelt. Kogutakse neid ka Kesk-Kuningriigis, kuid helikvaliteet on siin palju parem.

Mis puudutab funktsionaalsust, siis see on heli taasesitamine igast andmekandjast, võimsus kuni 50 W kanali kohta, ekvalaiseri sätted ja muud väikesed asjad.

Esi- ja tagakõlarid

Ees ootab kõige raskem valik. Eelarvena, aga samas kvaliteedi variant saadaval on Pioneer mudelid. Isegi kolme ribaga mudeleid võib müügilt odavalt leida.

Kõigil autodel pole tagumiste kõlarite jaoks ruumi, kuid võite need ise kinnistada. 3000 rubla eest. saab osta head võimalused kolme sagedusribaga. Näitena soovitame vaadata Kenwooodi tooteid.

Nii osutus see lihtsaks ja peaaegu odavaks eelarveheliseks autosüsteemiks. Nüüd jääb installimise ja seadistamise kohta õppida.

Heli installimine autosse

Isegi kui auto pole varustatud tavalise helisüsteemiga, on kõik juhtmestikud vaikimisi juba paigaldatud. Peakomplekti paigaldamiseks peate eemaldama pistiku ja sisestama raadiosalvesti selle algsesse kohta. Ja loomulikult peaksid kõik pistikud ja kaablid olema ühendatud.

Kõlarite paigaldamiseks peate eelnevalt ette valmistama vineerist poodiumid. Arvustustes soovitatakse vineeri eelnevalt töödelda mädanemisvastaste ühenditega. Enne paigaldamist tuleks teha akustiline ettevalmistus. Seejärel kruvitakse poodiumid uste külge, eelnevalt puuritakse nendesse augud. Jääb ainult juhtmete venitamine ja ühendamine kõigepealt ristmikega ja seejärel võimendi või raadioga. Miski pole keeruline, kuid raskuste ilmnemisel on parem usaldada töö professionaalidele. Nad teavad täpselt, kuidas helisüsteemi autosse paigaldada, et autohuviline tulemusega üllatuks.

Eeldame, et raadiosalvesti ja neli kõlarit on teie autosse juba paigaldatud. De facto esitab "muusikaga" auto valdavas osas järgmist portreed: imporditud raadiosalvesti väljundvõimsusega 4 x 20 - 4 x 50 W (vastavalt esipaneelil olevale tekstile).

Eesmine akustika - koaksiaalsed 2 - 3-suunalised kõlarid läbimõõduga 13 - 16 cm. Paigaldatud esiustesse või tavalistesse kohtadesse armatuurlaud.

Tagumine akustika - elliptilised koaksiaalsed 2 - 4-suunalised kõlarid ("pannkoogid" 6 x 9), harvemini - ümmargused koaksiaalid 13 - 16 cm, sisseehitatud tagumisele riiulile või (harvemini) tavalistele tagaistmetele.

Heli kvaliteeti mõjutavaid täiendavaid seadmeid pole.

Heli olemus väikeste kõrvalekalletega ("valjem - vaiksem", "selgroolülid - summuti", "tugeva värvusega - väikese värvusega") on sama tüüpi - heli täidab kogu siseruumi, mängib tagantpoolt valjemini. Reeglina kuulavad nad valjuhääldi kompenseerimise (LOUD), bassitugevuse (D-bass) sisselülitamise või kõrge ja madala sageduse täieliku sisselülitamise korral. Heli osutub "popsuks", bass on määrdunud ja lahti. Suure helitugevuse korral kõlarid vilistavad või paneelid neile "laulavad kaasa", raadio taustvalgus vilgub muusika taktis. Püüded kasutada faderit heli isegi pisut ettepoole lohistamiseks ja tämbritasakaalu taastamiseks (tämbrid - nullide kaupa) toovad kaasa kõrge ja eriti madala sageduse ("pannkoogid" - need, mis on taga, kustuvad) taseme olulise languse , heli muutub täiesti ebahuvitavaks, muusika mängib armatuurlaua alt tuhmina. Pilt on kurb ja enamasti naaseb pärast selliseid katseid kõik samale kohale märkusega "nii on parem".

Viisin korduvalt läbi katse: siirdasin äsja kirjeldatud helisüsteemi omaniku enam-vähem tavapäraselt seatud heliga (peaaegu sama komponendikomplektiga) autosse.

Reaktsioone on kahte tüüpi:

Esiteks: "Kuidas ma saan sama teha?"

Teine: “Ja ma olen harjunud mängima tagantpoolt” (valikud: “Kõik mängivad niimoodi - ja mitte midagi”, “Taustaks sobib”).

Need, kes kalduvad teise vastuste rühma poole, ei pea edasi lugema. Maitsed muidugi ei vaidle vastu, kuid isegi maitsega seotud vaidluste vältimiseks peab see teil vähemalt olemas olema. Kuid neile, kes suudavad reageerida esimesele tüübile, annan autole VAZ-2109 soovitusi, millest igaüks olen isiklikult kontrollinud. Siin pole midagi keerulist, suuri kapitaliinvesteeringuid pole vaja ja kirjeldatud tööd saab teha nii kompleksselt kui ka osade kaupa, suvalises järjekorras.

Raadio toite ühendamine. Raadio "tasuta" paigaldamisega selle ostmise kohtadesse või oma kätega ühendusega kasutatakse toiteallikaks reeglina sigaretisüütaja juhtmeid, harvemini ühte süütelülitiga ühendatud vooluahelatest. Selle valiku kriteeriumiks on lihtsus. Tulemuseks on raadio võimsuse piiramine tippkoormusel. Sellisel juhul võib raadio magnetofoni taustvalgus suure helitugevusega koos muusikaga õigeaegselt pilgutada, bass kaotab oma elastsuse, kõrged on udused.

Raadiot "nutikalt" ühendades peaksite kasutama vasktraati, mille juhi ristlõige on vähemalt 4 ruutmeetrit. mm, eelistatavalt suurema mehaanilise tugevusega isolatsiooniga. Raadiosalvesti pidev toitejuhe on vaja ühendada otse aku klemmiga. Traat peab olema varustatud 10 - 20 A kaitsmega, mis asub terminalist kuni 45 cm kaugusel. Negatiivse juhtme saab ühendada maapinnaga raadiost minimaalsel kaugusel, tagades samas usaldusväärse kontakti. On väga kasulik lisada puhvri maht raadiosalvesti toiteahelasse - elektrolüütkondensaator nimiväärtusega umbes 80 000 μF tööpinge 25 V korral. Loomulikult võite kasutada kahte 40 000 μF kondensaatorit või neli - igaüks neist 20 000. Need peavad olema ühendatud paralleelselt, jälgides polaarsust. VAZ-2109-s on raadiosalvesti taga põrandal eraldatud koht, justkui spetsiaalselt kondensaatorite jaoks. Kui teie auto töö näeb ette massi lahtiühendamise parkimise ajal, siis enne massi ühendamist on suurte voolude ja sädemete vältimiseks vaja kondensaatoreid laadida väikese vooluga. Selleks soovitan teil kasutada kahe joodetud juhtmega 12 V, 21 W lampi. Üks juhtmestik tuleb fikseerida püsivalt vasaku tiiva siseküljel asuva maandusjuhtme mutri alla ja teine ​​juhtmestik tuleb enne maanduskontuuri sulgemist sulgeda negatiivse klemmi külge. Sellisel juhul süttib lamp ja kondensaatorid hakkavad laadima. Paari sekundi pärast kustub valgus, kondensaatorid laaditakse, saate maanduslüliti sisse lülitada.

Toitekaablid peavad olema ühes tükis, ilma vahekihtide ja -keerudeta, korralikult paigaldatud ja kinnitatud sõitjateruumi ja mootoriruumi. Parem on kulutada selleks veel pool tundi, kui hiljem kannatada, püüdes leida kahjustuste kohta. Traadi eemaldamiseks mootoriruum salongi kõige mugavam koht on kummitihendiga auk, kust lähevad läbi esitulede hüdrokorrektoritorud. Juhtmete kinnitamisel on vaja välistada kokkupuude liikuvate osadega: kapoti hinged, pedaalid, roolivõll jne. Eraldi märgin sajaprotsendiliselt usaldusväärse kontakti olulisust kogu vooluahelas: akuterminalis, kaitsmes, kondensaatoris ja raadiosalvestis. Juhtmete pikkus peaks olema minimaalne - kasvu jaoks pole silmuseid. Tulevikku vaadates vastan mõistlikule küsimusele: "milleks tõmmata akust pakse juhtmeid, kui raadio enda ploki juhtmed on palju õhemad?" Fakt on see, et raadiotoiteallikate õhukesed juhtmed on kümme korda lühemad kui aku juhtmed ja takistus, nagu teate, on proportsionaalne pikkusega. Seetõttu pakub raadio toiteallika korraldamiseks väljapakutud variant võrreldes põhilise "tasuta" võimalusega toitepinge kõikumisi võimsuse tippudel suurusjärgus vähem.

Tehtud töö mõju on "palja kõrva" puhul märgatav juba siis, kui raadio esimest korda sisse lülitatakse. Eriti silmatorkav on heli paranemine suuremate helitugevuste korral. Bass muutub tihedamaks (ilmub "liha"), kõrged sagedused raskete rütmide, näiteks suure trummi taustal lakkavad "määrimast". "Kerge muusika" - ekraani pilgutamise ja raadio taustvalguse abil saab see tehtud. Kõlari juhtmed on nüüd voolu peamine takistus.

"Põhiversioonis" on kõlarid raadiosse ühendatud juhtmete abil, millega samad kõlarid on varustatud. Tundub, et kõik on loogiline: pistikud on olemas ja plussi ja miinust ei saa segi ajada. Kuid neid juhtmeid saab nimetada akustilisteks ainult esimeses lähenduses, umbes nii, nagu sinusoid on esimeses lähenduses sirge. Mõned ettevõtted - akustikatootjad selgitavad, et "täielikud" juhtmed on mõeldud ainult kõlarite töö testimiseks. See on arusaadav, vastasel juhul jääb eelarve täitmata. Niisiis, olime veendunud kõlarite jõudluses "täielike" juhtmete abil. Nüüd on aeg avastada kõlarijuhtmete kaudu uued kõlarivõimalused.

Kõige õigem on osta täpselt akustilisi juhtmeid, kui muidugi on kus ja mille jaoks. Kallid kõlarite juhtmed algtaseme süsteemis on põhjendamatu luksus. Aga kui leiate odava hinnaga (1 - 2 cu meetri kohta), siis on see seda väärt.

Teine võimalus on juhtmed ise teha või kätte võtta. Reegel on järgmine: ristlõige peaks olema 2–4 ​​korda suurem kui „täieliku” traadi ristlõige. Traat peab olema vask, traat peab olema luhtunud, vastasel juhul on keeruline leiutada.

Kui asendatakse "täielikud" juhtmed tahkematega, seisneb efekt varem kuuldamatute nüansside ilmnemises tuntud fonogrammis. Mõnel juhul on efekt sarnane kõrvade ummistumisest põhjustatud tundega. See on hea valiku või juhtmete valmistamise korral. Ebaõnnestumise korral efekt - justkui kõrvad "sõitsid". Lühidalt, see on delikaatne asi ja varud on ammendamatud.

Esiosa akustika "Põhiversioonis" (madala paneeliga VAZ-2109 puhul) on eesmiste kõlarite peamine asukoht esiuks. Variatsioonideks on käetoe kohal olev alumine eesmine nurk või ukse keskosa. Kõlarite kinnitamine - kruvidega ukse serva külge. Tulemus: kõlarid pole turvatudkarm või mitte piisavalt karm. Suurenenud helitugevuse korral pööravad kõlarid ukse trimmimist ja kostab helin. Kui töötab ainult esipaar, kuuleb juht peamiselt "oma", vasakpoolse kõlari, kaassõitja - vastavalt parema - heli. Heli on seotud kõlaritega.

Nagu teate, peavad pead olema igal juhul jäigalt fikseeritud. Väga lihtne versioon ukse servale tuleb paigaldada vineerist tugirõngas. Rõnga välisläbimõõt on sama mis dekoratiivsel valjuhääldigrillil, siseläbimõõt on sama kui puuril, paksus on umbes 20 mm. Rõngas tuleb paigaldada polstri väljastpoolt ja kinnitada sellega sees kruvid läbi metallist vahetükkide. Erineva pikkusega vahesid (kohapeal) saab valmistada 10 mm laiustest ja 1 - 2 mm paksustest terasribadest. See suurendab uksekatte jäikust. Kõlar paigaldatakse väliselt läbi kummitihendi. Väline disain - vastavalt võimalustele ja äranägemisele: õlivärvist klaverilakkini.

Lihtsaima kõlarite paigaldamise viisi puuduseks on nende sunnitud orienteerumine "näost näkku", samal akustilisel teljel. Nii oli see ka "põhiversioonis". Kuid nüüd ei viitsi suure helitugevusega kõlarid enam vibreerida, ülemhelid kaovad, peaga seonduva heli mõju väheneb, kuna see efekt on osaliselt tingitud helinatest.

Aeganõudvam viis frontaalakustika paigaldamiseks on poodiumide valmistamine. Allpool kirjeldatud poodiumide valmistamise võimalus võimaldab kõlareid vajalikul viisil ruumis orienteerida ja see kehtib kuni 200 mm läbimõõduga radiaatorite kohta, mida saab paigaldada elektriakende manuaalset ajamist häirimata. Tõestuseks on minu VAZ-2109-s juba mainitud süsteem.

Poodiumi peamised üksikasjad on ülalkirjeldatuga sarnane tugirõngas ja "välistald". "Talla" kuju võib olla mis tahes, sõltuvalt lihtsad reeglid: kogu "talla" pind peab kinnituma uksekorpuse tasasele osale, mitte ületama seda ega tohi häirida akna regulaatori käepidet.

"Tald" on valmistatud vineerist paksusega 12 - 20 mm. Kui olete selle kinnitanud ukse serva vastu oma kohale, märkige auk, mis langeb kokku polstris oleva kõlariauguga. Järgmisena peate määrama, kuidas tugirõngas peaks asetsema "talla" suhtes, et tagada kõlari õige orientatsioon. Orienteerumise küsimust pakutakse sageli lahendada empiiriliselt. See pole lihtne asi, seetõttu soovitan valmis lahendust, mis on vastuvõetav 90% juhtudest: proovige kõlarite teljed suunata laevalgusti või täpsemalt õige kõlari suunas - "pea ees" "juhi vasakpoolne - reisija" ees ". Selle valiku korral on tugirõnga asend "talla" suhtes järgmine: rõngas puudutab "talda" ühe servaga ja läbimõõdult vastasserv jääb võimalikult "taldist". On lubatud ja isegi soovitatav, et rõnga projektsioon polsterdustasandile ulatuks väljapoole polsterduse esikülge, see tähendab, et valjuhääldi, kui uks on suletud, “sõidab sisse” sõitjateruumi, kattes katte. löögipaneel. Üle 165 mm läbimõõduga pea paigaldamisel ei tööta selle trikita üldse midagi, uskuge mind. Igal juhul suurendab see geomeetria kaugust kõlaritest, lisaks on need paremini kaitstud kahjustuste eest.

Valides õige asend rõngad, see kinnitatakse pikkade kruvide või puidust vahetükkidega, ühendus tugevdatakse epoksüvaiguga täiteainega ja vahe täidetakse vahtpolüuretaaniga. Seestpoolt on kasulik kleepida poodium õhukese vahtkummi või vildiga ja väljastpoolt - selle maitse ja võimaluste järgi kärpida, see on eraldi teema.

Kui poodium on fikseeritud ukse serva külge ja kõlar on poodiumil, on see tööetapp lõppenud ja mõju saab hinnata. See ei mõjuta aeglaselt: heli "vabaneb" kõlaritest, helinad kaovad, lisatakse madalaid sagedusi ja heli läbipaistvus paraneb.

Tagumise riiuli "põhiversioonis" on 6 x 9 "pannkooki". Tagumine riiul VAZ-2108/09 ei ole mõeldud raskete kõlarite jaoks. Aja jooksul riiul vajub, külgedel ilmuvad praod. Lihtsaim viis tugevdage riiulit - kinnitage 12-20 mm paksune vineerleht kogu riiuli mittekokkupandava osa pinnale. Võttes arvesse ovaalsete kõlarite spetsiifilist suunatavust (lai skeem piki kõrvaltelge), on tagumise heli võrdsustamiseks soovitatav neid riiuli tasapinnal veidi pöörata nii, et kõrvalteljed oleksid suunatud kuulaja poole. istudes vastasküljel.

Nüüd tagant kostva heli kohta. Palugem muusikutel galeriist lahkuda ja ootuspäraselt lava kohale asuda. See nõuab tagakõlarite kirurgilist sekkumist, et muuta need koaksiaalsest komponendiks. Toiming on lihtne ja ei võta palju aega. Magneti otsas, varalise kleebise all, on kruvi, mis hoiab koaksiaalsüsteemi keskel kogu "ökonoomsust". Kruvi on korralikult välja keeratud, "ökonoomsus" eemaldatakse, samas kui muidugi on vaja nöörid-juhtmed lahti harutada. Nüüd peate hajuti keskele kleepima korki, nii et see näeks välja nagu "päris" komponent. Suurepärane toorik korgi jaoks - sfääriline põhi alumiiniumist õllepurgist. Peate jooma õlut ja lõigake põhi viiliga lahti, eemaldades eend väljaulatuvast rõngast piki põhja perifeeriat. Selles järjekorras on vaja tegutseda, vastasel juhul rikuvad alumiiniumviilud õlut ja meil on range eelarve. Pärast üleliigse eemaldamise ja soovitud siirdamise operatsiooni saab kõneleja soliidse välimuse ja magnetisüsteemi vahe on tolmu eest kaitstud.

Tagumise riiuli vineerist "tugevdusega" kokkupanekul tuleb riiuli ja vineeri vahe täita vati või porolooniga ning tavakõlarite ja tagumiste vööde augud peavad olema hermeetiliselt suletud - see on peamine allikas. akustiline sulgemine. Kui palju väljendusrikkamad madalad sagedused pärast sellist operatsiooni kõlavad, on see ilmne ka kõige skeptilisemale kuulajale.

Ärge mõelge pärast "operatsiooni" vabanenud tagumiste "pannkookide" MF / HF kiirgavate üksuste viskamist. Need on paigaldatud postide nurkades olevatele sulgudele esiklaas, on ühendatud, nagu see oli, paralleelselt tagumiste kõlaritega ja töötavad nüüd eesmiste tweeteritega.

Tehtud töö tagajärjel pööratakse heli peast jalale (ainult horisontaaltasandil). See tähendab, et muusikud, välja arvatud ehk bassimängija, liiguvad edasi. Lõpuks saab tõsiselt rääkida helilavast, mis tänu kaugele ette kantavatele kesk- / kõrgsageduskiirguritele tõuseb ja liigub edasi. Kõrgeid sagedusi saab olema palju, mis tähendab, et pole soovi neid "lisada", tuues sisse tarbetuid moonutusi.

Kuna raadiosalvestid, kõlarid, materjalide kombinatsioonid ja sõlmede geomeetria on loendamatud, võime kindlalt öelda, et teie antud soovituste järgi tehtud helisüsteem on ainulaadne, teist, täpselt sama, looduses ei eksisteeri . Ja siiski saab helilava mõningaid funktsioone ennustada. Enne kirjeldatud muudatusi ei olnud erilisi iseärasusi märgata, kuna helilava kui sellist polnud olemas. Nüüd on see olemas ja koos sellega tekib selle keskel sageli "musta augu" mõju: heli jaotub tavaliselt vasakule ja paremale ning keskel on langus. Selle efekti saab lokaliseerida fonogrammi abil, millele on salvestatud lihtne muusikaline kompositsioon koos vokaalse osaga. Pärast selle kuulamist koduses audiosüsteemis (mitte tingimata kallis ja keeruline) peate meeles pidama instrumentide ja vokaali asukohta. Vokaalid salvestatakse peaaegu alati keskmes. Kui autos mängides hääl "tugevalt" keskelt lahkub, on mõttekas korraldada keskkanal selle kõige lihtsamas vormis. Keskkanali kõlarite jaoks olen edukalt kasutanud esiosa koaksiaalakustika tweetereid. Siiami kaksikute eraldamise toiming sarnaneb soovituses nr 4 kirjeldatuga, selle erinevusega, et õllepõhja keskosad on siin liiga suured. Peame leidma midagi muud. Minu jaoks sobivad näiteks "lahkemast üllatusest" pärit kapslid ideaalselt.

Koaksiaalsest konstruktsioonist vabanenud tweeterid on kinnitatud tahavaatepeeglikinnitusele. Diskeetri telgede suund on "nende" poole esiklaasi suunas. Lisaks äsja omandatud helilava keskel oleva "augu" täitmisele tõstavad keskkanali tweeterid helilava märgatavalt armatuurlaua tasemest kõrgemale. Keskkanali puuduseks selle kõige lihtsamas vormis on helilava teatav kitsenemine, kuid siin on kompromiss vältimatu.

Järeldus

Mul kulus poolteist aastat, et oma autos heli ümber töötada "põhiversioonist" ülalkirjeldatuni. Miks nii palju, kui kõik on nii lihtne? Jah, sest lõviosa ajast kulus katsetele, sest siin rääkisin ainult sellest, mis edukalt lõppes ja mida saan teistele soovitada. Kuid see ei õnnestunud kohe. Nüüd on teil võimalus minna kaugemale. Edu!