Стартер крутить авто не заводиться. Стартер двигун крутить, але не заводиться двигун. Інші проблеми запуску дизельних моторів

Коли автомобільний двигун внутрішнього згоряння безперебійно працює, справно запускається та зупиняється, власник автомобіля почувається комфортно та не замислюється про можливі проблеми. Але якщо не заводиться машина, або мотор запускається з великими труднощами, доводиться шукати причини несправності. Не запускатися двигун при працюючому стартері може з різних причин, починаючи від банальної відсутності подачі палива, також дефект може бути прихований в електропроводці або системі управління двигуном. Є й інші поломки, що не дозволяють ДВЗ включитися в роботу, і в цій статті ми докладно розглянемо, чому двигун відмовляється працювати в подібних випадках.

Причини відсутності запуску, коли стартер крутить

Коли стартер крутить, а машина не заводиться, при цьому Бендікс входить у зачеплення з маховиком, несправність пускового пристрою тут практично виключається повністю. Також навряд чи винна в дефекті акумуляторна батарея і для пошуку несправності слід брати до уваги інші фактори. Отже, основні причини явища, коли стартер крутить, але запуску немає:

• у циліндри не надходить паливо;
• немає іскри у системі запалення;
• через глушник не виходять вихлопні гази;
• відбувається перелив палива;
• засмічився повітряний фільтр;
• несправні свічки;
• дає збої охоронна сигналізація (особливо часто блокує роботу ДВЗ сигналізація з автозапуском);
• несправний сам силовий агрегат.

Для карбюраторних та інжекторних ДВЗ діагностика проводиться по-різному, і так як пристрій автомобіля з карбюратором простіше, ніж з інжектором, відповідно шукати причину дефекту тут відносно легко. Для досвідченого водія виявити поломку на карбюраторному авто зазвичай не становить великої праці, тільки потрібно для себе визначити послідовність дій у пошуку причини.

Стартер крутить, реле не спрацьовує

Інша ознака дефекту при заводці автомобіля: стартер крутить вхолосту, колінчастий вал стоїть на місці. В даному випадку Бендікс вже не зчіпляється з маховиком, і тут теж є кілька варіантів поломки:

• зношені (зламані) зуби бендікса;
• не працює реле, що втягує (ВР);
• Бендікс прокручує на валу.

Якщо стартер крутить, реле при цьому не спрацьовує, найімовірніше у ВР підгоріли контакти, недостатньо мастила на поверхні сердечника. Також ознакою несправності «втягуючого» може бути неодноразове прокручування (з дзижчанням) бендикса вхолосту, а мотор схоплюється тільки через кілька спроб запуску. Вирішення проблеми тут досягається двома способами:

• заміною старого ВР на нову запасну частину;
• розбирання реле з промиванням деталей та зачисткою контактів.

Якщо машина заглухла десь далеко на трасі, уперто не хоче заводитися (ганяє даремно), можна спробувати здійснити пуск, використовуючи «військові хитрощі»:

• при прокручуванні вхолосту, не даючи зупинитися Бендікс повністю, ще раз повертати ключ запалення до упору вправо, повторити так кілька разів;
• при зупиненому движку акуратно постукати молотком по корпусу реле, що втягує, потім вже намагатися запустити мотор;
• увімкнувши запалення, замкнути викруткою безпосередньо контакти ВР та основного «плюсу» на стартері, не забувши поставити авто у своїй на нейтральну передачу.

Також «холостий» прокручування пускового пристрою може відбуватися через зношене або зламане вилки (важеля) включення бендикса, хоча подібна несправність не є типовою, зустрічається не так часто.

Двигун не запускається, клацає реле

Інший варіант дефекту при включенні ДВЗ у роботу: при повороті ключа до упору вправо чути легкі клацання, але запуску двигуна не відбувається. І в цьому випадку є кілька причин несправності, що виникла:

• вийшло з ладу контактне реле, встановлене в розрив стартерного ланцюга;
• несправна контактна група замку запалення;
• поганий контакт у з'єднанні проводів, що йдуть на пусковий пристрій;
• немає надійної маси силового агрегату із кузовом.

Також може перегоріти запобіжник, який відповідає за пуск ДВЗ, і за таких ознак ще може бути розрядженим (сівши) акумулятор. Діагностику у випадках, коли клацає реле, а запуску мотора немає, завжди починають з перевірки працездатності акумуляторної батареї, насамперед вимірюють вольтметром напругу на клемах при вимкненому двигуні (має бути в межах 12,4-12,8 Вольт).

Якщо АКБ справна, далі необхідно оглянути стан клемних проводів і самих клем на акумуляторі, за наявності оксидів зачистити контакти металевою щіткою або наждачним папером. Потім не буде зайвим підтягнути всі гайки, що з'єднують пусковий пристрій з електропроводкою (основний «плюс», на реле, що втягує), перевірити, чи є хороша маса кузова з двигуном.

Проблема запуску інжектора, діагностика та знаходження несправності

Система розподіленого упорскування (тобто - інжектор) має складніший пристрій, ніж карбюратор, тому і пошук несправності у разі відсутності пуску ДВС стає більш важким. Але нерозв'язних задач на світі не існує, тут потрібно виконувати діагностику, використовуючи схему перевірки ланцюжком:

• елементів пускового пристрою (стартер, його електропроводка, акумулятор з клемами, реле тощо);
• електронної системи керування двигуном (ЕСУД);
• вузлів та деталей паливної системи (ТЗ).

Всі елементи пускового пристрою інжектора принципово нічим не відрізняються від карбюраторної схеми, і так як ми розглянули всі причини і ознаки дефектів стартера, повертатися до цього питання не будемо. Тому розберемо, як впливає ЕСУД на утруднений пуск, і з чого треба розпочати її діагностику.

Діагностика електронної системи керування інжекторним двигуном

Якщо «пускач» крутить, а машина погано заводиться або не запускається зовсім, в першу чергу робимо зовнішній огляд високовольтних проводів та модуля запалювання: тут не повинно бути тріщин, слідів прогару, розшарування матеріалу тощо. Потім з'ясовуємо, чи є іскра для цього:

В якості запобіжного заходу рекомендується від'єднати роз'єми з проводами, що підходять до паливних форсунок. Якщо іскра відсутня, це може бути наслідком несправної котушки, блоку керування двигуном, також не виключені розриви або погані контакти у проводці, нерідко винен без іскри іммобілайзер, що блокує запалення. Ще не буде зайвим перевірити самі свічки під тиском на спеціальному приладі, очистити їх за допомогою піскоструму або вручну перед тим, як наново встановити на місце.

Не запускати інжекторний двигун може через поломку деяких датчиків, але не всі вони впливають на запуск ДВЗ. Машина повністю не буде заводитися при несправному датчику положення коленвала, і якщо у проводах, що підходять до нього, не забезпечений добрий контакт (є обрив). Поганий запуск (або відсутність такого) відбувається через датчики:

• температури;
• дросельної заслінки;
• витрати повітря;
• регулятора холостого ходу

Усі несправності перелічених деталей визначаються з допомогою діагностики на спеціальному сканері чи комп'ютері, найгірший варіант, якщо дефектним виявляється блок ЕСУД. Перевірити його працездатність можна лише заміною на заздалегідь справний ЕБУ, таким чином перевіряється і модуль запалення із прихованими дефектами.

Нестабільний запуск інжекторного двигуна через систему живлення

При повністю справному стартері та ЕСУД приступаємо до діагностики елементів ТЗ, насамперед перевіряємо стан повітряного фільтра (він не повинен бути засмічений). Потім слід переконатися, що бензонасос качає і забезпечує подачу палива, при холодному запуску інжекторного ДВЗ його роботу можна почути відразу після включення запалювання (насос «дзижчить» протягом декількох секунд, при подальших спробах запуску його шум припиняється). Електробензонасос не подаватиме бензин у випадках, якщо:

• перегорів запобіжник, який відповідає за цілісність даного електричного ланцюга;
• не працює реле бензонасоса;
• є обрив у дротах харчування (немає плюсу або мінусу);
• несправний сам електронасос.

Також насос може не забезпечувати необхідний системи тиск, щоб його перевірити, слід приєднати до паливної рампи стрілочний манометр. Робочий тиск у ТЗ повинен перебувати в межах від 2,0 до 6,0 Бар залежно від типу (моделі) ДВС та кількості оборотів, при перетисненому паливному шлангу вона може підніматися до 7 Бар. До речі, якщо несправний регулятор тиску палива, і в цьому випадку може не бути нормальної подачі палива, в результаті двигун теж не буде запускатися. Інша причина поганого проходження бензину магістраллю – повністю засмічений паливний фільтр. Переконавшись у нормальній паливоподачі, перевіряємо, чи є необхідне електроживлення для відкриття паливних форсунок, тут є два варіанти перевірки:

При стартері, що крутиться, не запускається карбюраторний двигун

Якщо при робочому пусковому пристрої не заводиться карбюраторний автомобіль, тут може пропадати іскра, виникати проблеми паливоподачі, але дані системи запалення і живлення відрізняються від інжекторних. Найчастіші дефекти у легкових авто з карбюратором:

• не подає паливо механічний бензонасос, найпоширеніші несправності цього вузла – пробита діафрагма, негерметичність клапанів;
• не працює комутатор;
• перегрівається котушка запалення;
• карбюратор переливає паливо;
• пробитий центральний високовольтний провід;
• присутні механічні пошкодження або є прогари на кришці трамблера;
• несправні свічки.

Якщо на машині встановлено контактну систему запалювання, необхідно перевірити зазор між контактами в трамблері, стан контактних поверхонь, справність конденсатора. Слід враховувати, що якщо провід, що підходить до конденсатора, буде обірваний, машина також не заведеться, ще найпоширенішим дефектом є залипання або прогорання вугілля в кришці трамблера.

Крутить стартер, але немає запуску через несправність самого двигуна

Автомобіль може не заводитись, якщо несправний сам силовий агрегат, тут основні проблеми:

• порушення фаз газорозподілу (перескочив ланцюг чи ремінь ГРМ);
• через згорнулося неякісне моторне масло зависли і не закриваються клапана;
• немає компресії в циліндрах, найчастіше це пов'язано із заляганням поршневих кілець;
• пробито прокладання головки блоку (зазвичай мотор перестає запускатися при сильному перегріві);
• є тріщини головки блоку циліндрів.

На двигунах з нижнім розташуванням розподільного валу (наприклад, ЗМЗ-402) мотор перестає працювати при обриві зубів розподільника, що відбувається в результаті їх зносу. На двигунах з верхніми розподільними валами досить часто обривається ремінь ГРМ, і якщо в силу конструктивних особливостей клапана «зустрічаються» з поршнями, це призводить до досить серйозного ремонту ДВЗ (необхідно змінювати клапан, а іноді навіть поршні і головку блоку).

І, нарешті, найрідкісніший варіант відсутності запуску при стартері, що крутиться - це перекриття виходу вихлопним газам в системі випуску, тут причиною може стати замерзання води у випускній трубі, відірвана всередині перегородка в резонаторі або глушнику, яка також перегородила вихід. У таких випадках ДВЗ запускається і відразу глухне, а із задньої труби диму немає зовсім, відсутній будь-який тиск повітря.

Кожному з водіїв має бути знайома ситуація, коли при повороті ключа силовий агрегат несподівано не заводиться, стартер не крутить, не чутно характерного клацання, з якого починається робота реле, що втягує. Оскільки ця проблема є однією з найпоширеніших, необхідно знати причини її виникнення, способи діагностики та усунення.

Характерні неполадки системи запуску автомобільного двигуна

Основною причиною того, що двигун не заводиться, стартер не крутить, є низький заряд акумуляторної батареї. Це може виявлятися так:

1. Датчики на панелі приладів та силовий агрегат перестають реагувати на увімкнення запалювання. Цілком можливо, що на одній із ділянок електромережі автомобіля відсутній контакт, або на батареї живлення ненадійно закріплені клеми. Як правило, після усунення цих неполадок мотор транспортного засобу легко запускається.
2. Якщо не спрацьовує стартер, а на панелі приладів відсутня підсвічування, і немає відгуку її датчиків, це є свідченням низького заряду або повної розрядки АКБ.

Буває і так, що реле, що втягує, клацає при автозапуску, при цьому стартер не спрацьовує і не крутить колінвал силового агрегату через неправильне положення клем на реле, або залипання контактів. У першому випадку досить просто їх поправити, а в другому - очистити нагар, бруд і видалити окислення, що зібралися, з їх поверхні. Далі варто знову спробувати запустити двигун. Якщо це не вдалося - найімовірніше, що заряду джерела живлення не вистачає для прокручування стартера.

Необхідно розглянути ситуацію, в якій запалення включається, а стартер не крутить, але акумулятор заряджений повністю. Більшість сучасних транспортних засобів мають спеціальні протиугінні пристрої – іммобілайзери, призначення яких полягає у відключенні ланцюгів, які відповідають за запуск двигуна. Варто переконатися, що вони відключені або їх немає на автомобілі. В іншому випадку без допомоги автоелектрика вирішити проблему не вдасться. Особливо часто подібна проблема зустрічається на сучасних іномарках, починаючи з 2008 року випуску.

Проблеми зі стартером

Коли АКБ має добрий заряд, а іммобілайзер вимкнений, при цьому запуск двигуна неможливий – це є прямим свідченням несправності стартера. Якщо при включенні запалення електродвигун стартера не запускається, при цьому чути характерні клацання, це свідчить про те, що спрацьовує лише тягове реле. Поява дзвінкого стуку в підкапотному просторі вказує на те, що реле стартера, що втягує, несправно, через що бендикс і маховик не зачіплюються один з одним, унеможливлюючи запуск автомобільного двигуна. Діагностувати цю несправність втягуючого і запустити силовий агрегат можна замкнувши за допомогою потужної викрутки з добре ізольованою ручкою обидва контакти на реле.

Важливо!Перед виконанням цієї процедури на автомобілі необхідно обов'язково увімкнути нейтральну передачу.

Якщо запуск вдався - значить несправно, що втягує. Можливо, причина криється у підгоранні його п'ятаків. Більшість автовласників думає, що цей елемент стартера не ремонтопридатний, і у разі виходу його з ладу ситуацію врятує лише заміна. Достатньо зняти реле, після чого розібрати та витягти круглі п'ятаки, які необхідно зачистити наждачним папером, пристрій зібрати та встановити назад. Зауважимо, що п'ятаки мають спеціальне антикорозійне покриття, тому їхня зачистка на наждаку є виключно тимчасовим заходом.

Якщо стартер не працює, ймовірно на його клеми не надходить напруга. У системі запуску двигуна більшості транспортних засобів передбачено спеціальне реле, призначення якого полягає у зниженні пускового струму. Воно може раптово перестати функціонувати, що унеможливить подачу напруги на клеми стартера. Тимчасовим вирішенням цієї проблеми у дорозі стане встановлення будь-якого аналогічного елемента, наприклад, реле обігрівача заднього скла.

Зношування щіток стартера також є причиною, за якою неможливий запуск двигуна, або він буде включатися через раз. Підгоряння або замикання витків обмотки повністю виводить елемент із ладу. І тут без його заміни не обійтися. Також може заклинити вал деталі, наприклад, через вироблення його підшипників або порушення центрування.

Проблеми з реле

Іноді при включенні запалення відразу спрацьовує це реле, відповідно, ланцюг залишається не замкненим. Можна спробувати замкнути контакти тягового, але це допомагає не завжди. Поява у сфері моторного відсіку стороннього хрусткого шуму є свідченням несправності бендикса. Цей елемент виконаний у вигляді шестерні невеликого розміру, розташований на валу ротора. Реле, що втягує, спрацьовує при подачі напруги на нього, керуючи рухом бендикса, в результаті чого він зачіпляється з маховиком. Зношування цієї деталі призводить до неможливості виконання цієї процедури, оскільки її вироблені частини не можуть агрегатувати із зубами маховика, а це є причиною появи сильного хрускоту.

Що робити, якщо автомобіль затих на ходу, і не заводиться, стартер не крутить

Кожен власник транспортного засобу зустрічався із цією неприємною ситуацією. Складність ще полягає в тому, як зрозуміти причину неможливості запуску двигуна без знаходження машини в гаражному боксі. Часто виходом із цієї ситуації є банальний запуск силового агрегату з штовхача автомобіля, але якщо це не допомогло, без дорогих послуг евакуатора не обійтися або самостійно усувати неполадку в дорозі.

Якщо машина заглухла під час руху, під час запуску силового агрегату необхідно звернути увагу, наскільки збільшилася швидкість обертання стартера. Особливо це актуально для моторів з ремінною передачею газорозподільного механізму, і в деяких випадках застосовується до ланцюгової передачі. Якщо швидкість обертання стартера збільшилася, при цьому силовий агрегат автомобіля не запускається, можлива причина цього - обрив ременя або ланцюга ГРМ.

Розглянемо ситуацію, в якій стартер дзижчить, але не крутить двигун. Найпоширенішими несправностями цього прийнято вважати проблеми з проведенням тягового реле, пошкодження шестерні та зношування її зубів, некоректна робота бендикса.

Опишемо особливості цих несправностей:

• пошкодження шестірні, внаслідок чого виявляються відхилення у її роботі. Оскільки шестерня зношується з часом, її зуби вже не можуть нормально агрегатуватися з маховиком. Підвищений виробіток елементів стартера крім природного старіння металу, викликає неправильний процес експлуатації вузла (коли водій тривалий час безуспішно активує стартер), невідповідність типу моторного масла в зимовий період, рекомендованого виробником транспортного засобу. Через це мастило всередині двигуна стає занадто густим, перешкоджаючи нормальній роботі всіх частин агрегату. Як тільки зношування зубів досягне критичної межі, вони вже не будуть входити в зачеплення з маховиком, при цьому з'явиться тріск під час пуску двигуна, і завести його не вдасться;
• перекіс шестерні, через яку робоча частина приводу стартера не входить у повне зачеплення з маховиком. Це характеризується виникненням металевого скрегота в області моторного відсіку, а під час тривалого на стартер з ладу виходять його елементи;
• не заводиться машина, стартер не крутить ще й через наявність несправності вилки. Якщо ця деталь пошкоджена, провідна шестерня при активації реле, що втягує, залишиться нерухомою, отже, її зчеплення з колінчастим валом не буде, і силовий агрегат не запуститься;
• відсутність електричного живлення, яке виникає через порушення цілісності проводки в автомобілі, виході з ладу щіток стартера, окиснення та підгорання контактів та клем. Все це перешкоджає маховику набрати потрібні обороти. Про це свідчить зміна швидкості обертання стартера.

Подібні несправності характеризуються різними звуками, що видаються стартером у його роботи. Наприклад, характерний металевий дзвін, що переходить через певний проміжок часу у потріскування, говорить про наявність проблем у місці з'єднання шестірні та маховика. Якщо шестерня зношена – заміні підлягає весь вузол. При її задовільному стані причина неполадки знаходиться всередині блоку (наприклад, знос підшипника, наявність несправностей у проводки, вихід з ладу вилки і т. д.).

Коротко про написано вище

Як видно, причин, чому не крутить стартер не так багато, при цьому всі вони практично не залежать один від одного. Несправності пускача автомобільного двигуна можуть бути викликані як природним процесом старіння металу, з якого виготовлені його елементи, неправильною експлуатацією, так і сторонніми факторами, що полягають у правильності вибору мастила.

Стартер не належить до категорії дорогих автозапчастин. Але це зовсім не говорить про те, що у разі його поломки потрібно обов'язково купувати новий елемент. Можна значно заощадити, визначивши причину його несправності та усунувши це. Ідеальним варіантом стане діагностика працездатності стартера на спеціальному стенді.

Несправності, які стають помітними при запуску двигуна, вважаються досить частою проблемою серед власників автомобілів. До них належить і ситуація, коли після повороту ключа та включення системи запалення стартер крутить, але не заводиться при цьому. Знайти причини такої несправності можна самостійно, не звертаючись до сервісного центру.

Можливі причини

Складність діагностики поломок такого роду полягає у пошуку ділянки, де локалізована проблема. Щоб знайти його, слід перевірити деякі частини автомобіля.

Свічки, акумулятор та паливні фільтри

Свічки створюють іскри, що підпалюють суміш паливно-повітряного типу в циліндрах двигуна. Якщо ця деталь приходить в непридатний стан або покривається нагаром, це може призвести до того, що стартер крутить, але не заводиться.

Якщо заряд акумулятора досягає нульового рівня, автомобіль не зможе завестисяТому краще завжди підтримувати оптимальний стан цієї деталі.

Паливні фільтри – частина машини, необхідна для відсіювання частини пилу та іржі. Завдяки їхній роботі в систему потрапляє очищений бензин. Якщо з якихось причин фільтри виходять з ладу, двигун може не заводитися при стартері, що крутить.

Клеми, заслінки та запобіжники

Клем акумулятора слід приділити окрему увагу, оскільки про їх стан водії-новачки можуть забувати. Якщо ця деталь окислюється, може бути проблема.

Дросельна заслінка виступає як механічний регулятор прохідного перерізу каналу, необхідного для регулювання рівня його середовища. Проблема зі стартером може бути спровокована засміченням цієї деталі.

Запобіжники – причиною неполадки може стати порушення їхньої цілісності.

Бак та вихлопна труба

Рівень бензину в баку вимірюється спеціальним датчиком, обладнаним поплавцем. Якщо механізм несправний, стрілка на панелі приладів буде показувати, що паливо є, хоча ємність залишається повністю «сухою». Мотор у такій ситуації ніяк не вдасться запустити.

Якщо у вихлопній трубі знаходиться сторонній предмет, залишений недоброзичливцем, двигун може не заводитися. Такі ж наслідки виходять, якщо водій випадково встромив трубу в кучугуру або ґрунт, здаючи назад.

Конденсат та попадання кисню

Холоста робота стартера може бути спровокована появою конденсату під капотом через кондиціонер або корозію на деталях, що входять в електричний ланцюг. Крім того, при мінусовій температурі двигун також може не заводитися через попадання води всередину будь-яких деталей та її замерзання. У такому разі слід прогріти автомобіль.

Причиною неполадки може бути і підсмоктування кисню в систему паливоподачі, особливо це відноситься до двигунів на дизелі. Вони часто піддаються парафінізації - замерзанню солярки, оскільки це паливо просто не здатне прокачуватися за системою в такому стані.

Крім того, через холодну погоду може заливати свічки, що призводить до відсутності іскри запалювання. В окремих ситуаціях від цього допомагає проведення «сушіння» таких деталей. Від свічок потрібно від'єднати високовольтні дроти, після чого крутити стартер деякий час.

Досить часто неполадка може виникати через активне переміщення по калюжах або регулярного миття підкапотного вмісту. Волога може потрапити на обладнання та двигун, що провокує збої в роботі електроніки.

Уникнути цього можна, якщо бути обережним під час миття двигуна або пересування в дощову погоду.

Діагностика неполадок

Хоча причин того, що машина не заводиться, а стартер крутить, може бути багато, найчастіше подібна проблема виникає через некоректну роботу систем запалення та подачі палива. Їхню перевірку слід проводити, коли при повороті ключа не чути ривки або дивні звуки. При наявності слід перевірити сам стартер, тому що він може бути несправний.

Працездатність запалення

Для діагностики системи запалення слід викрутити одну зі свічок та переконатися в наявності іскри. На зняту деталь слід надіти високовольтний провід, після чого доторкнутися спідницею до металевої частини мотора. Якщо при обертанні двигуна видно іскра, заміна свічки не потрібна і проблему слід шукати на іншій ділянці.

Відсутність іскри свідчить про неполадки різної локалізації. В інжекторних машинах варто звернути увагу на модуль запалення, тому що причина несправності полягає в ньому, а в карбюраторних моделях краще перевірити котушку.

Модуль запалення самостійно перевірити досить складно через його конструкцію, а з котушкою справа простіше. Необхідно дістати основний провід кришки трамблераі підтягнути його приблизно на 5 мм до частини двигуна, виготовленої з металу, не допускаючи при цьому торкання. Далі потрібно прокрутити двигун стартером. Якщо іскра відсутня, то котушка несправна.

За наявності іскри слід розпочати перевірку трамблера, знявши його кришку. Якщо решта деталей системи запалення працюють нормально, причина криється саме в ньому. Слід переконатися у відсутності дефектів та корозії цієї частини автомобіля. Відсутність пошкоджень на трамблері свідчить про необхідність шукати причину неполадки в інших системах.

Варто звернути увагу, що в більшості випадків проблема, коли стартер крутить, а машина не заводиться, полягає саме в запаленні автомобіля, тому особливо необхідно ретельно проводити перевірку цієї системи.

Подача палива

Систему подачі палива слід перевіряти поетапно, щоб поступово унеможливлювати неполадки окремих деталей. Всі елементи краще діагностувати у наступній послідовності:

• електричний бензонасос;
• механічний бензонасос;
• інжектор або карбюратор залежно від типу автомобіля;
• паливні фільтри;
• магістралі для подачі палива.

У машинах інжекторного типу під час увімкнення системи запалення повинен лунати звук, що видається працюючим електричним насосом для палива. Якщо в салоні цей звук відсутній, слід перевірити двигун насоса - він міг або згоріти, або не отримати необхідну для роботи напругу. Також діагностується та його запобіжна система.

Автомобілі, в яких передбачений карбюратор, перевіряти складніше, тому насос має привід від валу розподілу. Через це при діагностиці слід роз'єднати кінець шланга та впускний штуцер. Після цього потрібно кілька разів запустити важіль підкачування насоса - якщо з ним все гаразд, зі штуцера чи шланга ллється паливо.

Додатково варто перевірити паливний фільтр, переконавшись, що в ньому немає засмічень, інакше пальне не зможе нормально прокачуватися механізмами. Далі перевіряється дросельна заслінка, яку слід почистити, якщо вона забита.

Якщо автомобіль працює на дизелі, діагностику та ремонт неполадки самостійно провести не вдасться. Це пов'язано з тим, що в таких моделях паливо подається під вищим тиском у порівнянні з бензиновими двигунами, через що використовується складна конструкція насоса та особлива форма форсунок.

У більшості випадків перевірка систем запалення та подачі палива вирішує проблему, коли машина не заводиться, а стартер крутить. Якщо при такій діагностиці не вдалося знайти проблему, слід перевірити реле. Шукати його неполадки потрібно за такою схемою:

1. Акуратно дістати реле втягування з-під капота.
2. Ретельно очистити стартер від бруду, пилу та іншого сміття.
3. За наявності окислених контактів обробити їх дрібнозернистим наждачним папером.
4. Помістити зняту деталь неподалік акумулятора автомобіля і знайти 2 дроти потрібної довжини. Краще використовувати дроти з «крокодилами».
5. Один електропривод використовується для з'єднання плюсової клеми акумулятора з виходом на реле втягування. Контакти із мінусовим зарядом з'єднуються іншим дротом.

При з'єднанні реле з дротом має бути чутне характерне клацання заряду. Цей звук свідчить про справність реле, тому, якщо все гаразд, деталь слід повернути на місце.

Інакше механізм підлягає ремонту чи заміні. Для проведення ремонту спочатку варто відключити його від акумулятора, а потім відкрутити тяги з болта і прибрати контакт. Далі можна відвернути гвинти, що використовуються для з'єднання реле з масою, після чого витягнути деталь. Після вилучення торцевих гайок реле, що втягує, ділиться на 2 частини, потім з нього витягується сердечник і на його місце встановлюється новий.

Складання проводиться у зворотному порядку, а потім реле монтується назад на автомобіль. Тепер слід провести перевірку його працездатності.

Варто звернути увагу, що в моделях деяких автовиробників для комплектації використовуються реле з цілісними конструкціями. Їх не можна розбирати, а у разі неполадок слід повністю замінити цей вузол.

Перевірка інших деталей

Якщо була проведена перевірка всіх систем, які найчастіше призводять до проблеми, коли стартер крутить, але не схоплює, варто звернути увагу на інші деталі. Першою їх краще перевірити датчик положення коленвала.

Для цього проводиться ретельна діагностика електричних ланцюгів та їх елементів. До проблем може призвести перегорання запобіжника, обрив системи живлення, поломка реле, процес окислення, корозія або пошкодження контактів.

Поломка може статися в датчиках ЕСУД, що взаємодіють із ЕБУ. Непоодинокі випадки, коли несправний датчик відправляє некоректні сигнали на блок управління. Через це порушується робота ЕБУ - він не може нормально регулювати склад паливно-повітряної суміші, що призводить до збоїв у подачі пального.

Також проблема може бути викликана електромагнітними наведеннями, що йдуть до датчика колінвала від стартера, які заважають електронному пристрої створювати коректний сигнал на ЕБУ. За таких умов роботи ДПКВ мотор заводитись не буде, хоча і подача палива буде нормальною, а стартер добре обертатиме коленвал.

Якщо ремінь ГРМ порвався, розтягнувся або перескочив на кілька зубів, це також може спричинити збій у фазах газорозподілу. У такому разі потрібно замінити деталь та виставити її за мітками. Якщо ж несправність призвела до зустрічі клапанів з поршнями, доведеться міняти двигун.

Додатково слід перевірити роботу автосигналізації. Вона здатна блокувати запуск двигуна через збої, що відбулися в головному блоці або додатковому іммобілайзері.

Можливою несправністю можуть стати проблеми роботи вимикача займання. Для перевірки слід увімкнути фари. Якщо вони тьмяніють або згасають при спробі запуску двигуна, значить, деталь справна.

В окремих випадках буває, що стартер працює, але крутить ривками. Подібна ознака вказує на недостатній контакт контактів. Зазвичай це пов'язано із встановленням неякісної електропроводки. Мотор також може не заводитися, якщо стартер клацає. Це означає, що у нього порушено контакти. Така проблема свідчить про неполадки реле, що втягує.

Набагато гірше, якщо після повороту ключа нічого не відбувається: стартер навіть не крутить. Зрозуміти це можна за відсутністю характерних звуків та клацань. За такої проблеми краще звернутися до фахівця.

Провертаючи ключ у замку запалення, водій звик бачити картину, що повторюється. Спочатку спалахує панель приладів, на ній відображається поточний заряд акумулятор і кількість палива в баку автомобіля. Після цього активується стартер і починає крутитися колінчастий вал.

Якщо двигун справний, то через кілька обертів колінвала двигун заведеться. Але іноді відбувається така ситуація: стартер крутить, але машина точно не збирається заводитись. Що ж робити у такому разі? Винуватцями можуть стати різні ситуації, тому необхідно почати шукати, що трапилося.

У цій статті ми розберемо найчастіші проблеми, які призводять до того, що двигун не заводиться. Ми намагатимемося максимально докладно розповісти про проблеми, з якими може зіткнутися автовласник.

Двигун внутрішнього згоряння працює лише в тому випадку, якщо виконуються такі умови:

1. У циліндри двигуна надходить достатня кількість суміші палива та повітря.
2. У потрібний момент (а якщо точно, то після того, як стисне повітряно-паливна суміш) свічка видає іскру високої потужності.
3. Розподільний та колінчастий вал обертаються з необхідною частотою, яка суворо підібрана. Тільки таким чином правильно працює газорозподільна система та своєчасно заповнюються камери горючою сумішшю.

Коли водій провертає ключ запалення, на реле стартера подається напруга, таким чином активується електричний двигун. Його функція полягає у зачепленні маховика з коленвалом. Потім починає обертатися коленвал, його кутовий момент перетворюється на зворотно-поступальні рухи поршнів.

Коли циліндри починають свою роботу, то це призводить до руху розподільного валу. Останній потрібен для того, щоб своєчасно відкривати клапан для наповнення камер згоряння сумішшю.

Розподільний вал

За своєчасну доставку паливної суміші відповідає система живлення ДВЗ. Як тільки поршень пересунеться у верхню точку стиснення, на іскру подається висока напруга. Таким чином при підпалюванні суміші створюється невеликий вибух, що розширилися газу впливають на поршень і він переміщається рухаючи колінвал. Ми описали принцип запуску двигуна внутрішнього згоряння, пам'ятайте, що модифікації двигуна можуть бути різні, тому алгоритм запуску може відрізнятися.

Робота двигуна внутрішнього згоряння

Майже 50% випадків двигун відмовляється заводиться з вини стартера, тобто він може бути несправний. Інша частина ситуацій припадає на ті випадки, коли двигун справно провертає коленвал, але двигун запускається через кілька спроб. Але буває також, що двигун зовсім не заводиться, причини можуть бути різні, тому потрібно вивчити часті причини неполадок.

Неуважність водія

Людський фактор здатний зіграти злий жарт і ви можете просто нашкодити своєму автомобілю. Ось припустимо, що ви забули заїхати на заправку або не вимкнули сигналізацію. У першому випадку все зрозуміло - якщо в баку немає палива, то воно і не надходитиме в циліндри. А у другому прикладі якщо ви забудете відключити сигналізацію, то бензонасос буде деактивовано, і він не зможе накачати суміш у двигун.

Трапляється ще так, що якийсь зловмисник заткнув вихлопну трубу автомобіля, і тоді двигун також не заведеться. Іноді це відбувається через необережність водія, наприклад, здаючи назад автомобіль уткнувся в ґрунт і труба забилася землею. Такі обставини не належать до технічних несправностей, але нервів ви витратите на це точно багато.

Проблеми у роботі стартера

Навіть не зовсім досвідчений автомобіліст зможе з звуку визначити, як працює стартер. По звуку легко можна зрозуміти, як стартер крутить двигун, також багато автомобілістів зіштовхувалися з дзижчанням стартера, це відбувається за відсутності контакту з маховиком.

Стартер автомобіля

Перш ніж розбирати половину машини, необхідно насамперед перевірити, чи працює стартер. Радимо вам переконатися, що при його повноцінному функціонуванні немає ніяких чужорідних клацань і стуків.

Стартер можна визнати несправним у таких випадках:

Несправності паливної системи

Навіть справний стартер і новенький акумулятор не зможуть завести автомобіль, якщо з'являться проблеми з подачею пального. Далі ми докладно розберемо, що необхідно перевірити у паливній системі, та як швидко знайти несправність.

Паливний насос

У карбюраторних та дизельних двигунів цей агрегат знаходиться практично поряд з блоками циліндрів. Інжекторні двигуни оснащуються електропомпою, вона встановлюється прямо в паливному баку. Про її правильну роботу можна судити з короткої вібрації після включення запалення.

Паливний насос

Якщо розглядати карбюраторні ДВЗ, вони мають механічний кулачковий привід на распредвале. Перевірити працездатність самостійно не складно, для цього від'єднайте шланг із вхідного штуцера та опустіть його в будь-яку ємність. Далі підкачайте трішки паливо важелем для ручного підкачування, і після цього вже можете запустити стартер. Якщо результат негативний і паливо не перекачується, прочистіть сіточку розташовану у верхній частині помпи.

Якщо і це не допомогло, то уважно огляньте мембрану і клапани бензонасоса. Коли замініть всі деталі, що пошкоджені, то функціональність насоса буде повністю відновлена.

Паливні фільтри

По дорозі доставки палива з бака в двигун є кілька фільтруючих вузлів: сітки грубої очистки (вони розташовуються в паливоприймачі, на бензонасосі та карбюраторі). А також по всьому паливному дроту є паперові фільтри, вони потрібні для видалення дрібнодисперсних частинок, якщо такі трапляються у паливі. Тому, якщо паливо не надходить у циліндри, перевірте всі фільтри. При виявленні повністю засміченого фільтра слід його замінити на новий.

Паливний фільтр на ВАЗ 2110

Паливний фільтр

Форсунки та дросель

Всі бензинові двигуни працюють на суміші повітря та палива, вона готується у карбюраторі або в колекторі (на інжекторних автомобілях). У першому варіанті рідина проходить через систему розпилювачів, каналів та жиклерів. У другому випадку паливо подається форсунками за сигналами, що надходять від електронного блоку керування (ЕБУ).

Подача повітря регулюється за допомогою дросельної заслінки, залежно від конструкції вона може керуватися механічним або електричним приводом. Розберіть якомога весь цей вузол, також рекомендуємо очистити і сам дросель. Крім цього радимо перевірити, чи паливо надходить у двигун - для цього натисніть на золотник штуцера. При цьому повинен розпорошуватися бензин під великим тиском, якщо напір занадто слабкий, то треба перевірити фільтри та паливопровід.

Дросельна заслінка в різних положеннях

На карбюраторному моторі слід судити з різкого відкривання дроселя, при цьому розпилюватиметься порція паливної суміші. Пам'ятайте, що у бензинових двигунів свічки не повинні бути сухими. Для цього обережно викрутіть їх та огляньте, на них повинен бути видно невеликий шар паливної суміші. Якщо деякі свічки зовсім сухі, потрібно перевірити, чи подається сигнал на управляючі форсунки, зробити це можна мультиметром.

У бензинових двигунів свічки не повинні бути сухими

За наявності сигналу на форсунках потрібно відсунути рампу для того, щоб можна було отримати доступ до форсунок. Якщо не розпорошується бензин або він тече слабким струмком, це говорить про те, що вона забилася. Тому її слід замінити, але якщо придбати нові не виходить, то як тимчасовий варіант їх можна прочистити.

Рампа форсунок

Що ж до дизельних ДВЗ, то тут за підготовку паливної суміші відповідає вузол — паливний насос високого тиску. Якщо виникає проблема з форсунками такої конструкції, то краще звернутися до спеціалізованого сервісу, оскільки знадобиться професійне обладнання.

Несправності електронних систем

Щоб перевірити працездатність системи запалення, витягніть з одного циліндра свічку запалювання. Перед тим, як увімкнути запалення, варто переконатися, що свічки спідницею стосуються головки блоку циліндрів. Потім намагаємося завести автомобіль, на свічці має з'явитися фіолетова або синя іскра. Якщо іскра відсутня або надто слабка, то потрібно перевірити, чи нормально функціонує ЕБУ та котушки запалення.

Іскра на свічки запалювання

Інші причини труднощів запуску двигуна при працюючому стартері

• Порвався, проскочив на кілька зубів або ослаб ремінь ГРМ.У такій ситуації найчастіше збиваються фази розподілу газів. З цієї причини двигун не зможе запуститись. Для вирішення цієї проблеми слід налаштувати ремінь правильно за ризиками. Якщо виставити ремінь правильно, робота двигуна знову налагодиться. Єдине, що може статися страшного, якщо після перескакування ременя зустрінуться клапан і поршень. Така ситуація виведе двигун із ладу і доведеться робити капітальний ремонт двигуна.

  

  Ремінь ГРМ

• Виявився затиснутим один із навісних агрегатів, з цієї причини буде сильний опір обертання валу. Щоб знайти, в якій ланці саме проблема, для початку варто послабити та зняти ремінь ГРМ. Потім треба вручну провернути помпу, генератор чи нанесення гідропідсилювача. Доїхати до СТО вийде тільки в тому випадку, якщо привід помпи відбувається за допомогою ременя.
• Обертання колінвалу здійснюється з помітним зусиллям, причиною тому можуть бути механічні дефекти, наприклад, зламався шатун або поршнева група має серйозні дефекти. Перевірте, як обертається двигун, для цього встановіть високу передачу та протягніть трохи автомобіль на буксирі. Якщо обертанню нічого не заважає і воно здійснюється плавно, то проблема криється не в цьому.

  

  Зламаний шатун

• Причиною збою іноді є електромагнітні наведення, наприклад, від стартера чи інших агрегатів. У такому разі явно зрозуміти, де ховається причина неполадок буде дуже складно, тому варто звернутися до фахівців.
• Вихід з ладу датчиків(Давач положення колінчастого валу, датчик Холла). Якщо вони вийдуть з ладу, то в двигун надходитиме помилкова кількість горючої суміші, а також займання відбуватиметься не в той час. Все це призведе до того, що незабаром двигун почне вбивати себе, тому важливо стежити за станом датчиків.

  

  Датчик холу

Тепер ви знаєте, з яких причин може не заводитися двигун. Якщо ви виявили причину, але належних навичок у вас немає, краще зверніться в спеціалізований автосервіс. Намагайтеся стежити за здоров'ям свого автомобіля, щоб надалі вам не довелося робити капітальний ремонт ДВЗ. Бажаємо вам добрих доріг!

Стартер схоплює, але машина не заводиться. Що робити?

Поворот ключа, торохтіння стартера і двигун не запускається. З такою проблемою рано чи пізно стикається кожен автовласник. Що робити у цій ситуації?

Взагалі, причин, через які двигун може не запускатися, існує дуже багато і розглянути їх у рамках однієї статті неможливо. Однак є «базові» умови, які потрібні для успішного запуску. Їх ми зараз обговоримо.

Для успішного запуску необхідна подача палива з робочим тиском, повітря та своєчасна іскра. Також дуже важливим є приготування правильної паливно-повітряної суміші. Ці умови і потрібно перевірити насамперед, коли двигун відмовився заводитися.

Перевіряємо свічки та іскру

Якщо двигун не завівся протягом п'яти секунд, марно крутити стартер. Можна спробувати заводити ще, але навряд чи це зрозуміє. Більше того, надмірно довга робота стартера може призвести до його перегріву і навіть спалаху.

Якщо довго намагатись завести карбюраторний двигун, то бензин заллє свічки та зробить подальші спроби запуску неможливими у принципі. Інжектори мають режим продування, тому свічки можна просушити, не знімаючи їх з автомобіля – потрібно лише натиснути педаль газу в підлогу та покрутити стартер.

Але це напівзаходи. В першу чергу, слід викрутити хоча б одну свічку, знову надіти на неї провід і розташувати свічку на двигуні таким чином, щоб між металевою частиною свічки і металом двигуна була відстань близько трьох міліметрів. Увімкніть стартер і переконайтеся, що між свічковими контактами проскакує рівномірна іскра. Зробіть таку перевірку кожній свічці. Якщо іскри немає на жодній свічці, отже, існують глобальні проблеми у системі запалення.

Це можуть бути:

Загальні несправності:

• Несправні свічки (нагар, руйнування ізолятора)
• Несправні високовольтні дроти (порушена ізоляція, струм витікає «ліворуч», не доходячи до свічки)

Для інжекторів:

• Несправний модуль запалення
• Немає живлення на модулі запалювання. Живлення подається з блоку керування двигуном, але сигнал на блок надходить із замку запалювання. Тому можлива.
• Несправний блок керування двигуном

Помилки системи керування запаленням, як правило, помітні при діагностиці і викликають включення лампи Check Engine.

Для карбюраторів:

• Зависання контактного вугілля в кришці розподільника запалення (трамблера)
• Перегорання резистора в роторі розподільника (у бігунку трамблера)
• Підгорання або люфт контактної групи (для контактного запалення)
• Несправність комутатора (для безконтактного запалення)
• Несправність котушки запалювання
• Відсутність живлення на котушці. Живлення на котушку подається через замок запалювання, тому варто перевірити його.

Коли іскри немає тільки на одній свічці, потрібно замінити цю свічку на нову або поміняти її високовольтний провід. Занадто мокрі свічки також потрібно замінити на нові або хоча б просушити в полум'ї. Це необхідно тому, що струм не зможе пройти через мокрі контакти та іскри не буде.

Якщо іскра є на всіх свічках, перевіряємо подачу палива.

Перевіряємо подачу бензину

Побічно визначити подачу бензину в циліндри можна на вигляд свічки. Якщо викручена з циліндра свічка мокра і пахне бензином, то з подачею палива все гаразд. Проте краще переконатися у цьому достовірніше.

На інжекторних двигунахдля цього потрібно скинути тиск у паливній системі за допомогою спеціального клапана на торці паливної рампи. Відкрутіть ковпачок та натисніть на клапан викруткою. З-під клапана має бризнути бензин. Після цього відпустіть клапан та увімкніть запалювання. У цей час повинен отримати бензонасос, відновлюючи скинутий тиск у системі. Якщо насос мовчить, увімкніть стартер. Коли і при включеному стартері насос не спрацьовує, швидше за все, є несправність у системі його живлення.

Якщо ж насос запрацював, то ще раз перевіряємо тиск у паливній системі, скидаючи його через той самий клапан у рампі. Знову бризкаючий бензин говорить про те, що із системою подачі палива все гаразд. Коли бензин не бризкає і взагалі не з'являється з-під клапана, можна говорити про несправний регулятор тиску палива в рампі (постійно стравлює бензин через зворотну магістраль у бак) або про якусь пробку в головній паливній магістралі (наприклад, через замерзання води в неякісному паливі ).

На карбюраторних двигунахперевірити надходження палива набагато простіше. Достатньо зняти кришку повітряного фільтра, зрушити важіль дросельної заслінки першої камери карбюратора, імітуючи натискання педалі газу та подивитися, чи бризкає бензин із носика розпилювача. Накачати бензин у карбюратор можна важелем ручного підкачування, який є на всіх механічних бензонасосах.

Перевіряємо подачу повітря

У системі подачі повітря несправності трапляються вкрай рідко і зводяться або до забитого повітряно наглухо фільтру або до блокування повітряного каналу стороннім предметом. Такі несправності навряд чи виникнуть на особистому автомобілі, що добре обслуговується. Але якщо машина, наприклад, службова або недавно куплена, не зайвим буде переконатися, що фільтр цілий, а в каналі не застрягла ганчірка після нещодавнього ремонту.

Це базові дії, які можна швидко зробити, коли двигун не заводиться. Якщо на всіх свічках є іскра, бензин надходить у двигун і із системою подачі повітря все гаразд, потрібно «заглиблюватися».

Як уже було сказано на початку матеріалу, описати всі причини, через які двигун може не запускатися, складно в рамках однієї статті. Тому наведемо лише загальний перелік.

• Стартер не розвиває пускові обороти
• Недостатня напруга бортової електромережі (слабкий акумулятор)
• Відсутність компресії в циліндрах двигуна (зношені поршневі кільця, зависли клапани)
• Порушення фаз газорозподілу (порвався або перескочив на один/кілька зубів ремінь ГРМ)
• Немає сигналу з датчика положення коленвала або інших життєво важливих датчиків інжекторної системи.
• Несправність блоку керування двигуном

Та інші. Пошук таких несправностей вже складніше здійснити у вуличних умовах, якщо справа відбувається взимку. Потрібно брати автомобіль на буксир та тягнути у гараж чи автосервіс.