Почему машина схватывает но заводится. Двигатель схватывается но не заводится. Другие проблемы запуска дизельных моторов. Стартер мотор крутит, но не заводится двигатель Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Часто встречается ситуация, когда поворачиваете ключ, стартер уверенно крутит коленвал, а машину завести не удается. Некоторые гоняют двигатель, пока не сядет аккумулятор, в тщетной надежде: а вдруг схватит. На самом деле, после двух-трех неудачных попыток следует приниматься за поиск неисправности.

1 Не заводится двигатель при работающем стартере – возможные поломки

Когда стартер крутит, а двигатель не заводится, найти причину сразу трудно. Требуется поискать неисправности в достаточно многих местах. Начнем все-таки со стартера. Еще раз поворачиваем ключ и прислушиваемся к звукам, которые он издает. От него должно исходить характерное ровное жужжание электромотора без сбоев и ничего больше. Если слышны щелчки, гул и посторонние звуки, проблему ищем в стартере. При исправном состоянии мотор чаще всего не заводится, потому что не поступает горючее или оно не воспламеняется.

Если топливо подается, с зажиганием порядок, стартер крутит, но мотор не заводится, ищем причину в электрооборудовании: проверяем отдельные участки электроцепи и ее элементы. Причины могут быть самые простые: перегорел предохранитель, отсутствует контакт из-за обрыва или окисления. Редко, но случаются поломки электронного блока управления. Могут поломаться датчики, которые посылают ошибочные сигналы на ЭБУ, а тот неправильно регулирует соотношение топлива и воздуха, его подачу в двигатель.

Возможно явление, когда мотор сильно трясет при заводке, он будто заводится, но не схватывает. Причиной могут быть электромагнитные наводки, которые мешают датчикам правильно обработать данные и подать сигнал на ЭБУ. Наводки может создавать электромагнитное поле стартера. Если присутствуют сбои датчика положения коленвала (ДПКВ), двигатель завести не удастся. При этом топливо подается нормально, коленвал хорошо прокручивается стартером.

Неисправности при запуске, когда стартер уверенно прокручивает коленвал, встречаются довольно часто и не зависят от типа двигателя.

2 Дизель – специфика поиска неисправности

Воспламенение топлива в бензиновом и дизельном двигателе принципиально отличаются. Такт сжатия в дизеле происходит без топлива, оно впрыскивается в самом конце его, когда температура в цилиндре достигает 700°. Воспламенение топлива происходит при соприкосновении с горячим воздухом. Излишки тепла от головки отводятся системой охлаждения. Чтобы внутри камеры сгорания поддерживалась необходимая для воспламенения топлива температура, холодный мотор перед пуском подогревается свечами накаливания.

Если холодный дизель не заводится, поиск проблемы начинаем со свечей. Стартер может крутить очень долго, но с неисправными свечами даже при +5° завести двигатель трудно, не говоря о морозе. Сначала проверяем исправность блока управления. Подсоединяем лампочку на шину свечей и массу, поворачиваем ключ. При исправном блоке загорится лампочка. Дальше поворачиваем ключ в исходное положение, отключаем шину питания и проверяем свечи накаливания. Один контакт лампочки 21 Вт подсоединяем к свече, другой – к плюсу аккумулятора. Если свеча исправна, лампочка горит ярко.

В любую погоду дизель не заведется, если завоздушен топливный насос или неисправен клапан глушения. Проверяем лампочкой – подается ли на клапан питание. Если оно есть, снимаем и надеваем подводящий его провод. Исправный клапан глушения издает щелчки. Если с клапаном порядок, остается воздух в топливной системе. Откручиваем обратку форсунок или заглушку, через которые будем стравливать воздух. Если имеется ручная подкачка топливного насоса, подаем напряжение на клапан, чтобы открылся, и подкачиваем солярку, пока она не потечет вместо воздуха. Если насос низкого давления с электроприводом, включаем его.

При неудаче, когда прокачать дизтопливо не удается, проверяем топливный фильтр: возможно, его замуровала грязь или парафин.

3 Бензиновый двигатель – проверка подачи топлива

Двигатель не запускается при дефектах в топливной системе: не поступает бензин, неисправно пусковое устройство. Для проверки топливной системы карбюраторного двигателя проводим следующие операции:

1. Резко открываем дроссельные заслонки карбюратора, наблюдая за впрыском бензина (крышка воздушного фильтра заблаговременно снята). Если топливо распыляется, оно подается в карбюратор.
2. Если топливо подается, но завести холодный двигатель невозможно, проверяем пусковое устройство. Закрываем воздушную заслонку – она должна полностью перекрыть первичную камеру, а заслонка дросселя приоткрыться на 0,8 мм. Для проверки работы дроссельной заслонки придется снять карбюратор.
3. Когда ускорительным насосом бензин не подается, его нет в карбюраторе. Закачиваем вручную, заводим двигатель.
4. Проверяем работу бензонасоса: снимаем шланг с выпускного штуцера и качаем. Через несколько качков должен брызнуть бензин.
5. Если бензин подкачать не удалось, проверяем топливный фильтр, сеточку в отстойнике карбюратора. Грязный фильтр меняем, сеточку промываем.
6. Топливо все еще не подается? Разбираем бензонасос и проверяем диафрагмы. Если они разорваны, бензин попадает не в карбюратор, а в поддон, разбавляя масло.

Масло следует заменить, промывка не нужна. Меняем диафрагмы, подкачиваем бензин и заводим мотор.

На автомобилях с инжектором двигатель не заводится, если не работает топливный электронасос. Его исправность определяют по жужжанию после включения зажигания. Иногда причина в окислившихся клеммах или предохранителе, но случается, насос сгорает. Также может отсутствовать или быть недостаточным давление в рампе, если туда попал бензин. На противоположной от подключенного к ней бензопровода стороне под колпачком есть клапан. Нажимаем его – оттуда должен брызнуть бензин. Если этого не произошло, проверяем топливный фильтр, сеточку заборника, редукционный клапан бензонасоса (находится в бензобаке).

4 Зажигание – как найти и устранить поломку

Если неисправности с подачей топлива устранили, а машина не заводится, начинаем проверять зажигание. Выкручиваем свечи и проверяем образование искры. На свечу надеваем провод от крышки трамблера, юбкой касаемся металла на автомобиле, а в это время помощник стартером крутит двигатель. На исправной свече заметна сильная искра синего цвета. Для инжекторного двигателя отсутствие искры говорит о неисправности модуля, для карбюраторного – катушки.

Модуль инжектора проверить в домашних условиях невозможно, а катушка проверке поддается. На старых моделях установлена одна цилиндрическая катушка, на современных – сдвоенная или монолитный модуль. Самые совершенные КЗ, которые устанавливаются на каждом цилиндре непосредственно на свечи без проводов. Катушки с проводами проверяются просто: вытаскиваем из трамблера центральный провод, подносим к металлу автомобиля на расстояние 5 мм и включаем стартер. Наличие искры говорит об исправности.

Часто в авто отказывает трамблер – подгорание контактов прерывателя-распределителя не позволяет запустить двигатель. Если трамблер бесконтактный, возможно, поломался датчик Холла. Это не характерная неисправность – датчики редко выходят из строя. Среди самых распространенных неисправностей трамблера:

• на бегунке перегорело сопротивление;
• прогорела крышка трамблера;
• оборваны провода датчика Холла;
• биение вала трамблера через изношенные подшипники.

Крышку трамблера проверяем заменой: автомобиль у опытных водителей всегда укомплектован запасной. Бесконтактное зажигание с трамблером имеет коммутатор, который отвечает за стабильное искрообразование. Неисправный коммутатор может стать причиной того, что двигатель не заводится. Неисправность обнаруживаем рукой – поломанный коммутатор сильно нагревается.

В автомобилях с электронной системой чаще всего выходят из строя различные датчики. Неисправность фиксируется, и на щитке появляется сообщение об ошибке, каждой из которых присвоен код. Часто сбои в зажигании происходят из-за проводки, когда не подается питание. При некоторых неисправностях ЭБУ двигатель не удается запустить. Блок ремонтируем в автосервисе или меняем на исправный.

Как правило, в процессе эксплуатации любого автомобиля проблемы с запуском являются одной из самых распространенных неисправностей. При этом достаточно часто виновником может оказаться не сам двигатель и его узлы, а стартер. Однако следует учитывать, что в подобной ситуации стартер или совсем не крутит двигатель, или же справляется со своей задачей с низкой эффективностью.

Вращение мотора от стартера после поворота ключа зажигания может также сопровождаться Отметим, что если в этом случае причина более-менее очевидна, то намного сложнее быстро определить проблему тогда, когда стартер крутит, а машина не заводится. В этой статье мы поговорим о том, как найти полому, если стартер нормально крутит, но двигатель не «схватывает».

Читайте в этой статье

Двигатель крутится от стартера, но не заводится: причины

Итак, если автомобиль неожиданно начал испытывать проблемы с запуском, тогда на начальном этапе многие водители пытаются списать неполадку на плохое топливо, плохо и т.д.

Обратите внимание, только в некоторых случаях замена свечей или заправка качественным бензином позволяет быстро вернуть автомобиль в строй. На практике сам факт, что мотор плохо заводится при исправном стартере (причем как «на холодную», так и «на горячую»), уже является поводом для проведения углубленной диагностики ДВС.

Более того, выяснить причину возникшей неисправности нужно как можно быстрее, чтобы избежать возможных серьезных последствий и дорогостоящего ремонта силового агрегата и/или элементов .

• Прежде всего, необходимо начинать проверку с . Диагностика всех элементов выполняется пошагово. Если автомобиль карбюраторный, необходимо убедиться в работоспособности карбюратора, затем осматриваются топливные магистрали, бензонасос и т.д.

В случае с инжектором особое внимание уделяется инжекторным форсункам и . Например, если после поворота ключа зажигания не слышно характерного звука работы электробензонасоса, который поднимает давление в системе, тогда сначала замеряется давление в топливной рейке, также сам насос необходимо снимать и проверять.

При этом не стоит забывать как о возможной поломке в рампе, так и самого насоса. Еще следует помнить об обрыве электрических цепей питания или перегорании предохранителей на бензонасос.

• Топливные фильтры также могут быть причиной затрудненного пуска двигателя, особенно с учетом качества горючего на отечественных АЗС. Так или иначе, наличие сторонних примесей в бензине или солярке быстро забивает фильтрующий элемент, в результате чего даже исправный бензонасос не способен прокачать нужное количество топлива для запуска двигателя.

Как правило, достаточно заменить фильтр топлива, а также в отдельных случаях на новый элемент.

• Если с подачей топлива все в порядке, тогда проверяется . На многих автомобилях не удается ограничиться только заменой свечей и , так как требуется диагностика катушки и распределителя зажигания.

Также не обязательно сразу менять и сами свечи, так как уже имеющиеся могут быть попросту залиты. Для начала свечи нужно выкрутить и осмотреть, а также проверить на искру.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Этот справочник охватывает типичные неисправности большинства типов легковых автомобилей, которые можно диагностировать без применения приборов. Он поможет быстро найти причину поломки и приступить к ремонту.

К приведенному в книге перечню характерных признаков и возможных причин неполадок начинающему диагносту желательно добавлять записи из личного опыта и опыта других – тогда получится солидная база данных о причинах неисправностей автомобилей конкретных марок и диагностика не будет представлять проблем.

Диагностика – основа ремонта. Недаром в автосервисах приемщиками назначают самых опытных мастеров, ведь ошибки в диагностике и определении объемов ремонта приводят к финансовым потерям клиентов, неверному пониманию заказов механиками и повторным работам. Правильное определение неисправностей доступно не только профессиональным механикам, это результат знаний в сочетании с системным подходом. Диагностике нужно непрерывно учиться. Не полагайтесь на технику, так как диагностическое оборудование не может находить причину неисправности, оно показывает только ее следствие. Начинайте диагностику с анализа возможных причин неисправности. Проверьте состояние автомобиля, выясните манеру вождения клиента и способы ухода за автомобилем. Ищите причину, опираясь на факты.

При диагностировании неисправностей придерживайтесь следующих рекомендаций:

Применяйте метод исключения, переходите от простого к сложному, не пропускайте очевидного;

Выяснив причину неисправности, принимайте меры, чтобы она не повторилась;

Если электрическая сеть отказывает из-за плохого соединения, проверьте все остальные соединения в сети, чтобы они тоже не отказали;

Если часто перегорает какой-то предохранитель, выясните причину, а не заменяйте его автоматически;

Помните, что выход из строя одной детали может предшествовать поломке более важного узла или плохому функционированию системы.

Конденсат на свечах после длительного простоя автомобиля без эксплуатации.

Влага на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках (летним утром после ночи с перепадом температур, росой или туманом).

Изморось, иней или влага на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках (зимним утром после ночи с перепадом температур).

Вода на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках после преодоления глубоких луж или брода.

В выхлопной трубе пробка (забита землей после маневра задним ходом в яме, канаве или чем-либо другим) или влага (если машина стоит в глубокой воде).

Включена передача вместо положения «нейтраль».

Водитель забыл отключить собственную блокировку подачи топлива или тока.

Перегорел предохранитель.

Плохой контакт провода «массы» от двигателя к кузову.

Провода в цепи запуска разорваны или неплотно соединены.

Клеммы аккумулятора ослаблены или корродированы.

Аккумулятор разряжен или поврежден (при этом не будут работать фары и стеклоочистители).

Неисправна противоугонная система (или другая система), включенная в цепь системы зажигания.

Шестерня стартера застряла в венце маховика.

Повреждено тяговое реле стартера.

Неправильная установка момента зажигания.

Неисправен замок зажигания.

Неисправна катушка зажигания.

Нарушены соединения системы.

Свечи замаслены или залиты топливом.

Неверный зазор между электродами свечей.

Свечи закоксованы нагаром.

Имеются трещины в изоляторах свечей.

Не подается высокое напряжение к свечам зажигания – неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения, провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция.

Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к контактам крышки распределителя зажигания.

Залипли и не размыкаются контакты – нарушен зазор между контактами прерывателя, изношена текстолитовая подушечка или втулка рычажка прерывателя.

Не проходит ток через контакты прерывателя – контакты окислены или пригорели, чрезмерно большой зазор между контактами или ослабление прижимной пружины.

Неисправны детали распределителя зажигания.

Неплотно закреплен распределитель – сбился момент зажигания.

Пробит конденсатор (короткое замыкание).

Износ, повреждение контактного уголька или его зависание в крышке датчика распределителя зажигания.

Утечка тока через трещины или прогар в крышке распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки, через трещины или прогары в роторе распределителя зажигания.

Обрыв в первичной обмотке катушки зажигания.

Обрыв или замыкание на «массу» вторичной обмотки катушки зажигания.

Обрыв проводов между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором.

Обрыв проводов, соединяющих коммутатор с выключателем или катушкой зажигания.

Неисправен коммутатор.

Неисправен бесконтактный датчик.

Перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажигания.

Обрыв провода, соединяющего реле питания с модулем зажигания. Неисправно реле питания.

Неисправен модуль зажигания.

Неисправен контроллер – не выдает импульсы на модуль зажигания.

Неисправен датчик положения коленчатого вала, нарушена его установка, или оборван провод, соединяющий датчик с контроллером.

Неисправен электромагнитный клапан.

Не срабатывает электромагнитный клапан в бензопроводе карбюратора при включении зажигания.

Бедная смесь при холодном двигателе – не прикрыта воздушная заслонка.

Бедная смесь – подсос воздуха, помимо диффузора карбюратора.

Богатая смесь при горячем двигателе – прикрыта воздушная заслонка.

Излишек бензина во впускном коллекторе – перекачка резкими нажатиями на педаль газа.

Пустой топливный бак.

Топливо не доходит до карбюратора или форсунок впрыска – засорены топливный фильтр, трубки или вентиляция бака.

Неисправен топливный насос.

Вода в топливе.

Паровые пробки в топливопроводе в жаркую погоду.

Сильное загрязнение воздушного фильтра.

Слишком высокий уровень топлива в карбюраторе – переобогащение смеси.

Застревает воздушная заслонка.

Разрегулирован карбюратор.

Загрязнились распылители карбюратора или форсунки впрыска. Неисправна система улавливания паров бензина.

Изношен ремень (или цепь) привода газораспределения – сбиты фазы.

Срезана шпонка крепления шестерни на распредвалу – сбиты фазы.

Неправильно отрегулированы зазоры клапанов.

Неудовлетворительное состояние цепей электропитания и управления катушками зажигания.

Неудовлетворительное состояние цепей жгута проводов датчика положения коленчатого вала и исправность самого датчика.

Вероятность ошибочной переполюсовки проводов жгута к датчику положения коленчатого вала.

Неверный монтажный зазор между торцом датчика и зубчатым диском синхронизации.

Нужно знать, в чем причина, когда не заводится машина, стартер крутит, но не схватывает. Причин может быть много - это и неполадки системы зажигания, топливоподачи, запуска (непосредственно стартера), аккумулятора и электропроводки. И у каждой поломки имеются свои особенности, порой их сложно выявить, но если это сделать, провести диагностику можно без специального инструмента, исключительно на слух. И начинать такую диагностику нужно с самого простого, а заканчивать более сложным. Как показывает практика, очень часто неисправность лежит на поверхности, нужно лишь присмотреться повнимательнее.

Поломки карбюраторного мотора

Если стартер крутит, но не заводится двигатель на карбюраторном моторе, на то может быть несколько причин:

• засорение топливного фильтра (находится в подкапотном пространстве);
• нарушение работы топливного насоса;
• засорение жиклеров или сетки карбюратора;
• нарушение работы карбюратора - неверно выставлен уровень в поплавковой камере, сломан клапан холостого хода;
• засорение воздушного фильтра.

Топливный фильтр установлен непосредственно перед насосом, следует осмотреть его на предмет повреждений или наличия засоров. При необходимости заменить. Если нет возможности, повернуть его вокруг своей оси (если он в форме цилиндра).

Обычно засоряется нижняя половина, верхняя остается чистой.

До ближайшего магазина получится доехать.

Насос может иметь следующие неисправности:

1. Разрушение мембраны. Устраняется путем установки новой из комплекта для ремонта.
2. Разрушение пружины возврата мембраны.
3. Нарушение работы впускного и выпускного клапанов. Очень часто при нагреве они заклинивают, поэтому нужно охладить - положить на корпус насоса мокрую тряпку или полить его водой.
4. Физические повреждения корпуса бензонасоса.
5. Стерся шток привода кулачка. В этом случае есть два выхода - заменить новым или убрать одну из прокладок под насосом.

Ремкомплекты для топливных насосов имеют относительно низкую стоимость. И замена всех компонентов происходит достаточно быстро, но качество у них не очень хорошее, поэтому срок службы ограничивается порой даже несколькими днями. Намного лучше приобрести изделие в сборе и установить на автомобиль. Не менее двух лет насос проработает, а если есть в нем дефект, существует гарантия.

Очистка жиклеров производится путем полной разборки карбюратора. Но если такой возможности нет, можно немного схитрить. Поменять местами второй и третий бронепровода и попытаться запустить двигатель. Если есть засор, он уйдет. Иногда выходят из зацепления игла и поплавок. Тогда мотор запускается, но может заглохнуть в любой момент. Но случается и так, что его запустить не представляется возможным. Электроды свечей при этом сухие, камера поплавка тоже. На входе установлена сетка для очистки. При использовании некачественного топлива она быстро засоряется. Ее иногда нужно снимать и при помощи зубной щетки очищать от загрязнений.

Но если стартер не крутит двигатель совсем, то проблема явно не в топливной системе.

И еще один узел, который влияет на работу карбюраторного двигателя - это клапан холостого хода. Если его жиклер засорен или сгорела обмотка, оборвалось питание, то необходимо провести соответствующий ремонт. Для этого первым делом необходимо проверить наличие напряжения на проводе питания (при включенном зажигании). Если есть, то испытать работу клапана — при подаче не него напряжения должен слышаться характерный щелчок. Если его нет, имеет место обрыв обмотки. Если есть, то проверить жиклер. Выкрутить клапан и продуть посадочное место и отверстия в жиклере. Посмотреть, не мешает ли что-нибудь двигаться игле.

Неисправности инжекторной системы впрыска

Здесь все посложнее, так как сломаться может все, что угодно. Но вот если стартер крутит, а двигатель не заводится, нужно смотреть все датчики и исполнительные устройства, входящие в состав системы питания. Основные неисправности:

1. Неработающий электрический бензонасос приводит к тому, что в топливной рампе не образуется давление. При этом не слышен характерный гул мотора при включении зажигания. Электродвигатель может не работать по причине выхода из строя обмоток или же предохранителя, электромагнитного реле, которые находятся в цепи питания.
2. Если бензонасос работает постоянно, не останавливаясь, стартер крутит и не запускает двигатель, то нужно проверить целостность обратного клапана (избыточного давления), установленного в рампе. Такой же симптом и в случае засорения фильтра на корпусе бензонасоса.
3. Нарушение работы топливных форсунок. Обычно это засорение происходит из-за использования низкокачественного топлива. При этом стартер крутит, машина не заводится, так как топливовоздушная смесь либо совсем не попадает в камеры сгорания, либо ее крайне мало. Решается проблема промывкой форсунок под высоким давлением.
4. Неисправности электронного блока управления, датчиков. При выходе из строя какого-либо датчика происходит подача сигнала на ЭБУ, который генерирует соответствующий неисправности код ошибки и выдает его на панель бортового компьютера или диагностическому сканеру.

Поломки в электропроводке

Самая распространенная неисправность у большинства старых машин. На любом автомобиле имеется два источника питания — аккумулятор и генератор. АКБ необходим для запуска двигателя. После все электрооборудование работает за счет обоих источников. И генератор поддерживает заряд аккумуляторной батареи на должном уровне. Могут быть следующие поломки в электрооборудовании:

1. Выход из строя одного или нескольких предохранителей. Если не поступает напряжение на жизненно важные узлы — датчики, ЭБУ, бензонасос, двигатель ни за что не запустится.
2. Обрывы в цепи питания форсунок, блока управления, датчиков и исполнительных механизмов.
3. Низкий заряд батареи — при этом во время включения стартера слышен треск или щелчки. Ощущение, будто втягивающее реле не может сработать. Но почему стартер крутит медленно, можно понять, проверив заряд АКБ и качество крепления проводов массы.
4. Наличие тайных противоугонок. Некоторые автомобилисты устанавливают потаенные кнопки, которые отключают питание насоса или ЭБУ, коммутатора (на карбюраторных двигателях). Аналогично сигнализации блокируют работу систем автомобиля и препятствуют запуску. Необходимо тщательно проверять целостность охранной системы.

Найти неисправность в проводке очень сложно, если обрыв находится где-то в жгуте. Поэтому лучше обратиться к опытному электрику, который обладает не только инструментами, но и опытом поиска подобных неисправностей.

В системе зажигания могут произойти следующие поломки:

1. Выход из строя коммутатора на карбюраторных моторах. Вращается коленвал, но двигатель не запускается, так как нет искры на электродах свечей.
2. Разрушение катушки (катушек если их несколько) зажигания.
3. Поломка модуля зажигания на инжекторных двигателях.
4. Нарушение работы ЭБУ.
5. Выход из строя распределителя зажигания на карбюраторных двигателях. Разрушение крышки трамблера, бегунка, датчика Холла или проводки.

Неисправности стартера

Здесь можно выделить следующие поломки:

1. Выход из строя втягивающего реле. При этом стартер не проворачивается вообще, даже щелчка не слышно.
2. Обрыв в обмотке статора или ротора. Можно диагностировать после полной разборки. При этом щелчок втягивающего слышен, но вращение не происходит.
3. Аналогичный симптом и в случае выхода из строя щеток, заклинивании ротора. Только при этом будет наблюдаться чрезмерный нагрев корпуса статора.
4. Если стартер вращается с невероятно большой скоростью, то можно сделать вывод о неисправности бендикса или венца маховика. В первом случае посторонних звуков не будет, просто вращается ротор и не схватывает коленвал. Причина кроется в вышедшей из строя обгонной муфте. Во втором случае иногда стартер будет схватывать, доносятся скрежет и хруст. Это зубья бендикса цепляются о венец маховика.
5. И еще одна неисправность - это разрушение втулок и шин питания. Проверьте массу, из-за плохого контакта будет возникать чувство, будто разряжен аккумулятор. При этом машина не заводится, стартер крутит очень медленно. Лампы в приборной панели горят либо нормально, либо как в случае с севшим аккумулятором.

Некоторые поломки устраняются быстро. Но при замене венца маховика придется демонтировать коробку передач. И не зависит это от марки и модели автомобиля.

Неисправности газораспределительного механизма

На автомобилях классической серии ВАЗ 2101–2107 система клапанов весьма привередливая, требует постоянного внимания и регулировки. Периодичность проверки зазоров 15000 км пробега. На более новых переднеприводных автомобилях такой проблемы нет. А если имеется система гидрокомпенсаторов, то водитель вообще никогда не будет проводить регулировку. Но на классике двигатель может не заводиться в том случае, если зазоры установлены неправильно. Циклы газораспределения нарушаются и воспламенение происходит при открытых клапанах. Это неправильно, двигатель работать в таком режиме не сможет.

Обрыв цепи или ремня газораспределительного механизма - нечастая поломка, но случается.

И если ремень поменять - это дело десяти минут, то с цепью все сложнее. Но не все ремни рвутся без последствий, на некоторых моторах загибает клапаны. И потребуется демонтаж головки блока цилиндров, установка и притирка новых клапанов. Признак того, что произошел обрыв ремня ГРМ - это слишком быстрое вращение стартером коленчатого вала. То есть, вся система запуска работает, но вот распределительные валы не вращаются. Завестись без работы узла ГРМ невозможно.

Дизельные двигатели

Доля легкового транспорта с дизельными моторами достаточно мала. Причина тому — сложность работы двигателя и его систем. Большая часть поломок, которые встречаются на бензиновых моторах, имеется у дизельных. Это засорение форсунок, фильтров, выход из строя системы управления двигателем. Но существуют и специфические поломки, которые связаны именно с таким типом двигателей. Если используется низкокачественное топливо, то оно в большой мороз может замерзнуть. Это приведет к невозможности запуска.

Один из основных компонентов системы питания - это насос высокого давления.

Его неправильная работа влияет на запуск двигателя. Самостоятельный ремонт такого механизма порой невозможен, лучше обратиться к механику. Возможен выход из строя свечей накаливания. При этом коленвал будет вращаться, все системы срабатывают, а машина не заводится. Поэтому прежде чем грешить на насос, необходимо продиагностировать их работу. Но большой вред приносит воздух. Если имеется подсос его в магистрали или насосе, необходимо устранять неполадку. В некоторых случаях потребуется прокачка всей системы питания.

Зачастую владельцы автомобилей сталкиваются с тем, что при зажигании стартер лишь щелкает, но не крутит и, как следствие, автомобиль не заводится. Но бывает, что стартер крутит исправно, что слышно по характерному звуку, а автомобиль всё равно не заводится. Что же делать в подобной ситуации?

Причины, по которым не заводится автомобиль

Любой современный автомобиль по своей сути представляет некий симбиоз многочисленных узлов, систем и механизмов, ввиду чего не только улучшаются его характеристики, но и возникает больше шансов столкнуться с ситуацией, когда машина попросту не заводится. Локализация таких проблем может быть различной и, как следствие, причины разнятся. Среди таких можно отметить:

• Отсутствие бензина, масла и других автомобильных жидкостей;
• Разрядка аккумулятора и/или образование на его клеймах ржавчины (окиси), мешающих передавать заряд;
• Проблемы со свечами, инжектором (карбюратором);
• Неисправности в системе электроники;
• Проблемы в работе топливного насоса;
• Засорение топливного и/или воздушного фильтров;
• Засорение дроссельной заслонки.

ИНТЕРЕСНО! Некоторые автомобильные компании берут на себя обязательство полного технического обслуживания на протяжении оговоренного периода времени. Так, в случае какой-либо поломки владельцу достаточно позвонить в гарантийный сервисный центр и специалисты незамедлительно приедут для выполнения ремонта.

Стартер крутит, но двигатель не заводится. Как найти причину?

Причиной ситуаций, в которых двигатель крутит, но не заводится, может быть несколько факторов, однако, в случае возникновения подобных проблем, прежде всего, необходимо обратить внимание на корректность работы системы зажигания и системы питания, то есть подачи топлива.

ВАЖНО! Диагностики этих систем целесообразно проводить исключительно в тех случаях, когда работа стартера протекает без рывков и лишних звуков. В этом случае проблема, как правило, кроется в самом стартере.

Диагностика системы зажигания

Прежде всего, необходимо выкрутить свечу и проверить наличие искры. Для этого на выключенную свечу надевают высоковольтный провод, а ее юбкой дотрагиваются к металлической части двигателя. Если при вращении двигателя появляется искра, то свеча исправна и не требует замены – то есть проблема кроется в другом месте.

ИНТЕРЕСНО! В зависимости от типа двигателя, отсутствие искры указывает на проблемы различной локализации. Так, проблемы в инжекторном автомобиле указывают на неисправность модуля зажигания, в карбюраторном – на неисправность катушки зажигания.

Модуль зажигания, ввиду особенностей конструкции и исполнения, проверить самостоятельно практически невозможно, чего нельзя сказать о катушке.

Для диагностики катушки зажигания нужно извлечь центральный провод крышки трамблера и подвести его на расстояние примерно 5 мм к металлической части двигателя, исключая любые касания. Если после прокрутки двигателя стартером искры нет – катушка вышла из строя.

Если катушка исправна, необходимо выполнить последнюю проверку системы зажигания – снять крышку трамблера и проверить его на наличие дефектов и разрушений. В случае, если диагностика системы зажигания не дала ожидаемого результата, и по-прежнему стартер работает, но машина не заводится, нужно переходить к следующему этапу – диагностике топливной системы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В большинстве случаев проблемы подобного характера кроются именно в системе зажигания, поэтому все этапы диагностики следует проводить максимально тщательно.

Диагностика топливной системы

Проверка этого узла должна выполняться последовательно, начиная от бензонасоса и заканчивая инжектором (карбюратором).

В автомобилях с инжектором при включении зажигания в салоне должен быть слышен звук работающего электрического топливного насоса. Если этого звука нет – причина в моторчике насоса – либо он сгорел, либо не получает напряжение. Поэтому, прежде всего, нужно проверить сам насос и его предохранительную систему.

Машины с карбюратором диагностируются сложнее, поскольку насос имеет привод от распределительного вала. Ввиду этого, для проверки нужно будет отсоединить конец шланга с впускного штуцера. Так, если после этого качнуть несколько раз рычаг подкачки насоса, то из штуцера или шланга должно политься топливо.

Когда стартер крутит, но машина не заводится, проблема также может крыться в рампе инжектора, вернее в наличии в ней бензина. Для проверки достаточно надавить на клапан штуцера, подключающего насос – из него должен пойти бензин.

Обязательной частью диагностики является проверка топливного фильтра на наличие засоров. Это и не мудрено, ведь нередко возникают ситуации, когда из-за недостатка топлива машина не заводится, стартер крутит, реле щелкает.

Также следует проверить дроссельную заслонку , которая при засорении может быть причиной холостого хода стартера.

Что делать, когда двигатель не заводится, но стартер щелкает

Нередко автовладельцы сталкиваются с проблемой типа «заглушил машину и не заводится, хотя стартер крутит». Выполнение мер и рекомендаций, указанных выше, в преимущественном большинстве случаев способно решить существующие проблемы. Однако, порой неисправным может быть реле. Для исключения и устранения проблем подобного рода также следует провести диагностику реле, после чего возможно придётся выполнить его ремонт или замену.

Диагностика реле стартера

«Автомобиль не заводится, стартер крутится» - причину подобных проблем нередко можно выявить и самостоятельно устранить еще на ранних этапах, но для этого нужно ответственно и тщательно провести диагностику реле стартера.

Для проверки состояния реле втягивания, его, прежде всего, необходимо аккуратно извлечь из под капота. После этого стартер нужно очистить от пыли, грязи, механического мусора. Окисленные контакты обрабатываются мелкой наждачной бумагой.

Следующим этапом нужно разместить стартер в непосредственной близости с аккумулятором и подготовить два провода необходимой длины. Желательно применять провода с «крокодилами». Затем одним электроприводом нужно соединить плюсовую клемму аккумулятора с аналогичным выходом на втягивающем реле. После этого аналогичным образом поступают со вторым проводом, соединяя контакты «минус». Если при соединении провода с реле прозвучит характерный щелчок заряда, то оно исправно и может быть установлено обратно. В противном случае его следует отремонтировать или заменить.

Ремонт или замена реле

Ремонт и замена представляет собой довольно простой процесс:

Подводя итоги можно заключить, что ситуации, когда не завелась машина,а стартер крутит, хоть и вызывают некие неудобства, но, зачастую, не являются критичными, поскольку практически всегда могут быть самостоятельно разрешены.

Но не стоит забывать, что лучше не допустить ситуацию, чем мужественно решать проблемы, поэтому первое правило автовладельца – регулярная проверка корректной работы всех систем и механизмов личного транспорта.