Страховочные станции. Организация страховочных станций на ненадежных скалах. Верхняя страховка через страховочное устройство

Сколько точек вам нужно, чтобы организовать страховочную станцию? Большинство альпинистов ответят быстрее, чем моргнут. Но если вы ответили «две» или «три», то вы ошибаетесь.

Для станции необходимо столько точек, чтобы она была надежной, в зависимости от: качества скалы, позиционирование, угла, и других факторов. В горах, где скорость и эффективность являются всем, станция иногда может быть сделана на одной точке, а иногда и вовсе можно использовать в качестве точки свое тело - при страховке через спину или поясницу. Однако, слабые или разрушенные скалы, которые часто встречаются в горах, могут потребовать четыре, пять или даже шесть точек, для создания надежной страховочной станции.

Организовать станцию на двух точках достаточно просто, равномерное распределение нагрузки достигается достаточно легко, но если точек 3 и более, то это сложная задача.

Практически невозможно добиться равномерного распределения нагрузки на 3 или более страховочные точки, также очень часто нет возможности заранее определить, какая из страховочных точек окажется самой «слабой» и не надежной. Именно поэтому классические компенсационные петли или компенсационные петли с ограничительными узлами не удобны для организации страховочных станций на 3-х или большем количестве точек.

Данная статья рассматривает организацию страховочных станций в сложных условиях на сложном и ненадежном рельефе. В этих условиях лучшим выбором являются «каскадные» страховочные станции, которые не только помогут вам на разрушенных или слабых скалах, но также предложат множество решений для любых других сложных ситуациях при организации станций.

Огромный плюс «каскадных» станций заключается в том, что у вас есть решения для самых разных ситуаций при использовании ограниченного набора снаряжения (корделет и петли различной длинны). Многие инструктора и гиды рекомендуют начинающим работать с «каскадными» станциями, потому что они заложат прочное понимание и основу того, что такое станция, и как она должна работать. После того, как альпинист начинает понимать это, то он может начать экспериментировать с другими системами (организация станций из веревки и т.д.).

Легенда к рисункам. Зеленый цвет - корделет. Красный цвет -фиксированная станция. Синий цвет - компенсирующие мини станции.

Вариант 1: Используйте ​​корделет.

Корделет лучше, чем сшитая петля подходит для правильного распределения нагрузки в станции из трех точек, при использовании корделета снижается трение в центральном карабине и улучшается распределение нагрузки на точки. Но, когда корделет завязан в замкнутую петлю, вам может не хватить длины корделета - ветви станции получатся слишком короткими, что может привести к образованию «тупого» угла в станции, что недопустимо. Если у вас в станции есть три точки или больше, чтобы правильно распределить нагрузку - развяжите свой корделет. После того как вы развязали петлю, завяжите узел восьмерка на каждом конце. Далее узлы закрепить на внешние точки, середину прощелкнуть в средние, а затем свести все пряди в направлении ожидаемой нагрузки и связать все это узлом проводник или восьмерка. (рис. 1). Когда вы закончите, это будет выглядеть как стандартная предварительно выровненная (фиксированная) станция из корделета.

Важно помнить, что добиться равномерного распределения нагрузок на все точки страховки не получится. Для станции на четырех точках более короткие и двойные центральные ветви станции будут передавать на каждую внутреннюю точку не по 25%, как было бы в идеальном мире, а примерно по 30-35% от общей нагрузки на станцию, и только по 15-20% на внешние точки.

Плюсы такой конфигурации- возможность с помощью одного корделета объединить несколько удаленных друг от друга точек и отсутствие рывка и удлинения станции в случае отказа одной из точек.

Вариант 2: Каскадные станции. С фиксированными мини станциями.

Иногда даже развязанный корделет не дает вам достаточной длины, чтобы организовать станцию с правильным распределением нагрузки на точки. Это именно тот момент, когда «каскадные» станции становятся незаменимы, т.к. предоставляют возможность организовать станцию и выровнять нагрузки на 3 или даже 8 точек страховки.

В основе - это серия фиксированных станций, завязанных из петель и/или шнуром, которые накладываются на друг друга.

Плюсы этого способа – возможность организовать станцию, если у вас нет корделета, а есть только короткие петли, и отсутствие рывка и удлинения станции в случае отказа одной из точек.

Вариант А. Простейшие «каскадная» станции могут быть организованы на трех точках страховки с помощью двух сшитых петель. На двух верхних точках организуйте стандартную фиксированную станцию (узел слегка наклонен в сторону третьей точки). Следующая петля соединяет третью точку и узел на первой петле. Вытяните обе нити вниз, в направлении ожидаемого рывка, и завяжите узел восьмерку или проводник (рис. 2).

Вариант Б . Более сложный вариант, когда у вас есть четыре или большее количество точек. В этом варианте каждая пара или тройка точек страховки объединены в фиксированную станцию, которые потом также объединяются с помощью сшитой петли или корделета. (рис.2.1) Если качество скал очень плохое и точки ненадежны, можно продолжать организовывать мини станции и объединять их в группы.

Вариант 3: Каскадные станции с мини станциями и узлом оверхэнд. (Дубовый узел)

Вы можете обнаружить, что у вас нет строп достаточной длины, чтобы организовать фиксированную станцию, в этом случае завяжите вместо узла восьмерка узел оверхэнд. Важно правильно оценить направление приложения нагрузки и выбрать место завязывания узла. При нагружении должны грузиться обе ветви мини станции. Карабин для соединения со следующим каскадом вщёлкивается в получившиеся петли по обеим сторонам узла. Таким образом вы получаете фиксированную мини станцию. (рис. 3). Дальнейшие действия аналогичны описанным в варианте А.

Можно было бы попытаться использовать классическую компенсационную петлю, если ваша петля слишком коротка, но это не очень хорошая идея для каскадных станций. Если в станции с компенсационной петлей откажет одна из точек, то это будет иметь слишком большое влияние на соседние точки. Отказ одной точки в компенсационной станции не просто создаст шоковую нагрузку на оставшиеся точки, а приведет к полной потере всех точек мини станции.

Именно поэтому использование компенсационных петель в каскадных станциях не рекомендовано.

Важно! Использование компенсационных петель в обычных страховочных станциях ограничено и рекомендовано только, если вы организуете станции на очень надежных точках (болты или ледобуры).

Также возможны любые комбинации описанных способов. (рис 4.)

Благодарности: за заглавное фото Игоре Ивашуре, за помощь в подготовке рисунков Илье Гладкому и фирме Венто.

Начинают публикацию серии статей об основах альпинизма.. Первый материал серии посвящен тому, с чего, как правило, начинается знакомство любого человека с веревкой, - с верхней страховки.

Различают страховку следующих видов: гимнастическая, верхняя страховка, нижняя и массовая.

Гимнастическая страховка - страховка руками, без веревки - применяется при лазании невысоких скальных маршрутов (болдерингов) и на начальных участках лазания с нижней страховкой.

Верхняя страховка используется в скалолазании и при страховке не лидера (2го - 3го участника) на альпинистском маршруте. При верхней страховке веревка от лезущего уходит вверх, при этом страхующий может находится, как выше так и ниже лезущего.

Нижняя страховка применяется при страховке лидера в скалолазании и альпинизме. Веревка уходит вниз от лидера, и проходит через закрепленные к рельефу оттяжки.

Массовая (перильная страховка) применяется при необходимости обеспечения безопасности на сложном рельефе для большого количества людей, либо при необходимости передвижения с очень тяжелым рюкзаком.

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКИ

Верхняя страховка выполняется с использованием одинарной или двойной динамической веревки и страховочного устройства (далее - СУ). Для альпинизма рекомендуется применение страховочных устройств типа ATC (реверсо, лукошко, шайба Штихта и аналогичные) или узла UIAA. В скалолазании распространение получили страховочные устройства с повышенным трением (не автоматические) типа Gri-Gri и аналогичные по принципу действия устройства.

КРЕПЛЕНИЕ К ВЕРЕВКЕ ПРИ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКЕ

Также возможно пристегивание веревки к силовой петле страховочной системы с помощью двух муфтованных карабинов. Такой способ особенно часто применяется на скалодромах, и применим только для верхней страховки.

Прощелкивание карабина через две петли страховочной системы, параллельно силовому кольцу, а так же вщелкивание в один карабин - ОПАСНО!!! При таком закреплении нагрузка при срыве может прийтись на защелку карабина. Защелка в зависимости от конструкции и направления приложения усилия выдерживает от 100 до 700 кгс (1-7 кН), что меньше, чем возможное усилие при рывке.

Страхующий крепит страховочное устройство к силовой петле страховочной системы с помощью муфтованного карабина. Клиновидные прорези и/или зубчики на страховочном устройстве должны смотреть вниз, свободный конец страховочной веревки проходит через клиновидные прорези в СУ.

При использовании в качестве СУ узла UIAA используйте муфтованный карабин грушевидной формы с маркировкой HMS или буквой Н в круге. Важно контролировать положение свободного конца веревки - он не должен соприкасаться с муфтой и/или защелкой карабина. Трение веревки по муфте может привести к ее разблокировке, открытию защелки карабина и потере страховки.

Если страхующий находится выше лезущего - то удобно использовать СУ типа АТС в режиме гида (автоблокировки). В этом режиме АТС является устройством повышенного трения (аналогично Gri-gri) и нагрузки на страхующего при рывке существенно снижаются. Тем не менее, АТС в режиме автоблокировки - не является автоматическим устройством. При необходимости отпустить веревку, устройство необходимо блокировать узлом Мунтера-Мула.

Устройство крепится к страховочной станции, и в него заправляется веревка, как показано на фотографии. СУ и веревка в СУ крепятся с помощью муфтованных карабинов.

ПОДГОТОВКА К ОРГАНИЗАЦИИ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКИ

Страховочная веревка должна быть перебрана и уложена впереди и немного сбоку от страхующего так, чтобы он при передвижении во время страховки не наступал на веревку. Конец веревки, идущий к лезущему, должен выходить сверху.

В одном метре от конца веревки завязывается узел, который предотвратит потерю страховки, если веревка окажется слишком короткой. Рекомендованный узел - половина узла грейпвайн.

Также веревка может быть привязана к страховочной системе страхующего или станции.

Площадка для веревки и страхующего должна быть, по возможности, ровной - без крупных камней, кустов и т.д. Во время страховки страхующий должен иметь возможность перемешаться для лучшего контроля и видимости лезущего.

Если площадка для страхующего не ровная и/или опасная, - есть возможно падение страхующего, а также если вес лезущего сильно превышает вес страхующего, то для страхующего организуется самостраховка, которая должна предотвратить его падение или поддергивание вверх при рывке.

КОНТРОЛЬ И ВЗАИМНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКЕ

Перед началом лазания лезущий и страхующий проверяют правильность организации всей страховочной цепи. Проверка приводится по следующей схеме - ABCDE. Где А - anchor, станция. В - backle, пряжки на страховочной системе. С- carabiners, D - device, устройства, Е - end of rope, конец веревки (можете придумать свою схему запоминания - важен результат).

Важно проверить всю страховочную цепь - в т.ч. страховочную систему, узлы, карабины и СУ у напарника. Взаимный контроль позволяет избежать множества ошибок и опасных ситуаций.

КОММУНИКАЦИЯ

Во время лазания правильная коммуникация является основой безопасности. Команды подаются громко в направлении того, кому она адресована. Частая ошибка - команды подаются тихо и в неправильном направлении.

Если команда услышана - то в ответ подается команда «Понял!». Если не услышана или услышана частично, то подается команда «Не понял. Повтори».

Перед началом лазания, особенно с новым партнером, нужно обязательно обсудить используемые команды и их значение.

Важно, чтобы все команды были услышаны и поняты однозначно! Потеря коммуникации и ошибки при коммуникации часто приводит к несчастным случаям.

При наличии прямой видимости между лезущим и страхующим можно дублировать команды с помощью жестов, о значении которых также следует заранее договориться.

Используются следующие команды.

• Страховка готова.
• Выдай.
• Выбери.
• Закрепи.
• Срыв.
• Самостраховка.
• Вниз. На веревке.
• Вниз лазанием.
• Понял.
• Не понял. Повтори.

И другие.

Перед началом лазания лезущий обязательно задает вопрос «Страховка готова?» И не начинает движения до получения ответа «Страховка готова!»

ТЕХНИКА ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКИ

Страхующий осуществляет страховку в обуви. Страховка босиком или в полуснятых скальных тапочках опасна!

Стойка и позиция ног должны быть выбраны таким образом, чтобы возможный рывок не привел к падению или удару о рельеф. Обычная стойка - лицом к скале одна нога впереди. Рука, удерживающая веревку, должна быть как можно дальше от скалы - это предотвратит удар ею о рельейф при рывке и возможную потерю страховки.

При движении лезущего вверх страхующий выбирает провис на веревке, так чтобы она была слегка натянута, но не тянула лезущего и не мешала ему двигаться.

Наиболее частой ошибкой при верхней страховке является неправильная техника перехватов рук на веревке, когда страхующий зажимает в одной руке грузовой и свободный конец веревки выше страховочного устройства.

При такой позиции эффективность страховочного устройства снижается почти в 10 раз и трение становится недостаточным для удержания срыва. Практически страхующий пытается удержать срыв одной рукой просто через карабин - т.к. страховочное устройство в этой позиции не работает.

Для правильной и безопасной страховки страхующий перехватывает веревку только ниже страховочного устройства, постоянно контролирует веревку ниже устройства хотя бы одной рукой. В этой позиции веревка правильно перегибается через СУ и трение достаточно для удержания срыва.

ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПЕРЕХВАТОВ (видео MountSchool)

Не следует пытаться делать очень длинные перехваты веревки - лучше делать 2-3 коротких и быстрых перехвата, чем один очень длинный. При длинных перехватах веревка выбирается медленнее и сильнее путается.

Если страхующий не успевает выбирать веревку со скоростью движению лезущего - он должен сообщить ему об этом, а тот скорректировать скорость.

По команде «Закрепи» - страхующей натягивает веревку и удерживает ее. Если веревку нужно удерживать продолжительное время - страхующий блокирует СУ с помощью узла Мунтера - Мула (подробнее - в следующей статье).

Спуск может быть организован «парашутиком» на веревке и лазанием.

При спуске на веревке страхующий протравливает веревку в руке или перебирает ее двумя руками. Скорость спуска не более 1 метра в секунду. Особенно осторожным надо быть при прохождении лезущим карнизов, выступов и при приземлении.

При спуске лазанием страхующий выдает веревку с небольшим провисом, чтобы не мешать лезущему двигаться.

Организация спуска при страховке СУ типа АТС в режиме автоблокировки - достаточно сложен и описан в отдельном материале

СИЛЫ И НАГРУЗКИ

При срыве с верхней страховкой и при отсутствии ошибок в работе страхующего, альпинист практически сразу повисает на веревке - значимого перемещения вниз и рывка обычно не происходит. Но даже при идеальной работе страхующего нагрузка на сорвавшегося превысит 2,5-3 его веса. Рывок на страхующего в двое превысит вес сорвавшегося, а нагрузка на верхнюю точку, где силы складываются, достигнет пятикратного веса сорвавшегося. В случае даже незначительных ошибок при страховке эти цифры могут вырасти в ДВА-ТРИ раза. Нагрузка на верхнюю точку при этом может достигнуть одной и более тонны, а страхующего дернуть с усилием в 400 кгс. (4 кН)

Осознавать возможные усилия в системе необходимо, чтобы оценивать риски, осознанно использовать правильную технику страховки и управлять этими рисками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

При использовании двойной веревки и страховке сверху с помощью АТС в режиме автоблокировки возможна страховка двух одновременно лезущих альпинистов. Дистанция между ними выбирается так, чтобы они не мешали друг другу при движении. Применение этой техники сильно повышает скорость передвижения связки-тройки.

Бывают ситуации, когда применима страховка без страховочного устройства (через карабин, дерево, скальный выступ и т.п.). Но это является темой отдельного разговора, т.к. техника применима только при отсутствии вероятности падения по вертикальному рельефу и требует от альпиниста адекватной оценки рисков. В случае ошибки страхующий может травмировать руки и отпустить веревку.

На крупных скалодромах верхнюю страховку обычно делают стационарной. Поэтому многие скалолазы и не задумываются, а правильно ли организована страховка. Да, в больших скалолазных центрах к таким вопросам относятся серьезно, и вероятность неправильной развески предельно мала. И даже несмотря на это, вы должны знать, как выглядит правильная развеска, и всегда проверять верхние точки страховки и состояние веревки перед лазанием.

Как выглядит станция для верхней страховки?

Станция для верхней страховки должна быть организована на двух надежных точках. На скалодромах можно увидеть такие разновидности станций:

Скалодром «BIGWALL» .

Скалодром «Скалатория» .

На скалах организация верхней страховки ляжет на ваши плечи. В конце маршрута вы найдете станцию. Она должна быть на двух прочных шлямбурах, скрепленных между собой цепью.

На середине цепи или на каком-то одном шлямбуре должно находиться спусковое кольцо или карабин. Вы сразу обратите на него внимание, так как оно больше всех остальных звеньев цепи.

Для организации верхней страховки вам потребуются две оттяжки или два муфтованных карабина. Оттяжки (карабины) нужно повесить на кольцо так, чтобы защелки смотрели в разные стороны. Пропустите страховочную веревку через нижние карабины оттяжек.

Станция страховки К станции как точке страховки предъявляются следующие требования: Надежность Надежность всех элементов (точек и связочного материала). Станция должна выдерживать рывки фактора 2 – падение лидера без промежуточных точек страховки Избыточность Избыточность элементы должны дублироваться Выравнивание Выравнивание общая нагрузка на станцию должна равномерно распределяться на все точки. Отказ одной из точек не должен привести к большому «оседанию» всей станции. Пункт, предназначенный для организации страховки на маршруте, смены лидера, отдыха.

Материалы для организации станций Точки страховки: Точки страховки: Закладные элементы Закладные элементы Крючья/Шлямбура Крючья/Шлямбура Элементы рельефа/Деревья Элементы рельефа/Деревья Блокировочный материал Блокировочный материал Петли Петли Репшнуры Репшнуры Оттяжки Оттяжки Соединительный материал Соединительный материал Карабины Карабины Кольца Кольца

Виды станций – количество точек Станции на одной точке Станции на одной точке На дереве На дереве На песочных часах На песочных часах На скальном выступе/блоке На скальном выступе/блоке Станции на двух точках Станции на двух точках На стационарных шлямбурах На стационарных шлямбурах Ледобурах Ледобурах Надежных крюков Надежных крюков Станции на трех и более точках Станции на трех и более точках На скальном рельефе в его разнообразии На скальном рельефе в его разнообразии

Станции на одной точке Надежное дерево – обязательно проверить живое ли оно. Делать станцию как можно ближе к основанию – помнить про рычаг Надежное дерево – обязательно проверить живое ли оно. Делать станцию как можно ближе к основанию – помнить про рычаг Скальный выступ – убедиться что петля не соскользнет при работе/рывке. Продумать возможное направление рывка. Скальный выступ – убедиться что петля не соскользнет при работе/рывке. Продумать возможное направление рывка. Скальный блок – убедиться в монолитности, надежности, не поедет ли он при нагрузке Скальный блок – убедиться в монолитности, надежности, не поедет ли он при нагрузке

Деревья и петли Удавка По всей вероятности, он выдержит среднее падение, но при этом создается более высокая нагрузка в пункте, где стропа проходит через петлю, чем хотелось бы. Фактически, мы получаем мини-полиспаст, увеличивающей нагрузку на петлю, особенно при небрежном закреплении. Нагрузка распределяется только на две нити петли

Закрепление двойной петлей. Распределение нагрузки на четыре нити петли. Идеальный угол в этой ситуации –около 25 градусов. Это уменьшает нагрузку на петлю и карабин, а также снижает вероятность нагрузить карабин в трех направлениях. Для дальнейшего уменьшения риска неправильной нагрузки, использован специальный карабин.

Петля с дополнительным оборотом. Показан очень надежный, но слишком трудоемкий способ для использования на обычных восхождениях; вариант хорош для спасательных ситуаций. Узел эффективно удален от точки приложения нагрузки, нагрузка распределена на четыре нити петли. Угол между ветвями петли небольшой, страховочный карабин нагружается правильно.

Двойная петля с узлом Петля проходит вокруг дерева и связывается узлом восьмерка, чтобы создать пункт страховки. Это устраняет проблему нагрузки карабина по трем направлениям. Недостаток этого способа – трудно развязать затянувшийся под большой нагрузкой узел, чтобы снять петлю. Для облегчения развязывания, в узел можно вставить карабин

Станция на выступе Убедитесь, что выступ достаточно большой и надежный. Проверьте это, несколько раз попинав и подергав его. Удостоверьтесь, что петля не соскользнет с выступа. Хорошая прочная стропа в таких случаях будет работать лучше шнура, поскольку шнур может скатиться с камня, тогда как стропа может остаться на месте. За последние 25 лет в сборнике «Несчастные случаи на восхождениях в Северной Америке» отмечено не менее шести случаев срывов при спусках по веревке с использованием спусковой станции на единственном выступе. При спусках на точку может приходиться нагрузка до 3,5 кН. Нагрузки от срывов при подъеме намного больше!

Использование скального откола Отколы – стандартная для классических альпинистских маршрутов точка страховки. При должном использовании, они обеспечивают быстрые и безопасные пункты страховки как для подъема, так и для спуска по веревке. Как и в случае с валунами, они должны быть тщательно проверены до использования и, если требуется, дополнены другими точками. Точки страховки на выступах и отколах, обычно, работают в одном направлении и для полноценной станции должны использоваться с дополнительными пунктами страховки. Петля из стропы предпочтительнее круглого шнура и в этом случае. Острые края скалы могут перерезать вашу петлю при рывке - будьте внимательны! Старайтесь делать угол между ветвями петли поменьше (не используйте слишком короткие петли).

Точка на каменной пробке Большие камни иногда застревают в трещинах и называются пробками. После надлежащего испытания, пробка также может быть использована в качестве точки страховки. Иногда, можно создать искусственную пробку, заклинив подходящий камень в соответствующую трещину. Вариант на этом рисунке не может использоваться в качестве единственной точки станции, поскольку хорошо работает только при нагрузке, направленной вниз.

Точка страховки на «песочных часах» Иногда, естественные особенности скалы позволяют продеть петлю через естественное отверстие или туннель, чтобы обеспечить пункт страховки. В этом случае справедливы сделанные выше рекомендации в отношении материала петель, необходимости испытания надежности и опасности острых кромок. Показанная на этом рис. точка, непригодна в качестве единственной для станции, но может использоваться как часть многоточечной системы для организации надежной станции.

8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, яко" title="Станции на двух точках Шлямбура Шлямбура Новые, d >= 8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, яко" class="link_thumb"> 19 Станции на двух точках Шлямбура Шлямбура Новые, d >= 8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. Другие надежные точки Другие надежные точки = 8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, яко"> = 8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. Другие надежные точки Другие надежные точки"> = 8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, яко" title="Станции на двух точках Шлямбура Шлямбура Новые, d >= 8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, яко"> title="Станции на двух точках Шлямбура Шлямбура Новые, d >= 8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, яко">

Способы блокировки С подстраховкой одной точки другой. С подстраховкой одной точки другой. С частичным распределением нагрузки между ветвями станции и изоляцией С частичным распределением нагрузки между ветвями станции и изоляцией С равномерным распределением нагрузки С равномерным распределением нагрузки С равномерным распределением нагрузки и предохранителем от оседания С равномерным распределением нагрузки и предохранителем от оседания

Связочной веревкой Показана схема последовательной связи двух точек. Способ простой и быстрый, но требует надежных точек страховки, например – анкеров на оборудованных мультипитчевых маршрутах. Вся нагрузка при срывах приходится только на один крюк, второй подстраховывает его. Для снижения нагрузки на точку, необходимо хорошее владение техникой динамической страховки. Последовательное соединение точек часто применяется в комбинированных конфигурациях многоточечных станций, о которых будет рассказано в третьей части.

Независимые петли Использовать две независимых петли можно только тогда, когда вы твердо уверены в направлении ожидаемой нагрузки и ограничены в выборе снаряжения. Для хорошего распределения нагрузки, нужны петли соответствующей длины. Пример станции с использованием независимых петель показаны ниже. Оттяжки

Блокирование с узлом посередине «корделетт» Достоинства – нечувствительность к разрыву одной из ветвей петли и малое оседание в случае вырывания одной из точек или разрыве шнура. Недостаток - один, но очень существенный – плохое распределение общей нагрузки на точки. Во-первых, очень чувствительны к направлению нагрузки. При отклонениях больше, чем на 10 градусов, практически вся нагрузка ложится только на одну из точек. Во-вторых, распределение нагрузки зависит не только от углов между ветвями петли и направлением рывка, но и от соотношения длин ветвей петли. Даже в системе с идеальным предварительным выравниванием натяжения петель, под действием сильного рывка более короткая ветвь (и соответствующая точка) будет нагружена сильнее, чем более длинная. По этой причине такой способ соединения точек хуже подходит, если точки расположены на большом расстоянии по вертикали.

Блокирование компенсационной петлей Эту систему также называют «уравнитель» (equalizer), «скользящий узел» (sliding knot), «скользящее или магическое перекрестье» (sliding- X, magic-X).Такую блокировку применяют, когда направление нагрузки может меняться в больших пределах или, когда направление рывка невозможно заранее предсказать. Часто такой метод используется для объединения двух слабых точек в комбинированных многоточечных станциях.

Преимущества этого варианта: ·соединительный узел петли всегда находится в центральном пункте станции. В случае «опрокидывания» блокировки (падение первого при наличии промежуточных точек страховки), в отличие от классического варианта компенсационной петли, напрочь отсутствует риск застревания соединительного узла в карабинах станции. ·Наличие фиксированного узла в центральном пункте дает более удобную точку для размещения нескольких карабинов страховки и самостраховки. ·Узел вяжется быстрее и легче, чем грэйпвайн или встречный, что экономит время при организации станции, если используется отрезок шнура, а не готовая петля. ·Этот вариант подходит и в случае организации станции для спуска с продергиванием двойной веревки. В случае вылета одной из точек, спусковую веревку зажимает в оставшейся петле гораздо меньше, чем в варианте с обычной компенсирующей петлей: слева – итальянская петля, справа - обычная.

Общие недостатки станций на компенсационной петле Первый недостаток – отсутствие избыточности в петле. При разрыве петли, например, на острой скальной кромке, перебивании камнепадом, развязывании узла, полностью распадается вся станция. Такие случаи происходили несколько раз при спусках по веревке с фатальными последствиями, что отмечено в сборниках Несчастные случаи в североамериканском альпинизме. Второй недостаток – на карабине центрального пункта происходит перехлест петли. При этом, выравнивание нагрузки на точки из-за трения ухудшается. По этой причине в компенсационной петле плоские стропы работают хуже круглого шнура. Третий недостаток – при вылетании одной из точек, петля удлиняется на относительно большое расстояние и на оставшуюся точку может прийтись большая ударная нагрузка. Даже если одна из точек остается на месте, неожиданное оседание может привести к потере равновесия или падению страхующего и потере им страховки напарника. Поэтому, не следует чрезмерно увеличивать длину блокировочной петли.

Опытные туристы и альпинисты знают, что часто только наличие веревки и специального снаряжения может сделать маршрут доступным и относительно безопасным для прохождения. Большинство треккинговых маршрутов во всем мире позволяет передвигаться по ним без использования веревки. Иногда, в опасных местах на маршрутах закрепляют специальные тросы, скобы или перила.

В таких случаях для безопасного передвижения достаточно каски, защитных перчаток, иногда — страховочной системы и усов самостраховки . Это снаряжение было уже рассмотрено в предыдущих статьях.

Но в сложных походах или на восхождениях сильно пересеченный рельеф может потребовать большего количества снаряжения. В первую очередь — это веревка и средства спуска и подъема по ней, а также все необходимое для страховки. В этой статье я хочу рассказать только про самые основные моменты, которые облегчат новичку первые шаги в мире экстремального туризма, особенно если он их делает без детального обучения инструктором. Ведь часто бывает, что туристы сталкиваются с использованием подобных технических средств на коммерческих восхождениях, где один гид/инструктор на несколько человек не имеет возможности провести качественное обучение.

Веревка

В зависимости от возможности использования выделяют два типа - основная и вспомогательная . Основная веревка используется для:

1. страховки,
2. провешивания перил,
3. с ее помощью участники перемещаются в местах со сложным рельефом.

Вспомогательная веревка (репшнур, паракорд) используется для:

1. организации бивака,
2. на строительстве переправ,
3. подстраховки личных вещей и снаряжения,
4. страховки участников с помощью изготовлении так называемого прусика (узел Прусика),
5. спасательных работах и в других ситуациях.

Для обоих видов использования лучше применять только сертифицированные изделия, характеристики которых соответствуют или превышают необходимые в каждой ситуации. Это правило должно нерушимо соблюдаться для всех видов применения, связанных с безопасностью участников.

Основная веревка бывает двух видов - динамическая («динамика») и статическая («статика»).

Динамическая веревка изготовлена таким способом, чтобы существенно растягиваться под значительной нагрузкой. Таким образом, достигается плавная амортизация рывка. Изобретение динамической веревки значительно повысило безопасность в мире экстремального спорта. Человек, использующий ее, получает значительно меньшие повреждения в результате сильного срыва, чем при использовании статической веревки.

При этом следует понимать, что у растягивающейся веревки есть и свои минусы при определенных видах использования, в первую очередь, в качестве вертикальных или горизонтальных перил, натяжных переправ, подъеме тяжелого груза. Эффект «резинки» делает эксплуатацию веревки в таких случаях неудобной. К тому же, динамическая веревка - недешевое удовольствие.

В таких случаях незаменима статическая веревка. На коммерческих маршрутах на самые высокие горы мира, например, Эверест, каждый год провешиваются километры веревочных перил. Как правило, из статических веревок. Они удобнее, дешевле, отличаются очень высокой износостойкостью. Веревочные перила также используются при походе на Эльбрус , его наивысшую, западную вершину.

Все виды веревок сейчас имеют прочную износостойкую верхнюю оплетку, а внутри состоят из большого количества прочных волокон. Оплетка делается обычно ярких цветов. Если вам нужно несколько веревок, берите разной окраски, чтобы избежать путаницы. За состоянием веревки нужно тщательно следить, в горах она может получить повреждения в следствии воздействия агрессивных факторов среды и человеческого фактора. Оценить характер повреждения веревки должен инструктор. Новичку лучше сразу отказаться от мысли использовать поврежденную веревку.

На сегодняшний день средний диаметр основной веревки около сантиметра. Такая толщина обеспечивает баланс прочности, износостойкости с одной стороны, и веса, компактности и удобства использования — с другой. В последнее десятилетие наметилась некоторая тенденция к уменьшению диаметра динамических веревок. Тем не менее, одинарная основная веревка редко бывает тоньше 9 мм.

Страховка с помощью веревки

В были рассмотрены моменты, связанные с самостраховкой. На сложном рельефе часто одной только самостраховки бывает недостаточно. Тогда группа делится на связки, в которых участники страхуют друг друга с помощью веревки, будучи связаны ею.

Страховка бывает одновременной и попеременной.

Одновременная страховка применяется на относительно простом, но при этом потенциально опасном рельефе. Самый распространенный пример - передвижение в связке на леднике. Участники передвигаются все одновременно, при этом они связаны между собой веревкой и находятся на безопасном расстоянии друг от друга - в среднем, 15-18м. В случае внезапного падения в трещину одного из связки, он задерживается из-за веса других людей в связке и сопротивления веревки, врезающейся в кромку трещины. Также одновременная страховка широко используется на узких опасных гребнях, где есть возможность закладывать разделяющую участников веревку за выступы рельефа. Иногда для одновременной страховки применяют искусственные точки закрепления веревки, что требует уже более серьезных навыков.

Попеременная страховка применяется там, где одновременное движение участников становится опасным. В таком случае, один из участников продвигается по рельефу, по возможности продевая веревку через точки страховки (если они есть), а другой внимательно его страхует. Как правило, при этом используется страховочное устройство. Страхующий внимательно наблюдает за двигающимся по рельефу партнером по связке, выдает необходимое для свободного движения количество веревки или выбирает слабину.

Страхующий в любой момент должен быть готов принять все меры по задержанию сорвавшегося первого номера.

Это, так называемая « нижняя страховка », поскольку все точки надежного закрепления веревки находятся ниже лезущего. Передвижение с нижней страховкой наиболее рискованно и требует хорошей подготовки.

После того, как первый номер продвинется по рельефу на всю длину веревки либо до удобного/условленного места, он останавливается и организует базовую станцию на надежных точках страховки (крупные камни, зубцы, стационарные крючья или скобы, мобильные точки страховки) и готовится принять второго номера к себе, обеспечив его верхней страховкой.

Верхняя страховка более надежна и менее травматична в силу того, что в случае срыва (при правильной организации процесса) не происходит существенного падения сорвавшегося участника. При этом страхующий может находиться относительно лезущего как вверху (при восхождениях), так и внизу (на тренировках). В этом случае веревка должна проходить через специальное кольцо либо карабин в верхней части маршрута.

Перильная страховка. Перила.

Нужно упомянуть этот очень популярный на коммерческих и спортивных восхождениях вид страховки, считающийся групповым.

Под перилами, как правило, подразумевается закрепленная с обеих сторон (вверху и внизу) веревка, которая, часто, имеет еще и дополнительные точки закрепления по своей длине (особенно это касается горизонтальных или диагональных перил). Такие точки дополнительного закрепления веревки обязательны на перегибах траектории перил.

По перилам обычно передвигаются встегивая в них ус самостраховки с помощью карабина (ссылка) в том случае, если рельеф простой. Если рельеф представляет трудность для лезущего, то для предотвращения проскальзывания вниз используются специальные зажимы. Самым простым и доступным зажимом является узел Прусика (см.

Страховочные устройства

Для надежной попеременной страховки необходимо использование специальных приспособлений. В настоящее время их изобретено великое множество. Тут будут рассмотрены основные типы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Нужно понимать, что здесь описаны только самые доступные и популярные устройства для использования в походах.

Узел УИАА (UIAА) . Эта аббревиатура расшифровывается как «международная федерация альпинизма». Именно стандарты этой организации берутся за основу при сертификации практически всех приспособлений для экстремальной деятельности. Узел УИАА - это, пожалуй, самый простой способ относительно безопасной страховки. Также его можно применять для спуска по веревке. Все, что нужно для этого - надежный карабин, желательно стальной, круглого сечения (карабин из легкого сплава довольно быстро начнет протираться). Данный узел работает «в две стороны», имеет два положения, в одном из которых веревка легко выдается через карабин, а в другом— оказывает большое сопротивление прохождению через него.

Основное преимущество этого способа страховки - простота.

Недостатков больше. Основной - узел очень сильно закручивает веревку, которая уже после одного прохождения через карабин с узлом делается непригодной для дальнейшего использования без выравнивания. Поэтому, данный способ следует знать скорее «на всякий случай».

« Восьмерка ». Этот тип спусковых устройств очень прост и надежен в использовании. Еще бы! Здесь просто нечему ломаться. Кроме восьмерки необходим также и карабин.

Основные достоинства - легкость, простота, дешевизна. Возможность для большинства конструкций работать со сдвоенной веревкой, с толстой, жесткой или очень загрязненной веревкой, которая может «отказаться сотрудничать» с более нежными устройствами.

Из недостатков - «крутит» веревку, хоть и не так сильно, как узел УИА. Требует повышенной аккуратности в использовании, так как не обладает эффектом самоблокировки. Происходит некий парадокс - устройство, требующее четких навыков и потенциально одно из наиболее опасных, чаще всего оказывается в руках новичков из-за низкой стоимости…

« Стакан ». Технически более продвинутая группа устройств. Так же легки и почти столь же просты по конструкции, как и восьмерки, но при этом с эффектом частичной самоблокировки. Есть много конструкций под двойную веревку. Идеальные устройства? Если бы… Плохо работают с жесткими веревками и веревками увеличенного диаметра…

По схожему со стаканом принципу работает множество самодельных или оригинальных устройств мелкосерийных производителей - всевозможные «букашки», «грибки», «ласточки» и прочие произведения неудержимой инженерной мысли.

Перечисленные выше устройства удобны тем, что могут с одинаковым успехом использоваться как для страховки, так и для спуска по веревке. При этом они обладают малым весом, компактны, дешевы и лучше всего подходят для начинающих. Все же, мне трудно порекомендовать «восьмерку» как первое страховочное устройство для новичка.

Существует целый ряд более громоздких и специализированных устройств, применяющихся в основном в промышленном альпинизме и спелеологии. Они отличаются громоздкостью, значительным весом, высокой стоимостью. Поэтому подходят больше для профессионального использования и в этой статье рассмотрены не будут.

Не могу обойти вниманием еще одно культовое страховочное устройство, которое, впрочем, можно ограниченно применять и для спуска - гри-гри (GriGri) от известного французского производителя снаряжения фирмы Petzl. Со временем принцип работы устройства был с разной степенью успешности заимствован другими производителями.

В первую очередь, устройство пользуется популярностью у скалолазов и альпинистов. Его особенность в полуавтоматическом срабатывании. Действия устройства чем-то похоже на действие инерционных ремней безопасности в автомобиле - если тянуть плавно, веревка (ремень) свободно выдается, но стоит резко дернуть и механизм блокируется. Правда, в использовании устройства есть свои нюансы. Тем не менее, оно существенно повышает безопасность страховки. К сожалению, ограниченность применения, высокая цена (порядка 90$) и потребность в определенных навыках не делает это устройство лучшим выбором для новичка.

Также отдельно стоит упомянуть узел Прусика . Этому гениальному изобретению уже более восьмидесяти лет и, несмотря на существенные успехи техники за это время, он до сих пор широко используется в альпинизме, туризме и других видах экстремальной активности. Этот узел - разновидность удавки - вид схватывающего узла, обладающий ярко выраженным самоблокирующим эффектом (при правильном применении). Позволяет лезущему задержаться при неожиданном срыве. При этом очень прост, почти ничего не весит и занимает места ровно столько же, сколько двухметровый репшнур, из которого его чаще всего и изготавливают.

Полагаю, читателю понятно, что любая информация в любой самой распрекрасной статье - всего лишь пища для размышления. Она не может быть единственным основанием для применения специального снаряжения в экстремальных путешествиях или других обстоятельствах. Настоятельно рекомендую практические занятия в интересующих вас видах экстремальной активности со знающим инструктором. Также имеет смысл проводить потенциально опасные походы под руководством опытного гида или людей, имеющих за плечами необходимые навыки более сложных действий, чем те, которые требуются в данном мероприятии.

Желаю вам увлекательных, насыщенных, но безопасных приключений! Дорогу осилит идущий.