Aafrika prantsuse keeles, Tuneesia – need on valge liivaga rannad, suure Kartaago varemed ja tervendav talassoteraapia, Moskvast vaid 4-tunnise lennu kaugusel. Samanimeline pealinn võtab vastu ööpäevaringselt. Täpsemalt aktsepteeritud. Pärast Egiptust ja Türgit või kuskil vahepeal on Tuneesiast saanud Venemaa turistide jaoks ebasoovitav puhkusekoht.

Sagenevad terrorirünnakud ja pingeline olukord distsiplineerivad iga mõistlikku reisijat. Kuid artikkel ei räägi sellest, kuidas kõik on halvasti või hästi. Ma ei mäleta, mis tunne oli enne, kui olukord maailmas kuumenema hakkas ja miks Vene reisijate marsruudid eksootikast muutuvad tuhmunud ja väsinud Sotšiks ja Krimmiks.

Ei midagi isiklikku – ma armastan Venemaad kogu südamest (innukad reisijad saavad minust ilmselt luuüdini aru), aga millegipärast ei ole väga õige liikuda planeedil ringi, otsides uusi aistinguid, lõõgastust, kauneid maastikke ... kinnisideeks ja selgelt dikteeritud juhised.

Ränduri, vene turisti maailm on veidi tuhmunud. Alates liikumisvabadusest, valikuvabadusest, sõnavabadusest, demokraatiast, tolerantsusest kuni keeluni välja kõige laiema valikuga potentsiaalselt puhkamiseks sobivaid riike. Täna ei ole te enam täiesti vaba otsustama, kuhu lennata. Kõik on teie jaoks ette nähtud ja kogu selle odava harjumuspärase puhkuse kärbitud loendist valite justkui oma marsruudi Mineralnõje Vodysse ja Sotši.

Oma kodumaa armastamine on hea ja õige, aga kuidas on nendega, kes on juba piisavalt Sotšit näinud, Mineralnõje Vody allikatest küllastunud, Altai värsket õhku hinganud ...

Ja jälle see kannab mind - ma tahan kirjutada artikli tuneeslaste veidrustest, mis üllatab iga vene reisijat, aga ei - see tõmbab spekuleerima - sõna võtma ... Kindlasti on lugeja üllatunud - nad ütlevad, mida kas me hoolime Tuneesia muredest, kirjutage rohkem Venemaast ja kohaliku turismi keerukusest . Vastus on: uudishimu pole veel tühistatud ja võib-olla on minu kogemus kunagi teile kasulik)

Niisiis - Tuneesia veidrused - vene reisija paljastused, jagan oma kogemust. "Mis on tuneeslasele hea, sellest venelane aru ei saa."

8 TUNEESLASTE OMADUSED

1 | Nad lörtsivad ja söövad kätega

Söögiisuga tuneeslastel probleeme pole, samas kui lauas meeldib neile maitsvalt lörtsida ja sageli unustavad nad tehnika kasutamise. Kuigi ei – nad lihtsalt ei vaja kahvlit. Palju mõnusam on kasutada leivaviilu, mida saab kasta supi sisse või korjata koos vähese salatiga. Leiva kõrvale süüakse ka kõiki kuumimaid kastmeid. Restoranis algab söömine sellega, et kelner paneb lauale baguette korvi ning taldriku harissa ja mishuia pipra salatiga (koosneb munast, piprast ja võist). Kümme minutit hiljem toovad nad sooja roa ja joogid. Tuneeslased ei kõhkle toidu kõrvale koolat või sitronadot (sidrunimahl suhkruga) joomisest. Samas ronivad nad hea meelega oma leiva sulle taldrikusse. Sõprusel pole siin tõesti piire!

2 |Nad tervitavad transpordis

Moskva metroos üritatakse ebaõnnestunult üksteisest isoleerida: pööratakse akna poole, suletakse silmad ja asetatakse kõrvaklapid sisse, keerates muusika maksimaalselt sisse. Tuneesias teevad reisijad täpselt vastupidist. Neile meeldib taksos vestelda, nii et kõik reisijad tervitavad ja naeratavad üksteist kindlasti. Seejärel toimub poliitiline vaidlus või tühine vestlus selle üle, kui kuum täna on. Kuigi eile oli palav. Ja ka homme on palav.

3 |Nad naeravad, kuni kukuvad

Ükskõik mis mured ja mured tuneeslase pähe ka ei paneks, kui sa saad naerda ja lõbutseda, heidab ta muud mured kõrvale. Siiralt ja ennastsalgavalt sukeldub ta puhkuse atmosfääri igal silmapaistval võimalusel. Selleks on sõbrad, et kõik koos unustada – nii arvavad põlistuneesiaslased. Kui te ei soovi, et teid suurel peol halliks hiireks peetaks, liituge rahvamassi sillerdava meeleoluga ja probleemid ootavad kodus.

4 |Nad armastavad valetada

Selles riigis on see nii, kuid tuneeslased oskavad paremini lugusid välja mõelda kui tõtt rääkida. Siin pole kombeks kõiki kaarte kohe paljastada. Mitte ükski Tuneesia elanik ei keeldu oma elust uutele tuttavatele rääkides võimalusest "reaalsust ilustada", eriti kui nende hulgas on atraktiivseid inimesi. Pole haruldane, et isegi pärast kaheaastast tutvumist pole teil võimalust teada saada, kuidas seal tegelikult kõik on... Inimene võib liikvel olles välja mõelda kõrge positsiooni ja koostada loo salapärasest minevikust. Kümme minutit tagasi tundus su uus sõber väga tavaline töökas tüüp ja nüüdseks on ta sinu silmis juba kasvanud massaažispetsialistiks, keda ta õppis kümme aastat Hiinas ja samas peab ta läheduses mõnusat kohvikut ja müüb õlisid välismaale. Edukas ärimees võib kergesti osutuda lähedal asuvas poes puuviljamüüjaks. Peate müüdid kohapeal ümber lükkama, kuid olge valmis odavatele trikkidele mitte alla andma.

5 |Nad loevad teiste inimeste raha

Kohalikel tüdrukutel ja poistel on üks nõrkus – kallid asjad. Kõikjal selles riigis räägitakse korteritest, autodest, luksusseadmetest ja tarvikutest. Paljudele meeldib kurta, et naaberriigis Liibüas sõidab iga teine ​​inimene ringi luksusliku välismaise autoga ning Alžeerias sünnivad inimesed raha taskus. Samas mainivad tuneeslased sageli, et nende bensiin on kallim kui teistes araabia riikides ning autot on raske osta, isegi lihtsat. Nii et kui teil on uusim iPhone või hea tahvelarvuti, ärge olge üllatunud suurenenud tähelepanust. Kindlasti küsivad nad hinda ja ehk vaatavad kadedalt: “Tore telefon...” Telefonidega on üldiselt eriline suhe.

6 |Neile meeldib kiusata

Noh, midagi, aga tuneeslased oskavad küsida ja see ei häiri neid üldse. On juhtumeid, kui Tuneesiast pärit noortel poistel õnnestus pärast nädalast tutvust kodumaale lahkunud turistidelt palju raha kerjata. Meie daamid on nii naiivsed, et on valmis uskuma kohutavaid lugusid raha, töö, eluaseme kaotamisest ja aitama heldelt uusi sõpru. Tuneeslased kasutavad oskuslikult sellist vaimset avatust ja lahkust ning võtavad "rikaste sõprade" kingitusi vastu ilma valuta südames. Nad oskavad kasutada kõige julmemaid nippe ja võlujate osavusega mõjutada naise südame kõige haavatavamaid punkte. Ole ettevaatlik!

7 |Nad viskavad prügi tänavale

Pärast revolutsiooni ja valitsuse vahetust pole siin ilmselt keegi puhtuse pärast mures. Tuneeslased viskavad hetkegi kõhklemata mahlapudeli otse teele ja pärast sigareti suitsetamist purustavad pulli saapaga. Habib Bourguiba valitsuse ajal, kes töötas presidendina 30 aastat kuni 1987. aastani, oli riigis täiuslik distsipliin. Korrapidajad koristasid tänavad läikima, nagu kohalikud vanainimesed räägivad. Kõik muutus kiiresti: tänaseks on inimesed kaotanud vastutustunde oma riigi ees, jättes praegusele presidendile vaid rahulolematuse ja nõudmised.

8 |Nad ei jälgi aega

Tuneesia elanike täpsuse puudumise üle on mõttetu kurta. Kui nõustusite kohtuma tuneeslasega kell 17:00, võib ta tulla kell 20:30 või koguni unustada sündmuse ja meenutada teid järgmisel päeval. Samas ei pruugi tal erilisi asju olla, aga võib-olla kutsuti ta samal õhtul külla ja ta ei saanud headest inimestest keelduda. Ainult tööleping sunnib inimest õigel ajal olema, kõik muud broneeringud ei tööta. Neile ei meeldi seadusega seotud probleemid, kuid neile meeldib kohustustest vaba olemine nii palju, et tuneeslane vastab teie nördimusele kergesti: "Kõik on korras, probleemi pole" - ja naeratage.

Kaugetelt reisidelt naastes...

VENE NAINE KUI IDEAALNE TUNEESIA MEES

Möödas on need õnnistatud ajad, mil naiste paksust ei peetud puuduseks. Tänapäeval on moemudelite poolt hõivatud planeedil Maa jäänud väga vähe kohti, kus naise tõelist ilu hinnatakse. Tuneesia on lihtsalt nii haruldane koht. Kohalikud mehed ei võta sihvakatelt daamidelt tähelepanu, kuid väärikate pilgu eest nad lihtsalt sulavad. Igas suuruses venelanna on siin konkurentsist väljas. Ja venelasega abiellumine tähendab üleüldise kadeduse äratamist. Miks? Sõbranna Svetlana andis kõhklemata lihtsa selgituse: "Lihtsalt meie omad on ilusad." Selle kategoorilise väitega on Venemaal viibides raske nõustuda. Naised paistes jalgadel, rasked kotid käes, meenutavad veidi Marilyn Monroe. Aga fakt on see, et lõunapäikese all õitsevad vene naised kahe päevaga.
Unistasime Svetkaga, millisteks kaunitarideks võiksime muutuda, kui elaksime ilma kurnava tööta, ilma raske pereeluta, kuid tuleviku suhtes enesekindlalt, koos hästiteenitud abikaasaga, eraautoga maja garaažis, koos teenindajaid külastades ja soojal merel puhkamas iga kolme kuu tagant ...

Minu arvates ei ole euroopa naised üldiselt ilusad (kui mustanahalised välja arvata). Siiski võiksid nad välja näha enam-vähem atraktiivsed, kui nad vähemalt aeg-ajalt meikiksid ja vähem tuhmilt riietuksid. Kuid isegi puhkusel jätavad nad need lihtsad naiste nipid unarusse. Varem arvasin, et see on laiskusest. Olles aga nende riike külastanud, mõistsin, et lääne naistel pole vaja end kaunistada. Kodus on neid vähegi. Esiteks sellepärast, et tugevam sugu neis valitseb arvuliselt, ei istu vanglas ega ole alkoholilembene niivõrd, nagu see Venemaal tavaline. Ja see on juba kõrge elatustaseme ja naiste aastatepikkuse võitluse oma õiguste eest tagajärg.

Sellegipoolest hindavad araablased kõrgelt vene naiste iseloomu, intelligentsust ja välimust. Tuneesias küsisid kõik, kellega kohtusime, hotellitöötajast rannahelmekaupmeheni, kas me oleme poolakad või tšehhid. Võlusõna "rashn" kuuldes ilmutasid kõik sellist vaimustust, nagu oleksid nad näinud enda ees ülestõusnud prohvet Muhamedi! Pidevalt kõlas: "Vene wumen parimatest!" ("Vene naine on parim!").

Poodides on müüjatel hea meel, kui lased neil proovida näiteks kaelakeed. Ja kuigi paigaldamise ajal seisab tuneeslane teie taga peaaegu pool meetrit, saate aru, miks ta eelistab puusadest lahtisi pükse ...

MITTETRADITSIOONILINE ISLAM

Enamik Tuneesia elanikkonnast on moslemid. Kuid erinevalt teistest moslemimaadest ei karju siinsed müeszinid minarettidest ja usklikud ei laota tänavatele palvevaipu. Tuneesia islamit on moderniseerinud praegune president Zine El Abidine Ben Ali, kes on õppinud Euroopa parimates ülikoolides. Ta tühistas seaduslikult Koraani kõige rangemad sätted. Eelkõige kaotas ta polügaamia (ainult erandjuhtudel võite võtta teise naise), lubas habet ajada, suitsetada, alkoholi juua ja aborte teha.
Seoses nende indulgentsidega on noored vanarahva sõnul lõdvaks muutunud ja nad vaatavad üha harvemini mošeesse, lõpetavad ramadaani pidamise ja jäävad õllesõltumateks. Ilmus isegi vargus, mis range islami riikides praktiliselt puudub, kus vargad peaksid käed maha lõikama (tegelikult pole nad ammu kedagi ära lõiganud, kuna vargaid praktiliselt pole).
Aga mulle tundus, et Tuneesias on ikkagi vähem vargaid kui näiteks Euroopa kuurortides. Täpsemalt ei näinud ma ainsatki ega kuulnud, et kedagi oleks röövitud. Siiski peitsin igaks juhuks paar kilogrammi Venemaalt toodud ehteid kohvrisse luku ja võtme alla: mis siis, kui neiu võtab rauatükid väärismetalliks? Mitte midagi, mis teenijaid provotseeriks.

Surmanuhtlus on neis osades kaotatud, kuid kõige raskemate kuritegude – näiteks alaealiste või puuetega inimeste vägistamise – eest määratakse eluaegne vangistus ilma amnestiaõiguseta. Narkootikumide tarvitamise või levitamise eest – 15 aastat vangistust.

Tuneeslased mainivad hirmunult tuleval aastal 70-aastaseks saava riigipea nime. Ben-Ali portreed peaaegu igas toas - poes, kontoris, hotellis - kõige silmatorkavamas kohas. Meile räägiti, et riigi poolel sajandil iseseisvus oli ainult kaks presidenti, sealhulgas praegune, ja mõlemad hoolitsesid kõigest väest rahva eest. Kui esimene president suri väga kõrges eas, ei selgunud ka pärast tema surma, et tema või ta sugulased omastasid riigikassast vähemalt ühe millimi (millim on väike münt, tuhandik dinaarist).

Elanikkonna elatustase tõuseb tõepoolest pidevalt. Muide, 30% riigi eelarvest on ette nähtud tervishoiule ja haridusele. Riigi keskmine palk on umbes pool tuhat dollarit, kuid arstid ja õpetajad teenivad palju rohkem. Pension on 90% palgast.

Tuneeslasi võib vaid kadestada, kuigi ka Venemaal oli kaks presidenti, sealhulgas praegune.

Progressiivne president Ben Ali keelas naistel loori kandmise. Seetõttu on noored araabia naised riietatud peaaegu euroopalikult. Nad on minu meelest väga armsad. Vanemate kohta ei oska midagi öelda: need on pealaest jalatallani kangastesse pakitud, nagu skulptuurid enne pidulikku avamist. Ei näe nägusid ega figuure.

Muide, eriti usklikud tuneeslased kõnnivad tänavatel sussides ilma seljata paljajalu. Ja mehed tunnevad aktiivselt huvi kaasmaalaste jalgade vastu. Õigemini nende hennaga maalitud jalad (ülejäänud on kaetud). Ornament määrab, kas naine on abielus või mitte. Väga praktiline.

Kohalikele naistele pole kombeks kohvikuid külastada. Teenivad naised tellivad lõunasööki kontoris. Siis tuleb kelner nõude järele.
Aga mehed istuvad laudade taga varahommikust peale. Ja nad vaatavad põlevate silmadega mööduvaid turiste ära.

Nad ütlevad, et tuneeslased saadavad oma abikaasad kohvijoomispaikadesse, et nad ei segaks hommiku- või õhtusöögi valmistamise ajal. Samuti väga praktiline.

RIIK MÕRGUB PRUUTIDEST JA... PEIGMIST

Kuigi kaks kolmandikku Tuneesia elanikkonnast on alla 35-aastased, on vallalisi naisi küllaga.
Esiteks on potentsiaalsed kosilased lahkunud Prantsusmaale aastakümneid tööd otsima, kuna postkoloniaalses Tuneesias on kõrge tööpuudus (ametlikult 17%, kuid tegelikkuses rohkem).
Teiseks, mitte igaüks ei suuda pruudi eest pruuthinda maksta. Koraan ütleb, et kalym ei tohiks olla väiksem kui üks dinaar. Kuid isad tajuvad oma tütreid kiire rikkaks saamise vahendina ja pole lolle, kes nende varandusest vaid dinaari eest lahku võtaksid.

Vanemad suhtuvad oma laste abieluelu ülesehitamisse väga tõsiselt, mitte ei lase asjadel kulgeda omasoodu, nagu meil tavaks on. “Väike pulm” ehk Euroopa mõistes kihlus toimub kitsa sugulaste ringi – mitte rohkem kui kolme-neljasaja inimese – juuresolekul. Seejärel ei saa peigmees vähemalt kuuekuulise prooviperioodi jooksul väljavalituga üksi kohtuda, vaid saab teda kodus külastada, tulles kaasa kingitusi kihlatutele ja tema pereliikmetele. Nii on pruudil “Suure Pulma” ajaks juba olemas külmkapp, televiisor, mikrolaineahi, satelliiditaldrik, nõud, mööblikomplektid ja muu heaks majapidamiseks vajalik. Seetõttu otsib tuneeslane kuni 30–35. eluaastani õigust oma naine majja tuua ja näeb veel palju aastaid vaeva, et võlausaldajaid tagasi maksta.

Kui tüdruku vanematele ükski kingitus ei meeldi, võib kihluse katkestada. Ja siis on tüdrukul väljavaade vanatüdrukute sees igaveseks kokku kuivada.

"Suur pulm" hoiab kolm päeva kõik linnas ärkvel. Kutsutute arv ületab mõnikord kaks tuhat inimest. Iga külaline peab pruudile raha näppude vahele panema.

Väga lärmakas lõbu. Zurna sumiseb pidevalt, trummid ja tamburiinid mürisevad. Kolmandal päeval öösel veab mitmekümnest autost koosnev jada pruudi kingitusi peigmehe majja. Halastamatult häälitsevad autod sõidavad seitse korda ümber keskväljaku “November 7” (kõigis Tuneesia linnades nimetatakse peaväljakut “7. novembriks” - sel päeval lõppes “jasmiinirevolutsioon” ja kuulutati välja Tuneesia iseseisvus).

Ja peigmees, keda pulmade ajal sultaniks kutsutakse, kõnnib koidikul oma majja, kaasas kaks abielusõpra. Sõbrad sosistavad talle kordamööda kõrva, kuidas naisega voodis käituda. Naughty poisid keerlevad ringi ja püüavad sõnu abielu käsiraamatust tabada. Kuid “sultanile” järgnevad muusikud mängivad nii kõvasti, et ta ise kuuleb vähe ja väsimuse tõttu mõtleb vähe.

Peigmees siseneb majja, kus teda ootab pruut ning muusikud ja külalised lõbutsevad väljas. Pool tundi hiljem naaseb vastsündinud abikaasa, käes lillekimp, mis tähendab pruudi süütuse kinnitust. Kõik on üliõnnelikud. Päike tõuseb.

Sageli kohtub peigmees oma tulevase naisega alles tema pulmas. Pruut ei vali mitte tema, vaid tema ema. Kes, kui mitte ema, teab oma pojast kõike? Ja siis tuleb ka tütretirts oma maitse järgi valida. Seda tehakse "Suure pulma" teisel päeval – seda päeva nimetatakse "Pruudipäevaks" või "Hennapäevaks". Peigmees ja kõik meessoost külalised lähevad “poissmeeste peole”, pruut ja tema hennamaalitud käte ja jalgadega pruutneitsid aga kogunevad eraldi “pruudilaadale”. Tüdrukud on riietatud paljastavatesse rõivastesse, nii et kõik nende välimuse eelised oleksid nende naiste vaateväljas kättesaadavad, kes tulevad spetsiaalselt oma lastele paari otsima. Emad saavad valitud inimesega vesteldes teada, kui tark ja viisakas ta on, seejärel küsivad naabritelt, millised on tüdruku vanemad ning kui palju on tema peres eesleid ja kaameleid.

Arvan, et olete juba aru saanud, miks lahutused on Tuneesia peredes äärmiselt haruldased.
Muide, naine võib abielu lahutada, kui ta tõestab, et tema mees on voodis passiivne. Abikaasa kogu vara läheb lahutatule. Ja selles võivad meie vanaemad jälle Tuneesia elanikke kadestada.

reetlikud duremarid

Kui satute esimest korda välisriiki, piidlete uudishimuga bussiakna taga asuvat maastikku teel lennujaamast oma tulevase elupaiga poole. Tuneesiast jääb esmamulje lõputust kõrbest, kus usinad inimesed rajavad aedu ning ehitavad liivale ja savile hooneid. Kuigi siin nimetatakse tõeliseks kõrbeks neid 40% riigi territooriumist, kus elab vaid 5% 11 miljonist tuneeslasest.

Kõikjal, isegi liivakõrbes, suurepärased teed. Sile asfaldilõuend ilma Vene võimude poolt nii armastatud "lappimise" vihjeta. Ja tee servades on roosad kilekotid prügiga, mida kohalikud elanikud "subbotniku" ajal perioodiliselt koguvad. Ja endiselt on kabiine, millel on kiri "WC". Kujutage ette, neil on vee äravooluga tualetid! Eriti üllatavad on need "mugavused" Saharas.
Noh, mida võtta kõrbe metsikutelt lastelt? ..

Marsruudil vilksatavad lumivalged või kollased majad, mauride stiilis kivist või tellistest majad ja majad - paljude kaare, treppide, verandade ja rõdudega. Hooned on ebatavaliselt ilusad ega sarnane üksteisega. Ja hotellid on nagu paleed muinasjutust "Tuhat ja üks ööd", rõõmustavad oma suurejoonelisusega.

Ausalt öeldes muutub see välismaal asuvate kodumaiste arhitektide jaoks alati piinlikuks...

Ebatavaliselt palju on lõpetamata hooneid, mille läheduses lebavad ehitusmaterjalid, kuid töötajaid pole näha. Giid Kostja selgitas, et Koraan keelab raha laenata "intressiga" või võtta seda intressiga. Seetõttu investeerivad ustavad araablased oma eluaseme ehitamisse nii, nagu nad teenivad. Lisaks tehakse ehitustöid ainult jahedatel talvekuudel. Seetõttu mööduvad aastakümned esimesest tellisest kuni majale katuse püstitamiseni.

Suuremat osa Tuneesia elanikkonnast toetab põllumajandus. Jah, seal pole viljakaid maid ja süvaveejõgesid nagu meil, aga tuneeslased puurivad kaevu (sageli eesli abiga), kaevavad kaevu ja kastavad usinalt oma istutusi.

Riigis kasvab 55 miljonit oliivipuud. Ja pole ühtegi peremehetut! Puu toodab 30 liitrit õli aastas. Mida rohkem oliivipuid inimesel on, seda rikkam ta on. Koraanis nimetatakse oliivi "pühaks puuks".
Iga oliivipuu, mõned üle tuhande aasta vanad, omanikud on teada juba 12. sajandist! (Ja meie, kas me tunneme oma esivanemaid vanaisast kaugemale?).

Tuneesia on Hispaania, Itaalia ja Kreeka järel suuruselt 4. oliiviõli tootja maailmas. Tuneesia õli peetakse keskkonnasõbralikumaks, kuna riigis ei kasutata kunagi väetisi ja pestitsiide ning puuvilju koristatakse käsitsi (Euroopas pihustatakse neid esmalt keemilise vedelikuga, nii et oliivid kukuvad ise).

Oliivipuude ridade vahele istutatakse arbuusid, melonid, kõrvitsad, ananassid...
Krundid on maanteest eraldatud kaktuste istandustega, mis on täis kartulikujulisi vilju. Neid nimetatakse viigikatuseks. Mina ja mu sõber kutsusime neid duremarideks.
Kui duremarid valmivad, muutuvad nad kollaseks. Siis saab neid süüa. Kuid ärge proovige sellist vilja aeg-ajalt kätega kitkuda! Nagu "vanemad", on ka "lapsed" okastega kaetud. Pealegi on kõige salakavalamad pisikesed silmale peaaegu märkamatud okkad. Naha alla sattudes tekitavad nad pikka aega väga ebameeldivaid aistinguid. Kohalikud koguvad kaktusesaaki paksude kinnastega, loopides silmuse ümber vilja aluse. Seejärel eemaldatakse duremaridelt okkad, mille jaoks neid töödeldakse vee ja liivaga pöörlevates anumates.
Enne söömist tuleb need eksootilised puuviljad ära koorida. Ja soovitan tungivalt seda teha kinnastega.
Kaktuse viljad on peaaegu maitsetud, kuid mahlased ja kustutavad hästi janu. Need on odavad – ämber maksab 1 dinaar (22 rubla). Kuid turistid ei tea seda. Ja me ei teadnud. Seetõttu osteti läbi lämbe kõrbe reisides 1 dinaari eest 4 kooritud duremari. Ja nad sõid neid mõnuga. Püüdes mitte mõelda, et beduiin ei pesnud tõenäoliselt käsi enne kooriku lõikamist...

Oliivi järel on araablaste jaoks tähtsuselt teine ​​puu datlipalm. Kuupäevad, ilmselt proovinud kõike. Tuneesias on need aga uskumatult maitsvad.
Datlipalm kannab vilja umbes poolteistsada aastat ja siis raiutakse see maha. Känd eritab valget mahla, 6 liitrit päevas. Usutakse, et see ravib paljusid haigusi. Eurooplased kutsuvad seda mahla "palmipiimaks" ja kohalikud "legby". Kääritatud Legby annab ravimitaolise reaktsiooni.

Tuneesia on turismisihtkoht, mis on väga populaarne mereäärse puhkuse armastajate seas. Kuid nagu igas maailma riigis Tuneesias, kehtib ka mitmeid riiklikke reegleid ja iseärasusi, mille mittetundmine võib tekitada täbara olukorra, põhjust solvumiseks või veelgi hullem solvanguks. Selleks, et Tuneesiasse puhkusele minnes mitte hätta jääda ja kultuuriga liituda ilma ebameeldivate tagajärgedeta, soovitame teil seda artiklit lugeda.

Keelduge suudlustest

Tuneeslastele meeldib väga suudlemine - nii lähedaste inimeste kui ka sõprade sõprade ja uue sõbra kaugemate sugulastega. Kohtumisel pole neil kombeks kallistada ega sõbralikke pilke silmast silma vahetada. Kaks suudlust ühele ja teisele põsele – see on see, mida sa vajad! Samamoodi väljendavad nad igatsust pärast pikka lahusolekut ja rõõmu uuest tutvusest ning igapäevast teretamist. Tõsi, sellised suudlused on lubatud ainult samast soost inimeste seas. Mees kohtumisel naisega saab läbi kuiva käepigistusega, mis tundub euroopalikule inimesele üsna harjumatu. Kuid kui teil on õnn tulla Tuneesia pulma, peate siin kõiki külalisi valimatult suudelma. Ärge olge häbelik ja naeratage kõigile säravalt, tuneeslased armastavad avatud meelega inimesi, nagu nad ise ütlevad.

tänaval flirtida

Mis ma oskan öelda, pikka aega Tuneesias elanud venelastel ei soovitaks tänaval inimeste väidetele vastata. Kohalikud võivad selles osas olla äärmiselt pealetükkivad. Kui inimene otsustab teiega mõnes turismipiirkonnas kohtuda, järgneb ta teile ja proovib mis tahes viisil vestlust alustada. Osaval tuneeslasel ei ole keeruline teiega rääkida ja saada teavet selle kohta, kas tulite Tuneesiasse esimest korda, kus elate ja kuhu õhtul lähete. Siis tuleb ta teie juurde kohutavates unenägudes ... Uue sõbra kõned ja SMS-id saavad teie puhkuse iga päeva lahutamatuks osaks. Seega, kui sul pole soovi spontaanseid tutvusi sõlmida, siis mine oma teed ja ära pööra ümber. Sinu vaikimine ei solva eriti kedagi, kuid aitab säilitada õigust isiklikule ruumile võõral maal. Ärge meelitage ennast, kui kuulete oma aadressil: "Shakira, Shakira, ochen krasiva" - seda karjutakse igale mööduvale heledajuukselisele inimesele. Armastus Kolumbia laulja vastu on siin kasvanud üldnimeks ja seda propageeritakse igal sammul.

Sealiha söömine ramadaani ajal

On laialt teada, et moslemid ei söö mingil juhul sealiha. Lisaks ei pane oma usku austavad inimesed ramadaani ajal isegi tükikest leiba suhu enne kella 22.00. Tuneeslased piirduvad toidu ja joogiga päikesetõusust päikeseloojanguni. Seega, kui satute juuli keskel ootamatult Tuneesiasse ja võtate varuks mõne pulga, ärge kiirustage seda avalikult sööma. See riivab usklike tundeid kahekordselt. Näljased ja väsinud tuneeslased, kes paastuvad, vaatavad põlgusega igasugust "närimist" päevasel ajal. Austusest ja sallivusest teistsuguse kultuuri vastu on parem isegi mitte tänaval vett juua. Söö mida tahad, aga kodus või oma toas ning õhtul saad unustamatult aega veeta ja populaarsemaid kohti külastada. Pärast õhtusööki lähevad täisväärtuslikud ja rõõmsad tuneeslased tänavakontserte kuulama, söövad bambolonit (tuhksuhkruga sõõrikud), mis on keedetud just sealsamas keevas õlis, ja lähevad medinasse ostlema. Liitu nüüd!

Esitage lisaküsimusi

Ärge püüdke välja selgitada, kuidas mõned tuneeslased saavad veeta terveid päevi kohvikus, laisalt espressot rüübates. Võtke see iseenesestmõistetavana: nad istuvad, istuvad ja istuvad. Vahel jääb isegi arusaamatuks, kuidas see lõputu istumine tööga on ühendatud ja kust tuleb raha kohvi jaoks? Kõik tänavakohvikud on täis kohalikke mehi, kes suitsetavad sigarette, joovad kohvi ja jälle suitsetavad, aga seekord vesipiipu. Nad mõtlevad millegi üle ja vahetavad aeg-ajalt paar fraasi, kuid enamasti vaatavad lihtsalt möödujaid ja möödasõitvaid autosid. Pärast paarinädalast Tuneesia rütmis elamist hakkad selle atmosfääriga harjuma ja tunned sisikonnas, et polegi nii hull. Iga kord, kui kohvikus aina rohkem aega veedad, ei tundu enam imelik, et tihtipeale pole menüüs midagi peale kohvi (ja see maksab vaid dinaari!) ja tee. Mõtted käivad omakorda üksteise järel ning ümberringi toimuv muutub aina põnevamaks.

Lükka takso

Kui õpid kohalike tavade järgi taksos sõitma, seisad silmitsi kahe asjaga: hea ja halvaga. Tuneeslased, kes istuvad turismilinnas taksosse, ütlevad "par place" ("koha jaoks") ja neli neist sõidavad ühes autos. Juht kogub tee äärde teisi kaasreisijaid, nii et enamasti liigub ta ühte, tuntud marsruuti mööda. Sellise liikumise vaieldamatu eelis on odavus. Sellises olukorras ei maksa te kindlasti üle ja jõuate imelihtsalt sihtkohta vaid 600–900 millimeetriga (alla ühe dinaari, umbes 30 rubla). Unustada ei tohi ka medali tagakülge – see saab olema rahvarohke. Võib-olla tunnete naabriga, kes teid kogemata aknale surub, mitte alati meeldivat lähedust. Või satute keskele, kahe tuneeslase vahele, kellele avaldab muljet Euroopa ilu välimus nende piirkonnas. Olge sõbralik ja tervitage kõiki: "Aslemah!" ("Hei"). Küsimusele "kuidas läheb?" vastus: "Hamdullah" (helide välja sirutamine). See fraas tähendab "jumal tänatud". Isegi kui tuneeslane pole just kõige paremas tujus, aga elus segaduses, vastab ta ikka nii, rõhutades sellega, et lepib kõigi raskustega, sest see on jumala tahe.

Ole avalikus kohas alasti

Tuneesias näeb inimesi, kes on riietatud mitmel erineval moel: hipistiilis noored Bob Marley T-särkides, salafi mehed traditsioonilistes pikkades rüüdes, moekaunitarid minipükstes või lõhkistes teksades. Kuid külastajatel on parem olla oma riietes diskreetsed, hoolimata tapvast kuumusest. Eriti tüdrukud, eriti kohvikutes, kus mäletatavasti veedavad aega kohalikud mehed. Mosleminaised on samuti umbsed, kuid kannavad pikki kleite ja leiavad võimaluse atraktiivne välja näha. Naiselikud põrandani kleidid, ažuursed läbipaistvad värviliste kaunistustega sallid ja originaalsed aksessuaarid tulevad sinu garderoobis kasuks. Tuneeslased hindavad seda, sest igaüks neist on kõikjal, kus ta töötab, alati nutikalt ja korralikult riides.

Tehke politseiga pilte

Just Tuneesias tõmmatakse politseivormis mehega selfie'd tegema. Lõppude lõpuks on nad nii armsad ... Need naeratavad võluvad poisid ja tüdrukud ei jäta üldse hirmutavat muljet. Isegi üle peenikese õla visatud kuulipildujad ei ole kuigi murettekitavad. Kuid tuneeslased ise ütlevad, et praegu on riigis “nii ebastabiilne olukord”, et paarikümne Instagrami meeldimise nimel ei tasu korrakaitsjate tähelepanu hajutada.

Ei meeldi lapsed

Tuneesias armastavad kõik, absoluutselt kõik lapsi. Eriti mehed. Nad püüavad oma last kaunilt ja viimase moe järgi riidesse panna, süles kanda ja kõiki laste kapriise lubada. Tänaval ei kohta te vihaseid emasid, kes karjuvad oma ulakate beebide peale. Riigi religioon õpetab vanematele kannatlikkust ja piiritut armastust väikeste näruste vastu. Isad hullavad hea meelega lastega nii kodus perega kui ka suurtel pühadel. Seetõttu ei aktsepteerita siinkohal agressiooni laste suhtes. Kui oled range lapsevanem ja julgustad last sagedamini kui porgandiga piitsaga, siis jäta oma karmid harjumused koju. Soojal maal naerata sagedamini ja võta lapse nippe enesestmõistetavana.

31. oktoober 2012 kell 15:42 Sousse, Kairouan – Tuneesia oktoober 2012

Niisiis, lugejad. Pean kohe ütlema, et see oli esimene kord välismaal, nii et pole millegagi võrrelda. Lisaks Ukraina igapäevaelu karm reaalsus. Alustame.

Puhkasime 18-28 oktoober, hooaja lõpp (novembrist märtsini on neil vihmaperiood, temperatuur langeb 15-17 kraadini, ujuda on külm). Hotel Tour Khalef Hotel Thalasso & Spa Sousse'is, 4 tärni, 2 km kaugusel kesklinnast (valitud spetsiaalselt, et mitte olla lärmakas ja esimeses reas - sada protsenti arvatav). Tegelikult terve 3-st hotellist koosnev kompleks, kus on hea territoorium, bassein, rand, animatsioon ja spaakeskus (viimases me isiklikult ei käinud, aga ülevaated ja videoülekanded on muljetavaldavad, loomulikult ühe inimese kohta). tasu).

10 ööd poolpansioniga (hommikusöök ja õhtusöök), lend ja transfeer lennujaama/lennujaamast 770 USD. Pilet ei ole viimane hetk, ei varane broneerimine, ei ole allahindlused. Tegelikult on meie majas 9 korrust, aga prantsuse süsteemi järgi on 1. korrus vastuvõtt ja söögituba, 2. korrus null ja tegelik 3. korrus nimetatakse esimeseks. Need on prantslased, nad sõitsid korra liftiga, siis mõtlesid selle välja ja iga korruse sildid “Sa oled siin” aitavad.

Olen hotelli ja toaga väga rahul, kõik ilus, mugav, läbimõeldud. Rätikuid vahetatakse iga päev, vaade aknast imeilus, lükanduste süsteem rõdule, heliisolatsioon, voodi väga mugav, puhtus. Töötajad on naeratavad, sõbralikud, kuid mitte pealetükkivad. Peaaegu kõik saavad vene keelest aru, suhtlesid üldse probleemideta (teistel turistidel oli lähedal asuva hotelli vene keelt kõneleva personaliga raske). Väga hea lasteanimatsioon, väiksed lihtsalt kilkasid vaimustusest. Täiskasvanu kohta ei oska suurt midagi öelda, linnas käisime peaaegu igal õhtul, hotellis me ei istunud. Aga kuulsin live-laulu (pigem professionaalselt), saksofoni, diskot südaööst 3-ni, vesiaeroobikat, kui laineid polnud, noolemängu, lauatennist, võrkpalli. Ma ei näinud tüdinud nägusid.

2

Jõudsime kohale õhtul, järgmisel päeval kohtusime oma giidi Nataliaga. Ta andis kõigile linna plaani ja võimalikud ekskursioonid, rääkis, mis, kus ja kuidas, vastas kõigile küsimustele. Väga mugav ja siis leiate ta hotellist, andsite isegi telefoninumbri. Kaart tuli kasuks, Internetist ei leidnud normaalset plaani.

Ostsime 2 ekskursiooni ja 3. agentuur tegi meile kingituse (paadireis). Nüüd peatun üksikasjalikult kohalikul värvitoonil ja hiljem pöördun üksikasjalikult tagasi ekskursioonide juurde.

Rahaühik on Tuneesia dinaar, sellel on 1000 millimeetrit (mitte 100 kopikat, nagu rublades ja grivnades, nimelt 1000). Tegelikult on kõige populaarsem münt, sageli väga kulunud, et isegi pilti pole näha. Suur, hõbedane, raske. Fikseeritud hinnaga poes anti meile vaskraha, enamasti 100 mimm (umbes dinaari suurune ümmargune pronksmünt). Tuli isegi 50 ja 20 millimeetrit, aga maksta saab ainult sellistes poodides. Suveniiripoodides või turul pole midagi vähemat kui dinaar ja tee jaoks vaske ei jäeta, seda peetakse alandavaks. Seega, kui otsustate kedagi tänada, on 1 dinaar just paras (tema jootraha nimetatakse bakšišiks). Ma ei näinud 1, 2, 5 millimeetriseid münte üldse, mida nendega osta saab, seda enam, et ma ei kujuta ette. Seal on ka ½ dinaarine münt (jah, nii on peal kirjas), see tähendab 500 millimeetrit. See on hõbedane, nagu dinaar, ainult väiksema läbimõõduga ja kergem.

Lisaks 5 dinaari - hõbedane kuldse äärega (ärge lootke, selles pole väärismetalli). Suurem ja raskem kui dinaar. Kõik koos müntidega. Seejärel 5-, 10-, 20- ja 50-dinaarised pangatähed. Suuremat pole. Paberid võivad olla erinevat värvi ja erineva kujundusega (eri aastatel välja antud), nii et kui teil on 2 erinevat värvi 10 dinaarist rahatähte, on see normaalne, ärge muretsege. Raha saab vahetada lennujaama saabumisel, linna pankades või hotellis endas. Pankades on kurss 10% tulusam, kuid hotellis on mugavam töögraafik (pangad on avatud lõunani, siis suur paus, 2-3 tundi, siis jälle 2 tundi). Otsustage ise. Minu siinviibimise ajal oli vahetuskurss 1 dollar = 1,543 dinaari. TÄHTIS, vahetamisel antakse kviitung, seda ei pea kaotama. Kui teil on pärast puhkust veel dinaare, saate dollarites/eurodes tagasi vahetada ainult lennujaamas ja ainult siis, kui teil on esmase vahetuse kviitung. Ja veel üks piirang: mitte rohkem kui 30%. See tähendab, et kui vahetasite saabumisel 1000 dollarit, saate lahkudes vahetada dinaare summas, mis ei ületa 300 dollarit.

3

Kuritegevus

Hotelli administratsioon ei vastuta toas olevate asjade ohutuse eest. On ebatõenäoline, et keegi teie riideid või passi himustaks, kuid parem on mitte jätta raha ja varustust järelevalveta. Personalile mul pretensioone pole. Ma ei märganud, et keegi oleks mu asjades tuhninud või midagi sellist. Aga rannas räägiti, et ühes toas varastati koti sisetaskusse topitud raha. Jällegi, see on teie otsustada. Kohe hotelli saabudes rentisime seifi (1 päev = 1 dinaar), panime sinna passid, lennupiletid ja raha ning võtmest ei lahkunud. Seifi eemaldamisel jääb tagatisraha (meil oli 30 dinaari), võtme tagastamisel tagastatakse see teile. Seifi vaatasime 5 korda sisse (raha ei vahetatud korraga, vaid vastavalt vajadusele), kõik on täiesti korras. 10 päeva eest 5 dinaari (kamber üüriti koos) - üsna odavalt ja närvid korras.

Ma ei tea ühtegi juhust, kus turistil oleks rahakott välja tõmmatud või käekott õlast rebitud. Lõõgastasin sõbrannaga, jalutasime koos öösel linnas ringi, keegi ei rünnanud. Nad proovisid tutvuda või midagi kinkida (ripats, helmed, sall, kaart) - näiteks "See on tasuta, tasuta, kingitus." Loomulikult on see pettus. Niipea kui asja kätte võtate, algab kohe lahutus tänupalvega (1, 2 ... dinaar, olenevalt müüja jultumusest ja teie kogemusest). Kui sul on tugevad närvid, põnevuse puudumine (ei löö, aga suure tõenäosusega pead tülli minema) või kodumaa nostalgiat, siis pane lipp pihku. Ütlesime lihtsalt "ei" ja kõndisime kivinäoga edasi. Nad jäävad väga kiiresti maha.

Mis puutub tutvumisse. Araabia meestele meeldivad väga, rõhutan väga heledanahalised, heledate silmadega heledajuukselised naised. Eriti kõverate vormidega. Nagu meie giid ütles, on see geneetiline. Nii et kui teil pole modellifiguuri, rõõmustage, võite tunda end jumalannana.

Mu sõber on pikk, sale, pika jalaga. Teda märgatakse alati. Siin riigis oli kõik täpselt vastupidine. Minu taustal (olen 165 cm pikk, väga heleda nahaga, roheliste silmadega ja punane, kaal ... ütleme nii, et ilmselgelt mitte tolli) Natashat lihtsalt ei märgatud. Suur üllatus mõlemale. Puhkuse lõpuks üritas ta mind isegi maha müüa 49 kaameli eest, kuid see on selgelt teine ​​lugu.

Kui oled kõhn brünett, siis ära muretse, tähelepanu on siiski garanteeritud. Oleme puhkuse lõpuks nii harjunud, et iga meie esinemist saadavad komplimendid, et koju jõudes olime lausa ärritunud. Tuneesia jaoks on normaalne, kui tänaval kõnnivad võõrad tüdrukud ja kohalikud mehed (ja alates 13. eluaastast) ütlevad "seksikas, ilus, kena", peaaegu kõik proovivad üksteist tundma õppida. Ja kui oled koos kaaslasega, pole viimane ilmselgelt takistuseks. Nad lihtsalt ignoreerivad teda ja püüavad siiski tutvuda. Nii et valmistage oma poiss / abikaasa ette, et skandaale ei tekiks.

Kohtuda või mitte. Sinu õigus. Mina ja mu sõber oleme suured lobisemise fännid, kuid kohalikega on see nende ühesuunalisuse tõttu problemaatiline. Oma naistega pole nad kaugeltki nii jultunud ja kuigi seadused on siin väga liberaalsed, on tegu siiski araabia moslemimaaga. Naiste külastamine on nende jaoks väljund, võimalus mitmekesistada või isegi alustada mingit isiklikku elu. Ta räägib 20-ga, vähemalt üks vastab ja võib-olla läheb teil õnne. Pealegi on kahju, kuid me ei räägi sageli ilusast kurameerimisest. Kunagi kutsuti meid kohvikusse kohvi jooma. Kõigil muudel katsetel ei kavatsenud mees meid üldse ravida ega meelelahutuslikku vestlust pidada. Kõik on piiratud: “sa oled nii ilus”, “nii maagilised silmad” ... “tulge sinu juurde”. Seetõttu kuulasime esimese osa ära ja siis lahkusime.

Ma ei ütle, et tuneeslased on hõivatud, üldse mitte. Veetsime kogu oma puhkuse parima õhtu koos kohaliku Rozhdiga, meie Sahara giidiga. Kas töö või vene keele oskuse või vanuse (35-aastane) tõttu, aga vestlus kujunes väga meelelahutuslikuks. Ta rääkis oma riigist, kommetest, kultuurist. Ja see oli uskumatult huvitav. Kahju, et ainult üks selline õhtu oli.

Tutvumisteema juurde tagasi tulles rõhutan veel kord – sinu õigus. Lisan lihtsalt, et maal on žigolosid ja professionaalseid. Tuneesia mehed on ilusad: tumedad, mustad silmad, suured, läikivad ja pikad ripsmed. Pea kaotada on palju. Viska sisse madalad palgad, kõrge tööpuudus ja turistide rohkus. Siin ta on – valmis žigolo. Enamasti maksad tema seltskonnas veedetud põneva õhtu eest arve baarist, kuid leidub ka proffe, kes suudavad panna naise oma korteri, auto ja kogu vara maha müüma ning tema juurde armastuse tiibadel lennata. Armastus lõpeb, kui ta saab raha. Seega hinda kainelt, mida vajad.

Muide, 10-päevase puhkuse ajal ei lahustanud ükski araablane oma käsi. Tõesti. Nad lihtsalt kõnnivad ja sügelevad, aga keegi ei ürita sind puudutada ega haarata. See on suur pluss. Türgi ja Egiptuse kohta rääkisid nad mulle hullemaid asju.

Teed ja transport

Teed kõikjal kategooriast, millest te pole unistanudki. Ma mõtlen, väga hea. Isegi kõrbes, hullu kuumaga on teed paremad kui minu tänaval. See on meie jaoks kahju, aga fakt. Linnades foore ja ristmikke praktiliselt pole. Viimase asemel - ringliikumine ümber rõnga. Jalakäijate märgistus on väga levinud, kuid autojuhid jalakäijaid läbi ei lase. Ja mitte ainult turistid, vaid kõik. Kui tahad minna, siis sinu probleem. Kohalikud lihtsalt kõnnivad mööda tänavat, kuni auto temast meetri kaugusel peatub. Mulle see ekstreemsus ei meeldi, nii et pidin ootama voos "auke". Muide, ma ei näinud ühtegi õnnetust. Sageli seisab politsei ringis ja seda mantlita relvadega. Ja mitte ainult püstol, vaid kuulipilduja. Miks, ma ei saanud aru, ma ei näinud teel konflikte, nii et relvi kasutati seda enam. Jääb saladuseks.

Palju noori tõukeratastel. Need on üldiselt hullud. Nad saavad sõita tagarattal, ilma käteta, ilma jalgadeta. Ja see on üldises autode voolus. Püüdsime lihtsalt eemale hoida. Autojuhid müravad sageli. Tõesti tihti. Ja mitte õnnetuse ärahoidmiseks. Enamasti jäi signaali eesmärk üldiselt saladuseks.

Autorent iga nurga peal. Sellised autod on tähistatud siniste numbritega. Rohkem taksosid. Meie hotellist Medinasse (keskus, 2 km) 3 dinaari, El Kantaoui sadamasse päeval 5, öösel 8, Monastiri (km 20) 12 dinaari. Arvestuslikud hinnad andsid suuna, kõik klappis. Autojuhid ütlevad kohe, et hind on kõrgem (ja palju kõrgem), aga sina nimeta oma ja nõustu. Nende konkurents on karm. Kord juhtus ebameeldiv vahejuhtum, olime Monastirist taksoga tagasi tulemas. Autojuht on prantslane. Me räägime inglise keelt. Tundub, et 12 dinaariga leppis. Jõudsime kohale, hakkasime 20 nõudma. Kaklesime, ma kutsusin sõna "Polis" ja ta võttis 12 dinaari. Psühhodega, aga sellegipoolest. Leti võib paluda sisse lülitada, aga kohalikud meistrimehed kerivad selle korralikult üles. Palju tulusam on enne autosse istumist hind teada saada giidilt, möödujatelt ja kaubelda. Maksa soovitavalt arveldades, kui peaks olema vahetusraha, siis autosse. Kui lahkute, pole te enam klient.

Seal on ka kohalikud väikebussid ja rongid. Esimesi sai nähtud päris tihti, aga nagu nad ütlesid, on ajakava ühele juhile teada. Rong on palju odavam ja kiirem, eriti turismibussidega seoses, aga me ei riskinud - seal on ainult kohalikud.

3

Ekskursioonid

Ekskursioonid, et esindusest, lisatasu eest, hind neile aastaringselt (hooajal) ei muutu. Igal uuel hooajal kallinevad ekskursioonid 5 protsenti Kulu erinevatel reisikorraldajatel on ligikaudu sama, pildil on need algul detailselt kirjeldatud.

Omal käel olime Sousse'is Medinas Ribatis, Monastiris Ribatis, El Kantaoui sadamas. Viimases on valgus- ja muusikaline purskkaev, loomaaed, jahtide parkla ja lõbustuspark. Seal on väga hea öösel külastada, valgustus on hämmastav. Sissepääs kindlusesse, loomaaeda ja sõidud on tasulised.

Isegi Sousse'is on restoran "La Surfin". Õhtusöögiks on ainult üks võimalus. Kompleks on nn, maksab 30 dinaari inimese kohta ja sisaldab 11 kalarooga + jäätisemagustoit ja puuvilju. Sõime 3 tundi, lõpus andsin isegi alla ja ei jõudnud lõpuni. Kõik on väga maitsev ja värviline. Proovisime krevette, austreid, kala, rannakarpe, kalmaari, kaktuse vilju. Kindlasti tuleks minna, ainult tühja kõhuga. Töötab alates 18:00.

Mere jalutuskäik.

Piraadikuunariks ehitud laevad, pääs avamerele, ujumine, fakiiri-show, lõunasöök. Nad päevitasid hästi. Ei tea mida, aga külastada võib. Eriti meeldis mulle laeva lähedal sügavuses ujumine.

Udna – Sidi bou Said.

Udna on Tuneesia (mis on pealinn) eeslinn, seal kaevati üles Colosseum ja tempel, seal on vannide varemed, majad, termid, mosaiigid (koopiad). Neile, kes armastavad antiiki.

Sidi Bou Said on valge ja sinine linn mererannas, samuti Tuneesia äärelinnas. Siinsed majad on alati valged ning aknaluugid ja uksed sinised ja sinised. Väga maaliline ja tunne, et sa pole enam Aafrikas. Linn on elamurajoon, väga-väga jõukatele ja turistidele. Võite juua rohelist piparmünditeed piiniaseemnetega. Kindlasti tasub jääda.

2

Kaks päeva reisimist on kindlasti väsitav. Kokku kerisime 1200 km, tõusime kell 4 hommikul, aga see oli seda väärt. Esimesel päeval olime El Jemis Colosseumi vaatamas. Väga hästi säilinud, lihtsalt tohutu.

1

Kohvipause oli palju, proovisime idamaiseid maiustusi. Külastasime põliselanikke – berbereid. Neid nimetatakse ka troglodüütideks, kuna nad kaevavad oma maja maasse. Teil on vaja tuba - nad kaevasid selle, kapp - võtke labidas ja kaevake. Samas on neil elekter, televiisor, külmkapp, passid, tänavad, linnahall, haigla, kool, postkontor. Hämmastav.

Seejärel tulime Duza lähedale linna, seal sai sõita kaamelite ja neljarattalistega (tasu eest 20 ja 20 dinaari). Õhtusöök hotellis. Märkimisväärne, millele ma üle 2 tärni ei annaks, aga seal on bassein sooja termilise vesiniksulfiidveega. Ainus viis väsimusest vabanemiseks. Ülejäänud hotell on kohutav.

Varahommik, hommikusöök ja kell 5 hommikul lahkume koidikule kõrbesse.

3

Mošeesse pääsevad ainult moslemid, ülejäänud on sisehooviga rahul. Kuna saabusime suure puhkuse eelõhtul, siis me seda ka ei näinud. Kuid keegi ei olnud eriti ärritunud. Mošee lähedal on pood, kus on odavad suveniirid, vaibad ja pääs panoraamvaatega katusele.

Kõik, päev on läbi, meid viiakse hotellidesse.

Ma ei kirjeldanud üksikasjalikult kõiki ekskursioonide muljeid ja naudinguid, lõppude lõpuks on parem seda üks kord ise näha, kuid uskuge mind, see on külastamist väärt.

Nüüd, mida ülaltoodud kategooriatesse ei kuulu.

Prügikast. Tuneesias on neid palju. Korrapidajate püsivaid vabu kohti pole, koristavad rendi korras 1-2 korda kuus, pluss elanikkonna madal kultuur selles osas (“urnid on turistidele”). Hotell, restoran või kolosseum saab olema puhas, kuid teed, põllud, tänavad üllatavad teid suure tõenäosusega ebameeldivalt. Tuneeslased ise usuvad, et see on ajutine, kuna praegu on valitsusel pakilisemad probleemid.

kaktused. Nad kasvavad tara asemel, võivad olla inimese kasvust kõrgemad. Keegi täie mõistuse juures ei läheks nende poole. Nad ei ole lihtsalt torkivad, vaid tulistavad okastega, lihtsalt tulevad üles. Ja nii väike, et te ei näe ega saa seda välja tõmmata. Parem mitte sekkuda.

Päike. Väga kuum. Kuigi oli oktoober. Võid kergesti läbi põleda. Nii et hoolitsege enda eest.

Meri on soe. Algul olid lained (isegi naljakad, hüppasid nagu lapsepõlves), siis - vaikus ja sujuvus, Nataša ujus maskiga. Põhi on liivane, aga hotellid ise teevad tehisriffe, nii et on, mida vaadata. Viimasel päeval läks külmemaks.

Rannas on lamamistoolid tasuta, nende mugavaks muutmiseks kasutatakse madratseid. Võib ka endale laua võtta (jooke panna, kaarte mängida).

Kogu riigis tänamise (jootraha jätmise) traditsioon. See on traditsioon, mitte kohustus, aga siiski. Ja mitte ainult hotellis. Ta tõi sulle kohaliku lamamistooli – anna dinaar, bussijuht viis sind lennujaama – dinaari, giid lõbustas mind, sama asi. Nii et otsustage ise.

Meile antud infolehel oli märgitud kaamelisõidu lisatasu. Ma, naiivne, arvasin, et see on kõik. Tegelikult oli 3 lisaekskursiooni: oaas, kaamelid ja ATV-d. Veelgi enam, olin kindel, et kui inimene ei taha minna täiendavatele võimalikele ekskursioonidele, siis on tal ikkagi põhiline. An-ei. Need, kes lisadesse ei läinud, lihtsalt istuvad ja ootavad. Keegi ei vii neid kuhugi, keegi ei ütle neile midagi. Näiteks kaamelitega sõites pidime ootama lagunenud kohvikus, kus on vaid 4 lauda. Ja oodake 2 tundi. Kuumuse ajal. See on piinlik hetk.

Ekskursioonidel, kui te pole peahotellis, ei ole toit eriti hea. Minu jaoks pole see määrav tegur, kuid olge valmis. Üldiselt ei soovita ma valida alla 4 tärni hotelli.

Meeldiv hetk. Tualettruumid. Igal pool. Korralik ja veelgi enam. Alati on vesi, seep, paber, see on alati puhas ja sisse minna pole hirmus. Isegi kõrbes. Minu linnas seda pole. Väga positiivne.

Kokkuvõtteks ütlen, et riik on väga huvitav ja väärib selles puhkust veetma. Ma teatan ilma igasuguse kahtluseta, et tahan Tuneesiasse naasta rohkem kui korra.

Vene diasporaa Tuneesias hakkas kujunema 1920. aastatel valgete ohvitseride arvelt, 1940. aastatel täiendasid seda Punaarmee sõjavangid ja viimasel kahel aastakümnel Venemaal hariduse saanud tuneeslaste naised. Lente.ru-le rääkis oma elust selles Aafrika riigis Alexandra Azarova, kes on seal elanud veidi vähem kui kümme aastat, töötab Moskva tööandjate juures ega kiirusta kodumaale naasma.

Kuidas ma Tuneesiasse sattusin

Minu jutt pole võib-olla tüüpiline. Erinevalt paljudest viimastel aastatel Araabia maadesse kolinud naistest ei tulnud ma siia mitte koos abikaasaga, vaid lihtsalt sellepärast, et mulle siin meeldib.

Esimest korda tulin Tuneesiasse turistina 2005. aastal, kui puhkasin Mahdia kuurordis. Lõpetasin just keskkooli ja otsustasin diplomi kaitsmise kingituseks valida rannapuhkuse. Mõtlesin Türgile, Egiptusele, aga mind võrgutas Tuneesia – eksootilise Aafrika, Sahara nägemise võimaluse ja üldise euroopalikkuse pärast.

Minu teadmised Tuneesiast piirdusid siis ainult sellega, et siin riigis kasvatatakse oliive ja siin filmiti kunagi Star Warsi. Esmamulje on siiani eredalt meeles: varajane saabumine, päikesetõus mere tagant, lumivalgete hotellide jada piki rannikut, mida värvivad õrnroosates toonides päikesekiired. Niiske ja soolane õhk, lopsakas rohelus, aeglus, rahulikkus.

Pärast seda veetsin kolm aastat järjest oma puhkust eranditult Tuneesias ja kui mulle pakuti tööd talassoteraapiakeskuses, nõustusin kõhklemata. Abikaasa aitas mul uude Tuneesia ellu sisse elada, kuid tema raske töökoha tõttu pidin igapäevaelus ise sisse elama.

Uued raskused

See pole lihtne, kui sa ei tea, kust liha ostma minna; kuidas selgitada, mida vajate; mis kell küpsetatakse värsket leiba ja kuidas veenda taksojuhti, et sa pole turist, kellel on "täie rahataskud", vaid kohalik elanik ja eelistate sõita oma kursiga.

Muidugi oli ka naljakaid lugusid. Näiteks ei suutnud ma õppida silma järgi eristama magusat ja teravat paprikat ning ma ei teadnud veel, kuidas öelda "mahe". Seetõttu puhkes tavalises köögiviljasalatis, mida proovisin improviseeritud toodetest luua, sageli tulekahju. Ükskord läksin kogemata peaaegu bussijaama meeste tualetti - tavaliste siluettsiltide asemel olid uksel araabiakeelsed kirjad. Õnneks päästis mind mõni tuneeslane, kes suutis viimasel hetkel mu õlast haarata ja õige ukse juurde suunata.

Lugema õppisin muide liiklusmärkide järgi. Oma kaaslase tegevuse olemuse tõttu käisin temaga peaaegu iga päev ekskursioonidel kogu riigis ja Tuneesias on kõik sildid dubleeritud kahes keeles - araabia ja prantsuse keeles. Ja nii ma võrdlesin tähti linnade nimedes, õppides järk-järgult neist sõnu välja panema. Palju aitas ka see, et õppisin instituudis heebrea keelt ja see keel kuulub samasse keeleperekonda, semiidi, mis araabia keel, seega on olemas ühine grammatika, sõnamoodustuse süsteem ja palju sarnasusi häälduses.

Peagi sain tööd ühe Venemaa reisifirma Tuneesia filiaalis. Ta töötas broneerimisjuhina, seejärel hotelli esindajana. Teel pidin kolima ja elama sain Mahdias, Sousse'is, Hammametis. Kogu selle aja töötasin eemalt inglise keele tõlkija ja tekstikirjutajana. 2011. aastal alustasin kaugtööga veebipõhises reisiportaalis. Kirjutan Tuneesia kohta ekspertide kolumni, vastan lugejate küsimustele ja uuendan perioodiliselt teavet riigi kohta. See vabakutseline töö võimaldas mul saada Moskva sissetulekud koos Tuneesia kuludega, sõna otseses mõttes diivanilt. Lisaks töötan giidina ning jätkan endiselt inglise ja prantsuse keelest tõlkimist – õppisin seda juba Tuneesias.

Venelased ilmusid Tuneesiasse 1920. aasta lõpus, kui umbes neli tosinat Musta mere eskadrilli laeva kuue tuhande inimesega pardal sildusid riigi pealinnast 70 kilomeetri kaugusel asuva Bizerte linna kaldale, kus asub 1920. aasta mereväebaas. Prantsusmaa asus. 1930. aastaks oli Prantsusmaa Vene laevad maha müünud, Vene impeeriumi laevad aga jäid alles. 1937. aastal püstitati kogukonna rahaga Bizertesse riigi esimene õigeusu kirik, 1956. aastal ehitati pealinna teine ​​kirik. Ühes Aafrika riigis juurdusid nad vaevaliselt. Venelasi võeti tööle põllutöölistena, nad töötasid põllumajanduses, ehituses ja osalesid avalikes töödes.

«Kui reisite mööda Tuneesiat ja näete mõnel kõrbealal telke, siis nendele telkidele lähenedes on parem osata paar sõna vene keeles, sest suure tõenäosusega on seal vene keel. Nad kohanevad kõigega, ”ütles üks tolleaegsetest prantsuse teatmeteostest.

Kohalikud kombed ja nostalgia kodukoha järele

On ütlus, et "inimene sünnib väsinuna ja elab selleks, et puhata" – elu Tuneesias voolab nii. Tuneesia inimesed ei ole kategooriliselt töölised – suvel töötavad nad siin kahe vaba päevaga pärastlõunal kaheni ja ülejäänud aasta hilinevad tööle, söövad kahetunnisel pausil maitsvat lõunat. ja torma varakult töökohalt lahkuma. Selline eluviis mind muidugi mõjutab, kuid siiski püüan vabal ajal mitte maha istuda, vaid pühendada selle meeldivatele ja kasulikele tegevustele.

Moskva palkade ja Tuneesia kulude erinevus lubab siin teha kõike, mida hing ihkab. Käin jõusaalis (tellimus 1,5 tuhat rubla kuus), mul on personaaltreener (150 rubla õppetund), õpin Cervantese instituudis hispaania keelt (üheksa tuhat rubla kursuse kohta Moskva 28 vastu) ja kavatsen muusikaga tegeleda. uuel õppeaastal . Üldiselt on see võõrkeeli õppijate jaoks viljakas riik - endine Prantsuse protektoraat, pealinnas on Hispaania ja Itaalia kultuuriasutused, Briti Nõukogu, aga ka lugematu arv klassikalise ja Tuneesia araabia keele koole.

Olen loomult introvert, ma ei käi Tuneesias ühelgi vene diasporaa koosolekul. Suhtlen hea sõbra venelannaga, mul on lähedane tuneeslasest sõber Moskvas - ema ja mitmed sõbrad ning sellest mulle piisab. Kogu mu suhtlus diasporaaga piirdub reisidega saatkonda uue passi saamiseks ja levinud fraasidega, mida ekskursioonidel vahetame. Siin on ka vene satelliitkanalid, aga ma ei vaata neid.

Ma ei igatse Venemaad. Internetis on venekeelseid e-raamatuid, alati saate valmistada borši (Tuneesias on kõik selleks vajalikud tooted olemas), Skype'is sõpradega rääkida ja turistidelt uudiseid õppida.

Kord aastas tulen pooleteiseks kuuks Moskvasse, külastan muuseume ja näitusi, ostan raamatuid ja külastan sõpru. Tuneesias on puudu Venemaa tooted: tatar, heeringas, hapukurk, Borodino leib.

Kohalik araabia elanikkond tajus venelasi täiesti võõrana, kuid järk-järgult harjusid ära, erksus kadus. Araablased panid venelastele hüüdnime "le ruses blanc" (les russes blanсs). Tuneesias räägitakse seda tänapäevalgi, kuigi vähesed inimesed mäletavad selle määratluse päritolu.

Väljarändajate ajaleht Russkaja Mysl kirjutas: "Tuleb märkida, et väga kiiresti pärast Tuneesiasse ilmumist võitsid vene emigrantid põliselanikkonna kõige sõbralikuma suhtumise ja neid austatakse riigis siiani."

Vene emigrantide teine ​​laine tekkis Tuneesias Teise maailmasõja ajal, kui riigi vallutasid fašistlikud väed. Aastatel 1942-1943 viidi siia tee- ja kindlustustöödeks üle mitu tuhat Nõukogude sõjavangi. Pärast seda, kui liitlasväed lõpuks 1943. aasta mais Põhja-Aafrikas natsid alistasid, otsustasid mõned ellujäänud Nõukogude sõdurid Tuneesiasse jääda.

Sõjajärgsetel aastatel vähendati Vene kolooniat Tuneesias. Paljud võtsid Prantsusmaa kodakondsuse ja kui riik 1956. aastal iseseisvus, kiirustas enamik venelasi Euroopasse.

Kuidas välismaale elama asuda

Mulle tundub, et teise riiki kolides on vaja optimismi ja huvi ümbritseva maailma vastu ning palju aitab mõistagi huumorimeel.

Kui sukeldute ootamatult võõrasse ellu, avastate palju asju, mis tunduvad ebatavalised, võõrad, mõnikord isegi hirmutavad. Kui sa ei leia uute naabritega ühiseid väärtusi, võib see maa sinu jalge alt välja lüüa – sa ei tea, millest kinni haarata, kuidas suhtlust luua. Otsustasin algusest peale enda jaoks, et oluline on pöörata tähelepanu sellele, mis meid ühendab: me kõik ärritume, kui jääme haigeks või ei leia tööd, rõõmustame oma laste kooliedu üle, aitame abivajajaid ja õnnitleda noorpaari. See toimib omamoodi sillana kultuuride vahel.

Loomulikult tunnen ma vastutust oma käitumise eest siin vene maailma esindajana. Araabia ühiskonnas hinnatakse vaoshoitust ja ma olen üsna kiireloomuline. Endaga tuleb olla väga ettevaatlik. Tore, kui keegi hiljem ütleb, et ma olen rahulik, ja teine ​​tõstab: "Jah, kõik venelased on sellised." Tuneeslased on avatud rahvas, kes võtab vastu kõike uut. Seal oli foiniiklasi, roomlasi, vandaale, bütsantslasi, araablasi, hispaanlasi, türklasi, prantslasi ja igaüks tõi kaasa oma kultuuri. Tuneesias pole absoluutselt mingeid religioosseid konflikte – seal on palju katoliiklasi, iidne juudi kogukond, on berberid, kes on säilitanud traditsioonilised tõekspidamised. Kõik see aitab tunda end maailmakodanikuna – oled vaba, sõbralik, rõõmus ja kõikjale oodatud.

1990. aastatel alanud viimast väljarändelainet seostatakse eelkõige "vene naistega", kes abiellusid Nõukogude ja Venemaa ülikoolide tuneeslastest lõpetajatega. Paljud neist said tööd turismivaldkonnas, giididena või reisibüroode esindajatena. Pealinnas leiab venelasi koolide õpetajate ja arstide hulgast. Kokku on Tuneesias praegu umbes kolm tuhat vene keelt kõnelevat elanikku.