Stații de siguranță. Organizarea posturilor de asigurare pe roci nesigure. Asigurare superioară prin dispozitiv de asigurare

De câte puncte de desfacere aveți nevoie pentru a instala o stație de asigurare? Majoritatea alpiniștilor vor răspunde mai repede decât clipesc. Dar dacă ai răspuns „doi” sau „trei”, atunci te înșeli.

O stație are nevoie de cât mai multe puncte pentru a fi de încredere, în funcție de: calitatea rocii, poziție, unghi și alți factori. La munte, unde viteza și eficiența sunt totul, stația poate fi realizată uneori într-un singur punct, iar uneori chiar poți să-ți folosești corpul ca punct - atunci când asigurăm prin spate sau talie. Cu toate acestea, rocile slabe sau sparte, care se găsesc adesea în munți, pot necesita patru, cinci sau chiar șase puncte pentru a crea o stație de asigurare de încredere.

Este destul de simplu să organizați o stație în două puncte, distribuția uniformă a sarcinii se realizează destul de ușor, dar dacă există 3 sau mai multe puncte, atunci aceasta este o sarcină dificilă.

Este practic imposibil să se realizeze o distribuție uniformă a sarcinii pe 3 sau mai multe puncte de siguranță și, de multe ori, nu există nicio modalitate de a determina în prealabil care dintre punctele de siguranță va fi cel mai „slab” și nu este de încredere. De aceea, buclele clasice de compensare sau buclele de compensare cu noduri restrictive nu sunt convenabile pentru organizarea stațiilor de asigurare în 3 sau mai multe puncte.

Acest articol are în vedere organizarea stațiilor de asigurare în condiții dificile pe teren dificil și nesigur. În aceste condiții, cea mai bună alegere sunt stațiile de asigurare „în cascadă”, care nu numai că vă vor ajuta pe roci sparte sau slabe, ci vă vor oferi și multe soluții pentru orice alte situații dificile la amenajarea stațiilor.

Un mare plus al stațiilor „în cascadă” este că aveți soluții pentru o varietate de situații atunci când utilizați un set limitat de echipamente (cordelete și bucle de diferite lungimi). Mulți instructori și ghizi recomandă începătorilor să lucreze cu stații „în cascadă”, deoarece vor pune o înțelegere și o bază solidă a ceea ce este o stație și cum ar trebui să funcționeze. Odată ce cățărătorul începe să înțeleagă acest lucru, atunci poate începe să experimenteze cu alte sisteme (stații de frânghie etc.).

Legendă pentru desene. Culoarea verde- Cordelette. culoare rosie-stație fixă. Culoarea albastra- mini statii compensatoare.

Opțiunea 1: Folosiți un cordon.

Cordelet este mai bun decât o buclă cusută pentru distribuția corectă a sarcinii într-o stație în trei puncte, atunci când se folosește un cordelet, frecarea în carabiniera centrală este redusă și distribuția sarcinii pe puncte este îmbunătățită. Dar atunci când cordonul este legat într-o buclă închisă, este posibil să nu aveți suficientă lungime a cordonului - ramurile stației se vor dovedi a fi prea scurte, ceea ce poate duce la formarea unui unghi „obtuz” în stație, ceea ce este inacceptabil. Dacă aveți trei puncte sau mai multe în stație, pentru a distribui corect sarcina - dezlegați-vă cordeleta. După ce ați dezlegat bucla, faceți un nod în formă de opt la fiecare capăt. Apoi, fixați nodurile la punctele exterioare, faceți clic pe mijloc în cele din mijloc, apoi aduceți toate firele în direcția sarcinii așteptate și legați-le pe toate cu un conductor sau un nod în formă de opt. (Fig. 1). Când ați terminat, va arăta ca o stație standard pre-aliniată (fixă) de la un cablu.

Este important de reținut că nu se va putea realiza o distribuție uniformă a sarcinilor pe toate punctele de asigurare. Pentru o stație în patru puncte, ramurile centrale mai scurte și duble ale stației vor transmite către fiecare punct intern nu 25%, așa cum ar fi într-o lume ideală, ci aproximativ 30-35% din sarcina totală a stației, și doar 15-20% la punctele exterioare.

Avantajele acestei configurații sunt capacitatea de a combina mai multe puncte îndepărtate unul de celălalt cu ajutorul unui singur cablu și absența unei smucituri și a prelungirii stației în cazul defecțiunii unuia dintre puncte.

Opțiunea 2: stații în cascadă. Cu mini-stații fixe.

Uneori, chiar și un cablu decuplat nu vă oferă suficientă lungime pentru a configura o stație cu distribuția corectă a sarcinii pe puncte. Tocmai acesta este momentul în care posturile „în cascadă” devin indispensabile, pentru că. oferă posibilitatea de a organiza o stație și de a egaliza sarcina pe 3 sau chiar 8 puncte de asigurare.

La bază se află o serie de posturi fixe, tricotate din bucle și/sau șnur, care sunt suprapuse una peste alta.

Avantajele acestei metode sunt capacitatea de a organiza o stație dacă nu aveți un cordlet, ci doar bucle scurte, precum și absența unei smucituri și prelungirea stației în cazul defecțiunii unuia dintre puncte.

Opțiunea A. Cele mai simple stații „în cascadă” pot fi organizate pe trei puncte de asigurare folosind două bucle cusute. Configurați o stație fixă ​​standard în primele două puncte de sus (nodul este ușor înclinat spre al treilea punct). Următoarea buclă conectează al treilea punct și nodul de pe prima buclă. Trageți ambele fire în jos, în direcția smuciturii așteptate și legați un nod sau un conductor în formă de opt (fig. 2).

Opțiunea B. O opțiune mai complexă este atunci când aveți patru sau mai multe puncte. În această versiune, fiecare pereche sau triplă de puncte de asigurare sunt combinate într-o stație fixă, care sunt apoi combinate folosind o buclă sau un cordon cusut. (Fig. 2.1) Dacă calitatea rocilor este foarte slabă și punctele nu sunt de încredere, puteți continua să organizați mini-stații și să le combinați în grupuri.

Opțiunea 3: Stații în cascadă cu mini-stații și un nod la suprafață. (nod de stejar)

S-ar putea să descoperiți că nu aveți linii suficient de lungi pentru a configura o stație fixă, caz în care faceți un nod în sus în loc de un nod în formă de opt. Este important să evaluați corect direcția de aplicare a încărcăturii și să alegeți locul unde să faceți nodul. La încărcare, ambele ramuri ale ministației ar trebui să fie încărcate. O carabină pentru conectarea la următoarea cascadă este fixată în buclele rezultate de pe ambele părți ale nodului. Deci primești o mini-stație fixă. (Fig. 3). Alte acțiuni sunt similare cu cele descrise în opțiunea A.

S-ar putea încerca să utilizați o buclă de compensare clasică dacă bucla dvs. este prea scurtă, dar aceasta nu este o idee bună pentru stațiile în cascadă. Dacă unul dintre puncte eșuează într-o stație cu o buclă de compensare, va avea un efect prea mare asupra punctelor învecinate. Eșecul unui punct în stația de compensare nu va crea doar o sarcină de șoc asupra punctelor rămase, dar va duce la pierderea completă a tuturor punctelor ministației.

De aceea nu este recomandată utilizarea buclelor de compensare în stațiile în cascadă.

Important! Utilizarea buclelor de compensare în stațiile de asigurare normale este limitată și recomandată numai dacă instalați stații de asigurare în puncte foarte sigure (șuruburi sau șuruburi pentru gheață).

Orice combinație a metodelor descrise este, de asemenea, posibilă. (Figura 4.)

Mulțumiri: pentru fotografia de titlu pentru Igora Ivashura, pentru ajutor în pregătirea desenelor lui Ilya Gladkiy și companiei Vento.

Ei încep să publice o serie de articole despre elementele de bază ale alpinismului.Primul material din serie este dedicat la ceea ce, de regulă, începe cunoașterea oricărei persoane cu o frânghie - de la frânghia de sus.

Există următoarele tipuri de asigurări: gimnastică, superioară, inferioară și de masă.

Asigurare de gimnastică - asigurare cu mâinile, fără frânghie - folosită la escaladarea traseelor ​​stâncoase joase (bouldering) și în tronsoanele inițiale de cățărare cu o asigurare inferioară.

Asigurare de top folosit în alpinism și la asigurarea unui non-lider (al 2-lea - al 3-lea participant) pe un traseu de alpinism. Cu asigurarea de sus, frânghia de la alpinist urcă, în timp ce asigurătorul poate fi atât deasupra, cât și dedesubtul cățăratorului.

asigurare de jos folosit pentru asigurarea unui lider în alpinism și alpinism. Frânghia coboară de la conducător și trece prin cabluri fixate la relief.

Masa (asigurare de pericol) se foloseste atunci cand este necesar sa se asigure siguranta pe teren dificil pentru un numar mare de persoane, sau cand este necesara deplasarea cu un rucsac foarte greu.

ECHIPAMENTE DE FRUMUSEȚE DE TOP

Asigurarea de vârf se efectuează folosind o frânghie dinamică simplă sau dublă și un dispozitiv de asigurare (în continuare - SU). Pentru alpinism se recomanda folosirea unor dispozitive de asigurare de tip ATC (reverso, cos, spalator Shticht si similar) sau un nod UIAA. În alpinism s-au răspândit dispozitivele de asigurare cu frecare crescută (nu automate) de tip Gri-Gri și dispozitive similare în principiu de funcționare.

ATASAREA LA SARCINA CU O FRUMUSETE DE TOP

De asemenea, este posibilă fixarea frânghiei de bucla de putere a sistemului de asigurare folosind două carabiniere cuplate. Această metodă este folosită în special pe pereții de cățărat și este aplicabilă numai pentru asigurarea de top.

Fixarea unei carabiniere prin două bucle ale sistemului de siguranță, paralele cu inelul de putere, precum și fixarea într-o carabină - PERICULOS!!! Cu această prindere, sarcina în timpul defecțiunii poate cădea pe zăvorul carabinierei. Încuietoarea, în funcție de proiectarea și direcția de aplicare a forței, poate rezista de la 100 la 700 kgf (1-7 kN), care este mai mică decât forța de tragere posibilă.

Asigurătorul atașează dispozitivul de asigurare la bucla de putere a sistemului de asigurare folosind o carabinieră prinsă. Fantele și/sau dinții în formă de pană de pe dispozitivul de asigurare trebuie să fie îndreptate în jos, capătul liber al frânghiei de asigurare trece prin fantele în formă de pană din DR.

Când utilizați un nod UIAA ca SU, utilizați o carabină cu priză în formă de pară marcată HMS sau litera H într-un cerc. Este important să controlați poziția capătului liber al frânghiei - nu trebuie să vină în contact cu manșonul și/sau zăvorul carabinierei. Frecarea frânghiei de manșon poate determina deblocarea acesteia, deschizând zăvorul carabinierei și pierderea asigurării.

Dacă asigurătorul este mai înalt decât alpinist, atunci este convenabil să utilizați sistemul de control de tip ATS în modul de ghidare (auto-blocare). În acest mod, ATC este un dispozitiv de frecare crescută (similar cu Gri-gri) și sarcina asupra asigurătorului în timpul smuciturii este redusă semnificativ. Cu toate acestea, un PBX în modul de blocare automată nu este un dispozitiv automat. Dacă trebuie să eliberați frânghia, dispozitivul trebuie blocat cu un nod Munter-Mule.

Dispozitivul este atașat la stația de asigurare și o frânghie este înfiptă în el, așa cum se arată în fotografie. Trenul de aterizare și frânghia din trenul de aterizare se fixează cu ajutorul carabinierelor cuplate.

PREGĂTIREA PENTRU ORGANIZAREA FRUMUSEȚII DE TOP

Coarda de siguranță trebuie mutată și așezată în față și ușor în lateral, astfel încât acesta să nu calce pe frânghie atunci când se deplasează în timpul asigurării. Capătul frânghiei care merge către alpinist ar trebui să iasă de sus.

Se leagă un nod la un metru de capătul frânghiei, ceea ce va preveni pierderea asigurării dacă frânghia este prea scurtă. Nodul recomandat este o jumătate de nod de viță de vie.

De asemenea, frânghia poate fi legată de sistemul de asigurare al asigurătorului sau de stație.

Zona pentru frânghie și spotter trebuie să fie cât mai plată - fără pietre mari, tufișuri etc. În timpul asigurării, asiguratorul trebuie să se poată deplasa pentru un control mai bun și o vizibilitate mai bună a alpinistului.

Dacă zona pentru asigurător nu este uniformă și/sau periculoasă, este posibil ca asigurătorul să cadă și, de asemenea, dacă greutatea cățăratorului depășește cu mult greutatea asigurătorului, atunci se organizează o autoasigurare pentru asigurător, care ar trebui să-l împiedice să cadă sau să tragă în sus în timpul unei smucituri.

CONTROL ŞI CONTROL RECIPROC ÎN TIMPUL ASIGURĂRII DE TOP

Înainte de urcare, cățărătorul și asiguratorul verifică organizarea corectă a întregului lanț de siguranță. Verificarea se acordă după următoarea schemă - ABCDE. Unde A este ancora, stație. In - spate, catarame pe sistemul de siguranta. C - carabiniere, D - dispozitiv, dispozitive, E - capăt de frânghie, capăt de frânghie (puteți veni cu propria dvs. schemă de memorare - rezultatul este important).

Este important să verificați întregul lanț de siguranță - incl. un sistem de siguranță, noduri, carabiniere și SU de la un partener. Controlul reciproc evită multe greșeli și situații periculoase.

COMUNICARE

În timpul cățărării, comunicarea adecvată este fundamentul siguranței. Comenzile sunt date cu voce tare în direcția celui căruia i se adresează. O greșeală comună este aceea că comenzile sunt date în liniște și în direcția greșită.

Dacă comanda este auzită, atunci comanda „Înțeles!” este dată ca răspuns. Dacă nu a fost auzit sau auzit parțial, atunci comanda „Nu am înțeles. Repeta".

Înainte de a urca, în special cu un nou partener, este imperativ să discutați comenzile folosite și semnificația acestora.

Este important ca toate comenzile să fie auzite și înțelese fără ambiguitate! Pierderea comunicării și erorile de comunicare duc adesea la accidente.

Dacă există o linie directă de vedere între alpinist și asigurator, comenzile pot fi duplicate folosind gesturi, a căror semnificație trebuie, de asemenea, convenită în prealabil.

Sunt utilizate următoarele comenzi.

• Asigurarea este gata.
• Da.
• Alege.
• Repara-l.
• Dărâma.
• Autoasigurare.
• Jos. Pe o frânghie.
• Alpinism în jos.
• Înțeles.
• Nu am inteles. Repeta.

Si altii.

Înainte de a începe cățăratul, cățărătorul pune întotdeauna întrebarea „Este gata asigurarea?” Și nu începe să se miște până la răspunsul „Asigurarea este gata!”

TEHNICĂ DE FRUMUSEȚE DE TOP

Asigurătorul efectuează asigurare în încălțăminte. Asigurarea desculț sau în papuci de piatră pe jumătate scoși este periculos!

Poziția și poziția picioarelor trebuie alese astfel încât o eventuală smucitură să nu conducă la cădere sau impact asupra terenului. Poziție normală - cu fața spre stâncă cu un picior în față. Mâna care ține frânghia trebuie să fie cât mai departe posibil de stâncă - acest lucru va împiedica să lovească terenul în timpul cursei și posibila pierdere a asigurării.

Când cățărătorul se mișcă în sus, asiguratorul alege o slăbiciune pe frânghie astfel încât să fie ușor întinsă, dar nu trage alpinist și nu-l împiedică să se miște.

Cea mai frecventă greșeală la asigurarea de sus este tehnica greșită de interceptare a mâinilor pe frânghie, când asigurătorul prinde greutatea și capătul liber al frânghiei deasupra dispozitivului de asigurare cu o mână.

Cu această poziție, eficiența dispozitivului de asigurare este redusă de aproape 10 ori și frecarea devine insuficientă pentru a susține căderea. În practică, asiguratorul încearcă să țină căderea cu o mână pur și simplu prin carabinier - pentru că. dispozitivul de asigurare în această poziție nu funcționează.

Pentru o asigurare corectă și sigură, asiguratorul interceptează frânghia doar sub dispozitivul de asigurare, controlează constant frânghia de sub dispozitiv cu cel puțin o mână. În această poziție, frânghia este îndoită corect peste cădere și există suficientă frecare pentru a menține căderea.

TEHNICA DE INTERCEPȚIE CORECTĂ (video MountSchool)

Nu ar trebui să încercați să faceți mișcări foarte lungi de frânghie - este mai bine să faceți 2-3 mișcări scurte și rapide decât una foarte lungă. Cu interceptări lungi, frânghia este selectată mai încet și mai încurcat.

Dacă asigurătorul nu are timp să aleagă o frânghie cu viteza cățăratorului, trebuie să-l informeze despre acest lucru, iar acesta trebuie să corecteze viteza.

La comanda „Lock” - asigurătorul trage frânghia și o ține. Dacă frânghia trebuie ținută mult timp, observatorul blochează SU cu ajutorul nodului Munter-Mul (pentru mai multe detalii vezi articolul următor).

Coborârea poate fi organizată de un „parașutist” pe frânghie și cățărare.

Când coboară pe o frânghie, asiguratorul gravează frânghia în mână sau o atinge cu ambele mâini. Viteza de coborâre nu este mai mare de 1 metru pe secundă. Trebuie să fiți deosebit de atenți când urcați pe cornișe, cornișe și când aterizați.

La coborâre prin cățărare, asiguratorul eliberează o frânghie ușor moale pentru a nu interfera cu mișcarea cățăratorului.

Organizarea coborârii la asigurarea sistemului de control de tip ATC în modul de blocare automată este destul de complicată și este descrisă într-un material separat

FORȚE ȘI ÎNCĂRCĂRI

Când cade cu asigurarea de sus și în absența erorilor în activitatea asigurătorului, cățărătorul aproape imediat atârnă de frânghie - de obicei nu există o mișcare semnificativă în jos și o smucitură. Dar chiar și cu munca ideală a asigurătorului, sarcina pe fuga va depăși 2,5-3 din greutatea acestuia. Smucitura asupra asiguratorului va fi de doua ori greutatea celui care s-a rupt, iar sarcina pe punctul superior, unde se adauga fortele, va ajunge de cinci ori greutatea celui care s-a rupt. În cazul unor erori chiar minore în asigurare, aceste cifre pot crește de DOUA-TREI ori. În acest caz, sarcina pe punctul superior poate ajunge la una sau mai multe tone, iar asigurătorul poate fi tras cu o forță de 400 kgf. (4 kN)

Conștientizarea posibilelor eforturi în sistem este necesară pentru evaluarea riscurilor, utilizarea conștientă a tehnicii corecte de asigurare și gestionarea acestor riscuri.

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Când utilizați o frânghie dublă și asigurați de sus cu ajutorul ATC în modul de blocare automată, este posibil să asigurați doi alpiniști care urcă simultan. Distanța dintre ele este aleasă astfel încât să nu interfereze între ele atunci când se deplasează. Utilizarea acestei tehnici mărește foarte mult viteza de mișcare a trio-ului.

Exista situatii in care se aplica o asigurare fara dispozitiv de asigurare (prin carabiniera, un copac, o margine de stanca etc.). Dar acesta este un subiect pentru o discuție separată, pentru că. tehnica este aplicabilă numai în absența probabilității de cădere de-a lungul terenului vertical și necesită o evaluare adecvată a riscului din partea alpinistului. În cazul unei greșeli, asiguratorul se poate răni la mâini și poate da drumul frânghiei.

Pe pereții mari de cățărare, asigurarea de sus este de obicei staționară. Prin urmare, mulți alpiniști nici măcar nu se gândesc dacă asigurarea este organizată corespunzător. Da, în centrele mari de alpinism, astfel de probleme sunt luate în serios, iar probabilitatea de agățare incorectă este extrem de mică. Chiar și așa, trebuie să știi cum arată echipamentul adecvat și să verifici întotdeauna punctele de asigurare și starea frânghiei înainte de a urca.

Cum arată o stație de asigurare de top?

Stația de asigurare de sus ar trebui să fie organizată în două puncte sigure. Pe pereții de cățărat puteți vedea următoarele tipuri de stații:

zid de cățărare "BIGWALL".

zid de cățărare "Scalatorium".

Pe stânci, organizarea asigurării de sus va cădea pe umerii tăi. La sfârșitul traseului veți găsi stația. Ar trebui să fie pe două șuruburi puternice fixate împreună cu un lanț.

În mijlocul lanțului sau pe orice șurub ar trebui să existe un inel de declanșare sau o carabină. Îi vei acorda imediat atenție, deoarece este mai mare decât toate celelalte verigi din lanț.

Pentru a organiza o asigurare de top, veți avea nevoie de două remițe sau două carabiniere cuplate. Quickdraws (carabine) trebuie atârnate pe inel, astfel încât zăvoarele să arate în direcții diferite. Treceți frânghia de siguranță prin carabinierele inferioare ale tragerilor rapide.

Stație de asigurare Următoarele cerințe sunt impuse stației ca punct de asigurare: Fiabilitate Fiabilitatea tuturor elementelor (puncte și material de legare). Stația trebuie să reziste cu factor de 2 smucituri - căderea liderului fără puncte intermediare de asigurare Redundanță Elementele de redundanță trebuie duplicate Nivelare Nivelare Sarcina totală a stației trebuie distribuită uniform în toate punctele. Eșecul unuia dintre puncte nu trebuie să ducă la o „așezare” mare a întregii stații. Un articol conceput pentru organizarea asigurării pe traseu, schimbarea liderului, odihna.

Materiale pentru organizarea posturilor Puncte de siguranță: Puncte de siguranță: Elemente încorporate Elemente încorporate Cârlige / Jumper Cârlige / Jumper Elemente de relief / Arbori Elemente de relief / Arbori Material de blocare Material de blocare

Tipuri de stații – număr de puncte Stații la un punct Stații la un punct Pe un copac Pe o clepsidră Pe o clepsidră Pe o margine/bloc de stâncă Pe o margine/bloc stâncos Stații în două puncte Stații în două puncte Pe șuruburi staționare Pe șuruburi staționare Șuruburi pentru gheață Șuruburi pentru gheață Cârlige Nadezhnykh Cârlige securizate Stații în trei sau mai multe puncte Stații în trei sau mai multe puncte Pe teren stâncos în diversitatea lui Pe teren stâncos în diversitatea sa

Stații la un moment dat Arbore de încredere - asigurați-vă că verificați dacă este viu. Faceți stația cât mai aproape de bază - amintiți-vă despre pârghia Arborele de încredere - asigurați-vă că verificați dacă este în viață. Faceți stația cât mai aproape de bază - amintiți-vă de pârghie. Pervaz de stâncă - asigurați-vă că bucla nu alunecă atunci când lucrați / curbați. Gândiți-vă la direcția posibilă a smucitului. Ledge rock - asigurați-vă că bucla nu alunecă atunci când lucrați / smuciți. Gândiți-vă la direcția posibilă a smucitului. Rock block - asigurați-vă că este solid, de încredere, nu va merge sub sarcină Rock block - asigurați-vă că este solid, de încredere, nu va merge sub sarcină

Arborele și buclele se sufocă Probabil că va rezista la o cădere moderată, dar va crea mai mult stres în punctul în care linia trece prin buclă decât ați dori. De fapt, obținem un mini palan cu lanț, care mărește sarcina pe buclă, mai ales cu fixarea neatentă. Sarcina este distribuită numai pe două fire ale buclei

Închidere cu buclă dublă. Distribuția sarcinii pe cele patru fire ale buclei. Unghiul ideal în această situație este de aproximativ 25 de grade. Acest lucru reduce sarcina asupra buclei și carabinierului și, de asemenea, reduce șansa de a încărca carabiniera în trei direcții. Pentru a reduce și mai mult riscul încărcării incorecte, a fost folosită o carabină specială.

Bucla cu turnare suplimentară. Este prezentată o metodă foarte fiabilă, dar care necesită prea multă muncă pentru a fi utilizată la ascensiuni normale; opțiunea este bună pentru situații de salvare. Nodul este îndepărtat efectiv din punctul de aplicare a sarcinii, sarcina este distribuită pe patru fire ale buclei. Unghiul dintre ramurile buclei este mic, carabiniera de siguranță este încărcată corect.

Bucla dublă cu nod Bucla este buclă în jurul copacului și legată cu un nod în formă de opt pentru a crea un punct de asigurare. Acest lucru elimină problema încărcării carabinierei în trei direcții. Dezavantajul acestei metode este că este dificil să desfaceți un nod care a fost strâns sub sarcină grea pentru a îndepărta bucla. Pentru a facilita dezlegarea, se poate introduce o carabiniera in nod

Stație de pervaz Asigurați-vă că pervazul este suficient de mare și sigur. Verificați-l dând cu piciorul și trăgându-l de câteva ori. Asigurați-vă că bucla nu alunecă de pe margine. O linie puternică va funcționa mai bine decât o linie în astfel de cazuri, deoarece linia se poate rostogoli de pe stâncă în timp ce linia poate rămâne pe loc. În ultimii 25 de ani, Climbing Accidents din America de Nord a documentat cel puțin șase căderi în timpul descărcării în rapel folosind o stație de coborâre pe un singur pervaz. În timpul coborârilor, o sarcină de până la 3,5 kN poate cădea pe punct. Sarcinile de la avariile în timpul ridicării sunt mult mai mari!

Folosirea unei rute stâncoase Breakaways sunt un punct de asigurare standard pentru traseele clasice de alpinism. Când sunt utilizate corespunzător, acestea oferă puncte de asigurare rapide și sigure atât pentru urcare, cât și pentru rappel. Ca și în cazul bolovanilor, aceștia trebuie inspectați cu atenție înainte de utilizare și, dacă este necesar, completați cu alte puncte. Punctele de asigurare de pe margini și pauze funcționează în general într-o singură direcție și trebuie utilizate cu puncte de asigurare suplimentare pentru o stație completă. Și în acest caz, o buclă de sling este de preferat unui cordon rotund. Marginile ascuțite ale stâncii vă pot tăia prin laț atunci când vă plimbați - aveți grijă! Încercați să micșorați unghiul dintre ramurile buclei (nu folosiți bucle prea scurte).

Punct pe un dop de piatră Pietrele mari se blochează uneori în crăpături și se numesc dopuri. După testarea corespunzătoare, pluta poate fi folosită și ca punct de asigurare. Uneori, un dop artificial poate fi creat prin fixarea unei pietre potrivite în fisura corespunzătoare. Opțiunea din această figură nu poate fi utilizată ca un singur punct de stație, deoarece funcționează bine doar cu o sarcină descendentă.

Punctul de asigurare cu clepsidra Uneori, caracteristicile naturale ale stâncii permit trecerea unui laț printr-o gaură naturală sau un tunel pentru a oferi un punct de asigurare. În acest caz sunt valabile recomandările făcute mai sus cu privire la materialul balamalelor, necesitatea testării de fiabilitate și pericolul muchiilor ascuțite. Prezentat în această fig. punct, nu este potrivit ca o singură stație, dar poate fi utilizat ca parte a unui sistem multipunct pentru a stabili o stație de încredere.

8, l >= 60 Nou, d >= 8, l >= 60 Verificați fiabilitatea stâncii Verificați fiabilitatea stâncii Cârlige Cârlige Better your own Better your own Morcovi, canale, ancore. Petalele sunt mai rele. „Morcovi”, canal, cum ar fi „title=" Stații în două puncte Jumper Jumper Nou, d >= 8, l >= 60 Nou, d >= 8, l >= 60 Verificați fiabilitatea stâncii Verificați fiabilitatea stâncii Cârlige Cârlige Mai bune decât ale tale Mai bune decât „morcovii”, canal, ancore. Petale - mai rău. „Morcovi”, canal, cum ar fi" class="link_thumb"> 19 !} Stații în două puncte Jumper Jumper Nou, d >= 8, l >= 60 Nou, d >= 8, l >= 60 Verificați fiabilitatea rocii Verificați fiabilitatea rocii Petalele sunt mai rele. „Morcovi”, bare de canal, ancore. Petalele sunt mai rele. Alte puncte de încredere Alte puncte de încredere = 8, l >= 60 Nou, d >= 8, l >= 60 Verificați fiabilitatea stâncii Verificați fiabilitatea rocii Cârlige Cârlige Better your own Better your own Morcovi, canale, ancore. Petalele sunt mai rele. "Morcovi", canal, yako "> = 8, l>= 60 Nou, d>= 8, l>= 60 Verificați fiabilitatea rasei Verificați fiabilitatea rasei Cârlige Cârlige Better your own Better your "morcovi", canal, ancore. "Morcovi", canale, ancore. Petale - mai rău. Alte puncte de încredere Alte puncte de încredere "> = 8, l >= 60 Nou, d >= 8, l >= 60 Verificați fiabilitatea rasei Verificați fiabilitatea rasei Cârlige Cârlige Mai bine dețin Mai bine „morcovii”, bare de canal, ancore. Petalele sunt mai rele. „Morcovi”, canal, cum ar fi „title=" Stații în două puncte Jumper Jumper Nou, d >= 8, l >= 60 Nou, d >= 8, l >= 60 Verificați fiabilitatea stâncii Verificați fiabilitatea stâncii Cârlige Cârlige Mai bune decât ale tale Mai bune decât „morcovii”, canal, ancore. Petale - mai rău. „Morcovi”, canal, cum ar fi"> title="Stații în două puncte Jumper Jumper Nou, d >= 8, l >= 60 Nou, d >= 8, l >= 60 Verificați fiabilitatea rocii Verificați fiabilitatea rocii Petalele sunt mai rele. „Morcovi”, canal, ca"> !}

Metode de blocare Cu plasă de siguranță de la un punct la altul. Cu plasa de siguranță de la un punct la altul. Cu distribuție parțială a sarcinii între ramurile instalației și izolație Cu distribuție parțială a sarcinii între ramurile instalației și izolație Cu distribuție uniformă a sarcinii Cu distribuție uniformă a sarcinii Cu distribuție uniformă a sarcinii și protecție la căderi Cu distribuție uniformă a sarcinii și protecție la căderi

O frânghie de legătură Este prezentată o diagramă a unei conexiuni în serie a două puncte. Metoda este simplă și rapidă, dar necesită puncte de asigurare fiabile, de exemplu, ancore pe trasee cu mai multe pasuri echipate. Întreaga sarcină în timpul avariilor cade pe un singur cârlig, al doilea îl fixează. Pentru a reduce sarcina asupra punctului, aveți nevoie de o bună cunoaștere a tehnicii asigurării dinamice. Înlănțuirea punct-la-punct este adesea folosită în configurații combinate de stații cu mai multe puncte, care vor fi discutate în a treia parte.

Bucle independente Utilizați două bucle independente numai atunci când sunteți sigur de direcția sarcinii așteptate și limitat în alegerea echipamentului. Pentru o bună distribuție a sarcinii, sunt necesare bucle de lungime corespunzătoare. Un exemplu de stație care utilizează bucle independente este prezentat mai jos. Baieti

Blocare cu un nod în mijloc „cordeletă” Avantaje - insensibilitate la ruperea uneia dintre ramurile buclei și așezare scăzută în cazul smulgerii unuia dintre puncte sau ruperii cordonului. Dezavantajul este unul, dar foarte semnificativ - distribuția proastă a sarcinii totale pe puncte. În primul rând, sunt foarte sensibili la direcția sarcinii. Cu abateri de peste 10 grade, aproape întreaga sarcină cade doar pe unul dintre puncte. În al doilea rând, distribuția sarcinii depinde nu numai de unghiurile dintre ramurile buclei și direcția smuciturii, ci și de raportul dintre lungimile ramurilor buclei. Chiar și într-un sistem cu pre-egalizare perfectă a tensiunii buclei, o tracțiune puternică va solicita piciorul mai scurt (și punctul corespunzător) mai mult decât cel mai lung. Din acest motiv, această metodă de conectare a punctelor este mai puțin potrivită dacă punctele sunt situate la o distanță verticală mare.

Blocarea buclei de compensare Acest sistem se mai numește „egalizator”, „nod alunecat” (nod alunecat), „cruce alunecare sau magică” (alunecare-X, magic-X).limite sau când direcția smuciturii nu poate fi prevăzută în prealabil . Adesea, această metodă este folosită pentru a combina două puncte slabe în stații combinate cu mai multe puncte.

Avantajele acestei variante: · Conexiunea în buclă este întotdeauna situată în punctul central al stației. În cazul unei „răsturniri” a blocării (căderea primului în prezența punctelor intermediare de asigurare), spre deosebire de versiunea clasică a buclei de compensare, nu există riscul ca nodul de conectare să se blocheze în carabiniere ale statiei. · Având un nod fix în punctul central oferă un punct mai convenabil pentru plasarea mai multor carabineri de asigurare și șnur. · Nodul este mai rapid și mai ușor de legat decât un Nod Grapevine sau Overhand, economisind timp în aranjarea stației dacă se folosește o bucată de șnur mai degrabă decât o buclă finită. ·Această opțiune este potrivită și în cazul organizării unei stații pentru coborâre cu tragere dublă de frânghie. În cazul în care unul dintre puncte zboară, frânghia de coborâre este prinsă în bucla rămasă mult mai puțin decât în ​​versiunea cu bucla de compensare obișnuită: în stânga - bucla italiană, în dreapta - cea obișnuită.

Dezavantaje generale ale stațiilor din bucla de compensare Primul dezavantaj este lipsa redundanței în buclă. Când bucla este ruptă, de exemplu, pe o margine stâncoasă ascuțită, întreruptă de o cădere de stâncă, dezlegând nodul, întreaga stație se dezintegrează complet. Astfel de incidente s-au petrecut de mai multe ori în timpul rappelului cu consecințe fatale, după cum se remarcă în colecțiile Accidents in North American Mountaineering. Al doilea dezavantaj este că pe carabiniera punctului central bucla se suprapune. În acest caz, egalizarea sarcinii pe puncte din cauza frecării se înrăutățește. Din acest motiv, într-o buclă de compensare, curele plate funcționează mai rău decât un cablu rotund. Al treilea dezavantaj este că atunci când unul dintre puncte zboară, bucla se prelungește pe o distanță relativ mare și o sarcină mare de șoc poate cădea pe punctul rămas. Chiar dacă unul dintre puncte rămâne pe loc, o scădere neașteptată poate duce la pierderea echilibrului sau la căderea observatorului și la pierderea asigurării partenerului său. Prin urmare, nu măriți excesiv lungimea buclei de blocare.

Drumeții și alpiniștii cu experiență știu că de multe ori doar prezența unei frânghii și a unui echipament special poate face traseul accesibil și relativ sigur de parcurs. Majoritatea rutelor de drumeție din întreaga lume vă permit să le navigați fără a folosi o frânghie. Uneori, în locuri periculoase de pe trasee, se fixează cabluri speciale, console sau balustrade.

În astfel de cazuri, o cască, mănuși de protecție, uneori un sistem de siguranță și mustață de autoasigurare sunt suficiente pentru o mișcare în siguranță. Acest echipament a fost deja tratat în articolele anterioare.

Dar în drumeții sau urcări dificile, terenul accidentat poate necesita mai mult echipament. În primul rând, este o frânghie și mijloc de coborâre și urcare de-a lungul ei, precum și tot ceea ce este necesar pentru asigurare. In acest articol vreau sa vorbesc doar despre cele mai elementare puncte care vor face mai usor unui incepator sa faca primii pasi in lumea turismului extrem, mai ales daca ii face fara pregatire amanuntita de catre un instructor. La urma urmei, se întâmplă adesea ca turiștii să se confrunte cu utilizarea unor astfel de mijloace tehnice pe urcări comerciale, unde un ghid/instructor pentru mai multe persoane nu are posibilitatea de a desfășura formare de înaltă calitate.

Frânghie

În funcție de posibilitatea de utilizare, există două tipuri - principalȘi auxiliar . frânghie principală este folosit pentru:

1. asigurare,
2. balustrade suspendate,
3. cu ajutorul acestuia, participanții se deplasează în locuri cu teren dificil.

Funie auxiliara (snur, paracord) este folosit pentru:

1. organizare bivuac,
2. privind construirea de treceri,
3. asigurare pentru bunuri personale și echipamente,
4. asigurarea participanților prin realizarea așa-numitului prusik (nodul Prusik),
5. lucrări de salvare și în alte situații.

Pentru ambele utilizări, cel mai bine este să utilizați numai produse certificate care indeplinesc sau depasesc ceea ce se cere in fiecare situatie. Această regulă este trebuie respectate cu strictete pentru toate aplicațiile legate de siguranța participanților.

Coarda principală este de două tipuri - dinamic(„dinamică”) și static("statică").

frânghie dinamică realizate în așa fel încât să se întindă semnificativ sub sarcină semnificativă. Astfel, se realizează o amortizare lină a smuciturii. Invenția frânghiei dinamice a îmbunătățit mult siguranța în lumea sporturilor extreme. Persoana care îl folosește suferă mult mai puține daune în urma unei căderi violente decât atunci când folosește o frânghie statică.

În același timp, trebuie înțeles că frânghia întinsă are dezavantajele sale pentru anumite tipuri de utilizare, în primul rând ca balustrade verticale sau orizontale, traversări tensionate, ridicarea sarcinilor grele. Efectul de „cauciuc” face ca utilizarea frânghiei în astfel de cazuri să fie incomodă. În plus, frânghia dinamică nu este o plăcere ieftină.

În astfel de cazuri, de neînlocuit static frânghie. Pe rutele comerciale către cei mai înalți munți din lume, precum Everest, kilometri de balustrade de frânghie sunt atârnate în fiecare an. De regulă, din frânghii statice. Sunt mai comode, mai ieftine, au o rezistență foarte mare la uzură. Balustradele de frânghie sunt, de asemenea, folosite pentru drumeții în Elbrus, cel mai înalt vârf vestic al său.

Toate tipurile de frânghii au acum o teacă superioară puternică, rezistentă la uzură, iar în interior sunt formate dintr-un număr mare de fibre puternice. Impletitura este de obicei realizata in culori vii. Dacă aveți nevoie de mai multe frânghii, utilizați culori diferite pentru a evita confuzia. Starea frânghiei trebuie atent monitorizată, la munte poate fi deteriorată ca urmare a expunerii la factorii de mediu agresivi și la factorul uman. Instructorul trebuie să evalueze natura deteriorării frânghiei. Este mai bine pentru un începător să renunțe imediat la ideea de a folosi o frânghie deteriorată.

Până în prezent, diametrul mediu al frânghiei principale este de aproximativ un centimetru. Această grosime oferă un echilibru între rezistență, rezistență la uzură, pe de o parte, și greutate, compactitate și ușurință în utilizare, pe de altă parte. În ultimul deceniu, a existat o anumită tendință de scădere a diametrului frânghiilor dinamice. Cu toate acestea, o singură frânghie principală este rareori mai subțire de 9 mm.

Asigurare cu frânghie

În momentele legate de autoasigurare au fost luate în considerare. Pe teren dificil, autoasigurarea singură nu este adesea suficientă. Apoi grupul este împărțit în mănunchiuri, în care participanții se asigură reciproc cu o frânghie, fiind legați de aceasta.

Asigurarea poate fi simultană și alternativă.

Asigurare simultana folosit pe teren relativ simplu, dar potențial periculos. Cel mai comun exemplu este deplasarea într-un pachet pe un ghețar. Participanții se mișcă toți în același timp, în timp ce sunt legați printr-o frânghie și se află la o distanță sigură unul de celălalt - în medie, 15-18m. În cazul unei căderi bruște într-o crăpătură de către una dintre frânghii, el este susținut de greutatea celorlalți oameni din frânghie și de rezistența frânghiei la tăierea marginii fisurii. De asemenea, asigurarea simultană este utilizată pe scară largă pe crestele înguste periculoase, unde este posibilă așezarea frânghiei care separă participanții peste marginile reliefului. Uneori, pentru asigurarea simultană, se folosesc puncte artificiale pentru asigurarea frânghiei, ceea ce necesită abilități mai serioase.

Asigurare variabila folosit acolo unde mișcarea simultană a participanților devine periculoasă. În acest caz, unul dintre participanți se deplasează de-a lungul terenului, dacă este posibil, trecând frânghia prin punctele de asigurare (dacă există), iar celălalt îl asigură cu grijă. De regulă, în acest caz se utilizează un dispozitiv de siguranță. Asigurătorul observă cu atenție partenerul din frânghie care se deplasează de-a lungul terenului, oferă cantitatea de frânghie necesară pentru mișcarea liberă sau alege slăbirea.

Asigurătorul trebuie să fie în orice moment gata să ia toate măsurile pentru a reține primul număr rupt.

Acest așa-numit „ asigurare de jos", deoarece toate punctele de fixare fiabilă a frânghiei sunt sub alpinist. Călătorind cu asigurare de jos cel mai riscant și necesită o bună pregătire.

După ce primul număr avansează de-a lungul terenului pe toată lungimea frânghiei sau într-un loc convenabil/convenit, el se oprește și organizează o stație de bază la puncte de asigurare fiabile (pietre mari, dinți, cârlige sau capse staționare, puncte mobile de asigurare) și se pregătește să primească al doilea număr pentru tine, furnizându-l asigurare de top.

Asigurare de top mai fiabil și mai puțin traumatizant datorită faptului că, în cazul unei defecțiuni (cu organizarea corectă a procesului), nu există o cădere semnificativă a participantului rupt. În acest caz, asiguratorul poate fi situat în raport cu alpinist atât în ​​partea de sus (în timpul cățărărilor), cât și în partea de jos (în timpul antrenamentului). În acest caz, frânghia trebuie să treacă printr-un inel special sau o carabină în vârful traseului.

Asigurare de pericol. Balustradă.

Este necesar de menționat acest tip de asigurare, care este foarte populară în alpinismul comercial și sportiv și este considerată o asigurare de grup.

O balustradă, de regulă, înseamnă o frânghie fixată pe ambele părți (sus și jos), care are adesea și puncte suplimentare de atașare pe lungimea sa (acest lucru este valabil mai ales pentru balustradele orizontale sau diagonale). Astfel de puncte de fixare suplimentară a frânghiei sunt obligatorii la coturile căii balustradei.

De obicei, se deplasează de-a lungul balustradei prin fixarea unei mustațe de autoasigurare în ele cu o carabinieră (link) dacă relieful este simplu. Dacă terenul este dificil pentru alpinist, atunci se folosesc cleme speciale pentru a preveni alunecarea în jos. Cea mai simplă și mai accesibilă clemă este nod prusik(cm.

Dispozitive de asigurare

Pentru o asigurare alternativă fiabilă, este necesară utilizarea unor dispozitive speciale. În prezent, multe dintre ele au fost inventate. Aici vom lua în considerare principalele tipuri, fiecare dintre ele având propriile avantaje și dezavantaje.

Trebuie să înțelegeți că aici sunt descrise doar cele mai accesibile și populare dispozitive pentru utilizare în drumeții.

Nod UIAA (UIAA). Această abreviere înseamnă „federația internațională de alpinism”. Standardele acestei organizații sunt luate ca bază pentru certificarea aproape tuturor dispozitivelor pentru activități extreme. Nodul UIAA este poate cel mai simplu mod de a asigura o asigurare relativ sigură. Poate fi folosit și pentru rapel. Tot ceea ce este necesar pentru aceasta este o carabinieră fiabilă, de preferință din oțel, cu o secțiune rotundă (o carabinieră din aliaj ușor va începe să se frece destul de repede). Acest nod funcționează „în două direcții”, are două poziții, în una dintre care frânghia se scoate ușor prin carabinier, iar în cealaltă are rezistență mare la trecerea prin ea.

Principal avantaj această metodă de asigurare – simplitatea.

dezavantaje Mai mult. Principalul este că nodul răsucește foarte puternic frânghia, care, după o trecere prin carabinier cu nodul, devine nepotrivită pentru utilizare ulterioară fără aliniere. Prin urmare, această metodă ar trebui cunoscută mai degrabă „pentru orice eventualitate”.

« Opt". Acest tip de coborâtor este foarte ușor și fiabil de utilizat. Încă ar fi! Pur și simplu nu este nimic de spart aici. Pe lângă cele opt, este nevoie și de o carabină.

Principal demnitate- ușurință, simplitate, ieftinitate. Capacitatea majorității modelelor de a lucra cu frânghie dublă, cu frânghie groasă, rigidă sau foarte murdară, care ar putea „refuza să coopereze” cu dispozitive mai delicate.

Din neajunsuri- „învârte” frânghia, deși nu la fel de mult ca nodul UIA. Necesită o precizie sporită în utilizare, deoarece nu are efect de autoblocare. Apare un paradox - un dispozitiv care necesită abilități clare și este potențial unul dintre cele mai periculoase, cel mai adesea ajunge în mâinile începătorilor datorită costului său scăzut ...

« ceașcă". Un grup de dispozitive mai avansat din punct de vedere tehnic. La fel de ușor și aproape la fel de simplu ca design ca figurile opt, dar cu un efect parțial de autoblocare. Există multe modele de frânghie duble. Dispozitive ideale? Doar dacă... Nu funcționează bine cu frânghii dure și frânghii cu diametru mai mare...

O mulțime de dispozitive de casă sau originale ale producătorilor la scară mică funcționează după un principiu asemănător unui pahar - tot felul de „insecte”, „ciuperci”, „rîndunele” și alte lucrări de inginerie de neoprit.

Dispozitivele enumerate mai sus sunt convenabile prin faptul că pot fi folosite cu egal succes atât pentru asigurare, cât și pentru rapel. Sunt ușoare, compacte, ieftine și cele mai potrivite pentru începători. Totuși, îmi este greu să recomand 8 ca primul dispozitiv de asigurare pentru un începător.

Există o serie de dispozitive mai voluminoase și specializate, utilizate în principal în alpinismul industrial și speologie. Sunt voluminoase, grele și scumpe. Prin urmare, sunt mai potrivite pentru uz profesional și nu vor fi luate în considerare în acest articol.

Nu pot ignora un alt dispozitiv de asigurare cult, care, totuși, poate fi folosit într-o măsură limitată pentru coborâre - gris-gris (GriGri) de la renumitul producător francez de echipamente Petzl. De-a lungul timpului, principiul de funcționare a dispozitivului a fost împrumutat cu diferite grade de succes de către alți producători.

În primul rând, dispozitivul este popular printre alpiniști și alpiniști. Caracteristica sa este funcționarea semi-automată. Acțiunea dispozitivului este oarecum similară cu acțiunea centurilor de siguranță inerțiale dintr-o mașină - dacă trageți fără probleme, frânghia (centura) iese liber, dar merită să trageți brusc și mecanismul este blocat. Adevărat, există câteva nuanțe în utilizarea dispozitivului. Cu toate acestea, crește semnificativ securitatea asigurării. Din păcate, aplicația limitată, prețul ridicat (aproximativ 90 USD) și nevoia de anumite abilități nu fac din acest dispozitiv cea mai bună alegere pentru un începător.

De asemenea, merită menționat nod prusik . Această invenție ingenioasă are mai mult de optzeci de ani și, în ciuda progreselor semnificative ale tehnologiei în acest timp, este încă utilizată pe scară largă în alpinism, drumeții și alte activități extreme. Acest nod este un fel de laț - un tip de nod de prindere care are un efect pronunțat de autoblocare (când este utilizat corect). Permite alpinistului să zăbovească în cazul unei căderi neașteptate. În același timp, este foarte simplu, nu cântărește aproape nimic și ocupă exact același spațiu ca un cablu de doi metri, din care este cel mai adesea realizat.

Cred că cititorul înțelege că orice informație din cel mai frumos articol este doar hrană de gândire. Nu poate fi singurul motiv pentru utilizarea echipamentului special în călătorii extreme sau în alte circumstanțe. Recomand cu tărie cursuri practice în tipurile de activitate extremă care vă interesează cu un instructor experimentat. De asemenea, are sens să desfășurăm drumeții potențial periculoase sub îndrumarea unui ghid experimentat sau a unor persoane care au în spate abilitățile necesare pentru acțiuni mai complexe decât cele cerute în această activitate.

Vă doresc aventuri interesante, bogate, dar sigure! Drumul va fi stăpânit de cel plimbat.