Фиат Альбеа с пробегом: проблемные места бюджетника из Италии. Fiat Albea. Пуск двигателя от внешних источников тока Утечка рабочей жидкости автоматической коробки передач

Коды ошибок неисправностей и их расшифровка на русском языке для автомобиля Fiat Albea с 2002 года выпуска

Система управления двигателем

Motronic ME (OBD ) 7.3 H4

Главная Ремонт электроники Автотехника

Особенности электрооборудования и системы управления двигателем автомобиля Fiat Albea (Дополнено)

Электрооборудование автомобиля Fiat Albea выполнено по однопроводной схеме, функцию второго провода выполняет кузов автомобиля.

Номинальное напряжение бортовой сети составляет 12,6 В, для защиты электрических цепей применяются плавкие предохранители.

В состав электрооборудования входят аккумуляторная батарея (АКБ), генератор, стартер, системы управления двигателем, освещением и световой сигнализациг ей, а также контрольно-измери-тельные приборы и дополнительное электрооборудование. Рассмотрим некоторые из перечисленных систем (узлов) более подробно. На рис. 1 показан фрагмент схемы электрооборудования автомобиля с узлами генератора, стартера и замка зажигания.

Рис. 1. Фрагмент схемы электрооборудования автомобиля с узлами генератора, стартера и замка зажигания

В табл. 1 приведена цветовая маркировка монтажных проводов электрооборудования автомобиля Fiat Albea.

Таблица 1. Цветовая маркировка монтажных проводов электрооборудования автомобиля Fiat Albea

Генератор В автомобиле установлен трехфазный генератор переменного тока со встроенным выпрямительным блоком на кремниевых диодах и интегральным регулятором напряжения. Он предназначен для питания потребителей автомобиля постоянным электрическим током и зарядки аккумулятора.

Конструктивно генератор состоит из статора и ротора. Статор выполнен в виде кольца из отдельных плотно спрессованных пластин из стали. На внутренней части конструкции имеется статорная обмотка, состоящая из трех катушек, расположенных под углом 120° по отношению друг к другу. Катушки этой обмотки разделены на три группы, в каждой группе они соединены между собой последовательно, а группы между собой — «звездой» (одни выводы трех групп соединены между собой, а другие подключены ко входу выпрямителя).

Выходное напряжение генератора зависит от частоты вращения ротора, магнитного потока, вырабатываемого обмоткой возбуждения, а так же от силы тока возбуждения. Интегральный регулятор напряжения обеспечивает стабилизацию выходного напряжения при изменении частоты вращения ротора и нагрузки. Стабилизация напряжения происходит за счет изменения тока в обмотке возбуждения методом коммутации цепи питания обмотки возбуждения регулятором напряжения. В табл. 2 приведены примеры наиболее вероятных неисправностей генератора и причины их возникновения.

Таблица 2. Неисправности генератора и причины их возникновения

Стартер

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным тяговым реле и обгонной муфтой. Питание стартера в режиме запуска двигателя осуществляется непосредственно от аккумуляторной батареи. При подаче напряжения с контактной группы замка зажигания на контакт «50» тягового реле стартера, он посредством рычага с вилкой перемещает по оси стартера обгонную муфту и, тем самым, механически соединяет шестерню на валу стартера с венечной шестерней маховика. Одновременно замыкаются контакты тягового реле, при этом напряжение подается на обмотку якоря и статора стартера. В табл. 3 приведены типовые неисправности перечисленных выше узлов и причины их возникновения.

Таблица 3. Типовые неисправности системы запуска двигателя и причины их возникновения

Блоки предохранителей Плавкие предохранители размещены в блоках реле и предохранителей, расположенных в моторном отсеке и салоне автомобиля (рис. 2, 3).

Рис. 2. Место размещения блока предохранителей в моторном отсеке

Рис. 3. Место размещения блока предохранителей в салоне автомобиля

На корпусах предохранителей имеется маркировка номинального тока. При замене предохранителя другим следует устанавливать предохранитель того же номинала. На внутренней стороне крышек блоков предохранителей нанесены графические символы принадлежности предохранителя к той или иной цепи. Цепи, защищаемые предохранителями, и их номинальные значения приведены табл. 4. Соединение различных систем электрооборудования автомобиля, таких как освещения, зажигания, световой сигнализации, контрольно-измерительных приборов и т.д. осуществляется посредством жгутов проводов с разъемами. Освещение В систему освещения автомобиля входят следующие элементы: — фары, габаритные фонари с указателями поворотов, узел регулировки фар (указанные элементы конструктивно объединены в передние блок-фары); — передние проти вотуманные фары; — задние блок-фары, в составе которых имеются противотуманные фонари, фонари стоп-сигнала и заднего хода, фонари указателя поворота; — освещение салона. Системы освещения управляются с помощью многофункциональных переключателей, расположенных на рулевой колонке. Возможные неисправности системы освещения зачастую связаны с выходом из строя ламп и плавких предохранителей. При замене неисправных ламп необходимо устанавливать лампы той же мощности (указана в руководстве по эксплуатации автомобиля). В случае проявления неисправностей, связанных с освещением автомобиля, в комбинации приборов загорается контрольная лампа. В современных модификациях автомобиля одновременно с контрольной лампой на многофункциональном дисплее появляется сообщение, информирующее о неисправности одного из световых приборов. В состав комбинации приборов и контрольных ламп также входит многофункциональный дисплей, который отображает следующую информацию: — сообщение о предстоящем техническом обслуживании (ТО) автомобиля (остаток пробега до очередного ТО, расчетный день и месяце включением контрольной лампы); — информацию маршрутного компьютера (общий пробег, средняя скорость, расход бензина и т.д.);

— меню настройки; — сообщение о неисправностях; — дату, текущее время, наружную температуру, пробег (общий, суточный); — информацию при проведении диагностики. Сообщения о неисправностях, выводимые на многофункциональном дисплее, сопровождаются звуковым сопровождением и включением контрольной лампы в комбинации приборов. Система распределенного впрыска топлива Рассмотрим устройство, принцип работы и диагностику системы распределенного впрыска топлива в автомобилях Fiat Albea. На этих автомобилях используется система распределенного впрыска под нормы токсичности Евро-3.

Рис. 4. Упрощенная электрическая схема системы распределенного впрыска топлива автомобиля Fiat Albea под нормы токсичности Евро-3 модельного ряда 2008 года

На рис. 4 показана упрощенная электрическая схема системы распределенного впрыска топлива автомобиля Fiat Albea под нормы токсичности Евро-3 модельного ряда 2008 года, с электронным управлением дроссельной заслонкой . Системой распределенного впрыска управляет электронный блок управления (ЭБУ). Он управляет подачей топлива, моментом зажигания, частотой вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, работой системы охлаждения двигателя, муфтой компрессора кондиционера и формирует необходимые сигналы для маршрутного компьютера. Кроме того, ЭБУ обеспечивает необходимое соотношениє воздушно-топливной смеси в камере сгорания двигателя. Также ЭБУ выполняет обмен информацией со штатной сигнализацией (иммобилайзером) для запрещения несанкционированного, запуска двигателя. В системе распределенного впрыска топлива автомобиля применяются датчики, которые регистрируют общие характеристики того или иного узла, с дальнейшей подачей сигналя на ЭБУ. Используются датчики разных типов:потенциометрические(ре-зистивные), электромагнитные, пьезоэлектрические и другие. Для снижения токсичности выхлопных газов в системе управления двигателем на автомобиле в выпускной трубе установлен каталитический нейтрализатор (катализатор), он предназначен для снижения содержания в отработанных газах вредных химических веществ: окиси углерода, углеводородов и оксидов азота.

Рис. 5. Устройство катализатора и места установки датчиков

На рис. 5 показано устройство катализатора и места установки датчиков. Конструктивно он состоит из тонкого металлического корпуса, как правило, из нержавеющей стали и керамической пористой решетки (соты), стенки которой покрыты металлами платиновой группы (платина, палладий,родий).

Непосредственно в приемной трубе перед каталитическим нейтрализатором установлен датчик кислорода (лямбда-зонд), а диагностический датчик установлен после нейтрализатора. С помощью этих датчиков ЭБУ контролирует эффективность работы нейтрализатора и регулирует параметры воздушно-топливной смеси. Работа системы распределенного впрыска топлива автомобиля Fiat Albia во многом схожа с работой системы распределенного впрыска топлива автомобилей, семейства ВАЗ-11183 «Лада Калина» и ВАЗ-2170 «Лада Приора» . Бортовая система диагностики во время работы двигателя постоянно контролирует состояние и работу каталитического нейтрализатора, при возникающих сбоях или неисправностях ЭБУ включает лампу индикатора неисправности, расположенную на приборном щитке. Неисправности каталитического нейтрализатора могут быть вызваны несколькими причинами: — пропуском воспламенения в одном или нескольких цилиндрах по вине механической части двигателя, неисправностью форсунок, системы зажигания; — использованием некачественного топлива. При нормальной работе всей системы управления двигателем катализатор имеет ресурс около 100 000 км пробега.

Диагностика системы распределенного впрыска, отыскание и устранение неисправностей Диагностика системы распределенного впрыска топлива автомобилей Fiat Albea выполняется в следующей последовательности: — из памяти ЭБУ считывают коды ошибок; — стирают из памяти ЭБУ коды ошибок; — проверяют работу двигателя; — устраняют неисправности. Для проведения диагностики можно использовать специализированный диагностический переносной тестер или персональный компьютер, оснащенный специализированным программным обеспечением. Тестер или компьютер подключается к диагностическому разъему, размещенному в блоке реле и предохранителей в салоне автомобиля. На рис. 6 показан общий вид диагностического прибора,реализованного на базе ноутбука.

Рис. 6. Диагностический прибор на базе ноутбука

Проверка компонентов системы распределенного впрыска Проверку и выявление неисправностей компонентов системы распределенного впрыска начинают с контроля напряжения на клеммах АКБ на запущенном двигателе, оно должно находиться в пределах 13,8…14,2 В. Во время проведения проверки и поиска неисправности следует отключить все дополнительное оборудование (освещение, вентилятор радиатора системы охлаждения не должен работать, при комплектации автомобиля кондиционером он также должен быть отключен, автомобильная встроенная музыкальная аппаратура и т. д. должны быть выключены). После этого производится считывание кодов ошибок неисправности, поиск и их устранение. Ниже приводятся примеры отказов и коды ошибок некоторых компонентов системы распределенного впрыска автомобиля.

Датчик давления/температуры воздуха (коды ошибок Р0105-Р0108, Р0110-Р0113) Этот комбинированный узел состоит из датчика давления и датчика температуры. Он установлен непосредственно в воздушном потоке перед дроссельным патрубком. Датчик давления барометрического типа, он измеряет разность между атмосферным давлением и давлением во впускном патрубке. Датчик имеет линейную характеристику зависимости выходного напряжения (0,4….4,5 В) от измеряемого давления (0,025….0,100 мПа). ЭБУ по показаниям датчика оценивает нагрузку на двигатель и корректирует угол опережения зажигания. Температуру воздуха во впускном патрубке регистрирует датчик температуры. Этот датчик резис-тивного типа, его сопротивление изменяется в зависимости от температуры воздуха — при низкой температуре датчик имеет высокое сопротивление. Показания датчика температуры воздуха используются ЭБУ для установки момента зажигания. Конструктивно датчик температуры встроен в корпус датчика давления. В случае неисправности барометрической части датчика ЭБУ устанавливает стандартное значение давления.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (коды ошибок Р0115-Р0118) Этот датчик установлен в патрубке системы охлаждения, корпус датчика находится непосредственно в потоке охлаждающей жидкости двигателя. Датчик представляет собой терморезистор. ЭБУ рассчитывает температуру по падению напряжения на датчике, высокий уровень напряжения соответствует холодному двигателю, а низкий — прогретому. Датчик проверяют с помощью омметра, при этом разъем от датчика отключают. Сопротивление датчика должно быть в пределах 0,5…1,5 кОм. Датчик положения дроссельной заслонки (коды ошибок Р0120-Р0123) Этот датчик потенциометричес-кого типа, он установлен на корпусе дроссельного патрубка и механически соединен с осью дроссельной заслонки патрубка. Сопротивление датчика изменяется в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки. Проявление неисправности датчика может быть различным: нестабильная работа двигателя на холостом ходу, отсутствие увеличения оборотов двигателя при нажатии на педаль акселератора и т. д. Если датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя, ЭБУ регистрирует код ошибки и автоматически выставляет номинальные обороты двигателя для того, чтобы обеспечить движение автомобиля до ближайшей станции ТО. Датчик кислорода (коды ошибок Р0130-Р0135) и диагностический датчик кислорода (коды ошибок Р0136-Р0141) Датчик кислорода имеет в своем составе чувствительный элемент, способный генерировать напряжение в пределах 55…980 мВ в зависимости от содержания кислорода в отработанных газах и температуры чувствительного элемента. Для быстрого разогрева чувствительного элемента датчика после запуска двигателя и выхода на заданную температуру в состав датчика входит нагревательный элемент, которым управляет ЭБУ. Номинальная рабочая температура датчика кислорода составляет ЗОСГС. Корпус катализатора закрыт защитным экраном, выполненным из алюминиевых сплавов, данное конструктивное решение принято для удержания теплоотдачи и пожарной безопасности. Во время работы датчика кислорода, его выходное напряжение изменяется от низкого (85…250 мВ) до высокого (680…950 мВ). Низкий уровень напряжения соответствует бедной смеси (наличие кислорода в отработанных газах), а высокий уровень — богатой смеси (малое содержание кислорода). Выходное напряжение диагностического датчика кислорода на исправном нейтрализаторе должно находиться в пределах 600…800 мВ. Первыми признаками неисправности датчика кислорода может быть повышение расхода топлива и ухудшение динамики автомобиля, возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу. Датчик положения коленчатого вала (коды ошибок Р0335 — Р0344) Датчик положения коленчатого вала электромагнитного типа, он установлен на крышке привода распределительного вала на расстоянии 1±0,5мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала.

Шкив коленчатого вала имеет 58 зубцов, расположенных по окружности. При вращении коленчатого вала зубцы диска изменяют магнитное поле датчика, создавая импульсы, которые подаются не ЭБУ. Отказы датчика зачастую связаны с увеличением зазора между датчиком и вершинами зубцов шкива или с отказом самого датчика. Неисправности системы подачи топлива Система подачи топлива включает в себя электробензонасос, топливную рампу в сборе с четырьмя форсунками, регулятором давления топлива,топливный фильтр. Работой электробензонасоса и форсунок управляет ЭБУ. Электробензонасос турбинного типа, он содержит датчик уровня топлива. Код ошибки системы топ-ливоподачи Р0185-Р0193. Рампа форсунок представляет собой полую планку с установленными на ней форсунками и регулятором давления. Форсунки установлены одной стороной в рампе, а другой — в отверстия впускной трубы, герметичность соединений обеспечивается уплотнительными кольцами. Конструкция форсунки представляет собой электромагнитный клапан, управляемый сигналом с ЭБУ. Через этот клапан под давлением впрыскивается топливо во впускную трубу. Код ошибки работы форсунок Р0200-Р0214.

Во время диагностики системы топливоподачи обязательно следует проверить целостность предохранителей № 4 и 6, размещенных в блоке реле и предохранителей моторного отсека.

Литература 1. А. Тюнин. «Диагностика электронных систем управления двигателя легковых автомобилей», «СОЛОН-ПРЕСС», 2007 г. 2. Н. Пчелинцев. «Работа электронного модуля дроссельного патрубка для систем управления двигателем «Евро-3» и «Евро-4″», «Ремонт и Сервис», 2009, № 8, с. 46-49. 3. Н. Пчелинцев. «Диагностика системы управления двигателем автомобилей ВАЗ-11183 «Лада Калина» и ВАЗ-2170 «Лада Приора»». «Ремонт и Сервис», 2008, № 2, с. 43-48.

На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков. Порядок снятия и установки узлов систем питания и управления двигателем приведен в подразделах «Система питания » и «Система управления двигателем ».
В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик концентрации кислорода в отработавших газах, который и обеспечивает обратную связь. Датчик отслеживает концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по его сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно.

Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.
Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.
Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.
Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоединяйте провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:
- не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;
- при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.
Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором - это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих ее датчиков:

Полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;


- - снижение мощности, увеличение расхода топлива;


- - увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;


- - потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;


- (установлен на заднем торце головки блока цилиндров под кронштейном электронного блока системы управления двигателем, снятым для наглядности) - трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;


- - повышения расхода топлива и уровня токсичности отработавших газов;


- - при отказе клапана значительное ухудшение динамики и «плавание» частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, вплоть до полной остановки двигателя;


- - увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;


- (установлен с правой стороны блока цилиндров в районе 2-го и 3-го цилиндров) - двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;


- (установлен на картере коробки передач) - возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

КАК ВЫБРАТЬ

Поскольку Albea с 2012 года не производится, выбирать придётся исключительно на вторичном рынке. Я к покупке готовился основательно, пересмотрел много вариантов, штук десять как минимум. Обратил внимание, что у многих машин, даже относительно свеженьких, заляпанные салоны. Обивка, как правило, маркая, некачественная. Но это не самый главный недостаток, тем более что он частично устраняется с помощью чехлов. У многих машин с кондёрами гуляют обводные ролики. Я так понял, это слабое место у Albea. Не критично, конечно, но с заменой возиться очень уж не хотелось. В своё время схожая проблема была у меня на Peugeot 206 . Поэтому я в итоге взял без кондиционера. Оно и дешевле существеннее вышло. Летом немного напряжно, конечно, но я жару хорошо переношу, теплолюбивый.

В остальном особых недостатков в машинах не находил, что уже само по себе порадовало. Откопал в итоге себе экземпляр 2011 года с пробегом всего в 36 тысяч в очень даже хорошем состоянии. За полтора года накатал ещё почти 17 тысяч и (Тьфу-тьфу!) машинка мало что за это время попросила.

ИНТЕРЬЕР И КОМФОРТ

Экстерьер машины, думаю, описывать смысла нет. Всякий, кто хоть раз видел на улице, знает, как выглядит Albea.

Поэтому сразу перейду к внутренностям.

Вообще, комфорт, это не совсем то слово, которое следовало бы применить к альбейке. Салон, хотя меня его размеры устраивают вполне, многим может показаться тесноватым. Двери тонкие, почти как на наших тазиках вроде ВАЗ 21-15 , на котором мне тоже пришлось покататься… Карманы в дверях очень маленькие, узкие и невместительные. В такой карман с трудом влезает сложенный зонтик и… и больше ничего. Я в таких случаях частенько с грустью вспоминаю мой старенький Renault Symbol , где карманы в дверях были как ящики в шкафу, даже специальные отделы для полуторалитровых бутылок были предусмотрены. А казалось бы, такого же класса бюджетная иномарка…

Отделка салона тоже очень простенькая. Везде ткань. Даже двери изнутри отделаны тканью. Не кожзамом, не пластиком, а тоненькой тканью! Я таких машин ещё не встречал. Про маркость салона уже говорил. В отношении сидений вопрос этот решается с помощью чехлов, а вот в отношении дверей он не решается. Это, конечно, минус. Не самый большой, но минус.

Из приятных моментов могу отметить трёхуровневое по яркости освещение салона и очень удобную мягкую коробку переключения передач. Ручку двигаю одним мизинцем, как игрушечную.

Багажник для машины такого класса большой, вместительный. На мой взгляд, это плюс и весьма существенный.

Печка кочегарит исправно. Но заметил такой недостаток. По-настоящему тепло только тогда, когда направляете поток воздуха на себя. Если вверх или смешанные позиции, то заметно холоднее. А если в ноги направите, то зимой вообще окоченеете. Вот на Peugeot 206 печка мне нравилась больше. Куда ни направь, всё равно тепло.

Вся электрика работает исправно. Даже в сильные морозы сбоев не давала. Очень шустрый обогрев заднего стекла. Удивило, что в моей комплектации зачем-то присутствуют противотуманные фонари при том, что противотуманных фар, от которых пользы было бы гораздо больше, нет. Нерационально. Но уж что есть, то есть.

В целом для непритязательного владельца всё необходимое в этой машине имеется. Но чего-то особенного внутри не ждите. Из преимуществ ещё могу отметить кузов с оцинковкой. Наверное, для кого-то это имеет значение.

Если у вас машина без кондёра, то отсек под капотом слева выглядит так, словно туда чего-то не доложили. Не пугайтесь. Просто такое устройство. В других комплектациях это пустое место занято кондиционером, ремнём и роликами.

Капот открывается весьма своеобразно. Мало, как обычно из салона рычажок дёрнуть, так надо ещё и под капотом потом вот такую штуковину найти и потянуть. Сперва меня это напрягало, но быстро привык.

Двери запираются вдавливанием ручек вглубь. Не очень удобно. Мне классические замки сверху больше нравятся. Впрочем, при скорости 20 км в час двери запираются автоматически, так что я этими замками почти и не пользуюсь.

На родных ковриках изображён, очевидно, первый фиат…

Люк бензобака открывается кнопкой из салона, что весьма удобно.

Родные колпаки прикручиваются вместе с колёсами. Значит точно не потеряете по дороге!

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА

Тише едешь – дальше будешь. Я же с самого начала сказал, что это ослик. Устраивать гонки на Albea просто глупо. Для своих характеристик машина разгоняется нормально. Если сравнивать из того, что у меня было в том же классе, то однозначно медленнее, чем Renault Symbol , но резвее, чем Peugeot 206 . На трассе даже некоторые тазики обгоняют. Но зато дорогу альбейка держит хорошо, не виляет, чувствуешь себя уверенно. И главное, знаешь, что надёжно.

РАСХОД

Меня устраивает вполне. При движке в 1.4 литра в городе летом у меня реальный расход получался от 5 до 6 литров на 100 км. Экономично. Сейчас в ноябрьское межсезонье с учётом пробок и прогревов расход примерно 7 литров. Прошлой зимой доходило до 9. Но опять же оговорюсь, у меня очень экономный стиль езды. Идеально переключаюсь, везде, где можно, иду на нейтралке. Чайники или наоборот любители полихачить могут и в полтора раза больше топлива сжечь. Хозяин барин, как говорится.

Счётчик расхода бензина у Albea не очень удобен тем, что показывает не количество потраченных на 100 км литров, а число километров, которые вы проезжаете на одном литре. То есть чем выше число, тем экономичнее езда. Максимально прибор может показать 50 – и это значит, что расход у вас в данный момент 2 литра на 100 км. Не очень удобно пересчитывать, но я приспособился.

КАЧЕСТВО СБОРКИ И ВОЗМОЖНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Хотя это и Фиат, чувствуется, что собирали всё-таки наши «умельцы». К счастью, чувствуется это лишь в мелочах. Прокатавшись на Albea полтора года, могу сказать, что движок у машины просто отличный, ходовка в целом нормальная. Вряд ли эта машина доставит вам какие-то серьёзные хлопоты. Но есть мелочи, которые могут испортить настроение. Вот с какими из них мне довелось столкнуться.

Двери . Двери на Albea – это просто какой-то геморрой. В основном с ними и были связаны все мелкие неприятности.

1. Случай первый. Началось с того, что прокатавшись первую осень начал замечать, что у меня на заднем сиденье что-то плюхает всё время, как если бросить туда баллон воды. Поначалу долго не мог понять, в чём дело. Потом догадался, что звук исходит из задних дверей. Потряс их туда-сюда. Так и есть – внутри вода! Как она туда попала? Дожди, конечно, шли хорошие. Но через что вода просочилась? Искал-искал, и нашёл ведь. Стыки резинок на окнах оказались некачественно сделанными. В углу малюсенькие дырочки, причём на обеих задних дверях. Через эти дырочки вода понемногу во время дождей и просачивалась. Замазал дырочки герметиком. Больше не нальётся. А как ту воду, которая уже набралась, вылить? Сперва ездил, не зная, что делать. Так и плюхал водой сзади. Очень мне это надоело. Уже подумывал о том, чтобы дырки в дверях просверлить где-нибудь снизу, чтоб незаметно было. Стал двери осматривать и случайно нашёл внизу специальные фабричные кингстоны, закрытые резиновыми клапанами. Ну, словно специально для такого случая предусмотрено! Через эти кингстоны я из каждой двери литров по пять воды вылил. Больше не набирается с тех пор.
2. Случай второй. В первую зиму при первых морозах в одно «счастливое» утро все четыре двери примёрзли. Ни одну не мог открыть. Пришлось кипятком отливать. После этого как следует промазал, все стыки, но всё равно ещё пару раз так было, что примерзали, правда уже не все сразу и в машину я мог проникнуть.
3. Случай третий. Прокатавшись около года, заметил, что передняя пассажирская дверь стала неплотно прилегать. Замок захлопывается, но с каким-то странным звуком, и дверка, если со стороны смотреть, словно перекошена. Я сперва подумал, что петли просели. Ну, думаю, придётся в сервис ехать, разоряться. Потом ещё раз хорошенько всё исследовал и обнаружил, что разболталась скоба на стойке, за которую цепляется дверной замок. Вопрос решился за полминуты с помощью отвёртки-звёздочки. И чудо! Дверка встала на место.
4. Случай четвертый. Примерно в одно время с разболтавшейся скобой заскрипела одна из задних дверей. Вопрос решил с помощью вэдэшки.
5. Случай пятый. Он произошёл совсем недавно. И связан не столько с самой дверью, сколько с ручкой на ней. Если открыть водительскую дверь, то ручка на ней сама в исходное положение не возвращается, так вверх поднятой и остаётся. Видимо, какая-то пружинка сломалась. В итоге, чтобы захлопнуть дверь, сперва приходится опускать ручку, а потом захлопывать. Вот думаю, что с этим делать. Опять вроде бы мелочь, но опять раздражает. На носу зима. Платить деньги за такую фигю не хочется. Скорее всего, проезжу так до весны, а потом в тёплую погоду сам разберу ручку и налажу.
6. Случай шестой. В этот раз двери ни при чём. Неприятность оказалась связана с той самой коробкой передач, которая мне так нравится. Случилось это в марте. Вышел я как-то утром из дому, прогрев машинку предварительно… втыкаю первую… ни фига! Что за чёрт?! Начинаю ручку туда-сюда тыкать. Ни одна передача не включается. Ручка ходит только в одном положении – горизонтальном. Провозился минут двадцать, выматерился и поехал на работу на автобусе. Это был единственный случай, когда я решил, что машинка подвела. Самое интересное, что с машиной на самом деле всё было в порядке, и если бы я знал, в чём проблема, я бы решил её в три секунды. Но я в тот момент этого не знал. Вечером, когда с работы вернулся, ещё часа два возился, всё надеялся, что коробка заработает. Ничего не вышло. Понял, что дело дрянь, похоже, серьёзное что-то сломалось. Случай этот произошёл в пятницу. И на следующий день я попросил братишку, отбуксировать меня в сервис. Вот прицепили мы трос и поехали. Едем-едем, уже и до сервиса недалеко… А раскошеливаться-то мне на новую коробку ой как не хочется! Вот я и попробовал в тысячный раз скорость какую-нибудь воткнуть, хотя и знал, что бесполезно. И вот чудо! Получилось! Коробка в идеале, как и раньше. Ну, я тут же братишке сигналю, чтобы он тормозил. Так до сервиса и не доехали. Что было? Не знаю. Мы тогда решили, что что-то там внутри примёрзло. Погода-то стояла такая, что то растает, то замёрзнет. А как машина на буксире проехала немного, всё разошлось и снова в порядке стало.
7. Случай седьмой. Через несколько дней в одно расчудесное утро повторилась та же самая дрянь с коробкой. Я, наученный уже горьким опытом, хмыкнул, вылез из машины, поднажал сзади богатырским плечом и прокатил её с полметра вперёд. Этого хватило. Коробка снова заработала.

В общем, я описал случаи, когда машина доставляла мне мелкие неприятности. Они не стоили мне ни копейки денег, но слегка потрепали нервы. Однако теоретически, если сам вовремя не сообразишь, что к чему, каждый из этих случаев мог бы послужить поводом для обращения в сервис, где уж не упустили бы случая меня развести… Так что имейте в виду, если подумываете купить такую машину. Иногда приходится включать мозги и руки. Редко и по мелочам, но приходится.

ЗАТРАТЫ И ПОЛОМКИ

Теперь о том, что машинка попросила за полтора года эксплуатации.

Итого за полтора года в машину вложено 10 780 рублей . Замену масла и фильтров каждые полгода не считаю. Это уж само собой разумеющееся. Сами судите, много это или мало. Во всяком случае, больше ничего не ломалось, и я очень надеюсь, что ещё долго ничего не сломается (Тьфу-тьфу!).

Ослик мой мне в целом очень даже нравится, и ездить на нём я планирую ещё довольно долго, тем более раз уж в ходовку вложился. Да, машинка простенькая. Да, не для шумахеров. Да, не для тех, кто любит комфорт. Да, возможны мелкие недостатки, и я о них честно рассказал. Но всё это я считаю некритичным. В целом машина надёжная, чувствуется, что долговечная. И это – главное. Не особо привередливым людям однозначно рекомендую.

Fiat Albea. Основные неисправности автомобиля - часть 1

ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ

ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ И СТУКИ В ДВИГАТЕЛЕ

СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Сцепление не выключается (ведет)

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко

Рывки при троганьи

Шум при выключении или включении сцепления

Шум в коробке передач (шум исчезает при выключении сцепления)

Шум в коробке передач (шум при движении на определенной передаче)

Передачи включаются с трудом

Передачи самопроизвольно выключаются

Утечка масла из коробки

Утечка рабочей жидкости автоматической коробки передач

ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ

АВТОМОБИЛЬ НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРИЕМИСТОСТЬЮ. РЫВКИ И ПРОВАЛЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ

ХЛОПКИ ВО ВПУСКНОМ ТРУБОПРОВОДЕ

ВЫСТРЕЛЫ В ГЛУШИТЕЛЕ

ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА (БОЛЕЕ 500 Г НА 1000 КМ ПРОБЕГА)

ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА

ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТУКИ ВЫСОКОГО ТОНА, ВОЗНИКАЮЩИЕ, КАК ПРАВИЛО, ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОД НАГРУЗКОЙ, ОСОБЕННО НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ, НАПРИМЕР РАЗГОН «ВНАТЯГ» И Т. П., И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПРИ СНИЖЕНИИ НАГРУЗКИ)

НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (ГОРИТ СИГНАЛИЗАТОР НЕДОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА)

ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ (ГОРИТ СИГНАЛИЗАТОР ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ)

ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (ДАЖЕ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ)