Причины стука и диагностика передней подвески. Методы диагностики ходовой автомобиля Как в легковой машине узнать диагностику подвески

Главная / Тюнинг

Является важным пунктом не только при покупке машины, но и при проведении регламентных ТО. Рассмотрим, как проверить ходовую автомобиля, определить источник посторонних звуков, а также рассчитать оставшийся ресурс некоторых элементов подвески.

Тест-драйв

Любая проверка ходовой части начинается в движении. Откройте окно, чтобы точнее определить, откуда доносятся посторонние звуки. Наблюдайте за поведением авто на дороге. Должны отсутствовать рысканье, чрезмерное раскачивание на волнистых участках дорожного полотна и крены в поворотах. Обязательно обратите внимание на работу тормозной системы.

На скорости 20-30 км/час покрутите рулем в разные стороны. Появление щелчков либо треска будет свидетельствовать о неисправности ШРУСа или опорного подшипника. При статичном осмотре эту неисправность выявить невозможно.

Чтобы провести полноценный осмотр, вам потребует подъемник и помощник. Для проверки ступичных подшипников можно использовать домкрат. Неудобство в том, что вам придется поддомкрачивать каждое колесо. Из инструмента вам потребуется: ломик, монтировка либо обычный кусок прочной трубы, фонарик. Не забудьте о перчатках.

Проверка на земле

Попросите помощника резкими движениями с малой амплитудой подергать за руль. Сами в этот момент слушайте, не исходят ли от рулевой рейки стуки. Если есть возможность, подергайте за рычаги рулевой рейки автомобиля. Не должно быть люфта в вертикальном направлении. Обратное будет свидетельствовать о разбитых втулках в рейке либо изношенной направляющей рулевых тяг.

Неисправности рулевой рейки в начальной стадии могут проявлять себя лишь при стечении определенных условий, поэтому при поездке на новом для вас б/у автомобиле вы можете и не заметить симптомов. Учтите, что со временем проблема будет прогрессировать, что приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.

Для последующей экспресс диагностики нужно:

попросить помощника на заглушенной машине поворачивать руль в обе стороны до упора. Сами в этот положите руку на стакан в месте расположения опоры. Если вы почувствуете , услышите хруст в момент поворота рулевого колеса – «кончился» поворотный подшипник автомобиля. Также выявить это можно, положив руку на пружину. В момент поворота колеса она не должна «скакать» либо вибрировать, а само поворотное движение должно проходить плавно;
выверните руль до упора в какую-либо из сторон. Осмотрите пыльник ШРУСов. Он должен быть без следов смазки и надорванностей. Изогнувшись, в таком положении можно осмотреть пыльники шаровой, рулевых наконечников;
осмотрите видимый контур тормозной магистрали. На трубках не должно быть мест глубокой коррозий, тормозные шланги должны быть без надорванностей;
раскачайте каждую из сторон автомобиля. Исправный амортизатор будет возвращать гасить колебание за 1 движение. В обратном случае машина по инерции будет качаться еще несколько раз. Совершите осмотр штока амортизатора на предмет подтеков и масляных запотеваний. Подобный дефект свидетельствует о негерметичности сальника.

Проверка на подъемнике

Некоторые неисправности ходовой части невозможно идентифицировать без вывешивания колес. Подняв машину, совершите следующие процедуры:

покачайте колеса вперед-назад в вертикальном направлении. Если обнаружите люфт – виной этому ступичный подшипник. При езде неисправность часто сопровождается гулом на скорости. Подобный симптом может появляться либо пропадать в поворотах. Покрутите колесо. Оно должно вращаться без задержек, шуршания либо хруста. Проделайте те же движение, только в горизонтальном направлении. Люфт может быть от ступичного подшипника, рулевого наконечника либо рейки;
заложите рычаг (монтировку, трубу и т.д.) между поворотным кулаком и рычагом подвески. Приложив усилие в вертикальном и горизонтальном направлении, можно определить наличие выработки в шаровой опоре и рулевых наконечниках ходовой части;
тяги стабилизатора не должны люфтить в вертикальном и горизонтальных плоскостях. Подергайте их руками либо приложите усилие с помощью рычага. Приложите усилие к самой тяге стабилизатора. Если обнаружите значительный люфт, то необходимо менять уплотнительные втулки;
одни из главных элементов ходовой части автомобиля – сайлентблоки. Их проверке нужно уделить больше всего внимания. Начните осмотр резинотехнических изделий с поисков надорванностей либо явных признаков отслоений резины от металлических втулок и обойм. Используя рычаг, приложите усилие в разных плоскостях. Фиксируемые целыми сайлентблоками элементы, должны совершать лишь небольшие отклонения, а затем вновь возвращаться в исходное положение. В раскачивания можно наблюдать отслоение либо расширение надорванностей. Такое поведение – явный посыл к ремонту ходовой части автомобиля.

12.09.2016

Доброго времени суток уважаемые читатели сайта АвтоАвеню , сегодня я Вам расскажу, как проверить подвеску автомобиля самостоятельно, и понять какие детали нуждаются в ремонте или замене.

Для того чтобы начать диагностику Вам понадобится гараж с ямой, подъемник или эстакада. Цель — получить возможность осмотреть автомобиль снизу. Также будет не лишним обзавестись перчатками, фомкой или монтажкой. Если Вы в первый раз видите свой автомобиль в таком ракурсе, не нужно бояться, при кажущейся сложности устройства подвески состоит она из типовых элементов.

Давайте рассмотрим самые ненадежные из них:

Шаровые опоры – используются в точках подвижных Т-образных соединениях.
Сайлентблоки и втулки – это резинки, вставляемые в болтовые соединения для гашения вибрации и шумов.
Пыльники – это такие резиновые чехлы, которые закрывают узлы от пыли, воды и грязи.
Стойки стабилизатора – состоят из поворотных кулаков, и служат как соединитель концов стабилизатора с основным элементом подвески
Сальники – резиновые колечки, которые устанавливаются в узлы для удержания масла в том месте, где вращаются валы или движущиеся детали.
Подшипники, пружины, и амортизационные стойки.

Рекомендации, как проверить подвеску автомобиля самостоятельно.

Процедура диагностики стандартна и достаточно простая, но давайте обо всем по порядку:

Для начала проведите визуальный осмотр, левая и правая части подвески собранны симметрично, поэтому сравнивая их, обратите внимание все ли детали и крепежные элементы на своих местах. Если чего-то не хватает, то передвигаться на таком автомобиле очень опасно.
Покачайте вывешенные колеса в вертикальной и горизонтальной плоскостях, ни каких стуков и люфтов быть не должно, если они присутствуют, проверьте хорошо ли затянута ступичная гайка. Затем крепко возьмитесь за колесо двумя руками и начинайте неспешно его проворачивать, при этом слегка покачивайте. Так проверяется на износ ступичный подшипник, если есть даже мельчайшие люфты, или вращения происходит с подклиниванием, подшипник нуждается в замене.
Осмотрите абсолютно все пыльники передней и задней подвески, они должны быть целыми и эластичными, если вы увидите трещины или разрывы, то такой пыльник нуждается в скорейшей замене (если этого не сделать в скором времени потребуется замена достаточно дорогих узлов, таких как внутренний или наружный шрус и т.д.).
Обязательно проверьте тормозные шланги, никаких трещин и подтеков не допускается, если данные дефекты были выявлены, требуется срочная замена вышедших из строя элементов. Тормоза разгильдяйства не прощают.
Возьмите в руки заранее подготовленный ломик или монтажку, и с их помощью проверьте шаровые опоры. Немножко теории – рабочая часть шаровой состоит из корпуса, пальца и пластиковых вкладышей, в процессе работы изнашивается именно пластиковый вкладыш. Ваша задача, применяя разнонаправленные усилия, понять, есть износ или нет. Для проверки не нужно прикладывать большое усилие, а вовремя покачивания не должно быть ни каких люфтов и стуков, если люфты присутствуют — шаровую необходимо заменить.
Следующие объекты нашего пристального внимания сайлентблоки и втулки, если они не в порядке, то при проезде неровностей, резком ускорении или торможении двигателем будет слышен глухой стук. Проверить их достаточно просто, сперва осмотрите их визуально на наличие трещин и порывов, их быть не должно. Затем вставляем монтажку в соединение и аккуратно попытайтесь продавить сайлентблок. Новый сайлентблок достаточно сложно прожать.
Теперь оцениваем состояние сальников, они устанавливаются в основных агрегатах автомобиля. Например, в двигателе, коробке передач, редукторе или рулевой рейке, и отвечают за удержание смазывающих материалов в местах выхода вращающихся или движущихся деталей. Если увидите следы течи масла из агрегата или его запотевание в местах установки сальника, его нужно заменить.
Напоследок осмотрите амортизационные стойки и пружины. Пружины должны быть целыми и равными по количеству витков слева и справа, а стойки должны иметь целые пыльники и не иметь следов подтека масла. Если их состояние вызывает подозрение, то следует пройти проверку в автосервисе на специализированном стенде, либо показать машину квалифицированному механику. Помните, что изношенные амортизаторы могут стать причиной серьезной аварии при маневрировании или при резком торможении на неровной дороге.

Подведем итог:

Старайтесь делать диагностику подвески раз в полгода при подготовке автомобиля к зимнему и летнему сезону. Это позволит не только выявит и устранить поломки на ранних стадиях, но сделает передвижения на автомобиле, для Вас и Ваших пассажиров более безопасным и комфортным.

Ходовая часть машины – частая тема разговоров автолюбителей. Особенно актуальна она в свете наших «сказочных» дорог: то яма под лужей, то ухаб на ухабе. «Весело», одним словом. В результате всего этого мы начинаем замечать, что где-то стучит и скрипит, машина не слушается руля, и ее начинает стягивать в сторону. Если хоть что-то не так, следует незамедлительно проверить ходовую часть, ведь от ее исправности напрямую зависит ваша безопасность на дороге. Обратитесь на СТО и сделайте качественную диагностику ходовой.

Зачем нужна диагностика ходовой

Не имеет значения, какой у вас автомобиль: совершенно новый или с солидным пробегом. Диагностика ходовой нужна в любом случае для собственного успокоения.

Если вы наблюдаете некоторые странности, немедленно обращайтесь на СТО:

1. На плохой дороге появился гул, стук – это может быть неисправность в элементах подвески.

2. На высокой скорости автомобиль стал неустойчивым, и увеличился люфт рулевого колеса – это, скорее всего, говорит о неисправности рулевой рейки или износе креплений рулевых тяг.

3. На поворотах машина кренится – подозревайте неправильную работу системы стабилизации ходовой части.

4. Во время торможения машину уводит в сторону, или увеличился тормозной путь – возможно, вскоре полетят тормозные колодки или барабаны.

Диагностику считают методом профилактики. Она для того и нужна, чтобы можно было вовремя предотвратить нежелательные моменты в дороге и сохранить жизнь своих пассажиров и случайных пешеходов.

Что относится к элементам ходовой части автомобиля

К ходовой части относится: рама, передняя и , колеса. Во время движения именно на них падает основная нагрузка, потому они и подвержены частому износу.

Знаете ли Вы? Амортизатор на водительском сленге называется «мартер».

Если вы решили осмотреть ходовую самостоятельно – загоняйте ее на смотровую яму. Во время осмотра обратите внимание на:

- опорные чашки под пружинами и сами пружины на упругость.

Не протекают ли амортизаторы.

Баллоны, если машина с пневмоподвеской.

Сайлентблоки.

Люфты на наконечниках тяг, шрусах, шаровых опорах.

Тормозную систему: колодки, барабаны, ступицы, диски, резина, целостность тормозных шлангов.

Если в процессе осмотра вы обнаружили дефект какой-либо детали – тотчас же меняйте ее.

Как часто проводить диагностику ходовой части

Каждый день этого делать не нужно. Но два раза в год (например, при смене шин «зима – лето») нужно. А если пробег вашего автомобиля больше 10 тысяч, то уже точно пора делать комплексную диагностику ходовой части.

Рекомендуется проводить диагностику регулярно. Не обязательно отсчитывать 10000 км, «благодаря» нашим плохим дорогам профилактический осмотр должен производиться чаще. Часто возникает потребность в экстренной диагностике после «визита» в скрытую под лужей яму. В результате такого механического воздействия на ходовую может появиться гул, стук, люфт руля, машину может начать кренить или тянуть в сторону.

Помните! В любом случае, не тяните с визитом к мастеру на СТО.

Проверка состояния передней и задней подвесок

Детали принимают на себя все удары на неровных дорогах. Именно поэтому очень важно, чтобы они были в идеальном состоянии. Неисправность подвески незамедлительно даст о себе знать появлением посторонних звуков. Диагностика подвесок – это комплексные меры:

1. Амортизаторы проверяют специальным прибором, который определяет степень его износа.

2. Пружины постоянно находятся под нагрузкой (и при движении, и на стоянке), потому со временем теряют свою упругость.

3. Опорные чашки пружин должны быть без изъянов и повреждений.

4. Люфты в шаровых опорах, шрусах и наконечниках рулевых тяг – это тоже элемент диагностики ходовой части автомобиля.

5. Пыльники на шрусах должны быть целыми.

6. Сайлентблоки (или другие узлы ходовой части) в плохом состоянии провоцируют неустойчивость и нарушение плавности хода автомобиля.

7. Входит в диагностику подвески проверка подшипников ступиц колес.

8. Тестирование тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.

Наличие люфтов рулевого управления

Люфт (или свободный ход рулевого колеса) рулевого управления нужен для контроля над движением автомобиля. Допустим люфт от 10 до 25 градусов в зависимости от конструкции автомобиля и наличия механизмов усиления на рулевое колесо.

Не должно быть помех, заеданий или рывков – все это затрудняет вращение рулевого колеса и может спровоцировать аварию. Наибольшему износу подвергаются наконечники рулевых тяг. Это шарниры сферической формы. Если они изнашиваются, можно полностью потерять контроль над управлением, потому что тяги выйдут из строя.

Для детального осмотра наконечников машину поднимают домкратом, снимают колесо. На рулевой тяге находим наконечник, нажимаем сверху на шарнир (пальцами упираемся в гайку снизу). Если в результате таких действий он сжимается, и вы чувствуете люфт, то пора менять шарнир. Иногда для определения люфта руль нужно повернуть в разные стороны.

Как самостоятельно заменить рулевой наконечник

Если вы знаете, где находится рулевой наконечник, то сможете заменить его самостоятельно. Ничего архисложного в этом нет.

1. Поднимите машину домкратом.

2. Снимите колесо.

3. Налейте WD-шку на место наконечника (это облегчит процесс выкручивания).

4. Выверните руль до упора в любую сторону (так будет удобнее снять шарнир) и открутите весь рулевой механизм.

5. Из гайки шарнира плоскогубцами достаньте шплинт и открутите гайку фиксации.

6. Нажмите монтировкой (съемником) на поворотную гайку так, чтобы болт наконечника вылез из посадочного гнезда.

7. Выкручивайте шарнир из рулевой тяги по часовой стрелке (посчитайте количество сделанных оборотов, чтобы потом не было проблем с развал-схождением).

8. Новый наконечник ставьте на тягу против часовой стрелки (количество оборотов должно быть таким же, как и при откручивании). Хорошо затяните гайку.

9. Вставьте шплинт.

Состояние приводов передних и задних колес

Привод напрямую зависит от состояния шарниров равных угловых скоростей (могут прослужить до 100 тысяч км). Шарниры приводов есть внутренние и наружные. О неисправности наружного шарнира предупреждают щелчки в ступице переднего колеса на крутом повороте или характерный постоянный хруст при движении на прямом участке.

Наружные шарниры приводов изнашиваются чаще из-за некачественных дорог, вмешательства в саму конструкцию подвески, повреждения защитных резиновых чехлов. Если чехол прохудился от старости или порван в результате механического воздействия, то вода, пыль, снег, грязь, песок, глина беспрепятственно попадает внутрь шарнира. Таким образом, вымывается защитная смазка, и шарнир приходит в непригодность за несколько километров.

Если вы вовремя обнаружили повреждение резинового чехла, но сам шарнир еще не пострадал, то чехол можно заменить. В этом случае шарнир разбирают, промывают, закладывают в него новую смазку и ставят новый чехол на место. Если шарнир уже изрядно пострадал, то заменяем его на новый.

Внимание! Исправный шарнир не производит посторонних звуков и не создает люфтов между деталями.

Тормоза всегда должны быть «в тонусе». Каждодневно диагностируйте тормозную систему сами, чтобы вовремя заметить неполадки. Ни в коем случае не пускайтесь в дальнюю дорогу с неисправными тормозами.

Что мы можем сделать сами:

1. Не запуская мотор, нажмите педаль тормоза. Она должна остановиться почти сразу и дожать ее вы не сможете. Если есть ощущение «заклинивания» – это тревожный сигнал.

2. Педаль «встала колом» при незначительном нажатии – у нее слишком короткий ход. Придется регулировать компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

3. Педаль имеет большой свободный ход – в системе есть воздух. Ищите место утечки и прокачивайте тормоза.

4. Нажмите на педаль несколько раз, оставьте ногу на педали тормоза и заведите машину. Если педаль тормоза «провалилась», то вакуумный усилитель тормозов в порядке. Если в салоне появилось шипение, значит, вакуумный усилитель придется менять.

5. Для проверки ручного тормоза поднимите рычаг ручника на 3 – 4 щелчка вверх. На щитке приборов должна загореться контрольная лампа. Поставьте машину на нейтралку (рычаг ручника должен быть вверху) и попробуйте вручную сдвинуть автомобиль с места. Если автомобиль двигается, необходимо провести регулировку тросов привода стояночного тормоза. Если регулировка сделана, а машина продолжает двигаться, нужно заменить тормозные колодки.

6. Щупом проверьте уровень тормозной жидкости (должна быть до границы верхнего уровня) в расширительном бачке тормозной системы.

7. Осмотрите шланги и корпус вакуумного усилителя. Они должны быть сухими. Если подтекают – меняйте.

8. Если на внутренне стороне колес есть маслянистые подтеки – ищите причину в рабочем цилиндре тормозной системы: на цилиндрах не должно быть конденсата, шланги должны быть сухими, на трубках не должно быть ржавчины, на штуцерах для прокачки тормозов должны стоять защитные колпачки, шланг должен крепиться к кронштейну крепления тормозного шланга.

9. Тормозные колодки проверять лучше на СТО или во время смены колес на шиномонтаже.

10. Во время пробного заезда при торможении машину не должно уводить в сторону. Если что-то не так, лучше обратиться к специалисту на СТО.

Помните! Качественную диагностику тормозной системы можно произвести только на СТО на специальных стендах. Надежные тормоза – это ваша безопасность!

Любой автомобилист, услышав любой непонятный звук издаваемый автомобилем, например, щелчок или стук в районе передней подвески, испытывает неприятные ассоциации. Когда слышен , то это явный признак того, что в ходовой части автомобиля возникли неполадки. Если подвеска автомобиля застучала, значит, нужно немедленно производить части автомобиля.

Главной причиной выхода из строя подвески автомобиля является, конечно же разбитая дорога, подвеска разбивается чаще всего из-за очень неприятных «сюрпризов» например ям и канав. Подвеска начинает стучать после того, как автомобиль влетает в яму или же на кочку, так же подвеска разбивается из-за неопытности, когда некоторые водители замечают выбоину в последний момент, и сразу же жмут педаль тормоза в пол и не отпускают педаль во время попадания колеса в выбоину - во время торможения нагрузка на стойку увеличивается в несколько раз и соответственно подвеска страдает тоже в несколько раз сильнее. Немалое влияние на работу подвески дает угол поворота колеса во время попадания в выбоину, а причина все та же, повышенная нагрузка.

Какие элементы подвески нуждаются в диагностике

Итак, что же нужно делать, если появился , а также поговорим о причинах его возникновения. Прежде всего, нужно кое-что уточнить… Если подвеска застучала, значит это результат неисправности или неправильной работы любой детали или же механизма ходовой части, например из строя может выйти:

Диагностика подвески

Амортизатор;
Пружина;
Шаровая опора;
Нижний рычаг с сайлентблоком;
Верхняя опора подвески с подшипниками;
Тяга стабилизатора;
Опора стабилизатора;
Рулевая рейка;
Рулевая тяга;
Рулевые наконечники;
Подшипник ступицы;
Рулевой карданчик;
ШРУС (внешний шарнир).

На слух определить неисправность не получится, так же и найти то источник этого стука в передней подвеске, для того, что бы найти неисправность, необходимо провести тщательную диагностику.

Визуальная диагностика передней подвески

Прежде чем приступить к проверке деталей подвески, нужно в первую очередь осмотреть все пыльники и резиновые чехлы всех перечисленных деталей, а также: сайлентблоки, шаровые опоры, рычаг передней подвески, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, поворотный кулак, крепежные болты, а так же наконечники рулевых тяг. Как правило, деталь, чехол которой поврежден, нужно заменить.

Также необходимо обратить внимание на резиновые уплотнители , на уплотнителях не должно быть никаких механических повреждений. Особое внимание нужно уделить тем местам, где детали прилегают к кузову.

Когда видны подтеки масла на амортизаторе, то это самые первые признаки об неисправности, поскольку они появляются гораздо раньше, нежели иные симптомы, такие как царапины и посторонние звуки при раскачивании, также он должен мгновенно гасить колебания, а не раскачиваться, как это происходит при постепенном выходе из строя. Некоторое время амортизатор еще вполне может нормально работать, но все же лучше будет если его заменить.

Проверка элементов передней подвески

Просевшие (изношенные пружины) на работоспособность подвески в целом, оказывают большое влияние, и когда подустали пружины, то это можно достаточно легко определить и без хитрой диагностики, достаточно всего внимательно осмотреть авто со всех сторон и обратить свое внимание на посадку машины, если она стала ниже привычного, то есть пружины уже свое отслужили и требуют замены. При просевших пружинах становится невозможным правильно отрегулировать развал колес.

Для проверки шаровых опор можно проверить как движутся вверх-вниз нижние рычаги. Такую проверку нужно осуществлять на смотровой яме при помощи монтировки. Не должно быть ни каких ощутимых люфтов.

При нажатии монтировкой на сайлентблоки нижних рычагов так же не должно быть никаких люфтов, а потрескавшиеся или выдавленные куски резины вовсе не допустимы. Так же стоит обратить внимание на то, как отслаивается или нет резина от внешней или внутренней втулки.

Как диагностировать подвеску

Для проверки шаровых и сайлентблоков , потребуется поднять авто на подъемнике или домкрате и открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу, затем проворачивая корпус шаровой опоры руками, определить насколько плавно и каким усилием он проворачивается, какие либо люфты недопустимы. Нижний рычаг благодаря воздействию упругости резины сайлент-блоков, должен пытаться принять горизонтальное положение.

Неисправность подшипников зачастую можно определить покачиваниями машины вверх-вниз, в случае непригодности они будут иметь люфты. Определить разорванную резиновую часть в опоре подвески не снимая опору не всегда возможно.

Поэтому при визуальной проверке тяги и опоры стабилизатора нужно раскачивать руками с усилием.

На всех соединениях люфты не допустимы.

Неисправность рулевой рейки встречается довольно редко, выходом ее из строя в основном происходит за счет изнашивания направляющей втулки, с противоположной водителю стороны. Чтобы определить такой дефект нужно повернуть в сторону руль и взявшись через чехол раскачивать рейку руками.

Проверку рулевых наконечников и рулевых тяг можно проверять поворачивая руками колесо влево-право или рулем, но при этом нужно одновременно взяться за проверяемую деталь. Отсутствие что на наконечниках, что на тягах не должны наблюдаться.

При неисправном рулевом карданчике , он может или люфтить, или же проворачиваться с неким усилием. Нужно проследить за тем чтобы рулевой карданчик был прикрыт чехлом, желательно подобрать и надеть на него какую-либо крышку-чехол если таковой отсутствует. Неисправность подшипника ступицы сопровождается гулом при движении.

Для проверки ступичного подшипника нужно вывесить колесо и раскручивать его или раскачивать за верхнюю точку, в направлении как от себя так и обратно.

Неисправный внешний ШРУС издает довольно громкий и характерный звук сопровождающийся треском во время движения автомобиля в крутом повороте с небольшим ускорением.

Передняя подвеска также может иметь и ряд других неисправностей, но рассматривались только наиболее типичные.

Детальная диагностика автомобильной подвески своими силами, даст возможность без лишних затрат денег и времени выявить неисправность и приступить к устранению дефекта и отремонтировать подвеску. Процесс проверки можно проводить как в своем гараже на смотровой яме так и просто на улице. Проведя самостоятельно диагностику вы сможете сделать вывод о том нуждается ли подвеска авто в капиталке и замене некоторых деталей узлов или небольшой подтяжке болтов соединений.

А в заключение хочу сказать, что обнаружив неисправности ходовой , не стоит оттягивать с ее ремонтом, так как от состояния подвески авто напрямую зависит собственная безопасность и безопасность ваших пассажиров на дороге.

4.75 /5 (95.00%) 4 голос(ов)

Различные ухабы, ямы на дорогах, выбоины – все это негативно сказывается на состоянии подвески авто . Движение по плохим дорогам ведет к тому, что ходовая часть авто и подвеска испытывает огромнейший стресс. В результате чего в каком-то месте начинает стучать, скрипеть машина теряет управляемость, ее тянет в сторону. При обнаружении хоть какой-либо неисправности, необходимо незамедлительно ехать в автосервис для диагностики ходовой части автомобиля . Т.к. от этого зависит безопасность в дороге.

Автосервисы в Москве по диагностике ходовой части:

Загружаем автосервисы...

Диагностика ходовой части — это мероприятие по выявлению и восстановлению неисправностей в раме, блоке мостов, передней и задней подвески колес, шинах. Только ходовая часть отвечает за бесперебойное перемещение транспортного средства, а хорошее и правильное функционирование ходовой части обеспечивает комфортный уровень езды.

Сама по себе ходовая часть – сложный узел. Во время движения по некачественным дорогам она сильно подвержена износу. Т.к. она берет на себя все ударные нагрузки, которые возникают при эксплуатации автомобиля.

Без разницы старая или новая машина, диагностика ходовой части автомобиля необходима. Чем чаще авто используется, тем больше внимания стоит уделять состоянию ходовой. Поэтому каждые 10-20 тыс. км лучше всего проводить плановый осмотр ходовой части авто.

«Диагностика-пустышка» — применяется, когда клиент приехал на СТО и говорит, что что-то стучит или скрипит. Когда клиент уходит в комнату ожидания, то никто машину не диагностирует, и потом объявляют, что нужно менять чуть ли не половину подвески.

Старайтесь присутствовать при диагностике ходовой и не оплачивайте ее заранее, так вы избежите обмана. Хотите узнать еще способы обмана и как его избежать, кликните на любой из мессенджеров ниже 👇

Систематический осмотр ходовой и подвески позволит избежать значительных денежных вложений в ремонт. Диагностика ходовой части автомобиля, если ее производить регулярно, позволит выявить приближающуюся поломку.

К тому же неправильная работа ходовой сильно сказывается на комфорте и безопасности передвижения, а также влияет на изнашивание других узлов машины. Чтобы Ваш железный конь был всегда исправен, необходимо систематически выполнять диагностику ходовой части автомобиля.

Надобность в постоянной диагностике ходовой части автомобиля отпадает, когда машина эксплуатируется по ровным и качественным дорогами. Но езда по российским дорогам выводит из строя уже спустя год эксплуатации, и не имеет значение какая марка авто и производитель. Мы рекомендуем проводить диагностику не только при обнаружении неисправности, но и в качестве регулярного ТО – это дает возможность найти неисправность раньше, чем она даст о себе знать. Диагностика ходовой на вибростенде поможет выявить неполадку своевременно.

Ехать на диагностику ходовой части автомобиля надо обязательно, если обнаружили:

Появление стука или гула при движении по некачественной дороге.
Люфт рулевого стал больше, автомобиль неустойчив на большой скорости – признак износа рулевой рейки или .
Появление крена на поворотах.
При торможении авто уводит в сторону. Тормозной путь увеличился.
Скрип при поворотах.
При движении по ровной прямой дороге машину постоянно уводит в сторону.
Потеря устойчивости и управляемости при разгоне.

По этой причине следить за состоянием ходовой автомобиля необходимо постоянно, при чем выполнять осмотр внимательно. После обнаружения стуков, изменения управляемости и далее, необходимо обратиться на СТО , где выполнять визуальную и компьютерную диагностику ходовой автомобиля.

Пройди диагностику ходовой части автомобиля по 10 параметрам в автосервисах в Москве: