Як поставити приводний ремінь. Заміна ременя ГРМ своїми руками крок до самостійного обслуговування авто. Що потрібно для заміни приводного ременя

Привіт, я Мет, в цьому відео я покажу вам кілька способів, які дозволять надіти тугий приводний ремінь на пральній машині. Привідний ремінь на пральних машинах повинен бути туго натягнутий, щоб не допустити його прослизання. Він натягнутий від шківа двигуна до шківа барабана. Поглянемо на ці два ремені, старий та новий. Подивіться на цифри на ремені. Це номери посилань виробників ременів, ви можете бачити, що ремені з однією і тією ж специфікацією, але один стояв на машині протягом декількох років, а інший - абсолютно новий. Тепер, якщо я розтягну обидва ремені наскільки зможу, то ви зможете побачити, що новий ремінь дуже вузький у порівнянні з ременем, який стояв на машині протягом кількох років. Тепер, заправити старий ремінь досить легко. Але новий ремінь, будучи вже й щільнішим, робить цю дію набагато складнішою. Особливо на такій машині, як ця, де у вас є невелика панель для доступу ззаду. Але ми покажемо вам кілька способів, як найкраще заправити один із цих ременів. Безпека передусім завжди відключайте машину перед виконанням будь-якої роботи. Наступне, що мені потрібно зробити, це зняти верхню частину машини, відкрутивши два гвинти, які утримують її на місці. Верхню частину знято, далі мені потрібно зняти панель для доступу ззаду. Зі знятою задньою панеллю, ми можемо побачити двигун та шків двигуна, на який натягується ремінь. І тут, де є опуклість на задній частині машини, знаходиться шків барабана. І, як бачите, цю панель не можна зняти. Подивимося на машину зверху. Що я зроблю, просто розклиню шматком дерева задньою частиною бака та відсуну бак. Це необхідно, щоб трохи відтягнути його від задньої частини корпусу машини. Нам добре тут видно шків барабана. Тепер, якщо ви засовуєте руки в пральну машину, непогано надіти джемпер, щоб захистити руку, або справді хороша ідея - натягнути на руку стару футбольну шкарпетку, щоб запобігти подряпинам або травмам. Перший метод, який ми використовуємо, - це опускання ременя за барабан. Ремінь зачепіть за шків двигуна, а потім розтягніть навколо барабана. Для натягу на шків просто використовуємо грубу силу. Знову поставте ремінь на шків двигуна. Потім ви можете заправити свій ремінь на шків барабана та використовувати обертання. Шківом розтягніть ремінь та спробуйте встановити ремінь на місце. Тепер, якщо ви подивитеся на цей бік шківа барабана, то ви побачите, що ремінь зривається, і у мене не вистачає сили в малому просторі, щоб утримувати його на місці, тож дозвольте мені показати вам іншу техніку. Я дістану новий ремінь із цієї машини. Я використовую старий ремінь від пральної машини. Потім я опущу і зачеплю ремінь за шків барабана. Знову заправте ремінь на шків двигуна, тепер я можу розтягнути наш новий ремінь, використовуючи старий ремінь. А потім використовуючи важіль заправити новий ремінь навколо шківа барабана, допомагаючи натягу старим ременем. Використовуючи великий палець, щоб утримувати ремінь на шківі, надягніть старий ремінь і протягніть ремінь по колу. Як ви бачите, ремінь, як і раніше, намагається зірватися зі шківа, так що тепер я збираюся перейти до техніки номер три. Третій та останній спосіб полягає у використанні кабельної стяжки. Для цього я прикріплю приводний ремінь до шківа барабана за допомогою кабельного стягування. Тому я поклав ремінь на шків барабана, і що я збираюся зробити, це перегин на стяжці. Тому я зможу дотягнутися до кінця, заправивши її за шків барабана, а потім щільно затягнути, щоб вона дуже щільно тримала ремінь на місці. Тоді я можу відпустити ремінь від барабана шківа. Щоб він міг дістати до шківа двигуна внизу. Тому знову заправте ремінь на шків двигуна. Тепер все, що мені потрібно зробити, це заправити ремінь на шків барабана, повернувши його до упору. І тоді я можу зайти спереду та повертати барабан, щоб повністю надіти ремінь. Тепер ремінь стоїть на місці, і все, що мені потрібно зробити, це трохи покрутити барабан, щоб я міг відрізати кабельну стяжку. Після видалення кабельної стяжки я хочу переконатися, що ремінь на місці. Ви можете посунути положення ременя з зношеної частини шківа барабана. Привідний ремінь на шківі двигуна переміщується вперед або назад за допомогою канавок на ремені за необхідності. Тепер я можу поставити на місце задню та верхню панель. Отже, у нас є методи, які підходять для одягання тугого приводного ременя на пральну машину. Помнете, запчастини для всіх приладів у вашому будинку ви можете знайти на нашому веб-сайті. спасибі за перегляд

Стаття про заміну ременя ГРМ своїми руками - коли потрібна заміна, вибір виробу, інструменти, хід роботи. Наприкінці статті – відео про ремені ГРМ.

Сучасний ремінь для ГРМ є високотехнологічним виробом та виготовляється з високоякісної армованої гуми на основі штучного каучуку (поліхлоропрен, неопрен) із спеціальними добавками. Додатково якісний ремінь посилений кордом із міцними внутрішніми нитками.

Іноді одночасно із заміною ременя може знадобитися заміна помпи охолодження.

Однак деякі виробники встановлюють для ременя ГРМ неадекватний термін експлуатації. Наприклад, на деяких російських «Ладах», що експлуатуються у досить непростих російських умовах, міняти ремінь рекомендується після 180 тисяч км пробігу, що виглядає досить дивно. У той же час на автомобілях марки «Рено» ремені навіть найвищої якості від найкращих світових виробників розраховані на 60 000 км пробігу Росією, і на 120 000 км пробігу Європою.

Заміна ременя ГРМ повинна проводитися не лише згідно з регламентом ТО, рекомендаціями виробника або коли він порветься, а й при появі ознак несправності або у таких випадках:

• Великий вік ременя ГРМ (більше 5 років, навіть якщо він не експлуатувався).
• Тріщини, протертості та «розпушування».
• Руйнування зубів ременя.
• Розгерметизація та протікання в корпусі ГРМ (масло з охолодною рідиною руйнують гумову основу ременя).
• При зношеному ремені двигун може запускатися та працювати невпевнено.
• Знос ременя може стати причиною збою запалення, після чого двигун починає детонувати і шумно працювати, а з вихлопної труби починає виходити чорний дим.

При розриві ременя або критичному стиранні його зубів є велика ймовірність, що поршні вдарять по клапанах і погнуті їх. Тому при виборі нового ременя для ГРМ важливо дотримуватися наступних рекомендацій:

1. Не заощаджувати і не купувати найдешевші ремені(можна вибрати середню ціну). Особливо не слід заощаджувати, якщо автомобіль експлуатується в екстремально-жорсткому режимі. Якісний надійний ремінь багаторазово себе окупить.
2. Найкращим варіантом є покупка оригіналу, який було встановлено виробником двигуна.Для більшої надійності при виборі, щоб не припуститися помилки за розміром та формою зубів, краще зняти старий ремінь і показати його в магазині продавцю, щоб він підібрав такий самий. Особливу увагу слід звертати на ширину, довжину та форму зубців ременя. За відсутності можливості купити оригінал підбирайте аналог, найбільш близький за якістю та параметрами до оригіналу.
3. На дотик ремінь повинен бути гладким і без шорсткості, а також не повинен мати дрібних вибоїн та пір. Зубці ременя повинні бути без напливів, припустимо лише наявність дрібних задирок.
4. Важливою властивістю ременя ГРМ є його еластичність. Чим він еластичніший, тим довшим буде термін його служби. При покупці можна порівняти еластичність декількох різних ременів і визначити, який із них самий «дубовий» (жорсткий).
5. Якщо є можливість, порівняйте номер каталогу або артикула старого ременя з номерами на новому виробі. Вони повинні бути на тильній (гладкій) стороні ременя.
6. На ринку автомобільних запчастин продається велика кількість підробок. Щоб убезпечити себе від покупки неякісної деталі, краще купувати ремінь у торгових точках, що належать офіційним дилерам. Також рекомендується придбати повноцінний комплект: ремінь з роликами в одній запечатаній упаковці, з інструкцією. Найчастіше підробляють продукцію таких виробників як Bosch і Gates. Для перевірки можна порівняти номери (на тильній стороні) кількох однакових виробів – номери мають відрізнятися. Якщо на всіх виробах номери будуть однакові, ви маєте справу з підробкою.
7. Сьогодні поширені покупки в Інтернеті, проте зробити правильний вибір ременя ГРМ через Мережу дуже важко.

• Колісний ключ (балонник).
• Рожкові, торцеві та накидні ключі. Розміри в залежності від марки автомобіля та модифікації двигуна.
• Може знадобитися шестигранник на 5.
• Ключ, призначений для ролика натягу.
• Домкрат.
• Ліхтарик.

Також у деяких модифікаціях двигуна може стояти 2 ремені, які рекомендується міняти обидва одразу. Тому при підготовці до заміни ременя ГРМ треба знати, скільки ременів купувати.

Потрібно також підготувати саму машину:

• Поставити автомобіль на рівний майданчик.
• Витягнути (підняти) ручне гальмо.
• Підкласти під колеса страхувальні упори.

Де розташовані мітки ГРМ, і який вигляд вони мають – дивитись у «Посібнику з експлуатації та ремонту» свого автомобіля.

1. Підняти капот і від'єднати клему акумулятора «на мінус» (ключ у замку запалювання має бути «вимкнений»), щоб даремно не горіли стоп-сигнали і «про всяк випадок».

   Важливо!Перш ніж зняти клему з акумулятора та знеструмити автомобіль, необхідно вивчити «Посібник з експлуатації та ремонту» машини. У деяких автомобілях від'єднувати клему від акумулятора не можна (!), оскільки скидання адаптацій в електронній системі керування відбудеться. В даному випадку працювати з не знеструмленим автомобілем потрібно обережніше.

2. Щоб забезпечити вільний доступ до потрібних механізмів, потрібно зняти колесо, кришку двигуна, захист, ремінь генератора. Залежно від марки машини та модифікації двигуна, для проведення робіт може знадобитися зняття бачка рідини гідропідсилювача керма (ГУР) або адсорбера, або кронштейна кондиціонера, інтеркулера з клемами, повітрозабірника (або ще чогось).
3. За допомогою шестигранника відвернути гвинти кріплення захисного кожуха ременя та шестерень.
4. Якщо є датчик положення коленвала (ДПКВ) – від'єднати від нього роз'єм із проводами.
5. Відкрутити болт та зняти ролик натяжки ременя ГРМ. Також зняти опорний (напрямний) ролик, якщо він є.
6. Витягти старий ремінь ГРМ.
7. Перевірити положення мітки на одній зубчастій шестерні розподільного валу (на 8-клапанному двигуні) або на двох зубчастих шестернях двох розподільних валів (на 16-клапанному двигуні) по відношенню до міток на корпусі приводу ГРМ. При розбіжності міток для їх виставлення в потрібне положення (друг проти одного) потрібно провернути ключем розподільний вал, за болт кріплення зубчастої шестірні до розподільного валу.
8. Для перевірки суміщення мітки на зубчастій шестірні колінвала з міткою на корпусі масляного насоса відкрутити і витягнути зубчастий шків колінвала зі спеціальною шайбою. Якщо болт шківа не відкручується, можна вперти ручку Г-образного ключа в тягу, надіти «мінусову» клему акумулятора (якщо вона знята) і крутнути стартером. Після відкручування болта клему зняти назад.

   Також можна скористатися пневматичним гайковертом або залучити помічника, який включить найвищу передачу і натисне на гальмо, а ви відкручуватимете болт. Якщо мітка шестерні виставлена ​​неправильно, то закрутити болт кріплення на місце і прокрутити шестерню за цей болт ключем, до правильного суміщення мітки на шестірні колінвала з міткою на корпусі масляного насоса.

9. Встановити опорний (напрямний) ролик, якщо він є.
10. Новий ремінь ГРМ спочатку накинути на зубчасту шестірню колінчастого валу, завести на опорний ролик, потім на зубчасту шестірню розподільного валу (або дві шестірні, якщо два розподільні вали) і потім - на шестірню помпи. При цьому потрібно контролювати положення міток на одній або двох шестернях зубчастих розподільного валу. Якщо мітки збилися, їх одразу треба виставити, як треба.
11. Встановити натяжний ролик та прикрутити його слабко, без сильної затяжки болта до упору.
12. Перевірити рівність накладки ременя. Потім здійснити натяг ременя за допомогою спеціального ключа для натяжного ролика, повертаючи ролик проти годинникової стрілки (або у напрямку стрілок на корпусі ролика). Далі, утримуючи ролик спеціальним ключем у потрібному положенні, зафіксувати положення ролика затягуванням болта кріплення до упору, з невеликим зусиллям.
13. Перевірити натяжку ременя можна однією рукою, повернувши ремінь вздовж пальцями. Добре натягнутий ремінь не повинен повертатися більш ніж на 90°.
14. На заключному етапі встановити назад та закріпити всі демонтовані елементи у зворотному порядку.

Якщо після заміни ременя ГРМ машина стане погано тягнути, двигун буде трохи детонувати і нерівномірно працювати на холостих обертах (а стрілка тахометра - стрибати), і буде чорний вихлоп - значить, при заміні ременя ГРМ були неправильно виставлені мітки. Все доведеться повторити спочатку.

Висновок

Вище було наведено, мабуть, найпростіший (класичний) приклад заміни ременя ГРМ. Однак трудомісткість робіт із заміни ременя ГРМ може відрізнятися і бути різною мірою складності. Це залежить від марки та модифікації машини, а також від модифікації двигуна. Але, загалом, принцип скрізь однаковий.

Перш ніж приступити до самостійної заміни ременя ГРМ, рекомендується докладно вивчити «Інструкцію з ремонту» до своєї машини. І робити це потрібно завчасно, а не перед самим початком робіт - щоб був час спокійно розібратися, де що знаходиться, як виглядає, що і як потрібно знімати, і т.д.

Проблеми з ременем ГРМ зазвичай виникають без попередження. Ніякий скрип не повідомляє про те, що настав час заміни. Якщо ваш автомобіль їздив нормально, а потім раптом заглох двигун з глухим звуком і не заводиться, швидше за все, справа у ремені ГРМ. Синхронізація двигуна повинна бути ідеальною, інакше можуть зіткнутися клапани та поршні, що виллється у дорогий ремонт двигуна. Щоб дізнатися, як виконується зняття та заміна ременя ГРМ, починайте з Кроку 1.

Кроки

Частина 1

Перш ніж знімати старий ремінь, необхідно купити новий.Якщо ви вирішили виконати технічне обслуговування, тоді потрібно визначитися з новим ременем до зняття старого. Якщо ремінь пошкоджений або прослизає, тоді слід зняти старий ремінь перед покупкою нового, щоб порівняти їх та придбати відповідний ремінь ГРМ для вашого автомобіля.

• У більшості транспортних засобів використовуються гумові ремені ГРМ, тоді як раніше були сталеві ланцюги механізму газорозподілу. Вони коштують кілька доларів і є у будь-якому магазині запчастин. Залежно від двигуна заміну ременів слід виконувати через кожні 145 000 – 190 000 кілометрів пробігу.

1. Необхідна інформація про ваш автомобіль.Вам знадобиться назва марки, моделі та рік випуску моделі транспортного засобу, а також тип та розмір двигуна. Для деяких моделей можливі різні модифікації навіть у межах одного модельного року, тому номер VIN (ідентифікаційний номер транспортного засобу) також може стати в нагоді. Новий ремінь можна придбати у регіонального дилера або магазині запчастин.

   Також не забудьте купити прокладки та спеціальний клей, необхідні для повторного збирання.Ваш постачальник запчастин повинен повідомити все, що вам знадобиться. Також є ремінні комплекти, що включають запасні прокладки та інші матеріали, необхідні при заміні ременя.

   Зніміть додаткове приладдя, що включає насос посиленого кермового керування, генератор та компресор кондиціонера, щоб отримати доступ до кожуха ременя ГРМ. Не знімайте фітинги під тиском з компресора кондиціонування повітря, практичні всі їх можна відкрутити і зрушити вбік, не витрачуючи тиску системи.

   Зніміть кришку розподільника (якщо встановлено).Для зняття кришки може знадобитися розімкнути фіксатори і викрутити гвинти.

   • Деякі сучасні автомобілі з електронною системою запалення не оснащуються розподільником. Натомість встановлюється датчик положення колінчастого та розподільного валу. Дуже важливо визначити верхню мертву точку (ВМТ) першому циліндрі. Скористайтеся посібником з ремонту двигуна, оскільки ВМТ відрізняються залежно від моделі.

2. Вирівнювання настановних міток.Використовуючи гайковий або торцевий ключ для болтів колінчастого валу, провертайте двигун доти, доки установча мітка шківа колінчастого валу не збігатиметься з позначкою 0° на шкалі синхронізації.

   • Перевірте, щоб ротор розподільника збігався з покажчиком на корпусі розподільника, повідомляючи про готовність ротора до запалювання циліндра номер один. Якщо ні, виконайте ще один повний оберт двигуна.
   • Не робіть цього з інтерференційним двигуном, якщо ви не впевнені у цілісності ременя. Якщо ви ще не погнули клапани порваним двигуном ГРМ, ви точно зробите це, провертаючи колінчастий вал при нерухомому розподільному валі.

3. Встановіть необхідність знімання шківа віброгасника для зняття кришки ременя приводу ГРМ.Часто кришка перекриває кінець колінчастого валу, а шків не дозволяє зняти кришку. Зверніть увагу, у разі зняття вала при зворотному збиранні знадобиться додаткове ущільнення.

   Відкрутіть гвинти, що утримують кришку ременя ГРМ.Зніміть кришку з двигуна. На деяких двигунах кришка складається із двох елементів. Зніміть усі компоненти або приводні ремені допоміжних агрегатів, що заважають зняття кришки ременя ГРМ. Такі компоненти та ремені залежать від моделі транспортного засобу, тому рекомендуємо скористатися посібником з обслуговування.

   Перевірте точність суміщення настановних міток колінчастого та розподільного валу.Багато двигунів є пунктирна лінія на шківах і/або зірочках, яку необхідно вирівняти за відповідними мітками на блоці, головці циліндра або допоміжному валі. На деяких двигунах пунктирна лінія зірочки розподільного валу вирівнюється по лінії роз'єму першої пари підшипник-розподільний вал.

   • Це дуже важливо при заміні порваного ременя ГРМ. Розгляньте правильний процес регулювання у посібнику з обслуговування вашого транспортного засобу та усуньте всі недоліки до виконання установки нового ременя ГРМ. На деяких двигунах такі мітки можуть також вказуватися на наклейці кришки ГРМ.

4. Огляньте зону навколо ременя на наявність слідів витоку олії.Огляньте ділянки біля ущільнень розподільного та колінчастого валу, а також кришку клапана та піддон картера. Перевірте витік охолоджувальної рідини з водяного насоса та перепускного шланга. Усі наявні витоку необхідно усунути до встановлення нового ременя.

Частина 3

Частина 4

• Ремені ГРМ відносяться до деталей, що зношуються. Зазвичай як планове обслуговування їх потрібно міняти кожні 96 000 кілометрів пробігу. Вони можуть порватися, що спричинить дорогі пошкодження інтерференційних двигунів через зіткнення клапанів та поршнів внаслідок руху вроздріб. Своєчасна заміна ременя це найкращий спосіб уникнути дорогого ремонту.
• Ремінь ГРМ покликаний синхронізувати роботу клапанів та поршнів. Процес подібний до синхронізації в авіаційних кулеметах часів першої світової війни, коли відсутність узгодженості в роботі призведе до того, що зброя відстрілить гвинт літака.
• Новачку рекомендується придбати дороге заводське керівництво від виробника для конкретної моделі транспортного засобу та двигуна, в якому змінюватиметься ремінь. Такі посібники пишуться для механіків-професіоналів, припускають наявність певної міри компетенції, містять дуже докладну інформацію із зазначенням значень для натягувача ременя, моментів затягування болтів, розташування фіксаторів тощо.
• Для деяких транспортних засобів може знадобитися спеціальний інструмент, щоб дістатися кріпильних болтів натяжного пристрою, які приховані монтажними опорами двигуна, або для ослаблення підпружиненого натягувача ременя ГРМ. У більшості двигунів використовується пружний натяжний пристрій, для роботи з яким підходять звичайні торцеві та гайкові ключі, але для деяких потрібен внутрішній шестигранний ключ.
• Завжди слідуйте інструкціям для вашої марки та моделі автомобіля, особливо якщо ви незнайомі з пристроєм механізму. Незважаючи на свою вартість, заводське керівництво з лишком окупиться при першому ремонті.

• Як часто потрібно міняти клиновий/полікліновий ремінь та як вибрати відповідну заміну?
• Сучасні технології ременів та переваги компонентів Bosch
• Рекомендації фахівців мережі Бош Авто Сервіс по заміні ременів

Яка функція у ременя приводу допоміжних агрегатів?

Незважаючи на свою назву, ремінь приводу допоміжних агрегатів відіграє важливу роль у роботі автомобіля – без нього неможливе надійне забезпечення автомобіля електричною енергією. Крім того, від клинового/поліклінового ременя можуть наводитися насос гідропідсилювача керма, компресор кондиціонера, водяна помпа або вентилятор системи охолодження двигуна.

У процесі експлуатації приводний ремінь піддається зносу. З часом він втрачає початкові властивості, вимагаючи своєчасної заміни. І якщо з відсутністю кондиціонера у разі обриву ременя ще можна було б упокоритися, то при раптовій відмові підсилювача керма може виникнути аварійна ситуація! Тому стан поліклінового або клинового ременя необхідно обов'язково контролювати. Не варто чекати на його обрив.

Як часто потрібно міняти ремінь приводу допоміжних агрегатів?

Ремінь приводу допоміжних агрегатів зазвичай не має фіксованого терміну служби. Регламентом визначено лише інтервал для періодичної перевірки ременя. Адже система приводу допоміжних агрегатів може бути в різних умовах експлуатації, тому заміна компонентів проводиться при виявленні дефектів у процесі огляду - сторонніх шумів, зламів або тріщин ременя, його забруднення або пошкодження, несправностей роликів і натягувачів. Контроль стану зазвичай роблять кожні 30 або 60 тисяч кілометрів пробігу автомобіля.

Як підібрати новий ремінь?

Для правильного підбору продукції компанія Bosch рекомендує користуватися єдиним онлайн-каталогом запчастин Bosch Automotive Catalog, де відповідні компоненти можна підібрати за маркою, моделлю, роком випуску та модифікацією автомобіля.

Сучасні технології виробництва та переваги компонентів Bosch

Використання високоякісних синтетичних матеріалів при виробництві ременів Bosch дозволяє досягти надійної роботи системи приводу та тривалого терміну експлуатації. У дослідницьких центрах вчені та розробники застосовують найсучасніші полімерні основи, а також розробляють методи з'єднань різних структур у єдиній зовнішній формі. Bosch випускає і поліклінові, і конічно-зубчасті ремені, які забезпечують високий коефіцієнт тертя та передачу потрібного моменту, що крутить. Двигуни сучасних автомобілів стають все більш компактними. Відбиваючи цю тенденцію, виробники все частіше відмовляються від натягувачів у системах приводу допоміжних моторних агрегатів, воліючи використовувати високотехнологічні поліклінові ремені з еластичною основою. Вони стали відповідним технічним рішенням та використовуються в багатьох сучасних моделях автомобілів.

Як компанія, що має безпосередні контакти з розробниками двигунів та автовиробниками, Bosch має найактуальніші дані про технічні вимоги до приводних систем. Саме тому характеристики ременів Bosch чітко відповідають заводським параметрам.

З урахуванням специфіки експлуатації автомобілів береться до уваги температурна та хімічна стійкість матеріалів, що застосовуються при виготовленні ременів. Компоненти Bosch працюють у спекотних кліматичних умовах екватора так само надійно, як і в полярних широтах. В останніх підтримка енергетичного балансу автомобіля – першорядне завдання для ремонтників СТО. Довгі роки експлуатації по всьому світу приводні ремені Bosch підтверджують свої найкращі якості. Крім того, ремені Bosch відповідають найвищим вимогам до зносостійкості. Цим забезпечується безперебійна робота системи приводу допоміжних агрегатів протягом багато часу.

Клиновий або полікліновий ремінь та генератор - найважливіші компоненти єдиної системи

Говорячи про ремені приводу допоміжних агрегатів, не можна не відзначити ще один компонент приводної системи – генератор. Сучасні генератори - це пристрої, які працюють у тісній взаємодії з усіма електронними системами. Сьогодні, відкривши капот багатьох автомобілів, ви побачите там генератор Bosch. Залежно від моделі застосування ці пристрої адаптовані для роботи в мережах 12 або 24 вольт. Це дає можливість розширити ринок та охоплення продукції не тільки для легкових, а й вантажних авто та спецтехніки. Велику увагу конструктори також приділяють уніфікації генераторів стосовно різних лінійок двигунів. Як системний постачальник Bosch також забезпечує найширший асортимент запчастин для майстерень, що займаються ремонтом генераторів.

Виробництво генераторів дозволяє компанії Bosch пропонувати споживачам ремені, що найкраще відповідають вимогам системи приводу - легковий автомобіль або вантажна техніка.

Рекомендації фахівців мережі Бош Авто Сервіс з перевірки та заміни ременя

При огляді системи приводу допоміжних агрегатів в першу чергу слід звернути увагу на послаблення сил тертя - провисання ременя, попадання мастила на шківи і ремінь, попадання абразиву і т. д. часто виявляється після запуску двигуна в холодну пору року.

Компанія Bosch випустила спеціальний постер, який наочно демонструє типи пошкоджень ременя, при яких необхідна його заміна, із зазначенням можливих причин усунення несправностей та способів їх вирішення.

У разі заміни ременя уважно ознайомтеся зі зміною системи приводу. Корисним буде про всяк випадок сфотографувати або, наприклад, замалювати схему правильного розташування ременя.

Щоб зняти старий ремінь, необхідно послабити його натяг. У сучасних приводних системах зазвичай використовується автоматичний натягувач, який забезпечує правильне натяг ременя. Але трапляються й системи, у яких воно регулюється вручну. Також все частіше використовуються системи без натягувача, в яких використовуються еластичні поліклінові ремені. Слід зазначити, що якщо в оригінальній комплектації встановлено еластичний ремінь, його не можна замінити звичайним, і навпаки. Крім того, установка таких ременів повинна виконуватись за допомогою спеціальних пристроїв, наприклад Bosch Elastic Tool Kit 1.0 та Elastic Tool Kit 2.0.

Перед монтажем нового ременя рекомендується порівняти його з демонтованим, щоб переконатися у точності підбору та повній сумісності з іншими компонентами приводу. Також необхідно приділити увагу перевірці стану роликів, натягувачів та інших компонентів приводу. Якщо якісь із них несправні, це може вплинути на роботу всієї системи. Наприклад, якщо зношені або не працюють належним чином підшипники генератора, компресора кондиціонера або обвідних роликів, це може призвести до прискореного зношування та швидкого виходу нового ременя з ладу. За необхідності слід замінити несправні компоненти.

Під час монтажу нового ременя необхідно забезпечити його правильне встановлення та натяг. При цьому дуже важливо не допускати використання невідповідного інструменту, щоб не пошкодити шківи агрегатів приводної системи. Деформація або перекіс шківів призведуть до швидкого зносу ременя, підвищених вібрацій та появи сторонніх шумів. Натяг ременя слід відрегулювати відповідно до типу натягувача та інструкцій виробника.

Правильний підбір компонентів та кваліфіковану заміну ременя допоможуть провести на найближчій станції мережі Бош Авто Сервіс. Вся необхідна інформація щодо заміни ременя доступна сервісним фахівцям у програмному забезпеченні Bosch ESI, яке використовується спільно з діагностичним обладнанням Bosch.

Кожен водій стикався з неприємним моментом обриву ременя у двигуні. Розглянемо можливі моменти заміни, що треба для цього та які бувають наслідки, якщо недоглянути вчасно заміну ременя.

Зміст статті:

Передавальний ремінь не маловажлива частина двигуна автомобіля, так як за рахунок нього передаються обороти з одного робочого механізму іншому механізму. Прикладом такого механізму може бути генератор, гідропідсилювач керма, найчастіше згадують ремінь, що знаходиться в газорозподільному механізмі, інакше його називають ГРМ.

Ремінь найчастіше роблять із спеціального гумово-тканинного складу. Робиться це для того, щоб він був еластичним при роботі, і міцним за рахунок волокон. Але не все вічно в нашому житті, тому і такі механізми мають властивість ламатися. Якщо рветься ремінь в будь-якому з механізмів, то це дуже сильно, автомобіль або глухне відразу або пропадає тяга.

Ремінь генератора, як змінити

Якщо ж ремінь генератора ослаб і ви його підтягнули, то це не надовго, через час ситуація повториться, тому рекомендовано замінити його на новий найближчий час. І так сама заміна ременя починається з того, що слід послабити натяг. Для цього відкручуємо гайку болта натягувача. Найчастіше він знаходиться біля генератора і дозволяє вільно рухатися генератору у напрямку ременя. Після того, як ремінь послабився, знімаємо його і міняємо на новий ремінь, натягуємо, але й сильно теж не треба, тому що він зноситься набагато швидше, ніж належить.

Заздалегідь рекомендую зробити позначку біля натягувача генератора, в якому положенні він був спочатку, так простіше визначити і натягнути ремінь у потрібне положення. Щоб зрозуміти, в чому був знос, можете порівняти новий і старий ремінь зсередини. На цьому заміна ременя генератора закінчується.

Як поміняти ремінь гідропідсилювача керма

У такій ситуації краще подивитися обидва ремені, так як і один і інший можуть у самий невідповідний момент вас підвести далекою дорогою. Тепер ставимо новий для гідропідсилювача керма, підтягуємо до попередньо зробленої позначки, аналогічно проводимо з ременем генератора. Після такої заміни варто завести двигун і трохи дати йому навантаження, щоб послухати, чи не свистять ремені гідропідсилювача і генератора.

По техніці безпеки, як і в будь-якому іншому випадку, бажано проводити все на холодний двигун, так як ви будете працювати з деталями, які швидко нагріваються від роботи двигуна.

Змінюємо ремінь газорозподільного механізму (ГРМ)

Не можна говорити, що він охоплює тільки розподільний вал і колінвал, так само він проходить по допоміжних агрегатах, але це вже залежить від марки автомобіля. На жаль, така універсальна робота до хорошого не призводить, знос відбувається набагато швидше. Часто відбувається урвище ременя просто через те, що водій проігнорував вчасно його замінити. Сама заміна ременя не складний процес, але й за 5 хвилин також не зробите. Перш ніж розпочати заміну, слід провести підготовчі роботи.

Виставляємо маркування на ремені, мітку на колінвалі та шківі, як тільки вони співпадуть, можна сміливо міняти старий ремінь ГРМ на новий. Не буде зайвим під час заміни ременя ГРМ, так само подивитися до сальників коленвала, розподільного валу, натяжного ролика та водяної помпи. Так як вони також можу впливати на знос ременя.

Ціна нового ременя та роботи

Вартість ременя буде завісити в першу чергу від марки вашого автомобіля, і місця призначення, так, наприклад для генератора вітчизняного автомобіля може коштувати 3-4$, для гідропідсилювача десь так само 3-4$, а ось ремінь ГРМ завжди буде дорожчим , Оскільки він головний у двигуні, обійдеться близько 7 $.

Заміна ременя ГРМ обійдеться від 3500 р., Ремінь генератора, кондиціонера або гідропідсилювача обійдеться від 350 р. У вартість не входить ціна на ремінь.

Деякі виробники автомобілів передбачають можливі випадки обриву ременя ГРМ у будь-який момент, тому таких двигунах використовують спеціальні захисні механізми, вони захищають двигун від отримання механічних пошкоджень, коли рветься ремінь. На особистій практиці, можу сказати, що в двигунах автомобіля Opel з об'ємом 1,8 л., при обриві ременя відразу гне клапана, тому вони у досвідчених водіїв не користуються великим попитом, а ось з об'ємом 2.0 літра мають захист вже від такої поломки.

Відео про заміну ременя ГРМ: