Autoaku laadimise pinge generaatorist. Kuidas kontrollida generaatorit kodus Kuidas kontrollida generaatorit multimeetriga eemaldades

Kodu / Mootor

Sisu:

Generaatoreid kasutatakse paljudes valdkondades autonoomsete elektrienergia allikatena. Need seadmed on eriti laialt levinud autodes. Ilma generaatorita ei saa normaalselt töötada plokid, seadmed ja komponendid, mis on täielikult sõltuvad elektri olemasolust. Samuti laeb see akut. Seega, kui elektrisüsteemis tekib probleeme, on üheks peamiseks küsimuseks, kuidas generaatorit multimeetriga kontrollida.

Parim võimalus oleks täieliku diagnoosi saamiseks pöörduda teenindusjaama poole. Kuid see ei ole alati võimalik ja auto ei pruugi töötada. Ainus väljapääs sellest olukorrast on kõigi sõidukisüsteemide, sealhulgas generaatori sõltumatu kontroll.

Kuidas kontrollida generaatori dioodsilda multimeetriga

Dioodsild generaatoris on omamoodi alaldi, mille abil generaatori tekitatud vahelduvvool muundatakse alalisvooluks. See sisaldab pooljuhtdioode koguses 6 tükki, neist 3 - positiivse väärtusega ja 3 - negatiivse väärtusega. Kõik need rühmad läbivad voolu ainult ühes rangelt määratletud suunas.

Vahelduvvoolu kasutatakse siis, kui seda on vaja edastada pika vahemaa tagant. Autosse paigaldatud elektriseadmed vajavad alalisvoolu, sh aku laadimiseks. Kuna generaator on võimeline tootma ainult vahelduvvoolu, on alalisvooluks muundamiseks vaja dioodsilda.

Disain sisaldab kahte metallplaati, mis juhivad elektrit. Dioodid paigaldatakse nende tasapinnale prioriteetsuse järjekorras. Generaatori tekitatav vahelduvpinge muudab elektronide liikumise suunda. Püsipinge saamiseks on vaja nende liikumine n-ö valesse suunda ümber suunata, faaside edasise toimimise tulemusena tekib alalisvool. Selles vooluringis toimib see omamoodi kondensaatorina, mis summutab edukalt pingekõikumisi. Vajadusel kontrollige generaatorit multimeetriga.

Üsna sageli ebaõnnestub dioodsild. Sarnane olukord tekib siis, kui aku polaarsust ei järgita või kui elektriahel on generaatoris endas suletud. Igasugune dioodsilla talitlushäire mõjutab negatiivselt kogu pardavõrku. Kui üks dioodidest puruneb või diood puruneb, tekivad generaatori väljundis stabiilses pulseerivas pinges langused, kuna vigane diood peatab pardavõrgu pingevarustuse.

Teatud kompensatsiooni rikete eest võtab aku enda vahendite arvelt üle, kuid võrgu kogupinge väärtust siiski vähendatakse. Lisaks ebastabiilsusele põhjustavad langused elektromagnetilisi häireid, mis mõjutavad negatiivselt heliseadmeid. Suure hulga selliste rikkumiste korral on tõenäoliselt vaja dioodisilla kohustuslikku kontrolli. Selleks peate pärast selle mootorist eemaldamist kontrollima generaatori töövõimet multimeetriga. Dioodsild on lahti ühendatud ja tester kutsub välja.

Lahtivõtmisel on soovitatav kasutada kasutusjuhendit, kuna see toiming võib erinevatel masinatel erineda. Mõnel mudelil on sild kinnitatud poltidega, teistel aga lihtsalt joodetud. Dioodisillale ja generaatorile kantakse sildid, et vältida segadust järgneval kokkupanekul.

Multimeeter tuleb lülitada takistuse mõõtmise režiimi ja seada helinäidik.
Järgmisena ühendatakse mõõteseadme sondid dioodi iga väljundiga. Negatiivne klemm - “miinus” on ühendatud tsentraalse teras- või alumiiniumplaadiga ja positiivne klemm on ühendatud metallsüdamikuga, mis on valmistatud tinatud paljastraadi kujul, mille läbimõõt peab olema vähemalt 1 mm.
Iga dioodi kontrollimiseks peate esmalt puudutama südamikku või keskplaati ühe sondiga ja dioodi vastasklemmi teise sondiga. Pärast seda tuleb sondid vahetada.
Kui diood on hea, annab multimeeter piiksu ainult siis, kui sondid on teatud asendis. Kui tester piiksub kõigi ühendusvõimalustega, näitab see, et diood on katki. Kui helisignaale üldse pole, siis on diood avatud. Seade peaks väljastama helisignaale, kui kontrollitakse ainult ühte silla külge.

Generaatori kontrollimiseks multimeetriga on veel üks meetod. Sel juhul kasutatakse takistust - peamist füüsikalist suurust. Sel viisil mõõtmiste tegemiseks tuleb lüliti seada asendisse 1 kOhm. Sondide puudutamine toimub nagu eelmises versioonis. Ühe suuna kontrollimisel peaks seade andma tulemuseks 500-800 oomi ja teise kontrollimisel - lõpmatus. Sel juhul on kõik silddioodid töökorras.

Kuidas testida generaatori pingeregulaatorit multimeetriga

Lambipirnide, elektriakende, klaasipuhastite ja muude elektriseadmete normaalse töö ning aku laadimise tagamiseks tuleb säilitada alalisvoolu väärtus 13,5-14,5 volti. Kui see indikaator on väiksem, siis aku ei lae ja kui see ületab selle taseme, siis parda elektriseadmed tõrkevad. Kõrgepinge kahjustab ka akut, lühendades selle eluiga ülelaadimise tõttu.

Seetõttu on generaatori tekitatud voolu muundamiseks spetsiaalne seade -. Tema abiga tagatakse pardavõrk vooluga, mis säilitab nõutavad parameetrid, sõltumata väntvõlli pöörlemiskiirusest. Sageli on olukordi, kus on vaja kontrollida generaatori pinget multimeetriga.

Kaasaegsed releed on elektroonilised ja nende disain on lahutamatu. Nende rikke korral ei saa neid reguleerida ega parandada, vaid vajavad täielikku väljavahetamist. Seda peetakse nende seadmete ainsaks puuduseks, kuna vastasel juhul on releedel palju eeliseid: kompaktsus, vastupidavus, praeguste parameetrite kõrge täpsus.

Esituled muudavad hõõgumise heledust sõltuvalt mootori pöörlemiskiirusest.
Aku on ebapiisavalt laetud või vastupidi, selle ülelaadimine, millega kaasneb elektrolüüdi keemine.
Sõiduki salongis võib tunda põlemislõhna. Regulaatori kahjustused võivad tekkida niiskuse sissepääsu, mitmesuguste mehaaniliste kahjustuste, lühiste ja muude mittestandardsete lühiajaliste elektriliste mõjude tõttu.
Mõnikord on regulaator esialgu halva kvaliteediga, kui tegemist on tundmatute tootjate kahtlase tootega.

Generaatori relee-regulaatori multimeetriga kontrollimiseks ja selle jõudluse kindlakstegemiseks on erinevaid meetodeid. Lihtsaim on kontrollida multimeetriga, seadet lahti võtmata. Selleks mõõdetakse aku laadimiseks antavat pinget. Sellise kontrolli jaoks on abiline, kes reguleerib mootori pöörlemiskiirust gaasipedaaliga.

Kontrolliprotsess toimub mitmes etapis:

Auto mootor käivitub ja soojeneb 5 minuti jooksul.
Avage mootori töötamise ajal kapott ja ühendage multimeetri juhtmed aku klemmidega. Ühendus tuleb teha vastavalt polaarsusele ja lüliti on seatud 20 V peale.
Generaatori laadimispinge hindamine toimub teatud tingimustel. Peate multimeetriga kontrollima, kui palju generaator toodab. Lähituled peavad olema sisse lülitatud ja kõik muud tarbijad peavad olema välja lülitatud. Väntvõll pöörleb kiirusega 1,5–2,5 tuhat pööret minutis. Kui pinge on üle 14,8 volti, loetakse regulaator defektseks ja see tuleb välja vahetada. Pingetel alla 13,5 V ei pruugi relee olla rikke põhjuseks. Viga võib peituda juhtmestikus või generaatoris endas.
Täpsemad tulemused saadakse koormusel voolava voolu intensiivsuse hindamisel. Selleks on vaja kaasata kaugtuled, pliidi ventilaator, klaasipuhasti ja muud tarbijad. Sellises olukorras ei tohiks laadimisvoolu väärtus olla väiksem kui 13,5 volti. Kui indikaator on endiselt sellest väärtusest väiksem, siis kui kõik elektriseadmed on sisse lülitatud, ei saa aku normaalset laadimist.

Eemaldatud releeregulaatorit kontrollitakse põhjalikumalt. Tavaliselt asub elektrooniline seade generaatori peal, kaetud plastkattega. Mõnel juhul võib regulaator moodustada harjadega ühtse üksuse. Kontrollimiseks peate lisaks multimeetrile ette valmistama 12 V testlambi, mille võimsus ei ületa 3 vatti, ja reguleeritava vooluallika. Need meetodid sobivad ka generaatori integraali kontrollimiseks multimeetriga, st integreeritud pingeregulaatoriga.

Vooluallika juhtmed on ühendatud järgmiselt: "miinus" on ühendatud regulaatori maandusega ja "pluss" on ühendatud klemmiga, mis on tähistatud sümboliga "B". Juhtlamp ühendatakse juhtmete kaudu grafiitharjadega polaarsust jälgimata. Esiteks tuleb relee-regulaatorile panna pinge 13 kuni 13,5 V, mille juures tuli süttib. Kui seda ei juhtu, on juhtseade vigane.

Lisaks jääb pirn põlevasse olekusse ja sisendpinge tõuseb järk-järgult. Töötava relee korral kustub tuli, kui pinge jõuab 14,2-14,5 V. Kui pinge edasisel tõusu korral märgutuli põleb edasi, siis on relees rike ja see on vigane . Rikkest annab märku ka asjaolu, et alla 4 V pinge korral tuli kustub. Selline vool on selgelt ebapiisav kõigi elektriseadmete toiteks ja aku kvaliteetseks laadimiseks.

Kuidas kontrollida generaatori rootorit multimeetriga

Vigane auto generaatori rootor põhjustab peamiselt laadimisvoolu katkemise ja aku tühjenemise. Sellest annab märku armatuurlaual asuv tühja aku märgutuli. Voltmeetri nõela asukoht on punase tsooni lähedal või tsoonis endas. Sellega seoses on vaja kontrollida generaatori armatuuri multimeetriga.

Töötava mootoriga multimeetriga pinge kontrollimisel on selle näidud aku klemmidel nõutavast 13,6 voltist väiksemad. Täpsemate tulemuste saamiseks on soovitatav eelnevalt kontrollida aku laadimist generaatorist multimeetriga.

Rootori peamisteks tõrgeteks peetakse mähiste lühist ja ergutusmähise ja libisemisrõngaste vaheliste juhtmete katkemist. Kontrollimiseks ei ole vaja generaatorit mootorist eemaldada ja rootorit eemaldada. Piisab pingeregulaatori relee eemaldamisest ja kõigi vajalike toimingute tegemisest saadud akna kaudu.

Rootori ergutusmähiste maanduslühise kontrollimiseks peate lülitama multimeetri režiimile ja suruma positiivse sondi ükshaaval vastu libisemisrõngaid. Negatiivne sond surutakse vastu massi - generaatori korpust. Kui takistuse indikaator kipub lõpmatuseni, siis rootor töötab ja maanduslühiseid pole. Pärast seda peaksite multimeetriga kontrollima generaatori mähist avatud vooluringi suhtes. Multimeeter on seatud ka oommeetri režiimile, positiivne sond rakendatakse ühele libisemisrõngale ja negatiivne sond teisele. Takistuse väärtus 5 kuni 10 oomi näitab ergutusmähise tervist. Enamikul juhtudel tuleb defektne rootor välja vahetada.

Kõiki elemente ei saa aga testimise teel kontrollida. Näiteks generaatori harju pole võimalik multimeetriga kontrollida. See protseduur hõlmab visuaalset diagnoosimist pärast harja eemaldamist. Vajadusel saab eemaldada ka pingeregulaatori. Harjad näitavad reeglina ühtlast kulumist. Tavalises seisukorras on harjade pikkus 8-10 mm. Kui see arv on alla 4,5 mm, tuleb harjad välja vahetada. Samal ajal puhastatakse rootorirõngastel harjade hõõrdumise tagajärjel tekkinud söetolm.

Generaatori diagnostika tegemisel on rootori rike viimane abinõu. Kõigepealt kontrollitakse muid elemente, mis tõenäoliselt põhjustavad seadme talitlushäireid. Madal pinge, põlev tuli armatuurlaual ja muud sümptomid võivad ilmneda, kui dioodisilla või releeregulaatori rike. Kõigepealt kontrollitakse neid ja alles siis rootorit ennast.

Sõiduki aku ja generaatori kontroll

Autol on kaks toiteallikat – aku ja generaator. Esimene toidab elektriahelat, kui mootor ei tööta. Teine on siis, kui mootor juba töötab. Sel juhul lülitub aku elektrivoolu tarbija režiimile ja täiendab mootori käivitamiseks kulutatud energiat.

Praktikas esineb üsna sageli ühe või teise toiteallika talitlushäireid. Sageli tunduvad nad ühesugused. Starter keeldub mootorit pöörlemast, mistõttu mootor ei käivitu. Kui mootor töötab, süttib armatuurlaual aku ikooniga märgutuli. See näitab, et ilmnes tõrge ja aku ei lae.

Generaatori kontrollimine autol

Kõigepealt peate vaatama, kas generaatori rihm on terve. Kui see pole rebenenud, siis kontrollitakse rihma pinget. Seejärel keerake aku juurde. Testeriga (multimeetriga) mõõdame pinget klemmidel. See peaks olema vahemikus 12-12,7 volti. Kui kõik on korras, käivitage mootor. Kui aku on tühi, laadige see ja käivitage mootor uuesti.

Mõõdame pinget aku klemmidel (aku). See peaks jääma kindlaksmääratud piiridesse, tavaliselt 13,2–14,5 volti. Kuid tänapäevastel autodel võivad need piirangud erineda. Kui kasutusjuhend on olemas, saate seda lugeda. Seadistatud väärtustest kõrvalekaldumine mis tahes suunas on talitlushäire. Need kõrvalekalded võivad olla kolme tüüpi:

Laadimisvool puudub- Generaator ei tööta.
Laadimisvool on olemas, kuid alla minimaalse väärtuse- Aku laetus on ebapiisav.
Pinge üle maksimumväärtuse- aku laadimine.

Kõik kolm juhtumit viitavad olemasolevale rikkele sõiduki elektrivarustussüsteemis. generaator vajab testimist.

Kuid enne seda kontrollige visuaalselt kõiki juhtmeid ja kaableid, mis lähevad generaatorist akusse. Juhtmestikul ei tohiks olla nähtavaid kahjustusi, purunemisi ja oksüdeerumist. Kontrollige kindlasti aku, starteri ja generaatori klemme. Need peavad olema puhtad ja kuivad. Kõik oksüdatsioonid, rooste ja mustus tuleb puhastada. Tihti aitab see kaotatud kontakti taastada ja auto hakkab ootuspäraselt tööle. Kui see ei aita, jätkake üksikasjaliku kontrolliga.

Edasiseks kontrollimiseks on parem generaator autost eemaldada. Kõigepealt eemaldage generaatorist relee-regulaator ja kontrollige seda. Pinge stabilisaatori testimiseks vajate multimeetrit ja pingega reguleeritavat laadijat. Laadija asemel oleks parem kasutada toiteallikat. Piisab pinge reguleerimisest vahemikus 0 kuni 16 volti.

Ühendage toiteallika pluss regulaatoriga - tavaliselt on see "meessoost" pistikühendus. Miinus klammerdub miinusesse, see kuvatakse tavaliselt relee kinnituse kõrvas. Ühendage testeri punane juhe toiteploki positiivse juhtmega, must miinusega. Ühendage harjadega kaks eemaldatud juhet, kummagi jaoks üks. Ülejäänud eelnevalt eemaldatud otstesse on ühendatud lambipirn (saab auto tagatuledest ülevaatuse ajaks eemaldada). Katsestend on valmis.

Järjepidevuse relee-regulaator

Ühendage toiteallikas võrku, alustage ettevaatlikult pinge tõstmist regulaatori nupuga. Samal ajal jälgige multimeetrit. Päris alguses olev pirn ei tohiks põleda, kuid pinge tõustes peaks see süttima, esmalt pooleldi ja heleduse lisandudes peaks heledus suurenema.

Kui 14,5 volti on saavutatud, peaks regulaator töötama, katkestades pinge. Seejärel peaks tuli kustuma. Üldiselt aktsepteeritakse, et stabilisaator töötab, kui see katkestab voolu väärtustel 14,2–14,8 volti. Kui see juhtub madalama või suurema kiirusega, on pingeregulaator vigane. Ja ka relee on vigane, kui voolukatkestust üldse pole.

Kui relee ebaõnnestub, asendage see uuega. Kui see on õige, jätkame testi.

Kuidas kontrollida generaatorit multimeetriga

Generaatori dioodsilda saab kontrollida multimeetriga, aga kasutada saab ka alust, millega regulaatorit testiti.

Kuid enne seda ühendage kõigepealt, ilma generaatorist alaldi silda eemaldamata, testeri punane juhe generaatori klemmiga 30 ja must juhe korpusega. Seadke testeri töörežiimiks valimistoon (dioodiikoon). Kui ei, siis lisage 1-2 kOhm. Multimeeter peaks näitama lõpmatust. Kui näidud on erinevad, on dioodisild vigane.

Seejärel kontrollige alaldid rikke suhtes. Jätke positiivne (punane) sond klemmile 30, puudutage silla kinnituspolte ükshaaval negatiivsega. Multimeetri kuvamine peaks igal juhul andma lõpmatuse, kõik muud tähendavad riket.

Kuid praktikas sellisest kontrollist sageli ei piisa. Enamikul juhtudel on vaja generaatorit üksikasjalikumalt helistada.

Ettevaatlik valimine

Selleks keerake lahti alaldi kinnituspoldid, ühendage lahti staatori mähise vaskjuhtmed ja eemaldage generaatorilt dioodisild. Nüüd saate testida iga pooljuhti eraldi. Enne kontrollimist on soovitatav loputada stabilisaator keskmise kõvadusega harjaga jooksva veega ja seejärel põhjalikult kuivatada. Kiireks kuivatamiseks sobib üsna hästi föön.

Kinnitage üks tester-sond dioodiplaadile, teine ühendage iga sellele plaadile kinnitatud dioodi keskklemmiga. Seejärel vahetage sondid. Ühel juhul peaks multimeeter näitama lõpmatust, teisel juhul - nominaaltakistust ligikaudu 570-590 oomi. Alaldid loetakse vigaseks, kui:

Esimesel ja teisel mõõtmisel (kui polaarsust muudeti) on multimeetri näidud samad;
Dioodide takistus on suurem või väiksem kui nimiväärtused.

Dioodsilla teise plaadiga tehke samad sammud. Kui leitakse rikeüks või mitu dioodi, on lihtsam kogu alaldi välja vahetada. Tõsi, on meistreid, kes vahetavad ebaõnnestunud dioode individuaalselt, kuid selline töö nõuab teatud oskusi ja osavust.

Armatuuri ja staatori mähiste kontroll

Täiendava kontrollimise järel tuleb generaator täielikult lahti võtta. Kõigepealt kontrollige visuaalselt ankrut. Pintslirõngastel ei tohiks olla jooksulintide mustust, kiipe ega kulumist. Mustumist ja kerget kulumist saab puhastada liivapaberiga-null. Sügavate soontega rõngad tuleb välja vahetada või - kui rõngaste paksus lubab - töödelda treipingil.

Armatuuri mähis ei tohiks selgelt põlemise järele lõhnada. Mähise värvus peab olema ühtlane, mitte kahjustatud ega katki. Armatuuri mähise pausi kontrollimiseks vajate multimeetrit. Seadke töörežiimiks pidevuse või takistuse mõõtmine ja ühendage sondid harjarõngastega. Mähise takistus peaks jääma 3-5 oomi piiresse. Seejärel jätke üks sond rõngale, ühendage teine kehaga. Multimeetri ekraan peaks näitama lõpmatust.

Generaatori staator diagnoositakse pärast korpusest eemaldamist. Esmalt tehke visuaalne kontroll. Traadil ja selle isolatsioonil ei tohiks olla nähtavaid kahjustusi. Seejärel ühendage testeri juhe staatori korpusega. Teise juhtmega puudutage juhtmeid kordamööda. Neid on ainult kolm. Tester peab olema valimisrežiimis. Kui ekraan näitab lõpmatust, näitab see staatori seisundit.

Täiendav kontroll seisneb mähiste diagnoosimises. Kõigi kolme mähise takistus peab olema sama.

Enne generaatori kokkupanemist kontrollige ja vajadusel vahetage laagreid. Pööramisel ei tohiks need kiiluda ega teha kriuksuvat häält. See viitab sellele, et need on väga kulunud ja peagi ebaõnnestuvad. Seetõttu on parem need kohe välja vahetada.

Generaatori kui auto peamise elektriallika ülesanne on genereerida ja hoida pinget teatud tasemel, sõltumata rongisisese võrgu koormuse tasemest.

Täielikult toimiv seade peaks tootma 13–14,5 volti.

Pinge stabiilsust hoiab elektrooniline relee-regulaator, mis enamikel juhtudel on ehitatud otse generaatorisse. Selle rike piirab järsult masina töötamise võimalust: sel juhul on ainsaks energiaallikaks aku, mis peagi tühjeneb. Milliseid rikkeid selle seadmega juhtub, kuidas generaatorit kontrollida ja mis rikkeid põhjustab, sellest räägitakse allpool.

Märgid rikkis generaatorist

Seadme täielikku või osalist riket saab määrata järgmiste märkide järgi:

Armatuurlaual asuv hoiatustuli, tavaliselt aku kujutisena, hakkab vilkuma või jääb põlema. See näitab, et akut ei laeta või sellele tarnitav vool on ebapiisav.
Pidevad rikked elektriseadmetes: välis- ja sisevalgustuse ebastabiilne töö, kui lambid põlevad kas heledamalt või tuhmimalt, soojenemine töötava mootori korral (kui mootor on välja lülitatud, siis kõik toimib normaalselt). Muide, vajadusel võib täheldada probleeme valgustusega.
Aku tühjeneb pidevalt ja sageli.
Salongis või mootoriruumis on tunda põlemislõhna.
Generaatorist kostab vilin või liiga vali sahin.
Generaator sumiseb töö ajal tugevalt: dioodisild või staatori mähised on vigased.

Ülaltoodud märkide ilmnemine viitab kohesele diagnoosimise vajadusele. Aga kuidas generaatorit ise kontrollida? Kui teate, kuidas multimeetrit käsitseda, saab diagnostikat teha ilma autoteenindusega ühendust võtmata. Kõigepealt peate siiski kindlaks määrama rikke olemuse. Kahjustused võivad olla nii elektrilised kui ka mehaanilised.

Generaatori talitlushäired ja selle rikke põhjused

Esiteks natuke seadme disainist. Generaatori põhikomponendid on staator (fikseeritud element), rootor (pöörlev osa), harjad, sisseehitatud relee-regulaator, dioodsild ja laagritega korpus.

Ja nüüd - kõige tüüpilisemate rikete kohta:

Laagrite kinnikiilumine. See probleem esineb kõige sagedamini generaatoriga, mis on pikka aega töötanud. Mustus, tolm, niiskus teevad järk-järgult oma töö: selle tulemusena kiiluvad laagrid kinni, seadme rootor lõpetab pöörlemise ja veorihm puruneb. Siin on nüanss: mõnikord ei seisku generaator täielikult - see "kiilub". Sel juhul kostub iseloomulik vile, mis viitab suurenenud hõõrdumisele kokkuvarisevates laagrites. Nende elementide vahetamisel on soovitatav paigaldada kaks uut korraga (generaatori tagumisse ja esikaanesse).
Põlemine, rootori või staatori mähise lühis. Selle rikke põhjused pole samuti originaalsed: teedel on niiskus ja sool, mis "paaris" söövitavad mähiste lakiisolatsiooni, mille tulemuseks on lühis ja lõpuks juhtmete läbipõlemine.
Harjade purunemine või kulumine. Disaini järgi on need grafiidist ruudukujulised või ristkülikukujulised tooted, mis puutuvad kokku staatori vaskroomikutega (libisemisrõngad). Kõige sagedamini kuluvad harjad, harvemini purunevad. Mõnikord saab nende jõudlust visuaalselt kindlaks teha: asetage auto pimedasse garaaži ja käivitage mootor pärast kapoti avamist. Sädemed generaatori sees viitavad harjade kulumisele.
Pingeregulaatori talitlushäired. Tegemist on elektroonikaplokiga, mille ülesanne on hoida pinget samal tasemel, tagada aku nimivoolu toide ja vältida selle ülelaadimist (mis viib elektrolüüdi keemiseni).
Alaldiploki talitlushäired. See koosneb mitmest elektroonilisest komponendist, mis moodustavad dioodsilla. Kui vähemalt üks neist ebaõnnestub, lõpetab voolu alaldamise, pingeregulaator lakkab töötamast: rongisisene võrk hakkab saama toidet ainult akust, mille kasutusiga on piiratud.

Kuidas kontrollida aku laadimist ja generaatori jõudlust multimeetriga

Selle protseduuri läbiviimiseks pole üldse vaja professionaalset testerit: sobib tavaline multimeeter, millel on takistuse (oommeeter) ja pinge mõõtmise režiimid. Kõigepealt peate tegema mõõtmised mittetöötava mootoriga. Kinnitage multimeetri juhtmed aku klemmide külge: tester peaks näitama vähemalt 12,5 volti (tavaliselt laetud akuga).

Nüüd käivitage auto ja ilma tarbijat sisse lülitamata mõõtke uuesti pinget: see peaks olema vahemikus 13,8–14,5 V. Järgmises etapis peate ühendama koormuse rongisisese võrguga: küttekeha täisvõimsus, multimeedia, esituled (kaugtuled), udutuled ja soojendusega tagaklaas. Vaadake seadet: töötava generaatoriga langeb pinge 13,7-14 V-ni. Kui väärtus on väiksem, peate generaatorit testima. Järgnevalt kirjeldatakse võimalusi generaatori ja selle komponentide kontrollimiseks ilma seadet autost eemaldamata.

Pinge regulaator

Selle generaatorisse sisseehitatud seadme (mõned nimetavad seda "šokolaadiks" või "pilliks") eesmärk on stabiliseerida pardapinget. Generaatori kontrollimiseks multimeetriga koos regulaatoriga ei pea viimast masinast eemaldama. Peate tegema ülalkirjeldatud toimingu: st mõõtma aku pinget väljalülitatud ja töötava mootoriga. Kõrvalekaldumine normist allapoole näitab kas pingeregulaatori või generaatori talitlushäireid. Kuid parameetri 14,5 volti ületamine näitab relee riket, mis on täis aku pidevat keemist. Pingeregulaatori täpsemaks kontrollimiseks tuleb see eemaldada. See pole keeruline ja demonteerimist saab teha otse paigaldatud generaatoril: lihtsalt keerake lahti 2-3 kruvi (arv sõltub auto mudelist). Edasised toimingud:

ühendage positiivne klemm aku küljest lahti;
võtke regulaator ja ühendage aku "+" selle klemmiga (kuhu on ühendatud generaatori õhuke juhe), ühendage miinus relee teise kontaktiga ("maandus");
ühendage mis tahes 12 V autolamp juhtmestiku abil pingeregulaatori harjadega;
selle sära näitab ploki tervist.

Dioodisilla kontrollimine ilma seda autost eemaldamata

Selle ploki ülesanne on alaldada vahelduvvoolu, mis muundatakse alalisvooluks. Silla struktuur sisaldab enamasti 6 pooljuhtdioodi. Kolm neist juhivad voolu ainult ühes suunas, kolm - teises. Generaatori kontrollimiseks multimeetriga ja samal ajal dioodide terviklikkuse kontrollimiseks peate eemaldama pingeregulaatori, generaatoriga ühendatud juhtmed. Ärge unustage "-" aku küljest lahti ühendada. Lülitage tester takistuse vahemikku. Ühendage seadme positiivne sond (sellel on punane toon) generaatori klemmiga “30” (siia sobib kõige jämedam akust venitatud kaabel), negatiivne (must) generaatori korpusega (“maandus”). seade.

Kui dioodsild töötab, siis on testeri näidud lõpmatult suur takistus. Kui see on mingi oomi, siis tuleb alaldi vahetada.

Dioodide kontrollimine multimeetriga demonteeritud ja lahtivõetud generaatoril

Sild sisaldab paari alumiiniumplaate: üks neist on "miinus", teine on "pluss". Võtke tester ja asetage üks selle sond plaadile ja teise puudutusega omakorda plaadile kinnitatud dioodide kontaktid. Seade peaks näitama lõpmatust või takistust (tavaliselt paar kilooomi). Seejärel vahetage sondid: peaksite saama vastupidise pildi. Teeme sama teise plaadiga. Kui mõnel dioodil on näidud null, siis on see katki ja vajab väljavahetamist. Kui kõik dioodid näitavad teatud takistust ja üks neist näitab lõpmatust, tähendab see katkemist: ka elektroonikakomponent tuleb välja vahetada.

Rootori mähiste kontrollimine

Kui generaatori harjad ei ole kulunud ja nende pikkus on 4,5 mm või rohkem ning dioodisild on terve, võite hakata rootorit kontrollima. Selleks tuleb generaator eemaldada ja lahti võtta. Demonteeritud seade tuleb jagada kaheks osaks, keerates lahti kinnituspoldid. Ühel neist näete võlli, millele on kinnitatud vasest libisemisrõngad Kuidas sel juhul generaatorit kontrollida? Peate lihtsalt seadma mõõteseadme oommeetri režiimile mõõtmispiiriga 50-100 oomi ja kinnitama seadme iga sondi libisemisrõngaste külge. Multimeetri nool (või numbrid ilmuvad) kaldub 2–5 oomini. Kui see on kõrgem, on see märk rõngaste ebausaldusväärsest kontaktist (võimalik on mähise juhtmete halb jootmine). Väiksema takistuse korral on mähiste lülitusahel ilmne.

Et olla kindel rootori seisukorras, tasub teha veel üks kontroll. Libisemisrõngastele tuleks rakendada akust 12 volti, ühendage tester negatiivse või positiivse juhtme piluga, seadistades selle voolu mõõtmise režiimile (jälgige seadme sondide ühendamise polaarsust). Selle väärtus peaks jääma vahemikku 3-4,5 A. Suurem voolutugevus näitab mähiste lülitusahelat. Nende töövõimetuse saate määrata ka puhtalt visuaalselt: juhtmete tume värv ja põlemislõhn annavad teile sellest teada.

Isolatsioonitakistuse test

Teil on vaja 220 volti ja selle pinge jaoks mõeldud lampi. Ühendage üks juhe mis tahes libisemisrõngaga, teine rootori korpusega. Terve ja avatud mähise korral tuli ei sütti. Kui täheldatakse selle põlemist või isegi veidi nõrka hõõgumist, tuleb mähis parandada (spetsialiseeritud töökojas tagasi kerida) või vahetada.

Staatori mähiste kontrollimine

See protseduur nõuab ka generaatori demonteerimist ja selle järgnevat lahtivõtmist. Seadme sellel osal on mitu mähist, nii et peate igaüks neist kontrollima. Kõigepealt ühendage lahti juhtmed, mis viivad dioodisillalt mähisteni (võite vajada jootekolbi). Seejärel:

Lülitage mõõteseade oommeetri režiimi, miinimumpiirini - tavaliselt 1 (kumb on parem) või 10 oomi. Kõik mõõtmised on soovitatav teha täpsema digitaalse instrumendiga.
Ühendage tester sondid vaheldumisi mähiste klemmidega. Seade peaks "välja andma" peaaegu 0,2 oomi.
Testige takistust mähise ühe klemmi ja staatori "null" (ühise juhtme) vahel. Testeri tavanäit on 0,3 oomi.
Kontrollige ka isolatsiooni terviklikkust. Ühendage üks 220 V majapidamises kasutatava pistikupesaga ühendatud juhe rootori korpusega, teine - läbi tavalise hõõglambi võimsusega 25-40 W, mis on ühendatud järjestikku, mähise klemmiga. Kui viimane ei ole defektne (isolatsioon pole katki), siis lamp ei sütti.

Samal ajal kontrollige hoolikalt staatori ja rootori "sisemust": siin pole kontakti jäljed lubatud. Kui on, näitab see laagrite või pukside kulumist, mis kinnitab töötava mootoriga generaatori poolt tekitatavat "ebanormaalset" müra. Muide, kui - see võib olla märk mitmest rikkest korraga.

Generaatori harjade ja libisemisrõngaste kontroll

Nende jõudlus määratakse visuaalselt. Nende toodete minimaalne pikkus on 4,5 mm (uus - 8-10 mm). Pintslite rikke peamine põhjus on nende pikaajaline töö. Mõnikord kuluvad need kiiresti ja isegi purunevad rootori võlli vale asetuse tõttu, mis on seotud tehase defekti või seadme deformatsiooniga, mis on tingitud näiteks õnnetusest. Harjakomplekt on enamasti konstruktsiooniliselt integreeritud pingereleega, nii et selle seadme eemaldamine on võimalik ilma generaatorit lahti võtmata. Kuid peate ostma kogu komplekti: relee-regulaatori ja harjahoidja.

Uute libisemisrõngaste läbimõõt on 14,2-14,4 mm. Lubatud on minimaalne väärtus 12,8 mm. Neid tooteid saab autopoest vabalt osta.

Vahetamiseks jootke kontaktjuhtmed mähisest lahti ja eemaldage rõngad eemaldajaga. Uus, enne paigaldamist võite treipingile lihvida: see välistab pinna ebatasasustega seotud peksmise ja kõrvaldab pursked.

Generaatori laagrite kulumine

Nende asendamiseks tuleb generaator masinast eemaldada ja lahti võtta, nagu on kirjeldatud allpool:

eemaldage tagakaas (tavaliselt plastikust), vabastades klambrid või eemaldades kruvid;
ühendage lahti harjakomplekt koos relee-regulaatoriga;
demonteerige dioodisild, keerates lahti 3 kruvi;
demonteerige plastikust all asuv metallist tagakaas ja tõmmake staator välja;
tõmmake rootor välja ja kinnitage see rihmaratta eemaldamiseks kruustangusse pärast selle kinnitusmutri lahti keeramist võllile;
eemalda esikate koos laagriga: tootja sõnul tuleb see komplektina välja vahetada.

Kui otsustate siiski laagri eraldi välja vahetada, võtke 4 mm puuriga elektritrell ja puurige kate stantsimiskohtadesse. Koputage vana laager välja, sisestage uus ja keerake see sisse. Tagumist laagrit on lihtsam eemaldada: piisab kahe jalaga tõmmitsa kasutamisest.Mõnede automudelite puhul on generaator lahutamatu: staatori mähis on joodetud kaane külge. Seejärel peate staatori eemaldamiseks juhtmed jootma. Laagreid valides tuleks ka tähelepanu pöörata - nende maksumus on tavaliselt madalam ja kvaliteet ei pruugi originaalile alla jääda.

Sageli juhtub, et generaator lakkab töötamast ainult sooja mootoriga. Sarnane nähtus on tingitud metalli loomulikust paisumisest temperatuuri tõusuga või pooljuhtide (dioodide) omaduste muutumisest samal põhjusel. Sel juhul tuleks generaatorit esmalt testida sooja auto peal ja kui see ei tööta, siis demonteerida seade ja kontrollida seda ehitusfööniga eelsoojendusega. Kokkuvõtteks väärib märkimist, et selliste generaatori komponentide nagu staatori või rootori mähis, laagrid iseseisev asendamine kodus on soovitatav ainult siis, kui teil on vastav varustus, tööriistad ja kogemused. Kui seda seal pole, piirduge aku laadimise puudumisel relee-regulaatori väljavahetamisega koos harjakomplektiga. Selleks ei ole vaja uut seadet osta: võite panna tuntud-hea ja hinnata tulemust.

Generaator on auto pardavõrgu peamine toiteallikas. Autogeneraator on kohustatud tootma rangelt normaliseeritud pingeväärtust, olenemata rongisisese võrgu koormusest (see tähendab tavalist koormust, ilma võimsate välistarbijateta). Generaatori pinge autos töötamise ajal peaks valdavas enamuses olema 13 ... 14,5 V. Selle konstruktsioon on välja töötatud pikka aega ja sellest ajast alates pole põhimõttelisi muudatusi toimunud, seetõttu võimaldab üks diagnostikameetod tuvastada mis tahes generaatori talitlushäired.

Auto generaatori välimus

Mõned kodus kontrollimise nüansid võivad olenevalt mudelist erineda, kuid põhitõed on kõikjal samad.

Sõiduki generaatorseade

Iga generaator koosneb järgmistest osadest:

Auto generaatorseade

Generaatori statsionaarsel osal, staatoril, on mitmefaasiline mähis (4) ja see toimib autos pingeallikana. Reeglina on sellel kolm mähist, mis on ühendatud tähega. Staatori sees pöörleb rootor (2), millele on keritud ergutusmähis. Muutes selle mähise pinget, saate reguleerida generaatori väljundpinget. Seda teeb spetsiaalne seade, relee - regulaator.

Enamikul kaasaegsetel generaatoritel on sisseehitatud pingeregulaator (5), mis on paigaldatud staatorile ja millel on klemmid pinge ühendamiseks ja grafiitharjad kokkupuuteks väljamähise voolukollektoritega. Laagrid (1) ja (3) on loodud staatori sees oleva rootori pöörlemise ja tsentreerimise hõlbustamiseks. Töö ajal toodavad staatori mähised vahelduvpinget, mistõttu on auto generaator varustatud alaldi dioodidega, mis on valmistatud eraldi paneelil ja on kinnitatud staatori korpuse külge. Kuna mähiseid on kolm, kasutatakse alaldamiseks kuut dioodi (kolmefaasiline alaldussild).

Mootori pöördemomendi edastamiseks on auto generaatori võlli külge kinnitatud rihmaratas. Staator koos külgkatetega moodustab ühtse konstruktsiooni ja on kinnitatud mootori korpuse külge asendi reguleerimise võimalusega.

Peamised talitlushäired

Peamised vead on loetletud allpool esinemissageduse järjekorras:

generaatori rihma pinge nõrgenemine;
pingeregulaatori rike;
harjade kulumine või kinnijäämine;
mähiste purunemine või lühis;
alaldi dioodide rike.

Generaatori diagnoosimise vajadus tekib siis, kui autos oleva pardavõrgu pinge ei vasta nõutavale väärtusele või selle täielik puudumine. Sageli juhtub, et väikese koormuse korral on pinge normaalne ja voolutarbimise suurenemisega pinge langeb. Enne auto generaatori kontrollimist tuleb esimese sammuna kontrollida generaatori rihma pinget. Kontrollimiseks piisab, kui vajutada sõrmega vööle ja mõõta läbipainde suurust. See ei tohiks olla suurem kui 10 ... 15 mm.

Suurem läbipaine põhjustab selle, et generaatori koormuse suurenemisel ei piisa rihma ja rihmaratta vahelisest hõõrdejõust pöördemomendi täielikuks ülekandmiseks mootorilt ja rihm libiseb. Kasutage reguleerimiskruvi, et liigutada generaatori staatorit mootorist eemale. Kui rihmapinge on normaalne, vajab autogeneraator põhjalikumat kontrolli.

Pinge tõus mootori töötamise ajal võib viidata pingeregulaatori talitlushäirele.

Auto generaatori kontrollimine

Kodus autos oleva generaatori kontrollimiseks on vaja mõõteseadet - testrit, millel on pinge ja takistuse mõõtmise funktsioonid. Nüüd kõige levinumad ja odavamad digitaalsed testrid (joonis allpool).

Digitaalne tester elektriseadmete mõõtmiseks

Sellisest seadmest piisab peaaegu kõigi mõõtmiste tegemiseks auto elektriseadmetes. Lisaks sellele viiakse seadmete jõudlus läbi ilma sondide ühendamise polaarsust jälgimata.

Mõned mõõtmised tehakse töötava mootoriga.

Sel juhul kontrollitakse generaatori tööd ainult ühendatud akuga. Ilma akuta pingeregulaator normaalselt ei tööta ning auto pardavõrku satub liigpinge, mis suure tõenäosusega viib pardakontrolleri ja muu elektroonika rikkeni.

Allpool kirjeldatakse, kuidas generaatorit multimeetriga kontrollida. Kõigepealt tuleb väljalülitatud mootoriga testriga mõõta pinget aku klemmidel. Pärast mootori käivitamist peaks pinge tõusma ja jõudma nimiväärtuseni, mis tähendab, et aku laeb. Vastasel juhul tuleb generaator lahti võtta ja täielikult kontrollida. Auto generaatorit on võimalik kontrollida ilma seda autost eemaldamata, kuid see tehnika varieerub oluliselt olenevalt auto margist ja generaatorist.

Demonteeritud generaatori kontrollimine hõlmab järgmist:

visuaalne kontroll isolatsiooni hõõrdumise, juhtmete põlemise, harjade seisukorra osas;
staatori ja rootori mähiste takistuse kontrollimine;
alaldi dioodide jõudlus;
pingeregulaatori (relee - regulaator) jõudlus.

Eemaldatud generaatori uurimisel tuleb kõigepealt veenduda, et mähistel pole mehaanilisi kahjustusi, klemmide ühenduste töökindlust ja dioodide juhtmete terviklikkust. Releeregulaatori harjad peavad oma juhikutes vabalt liikuma ja ei tohi olla mõranenud.

Rootori võlli välimähise libisemisrõngastel ei tohi olla purse ega põletusjälgi. Tugev tahm ja põlenud metalli jäljed rõngastel viitavad lühisele rootori mähise keerdude vahel.

Staatori ja rootori mähiseid kontrollitakse oommeetriga. Mähise takistus peaks olema paar oomi. Väljamähist kontrollitakse, mõõtes takistust rootori võlli libisemisrõngaste vahel. Tavaline takistus peaks olema 5 ... 10 oomi. Staatori mähist kontrollitakse alles pärast kõigi klemmide lahtiühendamist. Mähisel peaks olema kolm vaba juhet (uutel generaatoritel) või neli (vanadel generaatoritel mähise ühenduspunkti klemm). Auto staatori mähistakistus peab olema mähise alguse ja ühenduspunkti vahel vahemikus 5-15 oomi ja külgnevate mähiste otste vahel 10..30 oomi. Siin on peamine, et staatoril on kõigi kolme mähise mõõtmisel sama väärtus. Erinevus üle 20% näitab ühe mähise talitlushäireid.

Väikeste takistusväärtuste mõõtmisel tekitavad seadme sondid vea. Täpsuse huvides peate esmalt ühendama sondid üksteisega ja määrama nende takistuse. Tavaliselt on see 0,2 ... 1 oomi. Seda väärtust tuleks edasistes mõõtmistes arvesse võtta.

Järgmisena peaksite kontrollima alaldi silla dioodide seisukorda. Enamik autogeneraatoreid kasutavad kahte tüüpi dioode. Mõnel neist on kehal negatiivne klemm ja positiivne vaba. Teisi tehakse vastupidi. Seda tehakse jahutusplaatidele - radiaatoritele - dioodide paigaldamise mugavuse huvides (joonis allpool).

Auto generaatori dioodsild

Mõõtmisel pole vahet. Dioode mõõdetakse, kui oommeetri lüliti on seatud dioodide mõõtmiseks. Kui sellist sätet pole või kasutatakse osutit, määratakse mõõtepiir takistuse mõõtmiseks 200 ... 1000 kOhm.

Alaldi sild tuleb staatori küljest lahti ühendada. Dioodide tööd kontrollitakse, võrreldes takistusi seadme sondide otsese ja vastupidise polaarsusega. Väärtused peavad mitu korda erinema. Ideaalne juhtum on siis, kui seade näitab täielikku katkestust ühes polaarsuses ja mõõdetud väärtused on kõigi dioodide puhul samad. Kui sondide mõlemas asendis näitab seade nulltakistust või selle täielikku puudumist, tuleb selline auto dioodsild välja vahetada.

Lisaks takistuse kontrollimisele on vaja kontrollida ka mähiste isolatsiooni seisukorda. Selleks seatakse seadme mõõtepiir maksimaalse takistuse mõõtmiseks, seejärel kantakse üks sond generaatori korpusele (staatoril) ja teine sond testitavale mähisele. Seadme näidud peaksid näitama väga suurt takistust (nool ei tohiks nooltel kõrvale kalduda).

Täpsemalt saab isolatsioonitakistust kontrollida elektrikaablite või kaabelsideliinide mõõtmiseks kasutatava spetsiaalse seadme (megger) abil.

Lambipesast eemaldatakse kaks juhtmest, millest üks on ühendatud generaatori korpusega, kuna staatoril on metallkorpus, ja teine on ühendatud tavalise majapidamises kasutatava pistikupesaga. Pistikupesa teine klemm on ühendatud testitud mähisega. Lambi sära puudumine näitab isolatsiooni normaalset olekut.

Pingeregulaatori kontrollimine

Pingeregulaatorit (releeregulaatorit) saate kontrollida välise reguleeritava toiteallika 12 ... 16 V abil (joonis allpool).

Relee-regulaatori kontrollimise skeem

Kontrollimiseks on releega ühendatud reguleeritav allikas plussiga väljundklemmiga ja miinus maandusega. Harjade külge on ühendatud 12 V autolamp Kui toitepinge on üle 14,5 V, peaks lamp kustuma. Vigane pingeregulaator tuleb välja vahetada. Relee - vana tüüpi regulaatorit tuleb reguleerida.

Video. Kiire kontroll

Üsna sageli juhtub, et sooja mootoriga autol tekivad talitlushäired. See võib olla tingitud nii metalli lineaarsest paisumisest temperatuuriga (mähiste lühis) kui ka pooljuhtide omadustest (alaldi dioodide tõrked). Sel juhul on soovitatav kontrollida generaatori tööd otse autol. Küsimus, kuidas kontrollida generaatorit pärast kuumutamist, lahendatakse soojendades hoone fööniga võimaliku töötemperatuurini.

Autogeneraatori remont kodus nõuab palju oskusi ja on enamikul juhtudel ebapraktiline. Palju lihtsam on see täielikult asendada. Erandiks on autorelee-regulaator ja dioodsild.

Iga autojuht seisab silmitsi generaatori hooldusega. Selle rikke juhtumeid on ja alati pole õige seda teeninduskeskusesse anda või uut osta. Saate selle jõudluse ise taastada ja teha seda üsna lihtsalt. Sel juhul peate teadma tööpõhimõtet, tänu millele on generaatori töökindlust väga lihtne kontrollida.

põhiandmed

Elektrienergia tootmiseks kasutatakse generaatoreid. Nad muundavad teist energiat, mille abil saadakse elektrivool, mis tekib juhis elektromotoorjõu (EMF) toimel. See jõud paneb laetud osakesed, mida nimetatakse elektronideks, liikuma teatud suunas. Elektronil on negatiivne laeng. Kui juht asetatakse elektromagnetvälja ja see liigub, tekib potentsiaalide erinevus.

Seda tingimust võib käsitleda ka tagaküljelt: ühtlaselt või ühtlaselt kiirendatud liikumise mõjul hakkab juhis tekkima vool. Seda nähtust nimetatakse elektromagnetiliseks induktsiooniks, mida kasutatakse laialdaselt erinevat tüüpi seadmete ja elektrimasinate valmistamisel. Sellel põhimõttel valmistatakse trafod, elektrimootorid ja voolugeneraatorid.

Voolugeneraator on teatud tüüpi elektrimasin, mis muundab erinevat tüüpi energiat elektrienergiaks. Generaatori töö kontrollimiseks autol peate tutvuma selle seadme ja tööpõhimõttega.

Elektrigeneraatori seade

Mis tahes tüüpi generaatorid on disainilt ühesugused, kuid neil on mõned erinevused. Seade koosneb järgmistest põhiosadest:

Korpus on mis tahes generaatori põhiosa, kuna peamised komponendid ja mehhanismid on selles fikseeritud. See paigaldab laagrid, mis pikendavad elektrigeneraatori (edaspidi EG) kasutusiga ja pehmendavad rootori pöörlemise ajal tekkivaid lööke. Seadme korpus on valmistatud vastupidavast sulamist. Lisaks kaitseb see mehaaniliste kahjustuste, tolmu, niiskuse ja välistegurite negatiivse mõju eest.

Staator, millel on magnetpoolused, on valmistatud spetsiaalsest elektrimähisest. Magnetpostid on mähised, mis koosnevad teatud arvust traadi keerdudest, mille läbimõõt valitakse arvutuse teel.

Rootor pannakse liikuma välisjõu toimel, selle pöörlemisel tekib potentsiaalide erinevus. Pinge (U) või potentsiaalide erinevus antakse rõngaste kaudu ühendusjuhtmete karpi. See võetakse karbist ära, et edasi konverteerida kvaliteetsemale pingele.

Toimimispõhimõte

Tööpõhimõte põhineb elektromagnetilise induktsiooni seadusel. Ühtlases magnetväljas pöörlemisel tekib rootorile U. EG töö koosneb järgmistest punktidest:

Vaskjuhist valmistatud rõngad pöörlevad sünkroonselt rootoriga ja on vajalikud voolu voolamiseks rõngastesse. Kõik EG-d erinevad konstruktsiooni, staatori mähiste ergastamise meetodi, faaside arvu ja mähiste ühendamise tüübi poolest. Konstruktiivse plaani põhjal eristatakse kahte tüüpi:

Fikseeritud postid, mille juures armatuur pöörleb.
liikuvad postid.

Viimast tüüpi on laialdaselt kasutatud, kuna see genereerib suhteliselt suure voolu väiksema suurusega ja annab U, mis on lähedane sinusoidsele. Sellel tüübil on 3 peamist modifikatsiooni:

Iseseisev erutus.
Eneseergutus.
Töö püsimagnetitest.

Esimest mudelit juhib kolmanda osapoole mehaanilise, soojus-, vee- ja muud tüüpi energiaallikas. Teise mudeli toiteallikaks on oma alaldatud vool ja viimase töö toimub püsimagnetite abil, mis moodustavad konstantse komponendiga F magnetvälja.

Üks populaarsemaid on nulljuhtmega tähtühendus (ahel 1), mis on faaside tasakaalustamatuse kompensaator. Lisaks välistab nulltraat staatori poolide võimsuse vähenemise ja kuumutamise, kui need puutuvad kokku rõngavooluga (I).

Skeem 1 - Tärniühendus.

Täheühendusega mähiste puhul on nulljuhtmega aktiivkomponendi koormus minimaalne. Siiski on veel üks skeem (skeem 2) EG staatori poolide ühendamiseks kolmnurgaga. Kodus kasutatakse seda harva.

Skeem 2 - staatori mähiste ühendamine kolmnurgaga.

Seda tüüpi mähiseühendusega tuleks ühendada suhteliselt väikese võimsusega seadmed ja mehhanismid. Kõikidel generaatoritüüpidel on erinevad tehnilised näitajad (TX).

Tehnilised andmed

EG-d erinevad üksteisest peamiste tehniliste parameetrite poolest: genereeritud U, I ja võimsus (P), samuti rootori kiirus ja koefitsient P jaoks (cosf).

U reguleerimine toimub F muutumise tõttu. Selleks ühendatakse ergutusmähise ahelaga järjestikku spetsiaalsed seadmed - regulaatorid U. Kui EG-võlli pööramiseks kasutatakse kolmanda osapoole mootorit, siis pöörlemissagedus on sellel reguleeritud. Generaatorite kasutamisel, mille ergutus pärineb püsimagnetitest, on vaja kasutada regulaatorit ja stabilisaatorit U.

Võrguühenduseks kasutatakse elektrigeneraatorite paralleelühendust. On vaja jälgida EMF-i võrdsust, faasinihe on võrdne 0-ga. Seda protsessi nimetatakse EG sünkroniseerimiseks vooluvõrguga ja selleks kasutatakse spetsiaalset seadet, mida nimetatakse sünkroskoobiks. Sünkroskoop on tavaline voltmeetriga lamp. See on jadamisi ühendatud EG-ga. Generaatori käivitamise ajal reguleeritakse ergutus I staatori poolidel.

Lamp hakkab vilkuma ja kui lähenete optimaalsele vooluväärtusele, muutuvad need vilkumised intensiivsemaks. Lõpuks kustub see ja sel juhul on sünkroonimisprotsess lõppenud. Lisaks peaksid voltmeetri näidud, mida nimetatakse ka nulliks, olema võrdne nulliga.

Rakendused

Kolmefaasilisi generaatoreid kasutatakse koos dioodsillaga rongisisese võrgu, süütesüsteemi, valgussignaali ja valgustuse, pardaarvuti ja muude autoseadmete toiteks. Ühendus regulaatoriga U toimub integraallülituse (integreeritud mikrolülituse) kaudu, stabiliseerides selle väärtused normaalses vahemikus.

Generaatorid erinevad kasutusalade poolest ja tuleks eristada nende põhitüüpe: auto-, elektri-, inverter-, diisel-, sünkroon-, asünkroon-, elektrokeemilised.

Auto akut kasutatakse väntvõlli lühiajaliseks pöörlemiseks starteri abil. Starteri toiteallikaks on aku, mis on enamikus kaasaegsetes autodes hübriid. Süüte sisselülitamisel ergutusmähisega kokkupuutel voolab I läbi rõngaste ja tekitab ergutusmähises elektromagnetvälja, mille tõttu rootor käivitub. Rootor tekitab elektromagnetilise komponendi laineid, mis tungivad läbi staatori mähiste.

Elektrigeneraator on vajalik erinevate kolmandate osapoolte allikate energia muundamiseks, mis mõjutavad viimase võlli. Lisaks on nüüd levinud EG inverteritüübid. Nad toodavad kvaliteetset elektrit ja on autonoomne toiteallikas. Sellise invertergeneraatori tööpõhimõte on järgmine:

Kvaliteetne vahelduvvool genereeritakse ja alaldatakse dioodsilla abil, mille väljundisse ilmub konstantne U.
Konstant U koguneb akudesse, millest muundatakse see inverteri abil vahelduvvooluks.

Kodusteks vajadusteks kasutatakse sageli diiselgeneraatorit. See muudab kütuse põlemisel tekkiva energia elektrienergiaks. Kütus on energia keemiline vorm ja põlemine on oksüdatsiooniprotsess õhus sisalduva hapniku toimel. Põlemisel muundatakse soojusenergia mehaaniliseks elektriks ja seejärel saadakse vastavalt generaatori tööpõhimõttele elektrivool.

Sünkroonse EG rootor on püsimagnet. Sellel magnetil on poolused, mille arv võib olla vahemikus 2 või rohkem, kuid see väärtus on alati kahekordne. Kui EG käivitatakse, tekitab rootor elektromagnetvälja ja pöörlemiskiiruse suurenemisega ilmub mähistesse I. Selle tulemusena ilmub U, mida juhib spetsiaalne seade. Sel juhul on pinge stabiilne ja seetõttu on see asjaolu seda tüüpi EG positiivne külg.

Mõnel juhul on võimalik märkimisväärne ülekoormus I. See tüüp nõuab ülekoormuskaitseks lisavarustuse kasutamist. Asünkroonset tüüpi generaatorid erinevad sünkroonsetest selle poolest, et rootor pöörleb teatud edasiminekuga.

Keemilise energia allikas ehk elektrokeemiline generaator on väga huvitav ja keskkonnasõbralik leiutis. Selle tööpõhimõte on vesiniku ja hapniku koostoime. Nende elementide kasutamine muudab selle ohtlikuks: vesinik on plahvatusohtlik gaas ja hapnik on võimas oksüdeerija (vesiniku süttimisel hapnikukatalüsaatori toimel tulekahju ainult tugevneb). Tuleb märkida, et mis tahes generaatori, välja arvatud inverteri, kasutamisel tuleks kasutada täiendavaid seadmeid väljundi U ja I parameetrite kaitsmiseks ja reguleerimiseks.

Autode kontrollimise viisid

Mõnikord ebaõnnestub generaator autol, mootorrattal ja muudel transpordiliikidel. Probleemi lahendamiseks on selliseid võimalusi: remont teeninduskeskuses, uue ostmine või ise remont. Lisaks peate vahetult pärast ostmist kontrollima aku generaatori laadimist. Kui aku on uus, siis kui laadimiskatsed ebaõnnestuvad, võib viimane ebaõnnestuda. Esimesed kaks võimalust nõuavad raha investeeringut, kuigi paljud autojuhid eelistavad probleemi ise lahendada. Põhiliste rikete tõrkeotsinguks peate teadma tüüpilisi rikkeid:

Laagrite kinnikiilumine.
Mähise põlemine.
Harja rike.
Regulaatoris U kasutatava relee rike.

Laagrite kinnikiilumisel kinnitub rootor ja selle probleemi kõrvaldamiseks on vaja laagrid lahti võtta ja määrida. Lisaks, kui need on muutunud kasutuskõlbmatuks, peate need asendama teistega.

Kui rootori ja staatori mähised põlevad läbi, tuleb see lühistatud pöörete testriga rõngastada ja vajadusel tagasi kerida. Reeglina tuleb harjad välja vahetada, kuid võlli ja harja koostu pöörlemise summutamiseks on vaja vedrude nõrgenemist. Vedrud vajavad ka vahetamist. Regulaatori relee U vastutab aku laadimise eest EG-st ja kui see ebaõnnestub, siis akut ei laeta üldse.

Põhimõtteliselt on elektriplaani tõrkeid ja masina generaatorit on üsna lihtne kontrollida ilma seda eemaldamata. Kontrollimiseks on 2 võimalust: helistage generaatorile multimeetriga ja kontrollige generaatori tööd koormuse all olevas autos.

Koduse autogeneraatori kontrollimise multimeetriga võib jagada mitmeks etapiks:

Kontrollimiseks peate täpselt teadma EG mudelit ja parameetreid: U, I, mähise takistus (R). See (EG) tuleb auto juhtmestikust lahti ühendada ja käivitada ning seejärel võrrelda indikaatoreid vajalike näitajatega.

Teine meetod on lihtne ja annab sama tulemuse kui esimene. Peamised sammud VAZ-i generaatori kontrollimiseks (kuigi seda meetodit saab kasutada EG-i kontrollimiseks mis tahes tüüpi transpordi jaoks):

Seega pole vaja auto EG remondiks või uue ostmiseks teeninduskeskusesse minna. Kõigepealt peate rikkega tegelema, sest enamikul juhtudel osutub see üsna primitiivseks ja seda saab hõlpsasti parandada isegi kogenematu autojuht.