Renovare completă a amplificatorului Radiotekhnika U101. Renovare completă a circuitului de alimentare a amplificatorului Radiotekhnika U101 U101 radiotekhnika

În zorii activității mele de receptor, Speedola 232 era considerat cel mai bun amplificator; Ishim era cu un pas mai jos. Apoi a venit „VEF 216” - mic, extrem de elegant, cu o sursă de alimentare încorporată și un sunet excelent, a înseninat zilele gri și uneori aceleași weekenduri gri. Apoi a apărut „Wilma”, iar puțin mai târziu - difuzoarele pentru aceasta. Viața a devenit mai distractivă: în primul rând, stereo și, în al doilea rând, sunetul, așa cum spunem, poate fi „aglomerat”, deși nu-mi place muzica tare.

Și dintr-o dată, destul de recent, mi-am dat seama că marja lui de control al volumului este foarte mică, ca să spunem așa, „liniștit -> normal -> tare -> încep să compensez - după Freud -> nu se va mai întoarce ” (2 x 4 W) . Îmi doream ceva mai puternic.

Dar cum este de obicei la noi? Spunem „amplificator normal la preț accesibil” - ne referim la „Radio Engineering U-101” (2 x 20 W), spunem „Radio Engineering U-101” - ne referim la „amplificator normal la preț accesibil”. Poate că „sindromul rățuiței” a jucat și el un rol important - am dat peste una dintre acestea pentru reparații, știu aproximativ ce este înăuntru.

În general, l-am găsit și l-am cumpărat.

Da, șopronul este în continuare același, ocupă o cantitate enormă de spațiu pe masă, în principal din cauza adâncimii sale.

Kitul a inclus doar un cablu de interconectare DIN5 - DIN5, așa că pentru verificarea inițială a trebuit să luăm și „Wilma”. Ne-am jucat împreună. Sunetul este normal, nimic neobișnuit. Eram chiar puțin supărat că nu aud „aerisit”, „căldură” și „transparență”. La urma urmei, clasa întâi, se pare că e timpul.

Îți voi oferi un tur pentru cei care nu au idee ce se află sub capota 101-ului. Cel mai apropiat lucru de noi este unitatea de preamplificator-timbre și placa indicatoare vacuum-luminescent. Al doilea rând este o bancă de condensatoare (6 x 2000u, 63 V), două punți de diode (mici pentru nevoile casnice mici (+/- 31 volți) și puternice (+/- 26 volți) pentru alimentarea amplificatoarelor finale) și un transformator. . Al treilea rând este placa de comutare de intrare, placa de protecție (puteți vedea comutatorul acolo) și amplificatoarele finale. Există o mulțime de „electroliți”, deci

Dar cine a știut că o să-mi dau seama și această frază preferată a mea s-ar întoarce înapoi.

Ei bine, acum mai multe despre blocuri.

Preamplificator. Câinele suspect aproape că a căzut de pe scaun când a văzut asta. L-am citit pe Internet - se dovedește că există o astfel de modificare atunci când primul K157UD2 din blocul de tonuri este eliminat. Dacă nu ascultați înregistrări, puteți face fără ele, va exista mai puțină distorsiune. Aparent, fostul proprietar a decis așa.

Cutia ecranată a preamplificatorului fono trebuie să fie amplasată pe panoul de comutare direct sub cablajul colorat de la sursa de alimentare. Proprietarul anterior a hotărât cu siguranță că timpul vinilului a trecut (precum și timpul dispozitivelor cu patru picioare - „Radiotekhnika” s-a dovedit a fi șchiop, fără unul din spate drept). Cu toate acestea, una dintre cele mai simple și mai eficiente modificări ale „101st” este să scoateți pur și simplu preamplificatorul fono; uneori începe să facă zgomot sălbatic și chiar să ridice radioul. Deci, cine știe, poate că este cel mai bine - încă nu am o „placă turnantă” și nu am niciun plan pentru asta.

Puțin în dreapta este placa de protecție. „Electroliții” au fost înlocuiți cu cei de 85 de grade. La prima vedere, totul este bine aici. Dar aceasta este doar prima vedere.

A fost extrem de indignat că toate plăcile erau făcute din getinax („Vilma”, o elevă de clasa a doua, era în întregime făcută din PCB).

Amplificatoare terminale sau, așa cum sunt numite și „capete”. Puțin praf. Tot cu urme de înlocuire a containerelor.

Tabla indicatoare. Mai sunt două rezistențe suplimentare pe partea foliei - nu am făcut fotografii.

În general, ce poți spune: letona a fost târâtă prin viața ei. E în regulă, calul alb este deja pe drum, chiar acum noi, prințesă, te vom salva.

Am fost surprins de cât de discret a fost făcut controlul volumului: cu clichet. Cei care sunt obișnuiți cu regulatoarele „analogice” pot scoate arcul sau pot apăsa și bloca „clichet”.

Testele după înlocuirea aproape a tuturor containerelor au arătat: difuzoarele trântesc. Atât când este pornit, cât și când este oprit. Și, de asemenea, „clasa întâi”! Este ciudat, unde caută apărarea? Ce este totuși asta? Nu-i nimic! Apoi lucrurile au devenit interesante.

Am pornit amplificatorul și am ascultat vreo zece minute. Brusc, 50 Hz apare pe canalul drept, din ce în ce mai tare și nu răspunde la scăderea volumului. Indicatorul dansează în canalul drept, amplitudinea undelor este în creștere. Pentru ureche, sună ca o motocicletă în ralanti. Îl opresc, mă zgâri pe napi și merg să reglez curenții de repaus ai „capetelor”.

L-am setat la 45 mA. În canalul din stânga, nu înțeleg deloc ce s-a întâmplat, multimetrul a ieșit din scară la 200 mA.

Îl pornesc din nou. Funcționează aproximativ zece minute, apoi cel potrivit începe din nou să mârâie. Trag mufa de intrare de la „capătul” din dreapta - zumzetul și „motocicleta” merg la stânga. Trag de intrare din stânga - aproape imediat indicatorul iese din scară, atât de mult încât S-30 arată o suprasarcină (cel puțin am văzut aceste LED-uri în acțiune). Multimetrul arată că „tensiunea constantă” crește la ieșire (până la 13 volți), apoi releul declanșează ca un nebun. Am început să-mi dau seama.

Ei bine, cea mai tare modificare din această „Inginerie radio” este Atenţie!— firele de ieșire ale ambelor ULF-uri sunt lipite la firele de ieșire ale plăcii de protecție. ÎN ocolire protecție, Karl! Releul poate declanșa cât dorește, dar dacă vine unul „constant”, atunci, fără să stai de două ori, va merge direct la acustică. Nu este surprinzător că indicatorii de suprasarcină erau aprinși. După restabilirea status quo-ului, apărarea a început să manipuleze corect „motocicleta”, adică să nu-i permită să se apropie de difuzoare atunci când indicatoarele dansau aproape sub „tavan”. „Motocicleta” a fost și ea transformată - a găsit un garaj cald, aș spune chiar, fierbinte în ULF din stânga și s-a stabilit acolo, aproape imediat după ce a pornit-o, pornind un cântec de cincizeci de herți.

Am decis să iau „bacșișul” în timpul meu liber. Este ca și în cazul parodontozei - puteți scoate un dinte bolnav sau îl puteți trata. Prietenul nostru dentist spune că întotdeauna este mai bine să tratezi atâta timp cât există o oportunitate. Ceva familiar este mai aproape de corp.

Nu a avut timp să se uite imediat în salonul „UNCh-50-8”, dar, de îndată ce a ajuns, a spart imediat scaune și mese, a spart vase și i-a provocat pe toți cowboy-ii cu trei picioare la un duel cu un tester de tranzistori. Nu mi-a plăcut KT837N cu h21 de peste trei sute (50-150 conform cărții de referință și 60 pentru altul de același fel). L-am înlocuit cu un KT818G, dar s-a ars din cauza sursei de alimentare, anihilând chiar și un fragment dintr-o pistă.

M-am săturat de această „Inginerie Radio”! Ceva atât de greu se pauze!

Și chiar atunci vine prietenul Andrey, un mare deranjant în domeniul electronicii, se uită la toate acestea (și reparațiile lente au fost lente de câteva săptămâni) și spune că ar cumpăra plăci gata făcute pentru TDA2030A și le va instala. în locul acestor „capete” problematice. Ce diferență face - 20 de wați sau 18 și există mult mai puține bătăi de cap.

Și mi-am dat seama că avea dreptate. Cu toate acestea, autenticitatea „Ingineriei Radio” este deja pusă sub semnul întrebării; nu este nimic de pierdut. Desigur, acesta este un pas riscant. Fanii „tranzistoarelor sovietice cinstite” se vor batjocori la mine pentru că am înlocuit „cool Holton” cu „microcircuite fără suflet”. Fani de microcircuite - pentru faptul că nu sunt TDA2050 sau TDA7294. Fanii sunetului tubului vor pufni în orice caz.

Ei bine, ce zici de mine? Nu mai refac un amplificator, construiesc un Chevy.

Pe internet au fost găsite eșarfe gata făcute, iar problema a apărut cu mâncarea. TDA2030A poate funcționa la tensiuni de până la +/- 22 volți, în timp ce amplificatorii Chevy originali consumau +/- 26 volți. Oamenii normali ar derula probabil transformatorul sau ar găsi altul. Dar consumă mult timp și este costisitor și nu merită deranjul, mai ales că m-am certat cu acest tip pentru comportamentul ei prost. Dacă aducem U-101 mai aproape de clasa zero? „Odyssey U-010”, de exemplu, are stabilizatori pentru ULF. Numai că există un munte de tranzistori și voi lua L7820 și L7920 și vor fi +/- 20 de volți. Pe internet, totuși, nu am găsit nicio mențiune despre cineva care să facă asta și dacă este chiar legal, dar oh, ei bine, voi fi primul, îmi voi da seama singur, voi încerca.

Am dat placa ULF din stânga stabilizatorilor și am mutat-o ​​în locul canalului drept și am fixat TDA-urile unde era cel din stânga.

LED-urile indică prezența puterii. Încerc întotdeauna să spun că este pornit - am întâlnit de mai multe ori când un alt produs de casă nu funcționează, indiferent cât de rău ar fi, dar problema se dovedește a nu fi în tranzistori sau chiar în tambur, dar în „plusul” neconectat.

Și așa, încep acești șapte litri și jumătate de electrolit... Apărarea se gândește câteva secunde, clic!.. Oh, „motocicletă”, salut. Deci tu, câine, se dovedește că nu trăiești doar în ULF. Trebuie să alegeți blocul de ton.

În primul rând, am înlocuit firele de la el la cutiile TDA cu cele ecranate (ecranul este atârnat pe „sol” doar din lateralul blocului de ton). Nu aia. Am înlocuit cei doi condensatori nepolari rămași (dacă nu există nepolari, atunci puteți conecta două bucăți „plus” la „plus” cu o capacitate de două ori mai mare), unul era în regulă, unul era uscat. Nici asta nu este. M-am uitat la ceea ce era atât de special să trăiesc acolo în preliminarii. Două K157UD2, microcircuite normale, fără probleme, câtă porcărie s-a strâns deja pe ele. Sunt chiar fără probleme? Nu este nimeni altcineva de vina. Am dezrădăcinat unul din canalul din stânga (1983, corp maro) și l-am înlocuit cu o copie mai recentă (pentru aceasta a trebuit să scot fața de aluminiu și întregul bloc de ton). Îl pornesc - dar nu se aude! Dar este prea devreme să ne bucurăm: sunetul este dezgustător, iar „nisipul” apare la volume ridicate. Scuip pe tehnologiile integrate, ador circuitele multi-tranzistoare ale Wilma și, în cele din urmă, mă uit la bucata de hârtie care a venit cu cutiile TDA. " Dacă se observă autoexcitarea amplificatorului, lipiți circuitul 2k și 82p între picioarele 2 și 4„(asta se află și în fișa de date). Ei bine, am înțeles...

***Abatere de la subiect***

Un iepure de câmp se plimbă prin pădure și vede o vulpe blocată între copaci. S-a dus, a făcut tot felul de lucruri rele și a mers mai departe. Întâlnește un lup:
- Hare, de ce ești atât de fericit?
- Deci vulpea s-a blocat acolo, ei bine, eu... Am aruncat câteva bețe!
Acolo a alergat și lupul și a făcut la fel. Se întoarce mulțumit și îl întâlnește un urs:
- Wolf, de ce-ți fața atât de strălucitoare?
- Da, era o vulpe blocată acolo, așa că am aruncat câteva bețe...
Ursul se gândește: „Dă-mi drumul”. S-a dus și s-a întors la lup, strălucind de fericire. Lup:
- Păi, ai aruncat câteva bețe?
- Deloc! Nu erau bețe... Așa că am aruncat cu conuri de pin în ea!

Așa că, în cele din urmă, am dus „Radiotekhnika” cu conuri: nu a mai rămas niciun fir de nisip. Ea cântă tare, nobil, LED-urile din acustică pot chiar să facă cu ochiul - „Wilma” doar clacă din dinți de invidie. Dar și-a găsit și o slujbă - servește ca pre-amplificator, deoarece singurul cablu de 3,5 mm - DIN5 - nu este cablat așa cum ar trebui, „101st”. Singură, ea joacă în liniște din acest cablu, dar mai curată - „Wilma” își aduce propriul zgomot de clasa a doua.

Punct important: temperatura radiatorului. Stabilizatorii sunt reci chiar si sub sarcina buna, TDA-urile se incalzesc, dar poti tine mana destul de bine pe ele. Cel mai fierbinte colț al radiatorului este cel mai apropiat de placa de intrare. Dar chiar și acolo temperatura este foarte, foarte departe de orice interesant.

Și acum, se pare, totul este bine, poți să stai, să asculți muzică, să te uiți la un film... Oprește-te, magnetofon ep-p-pon! Am lucrat o oră și jumătate sau două și dintr-o dată a apărut un zgomot roz pe canalul drept. Ei bine, la naiba, se pare că crește! Apoi devine ca o maree în mare. Apoi începe o modulație sălbatică.

Ce prost nebun. Dacă îl lași să se răcească timp de zece minute, zgomotul dispare, dar apoi revine din nou. Am relipit câteva lucruri mici, am îndreptat firele (s-a dovedit că intrarea ULF-ului corect a mers exact peste ieșirea sa, iar aceasta este o condiție prealabilă pentru a crea feedback pozitiv și a transforma amplificatorul într-un generator), chiar am înlocuit TDA -cutie (defecta brusc). M-am așezat să-l testez.

Arată frumos și convingător (noaptea indicatorul chiar orbește), dar din nou trece o oră și jumătate sau două și începe „marea”. Am scurtcircuitat ieșirea canalului drept de la preliminar la masă - zgomotul a dispărut. Și apoi m-am gândit pentru a doua oară - ce este în neregulă cu blocul de ton? Un alt K157UD2, - șopti norocul radioamator, care se clătinase pe undeva necunoscut înainte.

Chevy s-a răcit puțin și nu a mai auzit zgomot la pornire. Am început să mut o șurubelniță peste microcircuit... Înțeleg, animalule: aici ai zgomot, și zumzet, și 50 Hz pentru ceai. Schimbați-l imediat! Oh, ce, s-a terminat, sau ce? Exact. A trebuit să demontez cadranele comparatoare de casă, dar a meritat. Unu, doi, trei, șase - și nu e niciun zgomot! In cele din urma!

Deci credeți aceste „undițe”.

Problema șchiopătării a fost rezolvată surprinzător de simplu: picioarele potrivite au fost găsite la un magazin local de radio (prim-plan).

Ele sunt numite „picioare de montare rapidă”. Într-adevăr, durează mai mult pentru a alege o gaură în partea de jos decât pentru a fixa piciorul.

Preamplificatorul, sincer să fiu, mă irită cel mai mult. Ori nu înțeleg nimic despre designul circuitului, sau altceva, dar +/- 31 de volți incluși în blocul de ton după rezistențe R47Și R48(1,5 kOhm) se transformă în +/- 15 volți (puncte albastre). De unde, Karl? Chevy-ul meu a venit din fabrică cu 1,2k ohmi lipiți, urmați de +/- 22 volți. L-am înlocuit cu 1,5 kOhm și chiar cu un watt. A devenit +/- 19 volți. Încă departe de schemă.

Prin urmare, o altă soluție depistată de Odyssey sunt diodele zener de 15 volți (1N4744A) pentru alimentare. A fost chiar atât de greu să faci asta în fabrică, în faza de proiectare?

Selectorul de intrare, pe care oamenilor le place să-l critice pe forumuri, s-a dovedit a fi un lucru foarte util. Este deja dificil să ne imaginăm situația când mai mult de un cablu de intrare este conectat la „U-101” (cu excepția cazului în care norocosul are întregul complex „Radio Engineering 101 Stereo”: casetofon, tuner, „plată turnantă”), deci îl poți folosi altfel, ca funcție mut(mut temporar). Trecând la o altă intrare, puteți slăbi semnalul de intrare până la un foșnet abia auzit, fără să atingeți măcar controlul volumului (comutatorul folosește K190KT2P, microcircuite pe tranzistoare cu efect de câmp, care, indiferent cum le închideți, transmit semnalul doar puțin - acesta nu este un releu).

Dar pot cânta astfel de cântece cu „Vilma”. Așa că mâna ta se întinde pentru a crește volumul.

Poate puțin mai târziu voi înlocui TDA2030A cu un TDA2050. La urma urmei, este imposibil să mergi „suficient de repede”.

P.S. Am ascultat Chevy o zi și jumătate, apoi am efectuat reparații minore la Wilma și l-am testat electric. Și sunetul, și sunetul! Șuieratul 157s (în ULF sunt patru pe canal plus unul în amplificatorul de înregistrare-redare), nu există „da-am-probleme-serioase-după Freud” nivelul de volum, basul este fie prea punchy sau nu destul... Se dovedește că te obișnuiești foarte repede cu lucrurile bune.

P.P.S. Am zâmbit mult timp când am văzut această corelație pe site-ul de anunțuri:

Modificarea amplificatorului „Radiotekhnika U-101”

Deci, să începem!

1. Alimentare electrică.
Circuitele de alimentare pot varia ușor!

Pentru a obține o putere decentă, trebuie să aveți o sursă de alimentare decentă. Sa profitam de un cadou de la producatorii de transformatoare: intreaga infasurare secundara este realizata dintr-un fir gros (0,8 mm dupa parerea mea). Prin urmare, este foarte posibil să comutați sursa de alimentare a unui redresor puternic VD 5…VD 8 de la contactele 4 - 4* la 3 - 3*, care va crește tensiunea de la +/-26V la +/-31V. În acest caz, redresorul de curent scăzut VD 1…VD 4 devine inutil și este îndepărtat împreună cu firele, iar condensatoarele de stocare C2 și C7 sunt conectate în paralel cu condensatoarele corespunzătoare ale redresorului puternic. Dar toate conexiunile cu pinii 5,6 și 9,10 ar trebui păstrate.

Apoi începe vrăjitoria.
1. Determinăm pe placa de filtrare a condensatorului mijlocul geometric dintre bornele de masă ale condensatoarelor C2, C3, C4 și C7, C8, C9, curățăm și cositorim. Atribuim acest punct ca punct comun principal al întregului amplificator.
2. Din el trecem 2 fire groase către minusurile conectorilor de ieșire.
3. Din acesta rulăm fire comune către UM și UE.
4. Din el trecem 2 fire la contactele 6 si 6* ale transformatorului, scotand jumperul dintre ele. În același timp, scoatem legătura dintre placa redresoare și carcasă.
5. Organizam conectarea firului comun cu carcasa la conectorii de intrare ai amplificatorului.
6. Și verificați dacă nu există contacte ale firului comun cu corpul în altă parte.
Și, în sfârșit, conectăm un condensator de 0,047x630V în paralel la înfășurarea primară a transformatorului pentru a suprima zgomotul de impuls din rețeaua de alimentare.

Chip DA 1 este inclus în preamplificator numai pentru a se potrivi cu pickup-ul piezoceramic. Cred că acum acest lucru nu mai este relevant și adaugă zgomot și, prin urmare, aruncăm în siguranță cipul DA 1 împreună cu toate cablurile și aruncăm un jumper folosind găurile libere de pe placa de circuit imprimat.
Componentele și jumperii nou introduse sau modificate sunt evidențiate cu roșu și albastru culoare componentele eliminate sunt evidențiate. Numerotarea corespunde schemei standard.
Această imagine arată cipul DA1 și componentele care ar trebui îndepărtate împreună cu acesta pe placa U5 ULF-P.


În continuare, ajustăm mai precis circuitele de volum la controlul volumului. Apoi extindem lățimea de bandă a amplificatoarelor DA 2.1 și DA 3.1 atât în ​​HF cât și LF și ajustăm parametrii blocului de tonuri. Pentru a readuce tensiunea de alimentare a cipurilor DA 2 și DA 3 la nivelul acceptabil, trebuie să ajustați R 47 și R 48.
Preamplificatorul conține rezistențe de reglare R 24 și R 26 pentru reglarea câștigului întregului amplificator. Condiții de setare: intrare – 0,5V 1kHz; controlul volumului – la maxim; la ieșire - 14V fără sarcină, setat cu rezistențele R 24 și R 26.
roșucomponentele și jumperii nou introduse sau modificate sunt evidențiate în culoare și albastru culoare componentele eliminate sunt evidențiate. Numerotarea corespunde schemei standard.
Această diagramă arată circuitul de rafinare ULF-P; microcircuitul DA1 nu este afișat.
5. Corector UPZ-15.

Se pare că vremea Țării Sovietelor a trecut de mult, dar mulți entuziaști încă folosesc tehnologia sovietică și cred sincer că nu există nimic mai bun decât ea în lume. Acest lucru se aplică în special tuturor tipurilor de amplificatoare, difuzoare și playere. Ei spun că doar ei oferă cel mai „corect”, clar și cald (tub) sunet. Să nu ne certăm cu asta. Mai mult decât atât, tehnologia audio sovietică era într-adevăr la cel mai bun nivel. Unul dintre „bătrânii” care încă vă poate mulțumi cu sunet de înaltă calitate este amplificatorul Radiotekhnika U-101. Un rol important îl joacă și faptul că a fost asamblat nu în întinderile rusești, ci în uniunea Letonia. Prin urmare, calitatea este adecvată. Cu toate acestea, este timpul să ne uităm la principalele caracteristici ale acestui dispozitiv și să luăm în considerare recenziile fericiților proprietari ai acestui „miracol”. Dar mai întâi, câteva informații generale despre producător.

Despre producator

Pe vremuri, compania Radiotekhnika era o subsidiară a cunoscutei fabrici VEF. Acesta din urmă a fost desființat în 1997. Dar Radiotekhnika a rămas și funcționează și astăzi. Acum este cel mai mare producător de echipamente muzicale din Europa de Est. Istoria companiei a început în 1927. Apoi Abram Leibovitz a fondat o mică întreprindere care producea aparate de radio. De-a lungul timpului, compania a crescut și a început să producă o cantitate imensă de electronice de larg consum: de la radiouri și televizoare la amplificatoare și sisteme de difuzoare. Legendarele boxe S90 au fost proiectate și lansate în 1989. Dezvoltarea unui astfel de lucru precum amplificatorul Radiotekhnika U-101 datează din aproximativ aceeași perioadă de timp.

Merită remarcat imediat că „audiofilii” sofisticați nu prețuiesc echipamentele acestui producător. Ei consideră că este „zgură” și „gunoaie” în masă. Singurul lucru pe care acești camarazi de la sistemele audio sovietice îl recunosc sunt amplificatoarele de top de la Amphiton și legendarul Brig. Dar, în orice caz, amplificatorul stereo Radiotekhnika U-101 este de zece ori mai bun decât gunoiul chinezesc care se află acum pe rafturile magazinelor de electronice. Prin urmare, pentru notarea camerelor mici (cum ar fi un apartament standard), acesta poate și ar trebui să fie achiziționat. Mai mult, pe piata secundara acest aparat costa un ban. Cu toate acestea, să trecem la caracteristicile de design ale amplificatorului și la caracteristicile sale tehnice. Pentru că acesta este cel mai important lucru.

Aspect și design

Deci, să ne uităm la amplificatorul stereo Radiotekhnika U-101. Designul său este, în principiu, standard pentru dispozitivele acestui producător din anii 80 ai secolului trecut. Cu toate acestea, panoul frontal masiv din aluminiu periat inspiră o anumită încredere. Lemnul curat care decorează restul corpului trezește și câteva emoții pozitive. Dar, mai ales, am fost mulțumit de butoanele pentru comutarea modurilor de operare și de controalele de volum, balans, bas și înalte. Sunt bine făcute (din același aluminiu), iar dimensiunea este de așa natură încât cu siguranță nu le veți rata. Toate acestea sunt caracteristici distinctive ale echipamentului audio sovietic din acele vremuri. Și „Radio Engineering” arată, de asemenea, rolul. Cu toate acestea, designerii nu au uitat de răcirea elementelor interne ale dispozitivului. Grilajele metalice de înaltă calitate sunt amplasate atât în ​​partea superioară a corpului, cât și în partea inferioară. Panoul din spate are un frigider masiv de alimentare și un număr mare de conectori necesari (mai ales cu cinci pini). Panoul din spate este tot din metal.

Greutate și dimensiuni

Tehnologia sovietică nu era compactă. Amplificatorul stereo Radiotekhnika nu face excepție. Dimensiunile sale sunt destul de impresionante. Lățimea sa este de 330 mm. Lungime - 430 mm. Și înălțimea este de 80 mm. Un dispozitiv destul de voluminos. Pentru a-l instala va trebui să găsiți un loc potrivit. Opțiunea ideală ar fi un suport pentru echipamente. Au fost produse (și au fost foarte populare) în anii 90 ai secolului trecut. Dar și acum există astfel de mobilier. Doar că acum dimensiunile unor astfel de rafturi sunt adaptate „receptoarelor” chineze. Dar acest amplificator trebuie să se potrivească acolo. În ceea ce privește greutatea, acest amplificator cântărește impresionant 10 kg. Această greutate se datorează greutății sursei de alimentare, componentelor individuale și elementelor de design metalice. Dar este imediat clar că avem un sistem sovietic solid, de înaltă calitate. Acum să trecem la caracteristicile tehnice ale amplificatorului. Ele determină calitatea sunetului reprodus.

Specificații amplificatorului

Deci, să trecem la caracteristicile tehnice ale amplificatorului. Este de remarcat faptul că nu este potrivit pentru iubitorii de muzică tare. Puterea sa nominală de ieșire este de numai 20 de wați pe canal. Pentru a nota o cameră standard este destul. Dar nimic mai mult. Rezistența este de 4 ohmi pentru fiecare canal. Aceasta înseamnă că boxele uriașe de 8 ohmi pe podea (cum ar fi Amphiton) nu pot fi conectate la ele. Pur și simplu nu va putea să le balanseze. Cea mai bună opțiune sunt difuzoarele pentru rafturi. Ele sunt cele mai potrivite pentru așa ceva precum amplificatorul Radiotekhnika. Caracteristicile sunt destul de modeste. Chiar și după standardele sovietice. Dar asigură o calitate ridicată a sunetului. Gama de frecvențe reproduse de amplificator variază de la 20 la 20.000 Herți. Acest lucru este suficient pentru a asigura un sunet de înaltă calitate. Dacă conectați acest amplificator la un computer, trebuie să utilizați un DAC extern. Numai el poate dezlănțui întregul potențial al acestui amplificator.

Se confruntă cu zgomotul străin

Anularea activă a zgomotului este un lucru foarte bun în orice amplificator. Din păcate, amplificatorul Radiotekhnika este lipsit de această opțiune utilă. Sunt zgomote. Dar nu sunt atât de vizibile la urechea goală. Raportul semnal/zgomot ponderat este de 83 decibeli. Iar raportul semnal-fond este de 60 de decibeli. Acestea sunt caracteristici destul de bune. Coeficientul armonic la frecvențe joase nu este mai mare de 0,2%. Pentru cititorul neinstruit, aceste numere nu înseamnă nimic. Dar ele pot fi explicate mai simplu. Acest amplificator este capabil să ofere sunet de înaltă calitate pentru orice compoziție, chiar și la volumul maxim, cu distorsiuni minime. Și acesta este cel mai important lucru din orice amplificator. Numai din acest motiv, Radiotekhnika U-101 este mult mai bună decât bunurile de consum chinezești care acum inundă rafturile magazinelor. Prin urmare, dacă aveți ocazia să achiziționați „Inginerie radio”, nu ar trebui să pierdeți șansa de a deveni proprietarul unui echipament de înaltă calitate.

Circuitul amplificatorului și menținerea acestuia

Circuitul amplificator „Radio Engineering” arată clar că acesta este un dispozitiv de înaltă calitate din Uniunea Sovietică. Nimeni nu o mai face așa de bine. În Uniune, echipamentele au fost create pentru a rezista zeci de ani. Acum toate companiile urmăresc profit. Prin urmare, tehnologia modernă funcționează până la prima defecțiune. Apoi trebuie să cumpărați un dispozitiv nou. Aici toate piesele sunt interschimbabile. Chiar dacă unele componente au fost deja întrerupte, puteți găsi un analog, îl puteți instala, iar amplificatorul va funcționa din nou încă zece ani. Conform statisticilor, primul lucru care eșuează la amplificatoarele Radiotekhnika sunt condensatorii. Din fericire, pe piețele de radio există suficientă bunătate. Protecția la suprasarcină eșuează, de asemenea, destul de des. Acest lucru este mai complicat, deoarece unele dintre componentele sale nu mai sunt produse. Dar nu există probleme cu înlocuirea, deoarece sunt potrivite cele moderne, cu aceeași capacitate.

Ce alte „răni” mai are amplificatorul stereo „Radiotekhnika U-101”? Diagrama arată clar că partea leului din spațiul din carcasa dispozitivului (și pe placa de circuit imprimat) este ocupată de sursa de alimentare și de componentele acesteia. Dacă arde, atunci va începe durerea de cap. Nu le mai fac așa, iar găsirea analogilor moderni nu este atât de ușoară. Dar există un plus: sursa de alimentare este cel mai puțin probabil să se defecteze. Sunt cunoscute doar câteva astfel de cazuri. Cert este că acest bloc este echipat cu stabilizatori excelenți. Prin urmare, eșecul său apare foarte rar. Și în cele mai multe cazuri, va fi suficient să înlocuiți un rezistor cu marcaje identice. Acest amplificator este complet reparabil. Și acesta este un alt avantaj. Aproape oricine are un fier de lipit îl poate repara. Trebuie doar să înțelegi măcar ceva despre electronica radio.

Comparație cu alte amplificatoare

Acesta este un pas foarte important. Trebuie să țineți cont de toate nuanțele și să înțelegeți dacă amplificatorul Radiotekhnika este mai bun sau mai rău decât restul. Primul concurent este Amphiton-001. În aceleași condiții de joc, eroul nostru a arătat o scenă sonoră mult mai completă decât Amphiton. Mai departe mai mult. Basul „Amfiton” nu a putut deveni la fel de corect și rapid ca basul creat de „Radiotekhnika”. Un eșec clar. Următorul subiect de testare a fost legendarul „Brig U-001”. Acest monstru de sunet a făcut cu ușurință un 101 simplu. Brig-ul a produs un sunet mult mai bun. Și nu se putea face nimic în privința asta. Deși „Brig” este cu ani mai vechi, este mult mai bun decât „Radio Engineering”. Singura problemă este că este foarte dificil să găsești un „Brig” adecvat pe piața secundară. Prin urmare, „Inginerie Radio” rămâne cea mai bună opțiune. Iar un ascultător fără experiență nu va observa prea multă diferență între aceste două amplificatoare.

Recenzii pozitive despre „Radiotehnică”

Ce spun cei care au achiziționat deja preamplificatorul Radiotekhnika U-101? Marea majoritate a proprietarilor sunt mulțumiți de sunetul oferit de acest amplificator. Alții notează că, după o mică modificare, dispozitivul a început să sune și mai bine. Dar toți iubitorii de muzică sunt de acord cu un singur lucru: acest amplificator este ușor de utilizat. Este grozav pentru utilizarea de zi cu zi. Un alt avantaj pe care oamenii îl consideră este ușurința de a repara amplificatorul în cazul în care acesta se defectează. În general, proprietarii sunt mulțumiți de dispozitiv.

Recenzii negative despre „Radiotehnică”

Amplificatorul Radiotekhnika a primit recenzii negative numai de la cei care se consideră „audiofili”. Cea mai frecventă plângere a acestor camarazi este adâncimea insuficientă a scenei. De asemenea, se plâng de dezvoltarea frecvențelor joase și înalte. Dar acesta nu este un amplificator de top. Dacă doriți acest tip de sunet, trebuie să cumpărați un dispozitiv pentru câteva mii de dolari. Și „Radio Engineering” este un amplificator entry-level. Așa că astfel de plângeri nu trebuie luate în considerare.

Concluzie

Deci, ne-am uitat la preamplificatorul Radiotekhnika U-101. Acesta este un dispozitiv de înaltă calitate și fiabil, care poate oferi sunet de înaltă calitate la un cost minim. Puteți cumpăra acest amplificator pe piața secundară pentru bănuți. Si in stare buna. Un alt motiv pentru a vă oferi echipamente de înaltă calitate. Chiar dacă vine din trecut.

upgrade echipamentul radio U101 Deci, să începem! 1. Alimentare. Circuitele de alimentare pot diferi ușor! (conexiunea transformatorului). Pentru a obține o putere decentă, trebuie să aveți o sursă de alimentare decentă. Sa profitam de un cadou de la producatorii de transformatoare: intreaga infasurare secundara este realizata dintr-un fir gros (0,8 mm dupa parerea mea). Prin urmare, este destul de posibil să comutați sursa de alimentare a redresorului puternic VD5...VD8 de la contactele 4 - 4* la 3 - 3*, ceea ce va crește tensiunea de la +/-26V la +/-31V. În acest caz, redresorul de curent scăzut VD1...VD4 devine inutil și este îndepărtat împreună cu firele, iar condensatoarele sale de stocare C2 și C7 sunt conectate în paralel cu condensatoarele corespunzătoare ale redresorului puternic. Dar toate conexiunile cu pinii 5,6 și 9,10 ar trebui păstrate. Am părăsit acest circuit și l-am alimentat de la 25 de volți pentru a alimenta stabilizatorul de pretensiune, indicatorul și protecția. Prestabilizatorul este realizat pe LM 7815-7915, condensatori de 220 uF sunt adăugați la pre-placă pentru a netezi ondulațiile.

Apoi începe vrăjitoria. Determinăm pe placa de filtrare a condensatorului mijlocul geometric dintre bornele de masă ale condensatoarelor C2, C3, C4 și C7, C8, C9, curățăm și cositorim. Atribuim acest punct ca punct comun principal al întregului amplificator. Trecem 2 fire groase de la el la negativul conectorilor de ieșire. De la acesta rulăm fire comune către UM și UE. Din el trecem 2 fire la contactele 6 și 6* ale transformatorului, îndepărtând jumperul dintre ele. În același timp, scoatem legătura dintre placa redresoare și carcasă. Organizam conectarea firului comun cu carcasa la conectorii de intrare ai amplificatorului. Și verificați dacă nu există contacte ale firului comun cu corpul în altă parte. Și, în sfârșit, conectăm un condensator de 0,047x630V în paralel la înfășurarea primară a transformatorului pentru a suprima zgomotul de impuls din rețeaua de alimentare. 2. Amplificator de putere. Dacă în locul VT1 există un KT315D, atunci acesta trebuie înlocuit cu un KT315G pentru a reduce nivelul de zgomot. Dacă există un KT361D, ca în diagrama atașată, atunci nu este nevoie să îl atingeți. Esența modificărilor propuse: alegeți „stafidele” dezvoltatorilor și introduceți-le pe ale tale. După îndepărtarea VT6 și VT7, instalarea unui jumper, înlocuirea R10 cu dioda D7 și scurtcircuitarea R15, circuitul D7-VT5-R11 se transformă într-un stabilizator de diodă pentru sursa de curent pe VT8, care este deja alimentat de tranzistorul oscilant VT10. Pentru a reduce distorsiunea neliniară, tranzistorul swing VT10 trebuie să fie de înaltă tensiune, puternic și cu un câștig mare. KT961A îndeplinește exact aceste cerințe, așa că înlocuim tranzistorul original cu unul mai potrivit. Schema clasica. Doar rezistența R42 sparge idila. Este lipit din partea de imprimare în crestătura conductorului imprimat lângă colectorul VT2. Introducerea acestui rezistor crește stabilitatea întregului PA și vă permite să scăpați de condensatorii compensatori C4, C5, C9, C10, precum și de rezistențele R20, R21. Efectele secundare ale administrării R42 vor deveni evidente la ascultare. Pentru funcționarea normală a unui condensator electrolitic, are nevoie de un potențial de încărcare de 0,6V, dar nu există niciunul pe placa C3. Prin urmare, aici ar trebui să existe un condensator nepolar care să limiteze lățimea de bandă la aproximativ 5 Hz. Prin urmare, valoarea nominală este de 22 microni NP. Configurarea este normală: conectați un ampermetru la sursa de alimentare și setați curentul fără sarcină la aproximativ 40 mA. Apoi restabiliți contactul și începeți să lucrați. Componentele și jumperii nou introduse sau modificate sunt evidențiate cu roșu, iar componentele șterse sunt evidențiate cu albastru.Numerotarea corespunde schemei standard.

3. Opțiune de preamplificator cu trei microcircuite. Cipul DA1 este inclus în preamplificator numai pentru a se potrivi cu pickup-ul piezoceramic. Cred că acum acest lucru nu mai este relevant și adaugă zgomot și, prin urmare, aruncăm în siguranță cipul DA1 împreună cu toate cablurile și aruncăm un jumper folosind găurile libere de pe placa de circuit imprimat. Componentele și jumperii nou introduse sau modificate sunt evidențiate cu roșu, iar componentele șterse sunt evidențiate cu albastru. Numerotarea corespunde schemei standard. Această imagine arată cipul DA1 și componentele care ar trebui îndepărtate împreună cu acesta pe placa U5 ULF-P. În continuare, ajustăm mai precis circuitele de volum la controlul volumului. Apoi extindem lățimea de bandă a amplificatoarelor DA2.1 și DA3.1 atât în ​​HF cât și LF și ajustăm parametrii blocului de tonuri. Pentru a readuce tensiunea de alimentare a cipurilor DA2 și DA3 la nivelul acceptabil, trebuie să ajustați R47 și R48. Preamplificatorul conține rezistențe de reglare R24 și R26 pentru reglarea câștigului întregului amplificator. Condiții de setare: intrare – 0,5V 1kHz; controlul volumului – la maxim; la ieșire - 14V fără sarcină, setat cu rezistențele R24 și R26. Componentele și jumperii nou introduse sau modificate sunt evidențiate cu roșu, iar componentele șterse sunt evidențiate cu albastru. Numerotarea corespunde schemei standard. Această diagramă arată circuitul de rafinare ULF-P; microcircuitul DA1 nu este afișat.

Într-un preamplificator cu 1 microcircuit, nu trebuie schimbat nimic. Singurul lucru care poate fi complet confuz este să adăugați un alt cip peste primul pentru a separa canalele prin tăierea picioarelor canalului corespunzător. Practica și experiența au arătat că în această operă canalele se influențează puternic unele pe altele.(crosstalk) 4. Indicator. Unitatea de afișare are stabilizatori parametrici încorporați +15V și -15V. Când tensiunea crește de la 26V la 31V, rezistențele R3 și R13 încep să devină foarte fierbinți. Prin urmare, acestea trebuie înlocuite cu 680 Ohm cu o putere de 0,5 W. Dacă doriți să reduceți luminozitatea indicatorului, atunci trebuie să reduceți curentul filamentului prin creșterea R14 și R15 la 20 - 30 ohmi. 5. Corector UPZ-15. Astăzi, toate pickup-urile magnetice mobile cunoscute funcționează cu o capacitate de corecție de 470 pF. În consecință, capacitatea condensatoarelor C1 și C2 este modificată la 470pF. 6. Placă de intrare. Pentru a extinde lățimea de bandă în jos de la 20 la 7 Hz, puteți crește capacitatea condensatoarelor C4, C5, C14, C15 la 0,33 μm. Acesta este la sfârșitul lucrării, în timp ce obrajii se umflă. În timpul modificărilor, nu am întâlnit niciodată un amplificator cu fundal. Poate că ați avut noroc, fundalul poate fi eliminat cu ușurință cu cablarea de împământare adecvată și ecranarea cablului de la comutatorul de intrare la placa de comutare. Pentru a face acest lucru, scoateți conectorul de pe tabloul de comutare, dezasamblați-l și puneți un ecran pe un cablu de dimensiune adecvată. Desigur, „Marantze”, „Rotel”, „Sherwood” probabil nu vor funcționa, dar cu astfel de „Dual”, „Grundig”, „Tandberg”, „Technics”, „Panasonic” din acel moment al lansării și în aceeași categorie de greutate În ceea ce privește calitatea sunetului, „Radio Engineering U-101” modificat poate concura cu ușurință. Este absolut necesar să îndepărtați multiplicatorul de tensiune bastard pentru alimentarea corectorului și a stabilizatorului de pe microcircuitul și tranzistorul KT815 (placa de intrare). Faptul este că curentul alternativ vine acolo de la borna 5 a transformatorului, ceea ce înseamnă că curentul alternativ invers trece prin pământ. Acest circuit a fost aparent proiectat pentru playerul EP-101, unde nu există tensiuni mai mari. (in unele circuite, dintre care majoritatea le-am intalnit, puterea merge la stub dupa filtru) poti pune un stabilizator pe KR142EN9 cu orice litera) Inlocuit cu o rezistenta de 200...300 ohmi (de la magistrala +31) și o diodă zener de 24V. Chiar și atunci când tensiunea crește la +-31, releul (!) de pe placa de protecție se încălzește. Trebuie fie să instalați un alt releu, fie să selectați un rezistor. Am lăsat un redresor de putere redusă în amplificator, trecându-l la +-26V pentru protecție, preliminar și indicator. Și un +-31 puternic asupra minții. În ceea ce privește condensatoarele electrolitice: Schimbați-le în orice caz. Ce putem recomanda aici? Și asigurați-vă că aruncați toate steagurile de lut, înlocuindu-le cu folie și de la sursa de alimentare MBM, înlocuindu-le cu folie sau ceramică corespunzătoare. Este logic să creșteți toate capacitățile de putere de 40 - 100 de ori. (în practică este mai bine să instalați 2 la 4700) Alimentare: în loc de cutii de 2000 uF, puteți instala cu ușurință 10.000 uF. dimensiunile sunt aproape aceleasi. Nu ar fi greșit să le ocoliți cu folie ULF de 1 µF: Capacitate C14, C15, C16, C17 - 220 µF ULF-P: C37, C38 - 470 - 1000 µF Protecție, unitate de afișare: lăsați valorile acolo așa cum sunt sunt. La cele spuse, pot adăuga următoarele: 1. Ar fi o idee bună să înlocuiți placa de intrare cu un comutator de releu. 2. Este logic să eliminați corectorul UPZ-15, deoarece introduce distorsiuni în semnal, inclusiv la intrările adiacente. 3. Comutatorul Stereo/Mono poate fi ușor convertit într-un comutator de ton. Este un lucru util. Semnalul „către blocul de ton” este preluat din punctele în care au fost C23 și C24. Semnalul este „după blocul de ton” de la punctele „4” și, respectiv, „6”. Apoi, semnalul intră în intrarea PA. Eu (Pavel) am testat în mod repetat această modificare. Măsurătorile pe un osciloscop au arătat o creștere a puterii la 42 W pe canal. Analizorul a verificat răspunsul în frecvență al UM; acesta a devenit mai uniform, înainte ca după modificare să extindă debitul. In practica nu facem mari schimbari, dar crede-ma ca a inceput sa cante amplificatorul!!!

În primul rând, ne vom ocupa de cel mai important element al oricărui sistem - inima acestuia. Pentru un amplificator, aceasta este, după cum probabil ați ghicit, o sursă de alimentare. Să o finalizăm urmând sfatul lui Nikolai Vasilyevich + adăugați câteva trucuri ale noastre.

Toate firele din interior sunt colectate cu legături speciale. Este pentru prima dată când văd o asemenea precizie în tehnologia sovietică. Deși, cel mai probabil, pur și simplu nu am dat peste asemenea mostre.

Deșurubați șuruburile de prindere

deconectați cablul de alimentare de la preamplificator

unitatea de afișare, în timp ce desfaceți cravata

și amplificatoare finale, îndepărtând în același timp câteva legături.

Gata, calea ușoară s-a terminat, acum trebuie să ridici un fier de lipit. Deslipim puterea de la placa de intrare. Da, copii, nu lipiți niciodată pe canapea.

Apropo, încă nu mi-am dat seama unde să găsesc amplificatorul de corecție pentru player. Se pare că un bloc separat este situat pe placa de intrare, dar, în același timp, un microcircuit suplimentar este pe preamplificator. Bine, ne vom da seama pe măsură ce mergem. Dezlipim zerourile care merg la ieșirea la difuzoare și la carcasă. Lipirea este dificilă, fierul meu de lipit de 25 de wați abia face față.

Bine, desigur, puteți dezlipi și transformatorul și unitatea de protecție, dar sunt prea leneș, mai ales că sursa de alimentare a câștigat deja o mobilitate mai mult decât suficientă pentru alte manipulări cu ea. Fata se mută pe masă.

Ei bine, să începem prin a lipi condensatorul în circuitul de rețea pentru a ne proteja copilul de tot felul de interferențe inutile. Acesta de la un monitor vechi se va descurca bine.

Să trecem la finalizarea sursei de alimentare în sine. După cum a scris Nikolai Vasilyevich în articolul său mai nou, nu este deloc necesar să transferați toată puterea la 31 de volți; este suficient să alimentați bornele la maximum pentru a obține o putere maximă și să puneți toți ceilalți consumatori la o „dietă de 26 de volți. ” Printre altele, acest lucru va ajuta la evitarea multor probleme, în special cu supraîncălzirea rezistențelor din unitatea de afișare.

Nu voi pune zero așa cum ne sfătuiește Nikolai Vasilevici. Cumva mi se pare că va exista un beneficiu mult mai puțin tangibil decât hemoroizii cu fire noi. Mai mult, carcasa de fier ar trebui să protejeze deja împotriva interferențelor, dacă crezi ceea ce ni s-a spus în fizică.

Să începem prin a schimba bornele de 26 și 31 de volți de la transformator pentru a aplica mai multă tensiune unei secțiuni mai stabilizate. (Deși, dacă te gândești că vor fi folosiți condensatori de 10.000 uF, acest beneficiu devine ușor îndoielnic, pentru că oricum totul va fi în ciocolată, dar totuși)

Schimbați firele de la ambele borne 4 și 5 ale transformatorului. Acum, așa cum era de așteptat, mai multă tensiune curge prin fire de secțiune transversală mai mare.

Decupăm condensatorii MBM (anti)filtru. Nu mi-au plăcut niciodată.

Să trecem la înlocuirea principalelor „butoaie”. Păcat, dar vor trebui aruncate. Este puțin probabil să le rămână cel puțin o treime din capacitatea declarată.

După cum se dovedește, procesul este mult mai ușor dacă îndepărtați garnitura de plastic.

Și acum vom depune aici monștrii noștri de 10 milifarad. Jackcon, desigur, nu este cel mai scump brand, dar pentru scopurile noastre este tocmai potrivit.

Ce avem pana la urma? Capacitatea a crescut de 5 ori, în timp ce volumul a scăzut de 2. Progres, salut!

Și acum - trucul promis. Lipim un condensator nepolar tip K73-17 în paralel cu fiecare direcție. Nikolai Vasilyevich nu are acest lucru, dar, potrivit multora apropiate de subiect, acest lucru crește calitatea ieșirii la frecvențe înalte. Da, da, sursa de alimentare a unui amplificator este un element foarte important de formare a sunetului! Ceea ce ai crezut? Lumea nu este deloc ceea ce îți atrage atenția la prima vedere.

După a treia pornire, a devenit clar că diodele redresorului mic fumau. La măsurare, două dintre ele s-au dovedit a fi străpunse. Cine știe, poate că ceva a mers prost la prima pornire, sau 10 milifaradi este o povară prea mare pentru ei, dar, în orice caz, nu există întoarcere. Nici diode nu sunt, așa că mâine trebuie să fug la magazin.

Dar această problemă minoră nu ne va opri! Muahaha! Continuăm să testăm redresorul mai mare.

La început, autorul a fost foarte surprins de ce redresorul mai mare produce 66 de volți în loc de cei așteptați 31. Dar apoi și-a dat seama că se uită la diagramă și a văzut că scrie -31 și +31, adică. diferența totală de potențial este de 62 de volți, care este la fel cu 66, numai sub sarcină.

Ei bine, aleluia, frați și surori, motorul este aproape gata să ne ducă într-un viitor luminos plin de sunet divin. Au mai rămas câteva detalii mici, dar necesare, și vom trece la partea cea mai interesantă a poveștii noastre. Amin.