Cum se face o sursă de alimentare de 30 volți. Sursă de alimentare liniară de laborator pentru bricolaj. Circuit de alimentare AC

Instrucțiuni pas cu pas pentru crearea unei surse de alimentare de laborator - o diagramă, piesele necesare, sfaturi de instalare, video.

O sursă de alimentare de laborator este un dispozitiv care generează tensiunea și curentul necesar pentru utilizare ulterioară atunci când este conectat la o rețea. În cele mai multe cazuri, transformă curentul alternativ al rețelei în curent continuu. Fiecare radioamator are un astfel de dispozitiv și astăzi ne vom uita la cum să-l creăm cu propriile noastre mâini, ce este necesar pentru aceasta și ce nuanțe sunt importante de luat în considerare în timpul instalării.

Avantajele sursei de alimentare de laborator

1. Tensiunea de ieșire este reglabilă de la 0 la 30 V.
2. Protecție împotriva suprasarcinii și conexiunii incorecte.
3. Nivel scăzut de ondulație (curentul continuu la ieșirea sursei de alimentare de laborator nu este mult diferit de curentul continuu al bateriilor și acumulatorilor).
4. Posibilitatea de a seta o limită de curent de până la 3 Amperi, după care PSU va intra în protecție (o caracteristică foarte convenabilă).
5. Pe sursa de alimentare, prin intermediul unui scurtcircuit (scurtcircuit) al „crocodililor”, este setat curentul maxim admisibil (limita de curent pe care o setați cu o rezistență variabilă pe ampermetru). În consecință, supraîncărcările nu sunt groaznice, deoarece în acest caz indicatorul LED va funcționa, indicând că nivelul curentului setat este depășit.

Alimentare laborator - circuit

Diagrama unei surse de alimentare de laborator

Deci, numerele din cercuri sunt contacte. Trebuie să lipize firele care vor merge la elementele radio.

• Vezi și cum se procedează

• 1 și 2 - la transformator.
• 3 (+) și 4 (-) - ieșire DC.
• 5, 10 și 12 - pe P1.
• 6, 11 și 13 - pe P2.
• 7 (K), 8 (B), 9 (E) - la tranzistorul Q4.

Diodele D1…D4 sunt conectate într-o punte de diode. Puteți lua 1N5401 ... 1N5408, alte câteva diode și chiar punți de diode gata făcute care pot rezista la curent continuu de până la 3 A și mai mult. Am folosit diode pentru tablete KD213.

• Consultați și instrucțiunile pas cu pas pentru creare

Diagrama de pinout pentru tranzistorul Q1

Diagrama pinoutului tranzistorului Q4

Schema de intrare a rezistențelor variabile

• R1 = 2,2 kOhm 1W
• R2 = 82 ohm 1/4W
• R3 = 220 ohm 1/4W
• R4 = 4,7 kOhm 1/4W
• R5, R6, R13, R20, R21 = 10 kΩ 1/4W
• R7 = 0,47 ohmi 5W
• R8, R11 = 27 kOhm 1/4W
• R9, R19 = 2,2 kOhm 1/4W
• R10 = 270 kOhm 1/4W
• R12, R18 = 56kΩ 1/4W
• R14 = 1,5 kOhm 1/4W
• R15, R16 = 1 kΩ 1/4W
• R17 = 33 ohm 1/4W
• R22 = 3,9 kOhm 1/4W
• RV1 = trimmer multi-turn 100K
• P1, P2 = potențiometru liniar 10KOhm
• C1 = 3300uF/50V electrolitic
• C2, C3 = 47uF/50V electrolitic
• C4 = 100nF
• C5 = 200nF
• C6 = 100pF ceramică
• C7 = 10uF/50V electrolitic
• C8 = 330pF ceramică
• C9 = 100pF ceramică
• D1, D2, D3, D4 = 1N5401…1N5408
• D5, D6 = 1N4148
• D7, D8 = 5,6V diode zener
• D9, D10 = 1N4148
• D11 = 1N4001 dioda 1A
• Q1 = BC548 sau BC547
• Q2 = KT961A
• Q3 = BC557 sau BC327
• Q4 = KT 827A
• U1, U2, U3 = TL081, amplificator operațional
• D12 = LED

Cum să faci o sursă de alimentare de laborator cu propriile mâini - placă de circuit imprimat și asamblare pas cu pas

Acum să ne uităm la asamblarea pas cu pas a unei surse de alimentare de laborator cu propriile noastre mâini. Avem un transformator gata de la amplificator. Tensiunea la ieșirile sale era de aproximativ 22 V. Pregătim carcasa pentru alimentare.

Schema PCB pentru alimentarea laboratorului

Fiecare radioamator, fie că este un ceainic sau chiar un profesionist, ar trebui să aibă o sursă de alimentare calmă și importantă pe marginea mesei. În prezent, am două surse de alimentare pe birou. Unul furnizează maxim 15 volți și 1 amperi (săgeată neagră), iar celălalt 30 volți, 5 amperi (dreapta):

Ei bine, există și o sursă de alimentare făcută de sine:

Cred că le-ați văzut adesea în experimentele mele, pe care le-am arătat în diverse articole.

Am cumpărat surse de alimentare din fabrică cu mult timp în urmă, așa că m-au costat ieftin. Dar, în prezent, când este scris acest articol, dolarul depășește deja marca de 70 de ruble. Crisis, mama lui, are pe toți și pe toate.

Bine, ceva a mers prost... Deci despre ce vorbesc? O da! Cred că nu buzunarele tuturor sunt pline de bani... Atunci de ce nu asamblam cu mâinile noastre mici un circuit de alimentare simplu și fiabil, care nu va fi mai rău decât un bloc achiziționat? De fapt, cititorul nostru a făcut exact asta. Am dezgropat o schemă și am asamblat singur sursa de alimentare:

S-a dovedit foarte chiar nimic! Deci, mai departe în numele lui...

În primul rând, să ne dăm seama pentru ce este bună această sursă de alimentare:

- tensiunea de ieșire poate fi reglată în intervalul de la 0 la 30 volți

- poti seta o limita de curent pana la 3 Amperi, dupa care blocul intra in protectie (o functie foarte comoda, cine l-a folosit stie).

– nivel foarte scăzut de ondulare (ieșirea DC a sursei de alimentare nu diferă mult de bateriile și acumulatorii DC)

– protecție împotriva suprasarcinii și conexiunii incorecte

- la alimentarea cu energie prin scurtcircuit (scurtcircuit) al „crocodililor” se stabilește curentul maxim admisibil. Acestea. limita de curent, pe care o setați cu o rezistență variabilă pe un ampermetru. Prin urmare, supraîncărcările nu sunt groaznice. Indicatorul (LED) va funcționa, indicând depășirea nivelului de curent setat.

Deci, acum despre totul în ordine. Schema circulă pe internet de mult timp (dați clic pe imagine, se va deschide într-o nouă fereastră pe ecran complet):

Numerele din cercuri sunt contactele la care trebuie să lipiți firele care vor merge la elementele radio.

Desemnarea cercurilor din diagramă:
- 1 si 2 la transformator.
- 3 (+) și 4 (-) ieșire DC.
- 5, 10 și 12 pe P1.
- 6, 11 si 13 pe P2.
- 7 (K), 8 (B), 9 (E) la tranzistorul Q4.

Intrările 1 și 2 sunt alimentate cu o tensiune alternativă de 24 Volți de la transformatorul de rețea. Transformatorul trebuie să aibă o dimensiune decentă, astfel încât să poată furniza până la 3 Amperi la sarcină într-unul ușor. Îl poți cumpăra sau îl poți bobina).

Diodele D1 ... D4 sunt conectate într-o punte de diode. Puteți lua diode 1N5401 ... 1N5408 sau altele care pot rezista la curent continuu de până la 3 amperi și mai mult. De asemenea, puteți utiliza o punte de diode gata făcută, care ar rezista, de asemenea, la curent continuu de până la 3 amperi și mai mult. Am folosit diodele tabletei KD213:

Chipurile U1,U2,U3 sunt amplificatoare operaționale. Aici este pinout-ul lor (pinout). Vedere de sus:

Pe a opta ieșire este scris „NC”, ceea ce indică faptul că această ieșire nu trebuie să fie conectată nicăieri. Nici un minus, nici un plus de mâncare. În circuit, concluziile 1 și 5, de asemenea, nu se agață nicăieri.

Tranzistor Q1 marca BC547 sau BC548. Mai jos este pinout-ul său:

Tranzistorul Q2 ia mai bine sovietic, marca KT961A

Nu uita să-l pui pe calorifer.

Tranzistor Q3 marca BC557 sau BC327

Tranzistorul Q4 trebuie să fie KT827!

Iată pinout-ul lui:

Nu am redesenat circuitul, așa că există elemente care pot fi confuze - acestea sunt rezistențe variabile. Deoarece circuitul de alimentare este bulgar, rezistențele lor variabile sunt desemnate după cum urmează:

Il avem asa:

Am subliniat chiar și cum să-i aflu concluziile folosind rotirea coloanei (răsucire).

Ei bine, de fapt, lista de elemente:

R1 = 2,2 kOhm 1W
R2 = 82 ohm 1/4W
R3 = 220 ohm 1/4W
R4 = 4,7 kOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 kΩ 1/4W
R7 = 0,47 ohmi 5W
R8, R11 = 27 kOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 kOhm 1/4W
R10 = 270 kOhm 1/4W
R12, R18 = 56kΩ 1/4W
R14 = 1,5 kOhm 1/4W
R15, R16 = 1 kΩ 1/4W
R17 = 33 ohm 1/4W
R22 = 3,9 kOhm 1/4W
RV1 = trimmer multi-turn 100K
P1, P2 = potențiometru liniar 10KOhm
C1 = 3300uF/50V electrolitic
C2, C3 = 47uF/50V electrolitic
C4 = 100nF
C5 = 200nF
C6 = 100pF ceramică
C7 = 10uF/50V electrolitic
C8 = 330pF ceramică
C9 = 100pF ceramică
D1, D2, D3, D4 = 1N5401…1N5408
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V diode zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 dioda 1A
Q1 = BC548 sau BC547
Q2 = KT961A
Q3 = BC557 sau BC327
Q4 = KT 827A
U1, U2, U3 = TL081, amplificator operațional
D12 = LED

Acum vă voi spune cum l-am colectat. Transformatorul a luat deja gata de la amplificator. Tensiunea la ieșirile sale a fost de aproximativ 22 de volți. Apoi a început să pregătească carcasa pentru PSU (sursa de alimentare) mea

murat

a spălat tonerul

gauri forate:

Am lipit paturile pentru amplificatoarele operaționale (amplificatoare operaționale) și toate celelalte elemente radio, cu excepția a două tranzistoare puternice (vor sta pe radiator) și a rezistențelor variabile:

Și așa arată placa cu instalarea completă:

Pregătim un loc pentru o eșarfă în cazul nostru:

Atașăm un radiator la carcasă:

Nu uitați de coolerul care ne va răci tranzistoarele:

Ei bine, după munca de lăcătuș, am primit o sursă de alimentare foarte frumoasă. Deci ce crezi?

Am luat descrierea lucrării, sigila și lista elementelor radio la finalul articolului.

Ei bine, dacă cineva este prea leneș să deranjeze, atunci puteți cumpăra oricând un kit similar din această schemă pentru un ban pe Aliexpress la acest legătură

Mulți știu deja că am o slăbiciune pentru tot felul de surse de alimentare, iată o recenzie două în unu. De această dată, va exista o prezentare generală a designerului radio, care vă permite să asamblați baza unei surse de alimentare de laborator și o variantă a implementării sale reale.
Vă avertizez că vor fi o mulțime de fotografii și text, așa că aprovizionați cu cafea :)

Pentru început, voi explica puțin ce este și de ce.
Aproape toți radioamatorii folosesc un astfel de lucru ca sursă de alimentare de laborator în munca lor. Fie că este complex cu controlul software sau foarte simplu pe LM317, încă face aproape același lucru, alimentând diferite sarcini în procesul de lucru cu acestea.
Sursele de alimentare de laborator sunt împărțite în trei tipuri principale.
Cu stabilizare a impulsului.
cu stabilizare liniară
Hibrid.

Primele încorporează o sursă de alimentare controlată în impulsuri sau pur și simplu o sursă de alimentare în impulsuri cu un convertor buck PWM. Am trecut deja în revistă mai multe opțiuni pentru aceste surse de alimentare. , .
Avantaje - putere mare cu dimensiuni reduse, eficiență excelentă.
Dezavantaje - ondulație RF, prezența condensatoarelor capacitive la ieșire

Acestea din urmă nu au la bord niciun convertor PWM, toate reglajele se efectuează liniar, unde energia în exces este disipată pur și simplu pe elementul de control.
Avantaje - Practic fără ondulație, nu este nevoie de condensatori de ieșire (aproape).
Contra - eficiență, greutate, dimensiune.

Cele trei sunt o combinație fie a primului tip cu al doilea, apoi stabilizatorul liniar este alimentat de un convertor slave PWM buck (tensiunea la ieșirea convertorului PWM este întotdeauna menținută la un nivel puțin mai mare decât ieșirea, repausul este reglat de un tranzistor care funcționează în modul liniar.
Fie aceasta este o sursă de alimentare liniară, dar transformatorul are mai multe înfășurări care comută după cum este necesar, reducând astfel pierderile la elementul de reglare.
Această schemă are doar un minus, complexitatea, este mai mare decât primele două opțiuni.

Astăzi vom vorbi despre al doilea tip de sursă de alimentare, cu un element de reglare care funcționează în regim liniar. Dar luați în considerare această sursă de alimentare folosind exemplul unui designer, mi se pare că acest lucru ar trebui să fie și mai interesant. Într-adevăr, după părerea mea, acesta este un început bun pentru un radioamator începător, pentru a asambla unul dintre instrumentele principale pentru el însuși.
Ei bine, sau cum se spune, sursa de alimentare potrivită ar trebui să fie grea :)

Această recenzie se adresează mai mult începătorilor, este puțin probabil ca tovarășii experimentați să găsească ceva util în ea.

Am comandat un constructor pentru revizuire, care vă permite să asamblați partea principală a sursei de alimentare de laborator.
Principalele caracteristici sunt următoarele (din cele declarate de magazin):
Tensiune de intrare - 24 volți AC
Tensiunea de ieșire este reglabilă - 0-30 Volți DC.
Curent de iesire reglabil - 2mA - 3A
Ondularea tensiunii de ieșire - 0,01%
Dimensiunile plăcii imprimate sunt 80x80mm.

Un pic despre ambalaj.
Designerul a venit într-o pungă obișnuită de plastic, învelită într-un material moale.
Înăuntru, într-o pungă antistatică cu zăvor, se aflau toate componentele necesare, inclusiv placa de circuit.

Înăuntru totul era o movilă, dar nimic nu a fost deteriorat, placa de circuit imprimat a protejat parțial componentele radio.

Nu voi enumera tot ce este inclus în kit, este mai ușor să o fac mai târziu în cursul revizuirii, pot spune doar că mi-a fost săturat de tot, chiar și ceva mai rămas.

Câteva despre placa de circuit imprimat.
Calitatea este excelentă, circuitul nu este inclus, dar sunt indicate toate evaluările de pe placă.
Placa este cu două fețe, acoperită cu o mască de protecție.

Acoperirea plăcii, cositorirea și calitatea textolitului sunt excelente.
Am reușit să smulg doar un plasture de pe sigiliu într-un singur loc și apoi, după ce am încercat să lipim o piesă non-nativă (din anumite motive, va fi mai departe).
După părerea mea, cel mai mult pentru un radioamator începător, va fi greu de stricat.

Înainte de instalare, am desenat o diagramă a acestei surse de alimentare.

Schema este destul de atentă, deși nu lipsită de defecte, dar voi vorbi despre ele pe parcursul procesului.
Mai multe noduri principale sunt vizibile în diagramă, le-am separat cu o culoare.
Verde - unitate de reglare și stabilizare a tensiunii
Roșu - unitate de reglare și stabilizare a curentului
Violet - nod care indică trecerea la modul curent de stabilizare
Albastru - sursă de tensiune de referință.
Separat, există:
1. Punte de diodă de intrare și condensator de filtru
2. Unitate de control al puterii pe tranzistoarele VT1 și VT2.
3. Protecție pe tranzistorul VT3, oprirea ieșirii până când puterea amplificatoarelor operaționale este normală
4. Stabilizator de putere a ventilatorului, construit pe cipul 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unitate pentru formarea polului negativ al sursei de alimentare a amplificatoarelor operaționale. Datorită prezenței acestui nod, sursa de alimentare nu va funcționa pur și simplu din curent continuu, este necesară intrarea AC de la transformator.
6. Condensator de ieșire C9, VD9, diodă de protecție a ieșirii.

În primul rând, voi descrie avantajele și dezavantajele designului circuitului.
Pro -
Mă bucur că există un stabilizator pentru alimentarea ventilatorului, dar ventilatorul este necesar pentru 24 de volți.
Sunt foarte mulțumit de prezența unei surse de alimentare cu polaritate negativă, aceasta îmbunătățește foarte mult funcționarea alimentatorului la curenți și tensiuni apropiate de zero.
Având în vedere prezența unei surse de polaritate negativă, în circuit a fost introdusă protecție, până când această tensiune este prezentă, ieșirea PSU va fi oprită.
PSU conține o sursă de tensiune de referință de 5,1 volți, care nu numai că a permis reglarea corectă a tensiunii și a curentului de ieșire (cu o astfel de schemă, tensiunea și curentul sunt reglate liniar de la zero la maxim, fără „cocoașe” și „căderi” la valori extreme), dar face posibilă și controlul sursei de alimentare externe, doar schimbați tensiunea de control.
Condensatorul de ieșire este foarte mic, ceea ce vă permite să testați LED-urile în siguranță, nu va exista curent de pornire până când condensatorul de ieșire este descărcat și alimentatorul intră în modul de stabilizare a curentului.
Dioda de ieșire este necesară pentru a proteja alimentatorul împotriva aplicării tensiunii de polaritate inversă la ieșire. Adevărat, dioda este prea slabă, este mai bine să o înlocuiți cu alta.

Minusuri.
Șuntul de detectare a curentului are o rezistență prea mare, din această cauză, atunci când funcționează cu un curent de sarcină de 3 Amperi, se generează aproximativ 4,5 wați de căldură pe el. Rezistorul este evaluat la 5 wați, dar încălzirea este foarte mare.
Puntea de diode de intrare este formată din diode de 3 Amp. Pentru bine, diodele ar trebui să fie de cel puțin 5 Amperi, deoarece curentul prin diode într-un astfel de circuit este de 1,4 din ieșire, respectiv, în funcționare, curentul prin acestea poate fi de 4,2 Amperi, iar diodele în sine sunt proiectate pentru 3 Amperi. . Situația este facilitată doar de faptul că perechile de diode din punte funcționează alternativ, dar totuși acest lucru nu este în întregime corect.
Marele dezavantaj este că inginerii chinezi, la selectarea amplificatoarelor operaționale, au ales un amplificator operațional cu o tensiune maximă de 36 de volți, dar nu au crezut că există o sursă de tensiune negativă în circuit și tensiunea de intrare în acest exemplu de realizare a fost limitată la 31 volți (36-5 = 31 ). Cu o intrare de 24 volți AC, constanta va fi de aproximativ 32-33 volți.
Acestea. OU va funcționa într-un mod extrem (36 este maxim, standard 30).

Voi vorbi despre argumente pro și contra, precum și despre upgrade mai târziu, dar acum voi trece la asamblarea propriu-zisă.

În primul rând, să prezentăm tot ceea ce este inclus în kit. Acest lucru va facilita asamblarea și pur și simplu va fi mai clar vizibil ceea ce a fost deja instalat și ce a mai rămas.

Recomand să începeți ansamblul cu elementele cele mai joase, pentru că dacă setați mai întâi pe cele înalte, atunci va fi incomod să le setați mai târziu pe cele mai joase.
De asemenea, este mai bine să începeți prin a instala acele componente care sunt mai mult la fel.
Voi începe cu rezistențe, iar acestea vor fi rezistențe de 10 kΩ.
Rezistoarele sunt de înaltă calitate și au o precizie de 1%.
Câteva cuvinte despre rezistențe. Rezistoarele au coduri de culoare. Pentru mulți, acest lucru poate părea incomod. De fapt, acest lucru este mai bun decât marcajul alfanumeric, deoarece marcajul este vizibil în orice poziție a rezistenței.
Nu vă fie teamă de marcajul de culoare, în stadiul inițial îl puteți utiliza și, în timp, va fi posibil să îl determinați deja fără el.
Pentru a înțelege și a lucra convenabil cu astfel de componente, trebuie doar să vă amintiți două lucruri care vor fi utile unui radioamator începător în viață.
1. Zece culori de bază de marcare
2. Evaluări ale seriei, nu sunt foarte utile atunci când lucrați cu rezistențe precise din seriile E48 și E96, dar astfel de rezistențe sunt mult mai puțin comune.
Orice radioamator cu experiență le va enumera pur și simplu din memorie.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Toate celelalte denumiri sunt înmulțirea acestora cu 10, 100 etc. De exemplu 22k, 360k, 39ohm.
Ce oferă această informație?
Și ea dă asta dacă rezistorul seriei E24, atunci, de exemplu, o combinație de culori -
Albastru + verde + galben în ea este imposibil.
Albastru - 6
Verde - 5
Galben - x10000
acestea. conform calculelor, rezultă 650k, dar nu există o astfel de valoare în seria E24, există fie 620, fie 680, ceea ce înseamnă că fie culoarea este recunoscută incorect, fie culoarea este schimbată, fie rezistorul nu este E24 serial, dar acesta din urmă este rar.

Bine, destulă teorie, să mergem mai departe.
Înainte de montare, modelez cablurile rezistenței, de obicei cu pensete, dar unii oameni folosesc un mic dispozitiv de casă pentru asta.
Nu ne grăbim să aruncăm tăieturile concluziilor, se întâmplă să fie utile pentru săritori.

După ce am stabilit valoarea principală, am ajuns la rezistențe unice.
Aici poate fi mai greu, va trebui să te ocupi mai des cu confesiunile.

Nu lipim componentele imediat, ci doar mușc și îndoi concluziile, și îl mușc mai întâi, apoi îl îndoiesc.
Acest lucru se face foarte ușor, placa este ținută în mâna stângă (dacă ești dreptaci), în același timp se apasă și componenta instalată.
Există tăietoare laterale în mâna dreaptă, mușcăm concluziile (uneori chiar mai multe componente deodată) și îndoim imediat concluziile cu marginea laterală a tăietorilor laterali.
Toate acestea se fac foarte repede, după un timp deja pe automatism.

Așa că am ajuns la ultimul rezistor mic, valoarea necesarului și cea care rămâne este aceeași, deja nu e rău :)

După ce au instalat rezistențele, trecem la diode și diode zener.
Există patru diode mici aici, acestea sunt popularele 4148, există două diode zener la 5,1 volți fiecare, așa că este foarte dificil să fii confundat.
Ele formează și concluzii.

Pe placă, catodul este indicat printr-o bandă, precum și pe diode și diodele zener.

Deși placa are o mască de protecție, recomand totuși îndoirea cablurilor astfel încât să nu cadă pe piste adiacente, în fotografie plumbul diodei este îndoit departe de pistă.

Diodele zener de pe placă sunt, de asemenea, marcate ca marcaje pe ele - 5V1.

Nu există foarte mulți condensatori ceramici în circuit, dar marcarea lor poate deruta un radioamator începător. Apropo, se supune și seriei E24.
Primele două cifre sunt valoarea în picofarads.
A treia cifră este numărul de zerouri care trebuie adăugat la valoarea nominală
Acestea. de exemplu 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF sau 100nF sau 0,1uF
224 - 220000pF sau 220nF sau 0,22uF

A fost stabilit numărul principal de elemente pasive.

După aceea, trecem la instalarea amplificatoarelor operaționale.
Probabil că aș recomanda să cumpărați prize pentru ele, dar le-am lipit așa cum sunt.
Pe placă, precum și pe microcircuitul în sine, este marcată prima ieșire.
Restul acelor sunt numărați în sens invers acelor de ceasornic.
Fotografia arată un loc pentru un amplificator operațional și cum ar trebui să fie amplasat.

Pentru microcircuite, nu îndoiesc toate concluziile, ci doar câteva, de obicei acestea sunt concluziile extreme în diagonală.
Ei bine, este mai bine să le muști, astfel încât să iasă la aproximativ 1 mm deasupra plăcii.

Totul, acum poți trece la lipire.
Folosesc cel mai comun fier de lipit cu control al temperaturii, dar un fier de lipit obișnuit cu o putere de aproximativ 25-30 wați este destul de suficient.
Diametru de lipit 1mm cu flux. Nu indic în mod specific marca de lipit, deoarece există lipire non-nativă pe bobină (bobine native cântărind 1 kg) și puțini oameni îi vor ști numele.

După cum am scris mai sus, placa este de înaltă calitate, este lipită foarte ușor, nu am folosit niciun flux, este suficient doar ceea ce este în lipire, trebuie doar să vă amintiți să scuturați excesul de flux de la vârf uneori.

Aici am facut o poza cu un exemplu de lipire buna si nu foarte buna.
O lipire bună ar trebui să arate ca o picătură mică care învelește plumbul.
Dar în fotografie există câteva locuri în care lipirea nu este suficientă. Acest lucru se va întâmpla pe o placă cu două fețe cu metalizare (unde lipirea curge și în interiorul găurii), dar acest lucru nu se poate face pe o placă cu o singură față, în timp, o astfel de lipire se poate „desprinde”.

Concluziile tranzistoarelor trebuie și ele pre-moldate, acest lucru trebuie făcut în așa fel încât concluzia să nu fie deformată în apropierea bazei carcasei (bătrânii își vor aminti legendarul KT315, în care concluziile le plăcea să se rupă) .
Formez componentele puternice puțin diferit. Turnarea se face astfel încât componenta să fie deasupra plăcii, caz în care mai puțină căldură se va transfera pe placă și nu o va distruge.

Așa arată rezistențele puternice turnate de pe placă.
Toate componentele au fost lipite doar de jos, lipitura pe care o vedeți în partea de sus a plăcii a pătruns prin orificiu datorită efectului capilar. Este indicat sa lipiti in asa fel incat lipirea sa patrunda putin pana sus, acest lucru va creste fiabilitatea lipirii, iar in cazul componentelor grele, o mai buna stabilitate a acestora.

Dacă înainte de asta am modelat concluziile componentelor cu penseta, atunci pentru diode voi avea deja nevoie de clești mici cu fălci înguste.
Concluziile se formează în același mod ca și pentru rezistențe.

Dar există diferențe la instalare.
Dacă pentru componentele cu cabluri subțiri, mai întâi are loc instalarea, apoi mușcătura, atunci pentru diode este adevărat opusul. Pur și simplu nu vei îndoi o astfel de concluzie după ce mușcăm, așa că mai întâi îndoim concluzia, apoi mușcăm excesul.

Unitatea de putere este asamblată folosind doi tranzistori conectați conform circuitului Darlington.
Unul dintre tranzistori este montat pe un mic radiator, de preferință prin pastă termică.
Au fost patru șuruburi M3 în kit, unul merge aici.

Câteva fotografii cu o placă aproape lipită. Nu voi descrie instalarea blocurilor terminale și a altor componente, este intuitivă și o puteți vedea din fotografie.
Apropo, despre blocurile de borne, există blocuri de borne pe placă pentru conectarea la intrare, la ieșire, la puterea ventilatorului.

Nu am spălat încă tabla, deși fac asta adesea în această etapă.
Acest lucru se datorează faptului că va exista o mică parte din rafinament.

După etapa principală de asamblare, rămânem cu următoarele componente.
Tranzistor de putere
Două rezistențe variabile
Două conectori de placă
Doi conectori cu fire, apropo, firele sunt foarte moi, dar de o secțiune transversală mică.
Trei șuruburi.

Inițial, producătorul a plănuit să plaseze rezistențe variabile pe placa însăși, dar sunt așezate atât de incomod încât nici nu le-am lipit și le-am arătat doar de exemplu.
Ele stau foarte aproape și va fi extrem de incomod de reglat, deși este real.

Dar iti multumesc ca nu ai uitat sa dai fire cu conectori in kit, este mult mai convenabil.
În această formă, rezistențele pot fi plasate pe panoul frontal al dispozitivului, iar placa poate fi instalată într-un loc convenabil.
Pe parcurs, a lipit un tranzistor puternic. Acesta este un tranzistor bipolar obișnuit, dar cu o putere maximă de disipare de până la 100 de wați (desigur, atunci când este instalat pe un radiator).
Au mai rămas trei șuruburi, nu am înțeles nici măcar unde să le aplic, dacă la colțurile plăcii, atunci sunt necesare patru, dacă atașați un tranzistor puternic, atunci sunt scurte, în general, un mister.

Puteți alimenta placa de la orice transformator cu o tensiune de ieșire de până la 22 de volți (24 este menționat în specificații, dar am explicat mai sus de ce nu poate fi utilizată o astfel de tensiune).
Am decis să folosesc un transformator pentru amplificatorul Romantik pe care îl aveam de multă vreme. De ce pentru, și nu de la, ci pentru că încă nu a stat nicăieri :)
Acest transformator are două înfășurări de putere de ieșire de 21 volți, două înfășurări auxiliare de 16 volți și o înfășurare de ecranare.
Tensiunea este indicată pentru intrarea 220, dar din moment ce avem acum un standard de 230, tensiunile de ieșire vor fi și ele puțin mai mari.
Puterea calculată a transformatorului este de aproximativ 100 de wați.
Am pus în paralel înfășurările de putere de ieșire pentru a obține mai mult curent. Desigur, a fost posibil să se folosească un circuit de redresare cu două diode, dar nu va fi mai bine cu el, așa că l-am lăsat așa cum este.

Pentru cei care nu știu să determine puterea unui transformator, am făcut un scurt videoclip.

Prima cursă de probă. Am instalat un mic radiator pe tranzistor, dar chiar și în această formă a fost destul de multă încălzire, deoarece sursa este liniară.
Reglarea curentului și a tensiunii are loc fără probleme, totul a funcționat imediat, așa că pot deja să recomand pe deplin acest designer.
Prima fotografie este stabilizarea tensiunii, a doua este curentă.

Pentru început, am verificat ce iese transformatorul după rectificare, deoarece aceasta determină tensiunea maximă de ieșire.
Am cam 25 de volți, nu foarte mult. Capacitatea condensatorului de filtru este de 3300uF, te-as sfatui sa-l mariti, dar si in aceasta forma aparatul este destul de eficient.

Deoarece pentru o verificare ulterioară era deja necesară utilizarea unui radiator normal, am procedat la asamblarea întregii structuri viitoare, deoarece instalarea radiatorului depindea de proiectul dorit.
Am decis sa folosesc caloriferul Igloo7200 pe care il am. Potrivit producătorului, un astfel de radiator este capabil să disipeze până la 90 de wați de căldură.

Dispozitivul va folosi o carcasă Z2A bazată pe ideea producției poloneze, prețul este de aproximativ 3 dolari.

Inițial, am vrut să mă îndepărtez de cazul care îmi plictisește cititorii, în care adun tot felul de lucruri electronice.
Pentru a face acest lucru, am ales o carcasă puțin mai mică și am cumpărat un ventilator cu o plasă pentru el, dar nu am putut pune toată umplutura în ea și a fost achiziționată o a doua carcasă și, în consecință, un al doilea ventilator.
În ambele cazuri, am cumpărat ventilatoare Sunon, îmi plac foarte mult produsele acestei companii, iar în ambele cazuri au fost cumpărate ventilatoare de 24 Volți.

Așa am plănuit să instalez un radiator, o placă și un transformator. Mai rămâne chiar și puțin spațiu pentru extinderea umpluturii.
Nu a existat nicio modalitate de a pune ventilatorul înăuntru, așa că s-a hotărât să-l plaseze afară.

Marcam găurile de montare, tăiem firele, le înșurubam pentru montare.

Deoarece carcasa selectată are o înălțime internă de 80mm, iar placa este și ea de această dimensiune, am fixat radiatorul astfel încât placa să fie simetrică față de radiator.

Concluziile unui tranzistor puternic trebuie, de asemenea, să fie modelate puțin, astfel încât să nu se deformeze atunci când tranzistorul este apăsat pe radiator.

O mică digresiune.
Din anumite motive, producătorul a conceput un loc pentru a instala un radiator destul de mic, din acest motiv, la instalarea unuia normal, se dovedește că regulatorul de putere a ventilatorului și conectorul pentru conectarea acestuia interferează.
A trebuit să le lipim și să sigilez locul unde se aflau cu bandă adezivă, astfel încât să nu existe nicio legătură cu radiatorul, deoarece era tensiune pe el.

Am tăiat banda suplimentară pe verso, altfel a ieșit cumva complet neglijent, o vom face conform Feng Shui :)

Așa arată placa de circuit imprimat cu radiatorul instalat în sfârșit, tranzistorul este instalat prin pastă termică și este mai bine să folosiți pastă termică bună, deoarece tranzistorul disipă o putere comparabilă cu un procesor puternic, de exemplu. aproximativ 90 de wați.
Totodată, am făcut imediat o gaură pentru instalarea plăcii de control al vitezei ventilatorului, care până la urmă a mai trebuit să fie reforată :)

Pentru a seta zero, am deșurubat ambele regulatoare în poziția extremă din stânga, am deconectat sarcina și am pus ieșirea la zero. Acum tensiunea de ieșire va fi ajustată de la zero.

Urmează câteva teste.
Am verificat acuratețea menținerii tensiunii de ieșire.
Funcționare în gol, tensiune 10,00 volți
1. Curent de sarcină 1 Amp, tensiune 10,00 Volți
2. Curent de sarcină 2 Amperi, tensiune 9,99 Volți
3. Curent de sarcină 3 Amperi, tensiune 9,98 Volți.
4. Curent de sarcină 3,97 Amperi, tensiune 9,97 Volți.
Caracteristicile sunt foarte bune, dacă se dorește, pot fi îmbunătățite puțin mai mult prin schimbarea punctului de conectare al rezistențelor de feedback de tensiune, dar în ceea ce mă privește, este suficient.

Am verificat si nivelul de ondulare, testul a avut loc la un curent de 3 Amperi si o tensiune de iesire de 10 Volti

Nivelul de ondulare a fost de aproximativ 15mV, ceea ce este foarte bun, deși m-am gândit că, de fapt, ondulațiile afișate în captură de ecran erau mai probabil să urce de la sarcina electronică decât de la PSU în sine.

După aceea, am procedat la asamblarea dispozitivului în sine.
Am început prin a instala un radiator cu o placă de alimentare.
Pentru a face acest lucru, am marcat locația de instalare a ventilatorului și a conectorului de alimentare.
Orificiul a fost marcat nu tocmai rotund, cu mici „tăieturi” în partea de sus și de jos, acestea sunt necesare pentru a crește rezistența panoului din spate după tăierea găurii.
Cea mai mare dificultate sunt de obicei găurile de formă complexă, de exemplu, sub conectorul de alimentare.

O gaură mare este tăiată dintr-un morman mare de mici :)
Burghiu + burghiu cu un diametru de 1mm uneori fac minuni.
Faceți găuri, multe găuri. Poate părea că este lung și plictisitor. Nu, dimpotrivă, este foarte rapid, găurirea completă a panoului durează aproximativ 3 minute.

După aceea, de obicei pun burghiul puțin mai mult, de exemplu 1,2-1,3 mm și trec prin el ca un tăietor, rezultă o astfel de tăietură:

După aceea, luăm un cuțit mic în mâini și curățăm găurile rezultate, în același timp tăiem puțin plasticul dacă gaura s-a dovedit a fi puțin mai mică. Plasticul este destul de moale, deci este confortabil de lucrat.

Ultima etapă de pregătire este găurirea găurilor de montare, putem spune că munca principală pe panoul din spate s-a încheiat.

Instalăm un radiator cu o placă și un ventilator, încercăm rezultatul, dacă este necesar, „terminăm cu un fișier”.

Aproape de la început, am menționat rafinament.
O sa lucrez putin la el.
Pentru început, am decis să înlocuiesc diodele native din podul de intrare cu diode Schottky, am cumpărat patru bucăți de 31DQ06 pentru asta. si apoi am repetat greseala dezvoltatorilor de placi, cumparand prin inertie diode pentru acelasi curent, dar trebuia sa am una mai mare. Dar totuși, încălzirea diodelor va fi mai mică, deoarece scăderea diodelor Schottky este mai mică decât la cele convenționale.
În al doilea rând, am decis să înlocuiesc șuntul. Nu m-am mulțumit nu doar de faptul că se încălzește ca un fier de călcat, ci și de faptul că peste el cade vreo 1,5 Volți, care poate fi pus în acțiune (în sensul unei sarcini). Pentru aceasta, am luat două rezistențe interne de 0,27 Ohm 1% (acest lucru va îmbunătăți și stabilitatea). De ce dezvoltatorii nu au făcut acest lucru nu este clar, prețul soluției este absolut același ca în versiunea cu o rezistență nativă de 0,47 Ohm.
Ei bine, mai degrabă ca un plus, am decis să înlocuiesc condensatorul de filtru nativ 3300uF cu un Capxon 10000uF mai bun și mai încăpător ...

Așa arată designul rezultat cu componentele înlocuite și placa de control termic al ventilatorului instalată.
Sa dovedit o mică fermă colectivă și, în plus, am smuls accidental un patch de pe placă când am instalat rezistențe puternice. În general, a fost posibil să se utilizeze în siguranță rezistențe mai puțin puternice, de exemplu, un rezistor de 2 wați, pur și simplu nu aveam acest lucru disponibil.

Câteva componente au fost, de asemenea, adăugate în partea de jos.
Rezistor de 3,9k, paralel cu contactele extreme ale conectorului pentru conectarea rezistenței de control al curentului. Este necesar să se reducă tensiunea de reglare, deoarece tensiunea de pe șunt este acum diferită.
O pereche de condensatoare de 0,22 uF, unul în paralel cu ieșirea de la rezistența de control al curentului, pentru a reduce interferența, al doilea este doar la ieșirea sursei de alimentare, nu este cu adevărat necesar, doar am scos accidental o pereche dintr-o dată și a decis să le folosească pe amândouă.

Întreaga parte a puterii este conectată, o placă cu o punte de diode și un condensator este instalată pe transformator pentru a alimenta indicatorul de tensiune.
În general, această placă este opțională în versiunea actuală, dar nu am ridicat mâna pentru a alimenta indicatorul de la limita limită de 30 de volți și am decis să folosesc o înfășurare suplimentară de 16 volți.

Următoarele componente au fost folosite pentru a organiza panoul frontal:
Terminale de încărcare
Pereche de manere metalice
Întrerupător
Filtru de lumina rosie, declarat ca filtru de lumina pentru carcase KM35
Pentru a indica curentul și tensiunea, am decis să folosesc placa pe care mi-o mai rămânea după ce am scris una dintre recenzii. Dar nu am fost mulțumit de indicatoare mici și, prin urmare, au fost cumpărate numere mai mari cu o înălțime de 14 mm și a fost făcută o placă de circuit imprimat pentru ei.

În general, această soluție este temporară, dar chiar am vrut să o fac temporar cu atenție.

Mai multe etape de pregătire a panoului frontal.
1. Desenați aspectul panoului frontal la dimensiune completă (folosesc aspectul obișnuit Sprint). Avantajul utilizării de carcase identice este că este foarte ușor să pregătiți un panou nou, deoarece dimensiunile necesare sunt deja cunoscute.
Aplicăm imprimarea pe panoul frontal și găurim găuri de marcare cu un diametru de 1 mm în colțurile găurilor pătrate / dreptunghiulare. Cu același burghiu, găurim centrele găurilor rămase.
2. În funcție de găurile rezultate, marchem locurile tăieturii. Schimbați unealta cu un tăietor cu disc subțire.
3. Tăiem linii drepte, clar ca mărime în față, puțin mai mult în spate, pentru ca tăietura să fie cât mai plină.
4. Despărțim bucățile de plastic tăiate. De obicei nu le arunc, pentru că s-ar putea să fie încă la îndemână.

Similar cu pregătirea panoului din spate, procesăm găurile rezultate cu un cuțit.
Recomand să faci găuri cu diametru mare, nu „mușcă” plasticul.

Încercăm ce avem, dacă este necesar, modificăm cu o pilă cu ac.
A trebuit să măresc puțin orificiul pentru comutator.

După cum am scris mai sus, pentru indicație, am decis să folosesc placa rămasă de la una dintre recenziile anterioare. În general, aceasta este o soluție foarte proastă, dar mai mult decât potrivită pentru o opțiune temporară, voi explica de ce mai târziu.
Lipim indicatoarele și conectorii de pe placă, apelăm indicatoarele vechi și cele noi.
Mi-am pictat pinout-ul ambelor indicatoare ca să nu mă încurc.
În versiunea nativă s-au folosit indicatori din patru cifre, eu am folosit cei din trei cifre. pentru că nu mai încap în fereastră. Dar, deoarece a patra cifră este necesară doar pentru a afișa litera A sau U, pierderea lor nu este critică.
Am plasat LED-ul pentru indicarea modului de limitare a curentului intre indicatoare.

Pregătesc tot ce este necesar, de pe placa veche lipim un rezistor de 50mΩ, care va fi folosit ca și până acum, ca șunt de măsurare a curentului.
Acest șunt este problema. Faptul este că în această versiune voi avea o cădere de tensiune la ieșire de 50mV pentru fiecare 1 amper de curent de sarcină.
Există două moduri de a scăpa de această problemă, utilizați două contoare separate, pentru curent și tensiune, în timp ce alimentați voltmetrul de la o sursă de alimentare separată.
A doua modalitate este să instalați un șunt în polul pozitiv al alimentatorului. Ambele variante nu mi s-au potrivit ca soluție temporară, așa că am decis să-mi calc pe gâtul perfecționismului și să fac o versiune simplificată, dar departe de cea mai bună.

Pentru construcție, am folosit stâlpii de montaj rămași de la placa convertor DC-DC.
Cu ele, am un design foarte convenabil, placa indicatoare este atașată la placa ampervoltmetrului, care, la rândul său, este atașată la placa de borne de alimentare.
A iesit chiar mai bine decat ma asteptam :)
Am plasat și un șunt de măsurare a curentului pe placa de borne de alimentare.

Designul panoului frontal rezultat.

Și apoi mi-am amintit că am uitat să instalez o diodă de protecție mai puternică. A trebuit să-l lipim mai târziu. Am folosit o diodă rămasă după înlocuirea diodelor din puntea de intrare a plăcii.
Desigur, definitiv ar fi necesar să adăugați o siguranță, dar aceasta nu mai este în această versiune.

Dar am decis să pun rezistențele de reglare a curentului și a tensiunii mai bine decât cele sugerate de producător.
Cele native sunt destul de de înaltă calitate și au o funcționare lină, dar acestea sunt rezistențe obișnuite și, în ceea ce mă privește, sursa de alimentare de laborator ar trebui să poată regla mai precis tensiunea și curentul de ieșire.
Chiar și când mă gândeam să comand o placă de alimentare, le-am văzut în magazin și le-am comandat pentru un review, mai ales că aveau aceeași denumire.

În general, folosesc de obicei alte rezistențe în astfel de scopuri, combină două rezistențe în interiorul lor simultan, pentru o reglare grosieră și lină, dar recent nu le găsesc la vânzare.
Poate că cineva își cunoaște omologii importați?

Rezistoarele sunt destul de de înaltă calitate, unghiul de rotație este de 3600 de grade, sau în termeni simpli - 10 spire complete, ceea ce asigură o reglare de 3 volți sau 0,3 amperi pe 1 tură.
Cu astfel de rezistențe, precizia de reglare este de aproximativ 11 ori mai precisă decât la cele convenționale.

Noi rezistențe în comparație cu rudele, dimensiunea este cu siguranță impresionantă.
Pe parcurs, am scurtat puțin firele la rezistențe, acest lucru ar trebui să îmbunătățească imunitatea la zgomot.

Am împachetat totul în carcasă, în principiu, a mai rămas chiar și puțin spațiu, e loc de crescut :)

Am conectat înfășurarea de ecranare la conductorul de împământare al conectorului, placa de alimentare suplimentară este situată direct pe bornele transformatorului, aceasta nu este, desigur, foarte îngrijită, dar încă nu am venit cu o altă opțiune.

Verificati dupa asamblare. Totul a pornit aproape de prima dată, am amestecat accidental două cifre pe indicator și pentru o lungă perioadă de timp nu am putut înțelege ce era în neregulă cu reglarea, după comutare totul a devenit așa cum ar trebui.

Ultima etapă este lipirea filtrului de lumină, instalarea mânerelor și asamblarea corpului.
Filtrul de lumină are o subțiere în jurul perimetrului, partea principală este îngropată în fereastra carcasei, iar partea mai subțire este lipită cu bandă dublă.
Mânerele au fost proiectate inițial pentru un diametru al arborelui de 6,3 mm (dacă nu confund), noile rezistențe au un arbore mai subțire, a trebuit să pun câteva straturi de termocontractare pe arbore.
Am decis să nu proiectez încă în niciun fel panoul frontal și există două motive pentru aceasta:
1. Managementul este atât de intuitiv încât nu există încă o semnificație specială în inscripții.
2. Intenționez să modific această sursă de alimentare, astfel încât sunt posibile modificări în designul panoului frontal.

Câteva fotografii cu designul rezultat.
Vedere din față:

Vedere din spate.
Cititorii atenți trebuie să fi observat că ventilatorul este poziționat în așa fel încât să sufle aer cald din carcasă și să nu forțeze aerul rece între aripioarele radiatorului.
M-am hotarat sa fac asta pentru ca radiatorul este putin mai mic decat carcasa si pentru ca aerul cald sa nu intre inauntru am pus ventilatorul in marsarier. Acest lucru, desigur, reduce semnificativ eficiența disipării căldurii, dar vă permite să ventilați ușor spațiul din interiorul alimentatorului.
În plus, aș recomanda să faceți câteva găuri din partea inferioară a jumătății inferioare a carcasei, dar aceasta este mai mult un plus.

După toate modificările, am primit un curent puțin mai mic decât în ​​versiunea originală și s-a ridicat la aproximativ 3,35 Amperi.

Și așa, voi încerca să pictez avantajele și dezavantajele acestei plăci.
pro
Manopera excelenta.
Circuite aproape corecte ale dispozitivului.
Un set complet de piese pentru asamblarea plăcii stabilizatoare a sursei de alimentare
Bun pentru radioamatorii începători.
Într-o formă minimă, sunt necesare în plus doar un transformator și un radiator, într-o formă mai avansată, este necesar și un ampervoltmetru.
Complet funcțional după asamblare, deși cu unele nuanțe.
Absența condensatorilor capacitivi la ieșirea PSU, este sigur la verificarea LED-urilor etc.

Minusuri
Tipul de amplificatoare operaționale este selectat incorect, din această cauză, intervalul de tensiune de intrare ar trebui limitat la 22 de volți.
Nu este o valoare a rezistenței de măsurare a curentului foarte potrivită. Funcționează în modul său termic normal, dar este mai bine să îl înlocuiți, deoarece încălzirea este foarte mare și poate dăuna componentelor din jur.
Puntea de diode de intrare funcționează la maximum, este mai bine să înlocuiți diodele cu altele mai puternice

Opinia mea. În timpul procesului de asamblare am avut impresia că circuitul a fost dezvoltat de două persoane diferite, unul aplicat principiul corect de reglare, sursă de tensiune de referință, sursă de tensiune negativă, protecție. Al doilea a selectat incorect un șunt, amplificatoare operaționale și o punte de diode pentru acest caz.
Mi-a plăcut foarte mult circuitele dispozitivului, iar la secțiunea de rafinament am vrut mai întâi să înlocuiesc amplificatoarele operaționale, chiar am cumpărat microcircuite cu o tensiune maximă de funcționare de 40 de volți, dar apoi m-am răzgândit cu privire la modificarea lui. dar în rest soluția este destul de corectă, reglarea este lină și liniară. Bineînțeles că există încălzire, fără ea nicăieri. În general, în ceea ce mă privește, pentru un radioamator începător acesta este un constructor foarte bun și util.
Cu siguranță vor fi oameni care vor scrie că este mai ușor să cumperi gata făcute, dar cred că este mai interesant să-l asamblați singur (probabil acesta este cel mai important lucru) și mai util. În plus, mulți destul de calmi acasă au atât un transformator, cât și un radiator de la un procesor vechi și un fel de cutie.

Deja în procesul de scriere a unei recenzii, am avut un sentiment și mai puternic că această recenzie ar fi începutul unei serii de recenzii dedicate unei surse de alimentare liniare, există gânduri de îmbunătățire -
1. Traducerea circuitului de indicare și control într-o versiune digitală, eventual cu o conexiune la un computer
2. Înlocuirea amplificatoarelor operaționale cu unele de înaltă tensiune (nu știu încă care)
3. După înlocuirea amplificatorului operațional, vreau să fac două trepte de comutare automată și să extind domeniul de tensiune de ieșire.
4. Schimbați principiul măsurării curentului în dispozitivul de afișare, astfel încât să nu existe o cădere de tensiune sub sarcină.
5. Adăugați capacitatea de a opri tensiunea de ieșire cu un buton.

Probabil asta e tot. Poate îmi voi aminti ceva și voi adăuga, dar mai mult aștept comentarii cu întrebări.
De asemenea, plănuiesc să mai dedic câteva recenzii designerilor pentru radioamatorii începători, poate cineva va avea sugestii despre anumiți designeri.

Nu pentru cei slabi de inimă

La început nu am vrut să o arăt, dar apoi am decis să fac o fotografie oricum.
În stânga este sursa de alimentare pe care am folosit-o cu mulți ani înainte.
Acesta este un PSU liniar simplu, cu o ieșire de 1-1,2 Amperi la o tensiune de până la 25 Volți.
Așa că am vrut să-l înlocuiesc cu ceva mai puternic și mai corect.

Produsul a fost furnizat pentru scrierea unei recenzii de către magazin. Revizuirea este publicată în conformitate cu clauza 18 din Regulile site-ului.