Напруга заряджання автомобільного акумулятора від генератора. Як перевірити генератор у домашніх умовах Як перевірити генератор мультиметром знімаючи

Зміст:

Генератори використовуються в багатьох областях як автономні джерела електричної енергії. Особливо широкого поширення ці пристрої набули в автомобілях. Без генератора не зможуть нормально працювати блоки, прилади та вузли, що повністю залежать від наявності електрики. Від нього заряджається і акумуляторна батарея. Тому, у разі виникнення будь-яких проблем у системі електрообладнання, одним з основних питань стає, як перевірити генератор мультиметром.

Найбільш оптимальним варіантом буде звернення на СТО для проведення повної діагностики. Однак це не завжди можливе, та й автомобіль може виявитися не на ходу. Єдиним виходом із ситуації буде самостійна перевірка всіх систем автомобіля, у тому числі і генератора.

Як перевірити діодний міст генератора мультиметром

Діодний міст у генераторі є своєрідним випрямлячем, за допомогою якого змінний струм, що виробляється генератором, перетворюється на постійний. До нього входять напівпровідникові діоди у кількості 6 штук, 3 їх - з позитивним значенням, а 3 - з негативним. Кожна з цих груп пропускає струм лише в одному, строго визначеному напрямку.

Змінний струм використовується тоді, коли його потрібно передати на дальню відстань. Для електроприладів, встановлених в автомобілі, потрібен постійний струм, у тому числі для заряджання акумулятора. Оскільки генератор здатний виробляти лише змінний струм, то перетворення на постійний струм якраз і потрібен діодний міст.

У конструкцію входять дві металеві пластини, які проводять електричний струм. На їх площині порядку черговості встановлюються діоди. Змінна напруга, що видається генератором, змінює напрямок, в якому рухаються електрони. Для того щоб отримати постійну напругу, потрібно перенаправити їх рух у так звану неправильну сторону, в результаті подальшої роботи фаз створюватиметься постійний струм. У цій схемі є своєрідним конденсатором, який успішно гасить коливання напруги. За потреби слід перевірити генератор за допомогою мультиметра.

Досить часто відбувається вихід із ладу діодного мосту. Подібна ситуація виникає при недотриманні полярності акумулятора або замиканні електричного ланцюга в самому генераторі. Будь-які несправності діодного мосту негативно впливають на всю бортову мережу. Якщо стався обрив одного з діодів або діод виявився пробитим, у цьому випадку в стабільному пульсуючій напрузі на виході генератора з'являються провали, оскільки несправний діод припиняє подачу напруги в бортову мережу.

Певну компенсацію провалів бере він акумулятор з допомогою власних ресурсів, проте величина загальної напруги мережі однаково знижується. Крім порушення стабільності, провали призводять до електромагнітних перешкод, що негативно впливає на звуковідтворювальне обладнання. При великій кількості таких порушень, швидше за все, знадобиться обов'язкова перевірка діодного мосту. Для цього він доведеться перевірити генератор на працездатність мультиметром, попередньо знявши його з двигуна. Діодний міст від'єднується і продзвонюється тестером.

Під час розбирання бажано використовувати посібник з експлуатації, оскільки на різних машинах ця операція може відрізнятись. На одних моделях кріплення моста здійснюється болтами, а в інших він просто припаюється. На діодний міст і генератор наносяться мітки, щоб уникнути плутанини при подальшому збиранні.

Мультиметр необхідно перевести в режим вимірювання опору та встановити звукову індикацію.
Далі щупи вимірювального пристрою підключаються до кожного виводу діода. Негативний висновок – «мінус» з'єднується з центральною сталевою або алюмінієвою пластиною, а позитивний висновок з'єднується з металевою жилою, виконаною у вигляді лудженого оголеного дроту, діаметр якого повинен бути не менше 1 мм.
Щоб перевірити кожен діод, потрібно спочатку одним щупом торкнутися жили чи центральної пластини, а іншим щупом – протилежного виведення діода. Після цього щупи потрібно поміняти місцями.
При справності діода, мультиметр видаватиме звукові сигнали лише коли щупи перебувають у певному положенні. Якщо тестер пищить при всіх варіантах підключення, це вказує на те, що діод пробитий. Якщо звукові сигнали взагалі відсутні, значить має місце урвище діода. Звукові сигнали повинні видаватися приладом, коли перевіряється лише одна сторона моста.

Існує ще один спосіб перевірки генератора мультиметром. І тут використовується опір - основна фізична величина. Для проведення вимірювань таким способом перемикач потрібно встановити на позначку 1кОм. Торкання щупами здійснюються як і попередньому варіанті. При перевірці одного напрямку прилад повинен видавати результат 500-800 Ом, а під час перевірки іншого - нескінченність. І тут всі діоди мосту перебувають у робочому стані.

Як перевірити регулятор напруги генератора мультиметром

Для того щоб забезпечити нормальну роботу лампочок, склопідйомників, склоочисників та іншого електрообладнання, а також заряджання акумулятора потрібно підтримувати значення постійного струму на рівні 13,5-14,5 вольт. Якщо цей показник буде меншим, то не зарядиться батарея, а якщо він перевищить цей рівень – бортові електроприлади вийдуть з ладу. Висока напруга завдає певної шкоди акумулятору, скорочуючи термін експлуатації через перезаряджання.

Тож перетворення струму, вироблюваного генератором, існує спеціальний пристрій - . З його допомогою бортова мережа забезпечується струмом, у якого підтримуються необхідні параметри, незалежно від оборотів колінчастого валу. Нерідко виникають ситуації, коли виникає потреба перевірити напругу генератора мультиметром.

Сучасні реле є електронними, які конструкція - нерозбірна. У разі виходу їх з ладу вони не підлягають регулюванню або ремонту, а вимагають повної заміни. Це вважається єдиним недоліком цих пристроїв, оскільки в іншому реле мають безліч переваг: компактність, довговічність, висока точність параметрів струму.

Фари змінюють яскравість світіння, залежно від обертів двигуна.
Спостерігається недостатній заряд акумулятора або, навпаки, його заряджання, що супроводжується википанням електроліту.
У салоні автомобіля може відчуватись горілий запах. Поломка регулятора може статися через попадання вологи, різних механічних пошкоджень, короткого замикання та інших нестандартних короткочасних електричних дій.
Іноді регулятор буває спочатку неякісним, якщо це є сумнівною продукцією від невідомих виробників.

Існують різні методи, як перевірити реле-регулятор генератора мультиметром та встановити його працездатність. Найбільш простим вважається перевірка мультиметром без демонтажу пристрою. З цією метою виконується вимірювання напруги, що надходить в акумулятор для заряджання. Для такої перевірки потрібен помічник, що регулює обороти двигуна педаллю акселератора.

Процедура перевірки відбувається у кілька етапів:

Двигун автомобіля запускається та прогрівається протягом 5-ти хвилин.
Відкрити капот під час роботи двигуна та з'єднати контакти мультиметра з клемами батареї. Підключення слід виконувати з дотриманням полярності, а перемикач виставляється на позначку 20 В.
Оцінка зарядної напруги, що надходить від генератора, виконується за певних умов. Необхідно перевірити, скільки видає генератор мультиметром. Ближнє світло має бути включене, а решта споживачів - вимкнені. Колінчастий вал обертається зі швидкістю від 1,5 до 2,5 тис. об/хв. Якщо напруга становить більше 14,8 вольт, то регулятор вважається несправним і підлягає заміні. При напрузі нижче 13,5 У несправності може бути не тільки реле. Несправність може полягати у проводці або самому генераторі.
Точніші результати виходять шляхом оцінки інтенсивності струму, що надходить при навантаженні. Для цього буде потрібно увімкнення далекого світла, вентилятора пічки, склоочисника та інших споживачів. У такій ситуації величина зарядного струму не повинна бути нижчою за позначку 13,5 вольт. Якщо показник все-таки менше цього значення, то при включенні всього електрообладнання акумулятор не отримуватиме нормальну зарядку.

Більш повноцінна перевірка виконується на знятому реле-регуляторі. Зазвичай електронний пристрій стоїть поверх генератора, закритий пластиковою кришкою. У деяких випадках регулятор може утворювати єдиний блок із щітками. Для перевірки крім мультиметра потрібно приготувати контрольну лампу на 12 В потужністю не вище 3 ват і регульоване джерело струму. Ці методи підходять і для того, щоб перевірити інтегралку генератора мультиметр, тобто інтегральний регулятор напруги.

Провід від джерела струму підключається наступним чином: «мінус» з'єднується з масою регулятора, а «плюс» - з клемою, промаркованою символом «В». Контрольна лампа з'єднується через провідники з щітками графітовими без дотримання полярності. Спочатку на реле-регулятор потрібно подати напругу від 13 до 13,5 В, при якому лампочка горітиме. Якщо цього не сталося, значить пристрій несправно.

Далі лампочка залишається в палаючому стані, а напруга, що входить, поступово збільшується. При справному реле лампочка згасне, коли напруга досягне 14,2-14,5 В. Якщо ж у разі подальшого підвищення напруги контрольна лампочка продовжує горіти, значить у реле є пробій і воно несправне. Про несправність свідчить і той факт, коли при напрузі нижче 4 В лампочка гасне. Такий струм буде явно недостатнім, щоб забезпечити живленням усі електроприлади та якісно зарядити акумуляторну батарею.

Як перевірити ротор генератора мультиметром

Несправний ротор автомобільного генератора насамперед викликає зникнення зарядного струму та розряджання акумулятора. На це вказує лампочка розряджання батареї, розташована на щитку приладів. Положення стрілки вольтметра знаходиться біля червоної зони або у самій зоні. У зв'язку з цим виникає потреба перевірити якір генератора мультиметром.

При перевірці напруги мультиметром при двигуні, його показники на висновках батареї будуть менші, ніж необхідні 13,6 вольт. З метою отримання більш точних результатів рекомендується заздалегідь перевірити зарядку акумулятора від генератора мультиметром.

Основними несправностями ротора вважаються коротке замикання обмоток та розрив висновків між обмоткою збудження та контактними кільцями. Для перевірки не обов'язково знімати генератор з двигуна та виймати з нього ротор. Достатньо зняти реле-регулятор напруги і через вікно, що утворилося, виконати всі необхідні дії.

Для того щоб перевірити наявність замикання на масу обмоток збудження ротора, потрібно встановити мультиметр в режим і притиснути плюсовий щуп до контактних кільців. Мінусовий щуп притискається до маси – корпусу генератора. Якщо показник опору прагне нескінченності, значить ротор справний і замикання на масу відсутня. Після цього слід перевірити обмотку генератора мультиметром на урвище. Мультиметр також виставляється в режим омметра, плюсовий щуп прикладається до одного контактного кільця, а мінусового - до іншого. Показник опору від 5 до 10 Ом свідчить про справність обмотки збудження. Найчастіше несправний ротор підлягає заміні.

Однак, не всі елементи можуть бути перевірені шляхом тестування. Наприклад, перевірити щітки генератора мультиметром неможливо. Дана процедура передбачає візуальну діагностику після того, як буде проведено зняття щіткового апарату. При необхідності може бути знятий регулятор напруги. Як правило, у щіток спостерігається рівномірний знос. У нормальному стані довжина щіток – 8-10 мм. Якщо цей показник менше 4,5 мм, то щітки підлягають обов'язкової заміні. Одночасно вичищається вугільний пил, що утворився в результаті тертя щіток про роторні кільця.

При виконанні діагностики генератора несправність ротора допускається в останню чергу. Насамперед перевіряються інші елементи, які з більшою ймовірністю можуть стати причиною порушень роботи пристрою. Низька напруга, лампочка, що горить, на панелі приладів та інші симптоми можуть статися у разі виходу з ладу діодного мосту або реле-регулятора. Спершу перевіряються вони, а вже потім і сам ротор.

Перевірка акумулятора та генератора автомобіля

В машині є два джерела живлення - це акумулятор та генератор. Перший живить електричний ланцюг тоді, коли двигун не працює. Другий – коли двигун уже запущений. У цьому випадку акумулятор переходить у режим споживача електричного струму та поповнює витрачену енергію для запуску двигуна.

Насправді досить часто зустрічаються несправності тієї чи іншої джерела питания. Виявляються вони найчастіше однаково. Стартер відмовляється розкручувати двигун, у результаті двигун не запускається. При запущеному двигуні спалахує контрольна лампочка на щитку приладів з іконкою акумулятора. Вона вказує, що виникла несправність і батарея не заряджається.

Перевірка генератора на машині

В першу чергу потрібно подивитися, чи цілий ремінь генератора. Якщо його не порвано, тоді перевіряється натяг ременя. Потім черга за акумулятором. Тестером (мультиметром) вимірюємо напругу на клемах. Воно має бути в районі 12-12,7 вольт. Якщо все гаразд, запускаємо двигун. Якщо батарея розряджена, заряджаємо і знову заводимо двигун.

Вимірюємо напругу на клемах акумуляторної батареї (АКБ). Воно має бути в заданих межах, зазвичай, від 13,2 до 14,5 вольт. Але на сучасних автомобілях ці межі можуть відрізнятись. Якщо є посібник з експлуатації, можна ознайомитися з ним. Відхилення від заданих значень у бік є несправністю. Ці відхилення можуть бути трьох видів:

Відсутність зарядного струму- генератор не працює.
Зарядний струм є, але нижче мінімального значення- Йде недостатній заряд АКБ.
Напруга вище максимального значення?- перезаряд АКБ.

Усі три випадки говорять про існуючу несправність у системі електричного постачання автомобіля. необхідно провести комплексну перевірку генератора.

Але перед цим проведіть візуальний огляд усіх дротів та кабелів, що йдуть від генератора до акумулятора. Не повинно бути видимих пошкоджень, обривів та окислень електропроводки. Обов'язково перевірте клеми на акумуляторі, стартері та генераторі. Вони мають бути чистими та сухими. Будь-які окислення, іржу та бруд треба почистити. Нерідко це допомагає відновити втрачений контакт і автомобіль починає працювати як належить. Якщо це не допомогло, приступаємо до детальної перевірки.

Для подальшої перевірки краще зняти генератор із автомобіля. Насамперед зніміть з генератора реле-регулятор та перевіряємо його. Для перевірки стабілізатора напруги знадобляться мультиметр і зарядний пристрій з напругою, що регулюється. Краще замість зарядного пристрою використовувати блок живлення. Регулювання напруги від 0 до 16 вольт буде цілком достатньо.

Плюс блока живлення з'єднайте з регулятором – зазвичай це штекерне з'єднання тато. Мінус чіпляйте до мінуса, він зазвичай виводиться на вухо кріплення реле. Червоний провід тестера з'єднайте з плюсовим дротом блоку живлення, чорний – з мінусом. До щіток підключіть два зачищені дроти, по одному на кожну. До інших попередньо зачищених кінців приєднується лампочка (її можна на час перевірки зняти із задніх ліхтарів автомобіля). Стенд для перевірки готовий.

Продзвонювання реле-регулятора

Підключіть до мережі блок живлення, обережно ручкою регулятора починайте піднімати напругу. Одночасно слідкуйте за показаннями мультиметра. Лампочка на самому початку не повинна горіти, але в міру підняття напруги повинна загорітися, спочатку в пів-напруження і в міру збільшення яскравість повинна збільшуватися.

При досягненні позначки 14,5 вольт регулятор повинен спрацювати, відсікаючи напругу. Лампочка після цього має згаснути. Прийнято вважати, що робочий стабілізатор, якщо він відсікає струм на значеннях від 14,2 до 14,8 вольт. Якщо ж це відбувається на нижчих або високих показниках, то регулятор напруги несправний. А також реле несправно, якщо відсікання струму відсутнє зовсім.

У разі несправності реле міняємо його на нове. Якщо воно справне, продовжуємо перевірку.

Як перевірити генератор мультиметром

Діодний міст генератора можна перевірити мультиметром, але також можна скористатися стендом, яким перевіряли регулятор.

Але перед цим, перш за все, не знімаючи випрямний міст із генератора, приєднайте червоний провід тестера до клеми 30 генератора, а чорний провід – до корпусу. Режим роботи тестера виставте на дзвінку (іконка діода). Якщо його немає, то ставте на 1-2 ком. Мультиметр має показувати нескінченність. Якщо показання інші, діодний міст несправний.

Потім перевірте випрямлячі струму на пробій. Позитивний (червоний) щуп залиште на клемі 30, негативним торкніться болтів кріплення по черзі. Дисплей мультиметра завжди повинен видавати нескінченність, будь-які інші означають пробою.

Але на практиці такої перевірки найчастіше буває замало. Найчастіше потрібно більш детально продзвонити генератор.

Ретельне продзвонювання

Для цього відкрутіть болти кріплення випрямного блоку, від'єднайте мідні дроти обмотки статора і зніміть діодний міст з генератора. Тепер можна індивідуально перевірити кожен напівпровідник. Перед перевіркою бажано промити стабілізатор проточною водою, використовуючи щітку середньої твердості, а потім ретельно висушити. Для швидкого сушіння цілком підійде фен для волосся.

Один із щупів тестера закріпіть на діодній пластині, другий приєднайте до центрального висновку кожного діода, закріпленого на цій пластині. Потім поміняйте щупи подекуди. В одному випадку мультиметр повинен показати нескінченність, в іншому – номінальний опір, що дорівнює приблизно 570-590 Ом. Випрямлячі вважаються несправними, якщо:

У першому та другому вимірі (коли змінили полярність) показання мультиметра однакові;
Опір діодів більше чи менше номінальних значень.

З другою пластиною діодного моста зробіть ті ж дії. Якщо виявлено несправністьодного або кількох діодів, простіше замінити випрямний блок повністю. Щоправда, трапляються умільці, які змінюють діоди, що вийшли з ладу окремо, але така робота вимагає певного навички та вправності.

Перевірка обмоток якоря та статора

При подальшій перевірці потрібно повністю розібрати генератор. Насамперед візуально перевірте якір. Кільця щіток не повинні мати почорнінь, сколів та зношування бігових доріжок. Почорніння та невеликий знос можна зачистити наждачною шкіркою-нульовкою. Кільця, що мають глибокі канавки, потрібно замінити або, якщо дозволяє товщина кілець, проточити на токарному верстаті.

Обмотка якоря не повинна явно пахнути гаром. Колір обмотки має бути однорідним, не мати пошкоджень та розривів. Для перевірки обмотки якоря на урвище знадобиться мультиметр. Виставте режим роботи на дзвінку або замір опору та приєднайте щупи до щіткових кільців. Опір обмотки має бути в межах 3-5 Ом. Потім один щуп залиште на кільці, інший з'єднайте із корпусом. Дисплей мультиметра має показати нескінченність.

Статор генератора діагностується після вилучення з корпусу. Насамперед проведіть візуальний огляд. Не повинно бути видимих пошкоджень дроту та його ізоляції. Потім провід тестера з'єднайте із корпусом статора. Другим дротом торкніться висновків по черзі. Їх лише три. Тестер має бути у режимі продзвонювання. Якщо на дисплеї нескінченність, це говорить про справність статора.

Подальша перевірка полягає у діагностиці обмоток. Опір всіх трьох обмоток має бути однаковим.

Перед складання генератора потрібно перевірити і при необхідності замінити підшипники. При провертанні вони не повинні підклинювати або видавати скрипучий звук. Це говорить про те, що вони сильно зношені і незабаром вийдуть з ладу. Тому їх краще одразу замінити.

Завдання генератора, як основного джерела електроенергії в авто - формування та підтримання напруги на певному рівні незалежно від рівня навантаження на бортову мережу.

Цілком працездатний агрегат повинен видавати 13-14,5 вольт.

Стабільність напруги підтримується електронним реле-регулятором, який здебільшого вбудований у генератор. Його вихід з ладу різко обмежує можливості експлуатації машини: у цьому випадку єдиним джерелом енергії залишиться акумулятор, який незабаром розрядиться. Які поломки трапляються з цим пристроєм, як перевірити генератор і що є причиною поломок, розповідається нижче.

Ознаки несправності генератора

Повну або часткову відмову пристрою можна визначити за нижченаведеними ознаками:

Сигнальна лампа на щитку приладів, зазвичай виконана як зображення акумулятора, починає блимати або горить постійно. Це говорить про те, що АКБ не заряджається або струм, що подається на неї, недостатній.
Постійні збої в електрообладнанні: нестабільна робота зовнішнього та внутрішнього освітлення, коли лампи горять то яскравіше, то тьмяніше, опалення при заведеному двигуні (якщо двигун заглушений, то все функціонує нормально). До речі, проблеми з освітленням можуть спостерігатися і за необхідності.
Акумуляторна батарея постійно і часто розряджається.
У салоні чи підкапотному просторі відчувається горілий запах.
З боку генератора чути свист або надмірно гучний шелест.
Генератор при роботі сильно гуде: несправний діодний міст або статора обмотки.

Поява перелічених вище ознак говорить про необхідність проведення негайної діагностики. Але як перевірити генератор самостійно? Якщо ви вмієте поводитися з мультиметром, то діагностику можна провести, не звертаючись до автосервісу. Однак спочатку потрібно визначитися із характером поломки. Ушкодження може бути як електричними, і механічними.

Несправності генератора та причини його виходу з ладу

Спочатку трохи про конструкцію пристрою. Головні складові генератора - статор (нерухомий елемент), ротор (частина, що обертається), щітки, блок вбудованого реле-регулятора, діодний міст і корпус з підшипниками.

А тепер – про найбільш характерні несправності:

Заклинювання підшипників. Ця проблема найчастіше виникає у генератора, який перебуває тривалий час в експлуатації. Бруд, пил, волога поступово роблять свою справу: у результаті підшипники заклинюють, ротор пристрою перестає крутитись і ремінь приводу обривається. Тут є нюанс: іноді повної зупинки генератора не відбувається – його «підклинює». У цьому випадку буде чути характерний свист, що свідчить про підвищене тертя в підшипниках, що розвалюються. При заміні цих елементів рекомендується ставити одразу два нових (у задній частині та передній кришці генератора).
Згоряння, міжвиткове замикання роторної чи статорної обмотки. Причини цієї несправності теж не відрізняються оригінальністю: це волога та сіль на дорогах, які в «парі» роз'їдають лакову ізоляцію обмоток, внаслідок чого відбувається замикання та зрештою перегорання проводів.
По конструкції вони являють собою графітові квадратні або прямокутні вироби, що контактують з мідними доріжками (контактними кільцями) статора. Найчастіше щітки зношуються, рідше ламаються. Іноді їхню працездатність вдається визначити візуально: поставте машину в темний гараж і пустіть двигун, попередньо відкривши капот. Іскріння всередині генератора вказує на зношеність щіток.
Несправність регулятора напруги. Це електронний блок, завдання якого – підтримувати напругу на одному рівні, забезпечувати надходження номінального струму на акумулятор і не допускати його перезаряджання (що призводить до википання електроліту).
Несправності випрямного блоку. Він складається з кількох електронних компонентів, що утворюють діодний міст. При виході з ладу хоча б одного з них струм перестає випрямлятися, функціонування регулятора напруги припиняється: бортова мережа починає живитися тільки від акумулятора, ресурс роботи якого обмежений.

Як перевірити зарядку акумулятора та працездатність генератора мультиметром

Для цієї процедури зовсім необов'язково мати професійний тестер: підійде звичайний мультиметр, у якому є режими вимірювання опору (омметр) і напруги. Спочатку потрібно зробити виміри на непрацюючому двигуні. Причепить щупи мультиметра до акумуляторних клем: тестер повинен показувати не менше 12,5 вольт (при нормально зарядженій АКБ).

Тепер заведіть машину і, не включаючи жодного споживача, знову виміряйте напругу: вона повинна знаходитися в діапазоні 13,8-14,5 В. На наступному етапі потрібно до бортової мережі підключити навантаження: обігрівач на повну потужність, мультимедіа, фари. ), протитуманки та обігрів заднього скла. Подивіться на прилад: при справному генераторі напруга впаде до 13,7-14 В. Якщо значення нижче, доведеться випробувати генератор. Далі описані способи як перевірити генератор і його складові, не знімаючи пристрій з автомобіля.

Регулятор напруги

Призначення цього блоку (деякі називають його "шоколадкою" або "таблеткою"), що вбудовується в генератор - стабілізація бортової напруги. Щоб перевірити генератор мультиметром разом із регулятором, останній знімати з машини не потрібно. Потрібно провести операцію, описану вище: тобто виміряти напругу акумулятора при заглушеному і працюючому двигуні. Відхилення від норми в менший бік говорить про несправність або регулятора напруги, або генератора. А ось перевищення параметра в 14,5 вольт свідчить про вихід з ладу реле, що загрожує постійним закипанням АКБ. Щоб точніше перевірити регулятор напруги, його потрібно зняти. Це не складно і демонтаж можна зробити прямо на встановленому генераторі: достатньо відвернути 2-3 гвинти (число залежить від моделі авто). Подальші дії:

від'єднайте плюсову клему від АКБ;
Візьміть регулятор і до його клеми (куди приєднується тонкий дріт від генератора) підключіть «+» акумулятора, мінус приєднайте до другого контакту реле («Масс»);
до щіток регулятора напруги за допомогою проводків підключіть будь-яку автомобільну лампу, розраховану на 12 В;
її світіння вказуватиме на справність блоку.

Перевірка діодного мосту без зняття його з машини

Функція цього блоку – випрямлення змінного перетворення на постійний. До складу мосту найчастіше входить 6 напівпровідникових діодів. Три з них проводять струм лише в один бік, три – в інший. Щоб перевірити генератор мультиметром і одночасно цілісність діодів, потрібно зняти дроти, приєднані до регулятора напруги, генератора. Не забудьте вимкнути "-" від акумулятора. Переведіть тестер у діапазон опорів. Плюсовий щуп (він має червоний відтінок) приладу приєднайте до клеми «30» генератора (сюди підходить товстий кабель, протягнутий від АКБ), мінусовий (чорного кольору) – до корпусу («маси») пристрою.

Якщо діодний міст справний, то показання тестера - дуже великий опір. Якщо воно становить скільки Ом, то випрямляч потрібно міняти.

Перевірка діодів мультиметром на демонтованому та розібраному генераторі

Міст включає пару алюмінієвих пластин: одна з них «мінусова», друга «плюсова». Візьміть тестер і один із його щупів приставте до пластини, а другим торкайтеся по черзі контактів діодів, зафіксованих на пластині. Прилад повинен показувати нескінченність або опір (зазвичай кілька кілом). Потім поміняйте щупи: має вийти протилежна картина. Те саме проробляємо з другою пластиною. Якщо на якомусь діоді показання дорівнюють нулю, значить, він пробитий і його треба замінити. Якщо ж всі діоди показують певний опір, а один з них – нескінченність, то це означає урвище: електронний компонент також потребує заміни.

Перевірка обмоток ротора

Коли щітки генератора не зношені і їхня довжина 4,5 мм і більше, а діодний міст цілий, можна приступати до перевірки ротора. Для цього генератор доведеться зняти та розібрати. Демонтований пристрій слід розділити на дві частини, викрутивши болти кріплення. На одній із них ви побачите вал, на якому зафіксовані мідні контактні кільця. Як перевірити генератор у цьому випадку? Потрібно просто встановити вимірювальний прилад в режимі омметра з межею вимірювань 50-100 Ом і приставити кожен щуп приладу до контактних кільців. Стрілка (або з'являться цифри) мультиметра відхилиться до 2-5 Ом. Якщо воно вище, то це ознака ненадійного контакту між кільцями (можливе погане паяння висновків обмотки). При меншому опорі очевидне міжвиткове замикання обмоток.

Щоб переконатися в стані ротора, варто провести ще одну перевірку. На контактні кільця слід подати напругу 12 вольт від акумулятора, в розрив мінусового або плюсового дроту підключіть тестер, встановивши його в режим вимірювання сили струму (дотримуйтесь полярності приєднання щупів приладу). Його значення має знаходитися в діапазоні 3-4,5 А. Вища сила струму свідчить про міжвиткове замикання обмоток. Визначити їхню непрацездатність можна і суто візуально: про це вам підкаже темний колір проводів і запах гару.

Перевірка опору ізоляції

Знадобиться 220 вольт і розрахована на цю напругу лампа. Один провід приєднайте до будь-якого контактного кільця, другий – до корпусу ротора. При цілій і незамкнутій обмотці лампочка не горітиме. Якщо спостерігається її горіння або навіть слабке світіння, обмотку доведеться ремонтувати (перемотувати в профільній майстерні) або міняти.

Перевірка статорних обмоток

Ця процедура також вимагає демонтажу генератора з подальшим розбиранням. Ця частина пристрою має кілька обмоток, тому доведеться перевіряти кожну. Спочатку від'єднайте дроти, що ведуть від діодного мосту до обмоток (можливо, знадобиться паяльник). Потім:

Переключіть вимірювальний пристрій у режим омметра, на мінімальну межу – зазвичай це 1 (що краще) або 10 Ом. Усі виміри рекомендується здійснювати більш точним цифровим приладом.
Приєднуйте по черзі щупи тестера до висновків обмоток. Прилад має "видавати" майже 0,2 Ома.
Протестуйте опір між одним із висновків котушки та «нулем» (загальним дротом) статора. Нормальне показання тестера – 0,3 Ома.
Ще перевірте цілісність ізоляції. Один провід, підключений до побутової розетки 220 В, приєднайте до корпусу ротора, другий через звичайну ниткову лампу потужністю 25-40 Вт, включену послідовно, до клеми обмотки. Якщо остання немає дефектів (ізоляція не пробита), лампа не загориться.

Заодно ретельно огляньте «начинки» статора і ротор: тут не допускаються сліди зіткнення. Якщо вони є, це говорить про зношування підшипників або втулок, що підтверджує "нештатний" шум, що видається генератором на заведеному двигуні. До речі, якщо це може бути ознакою відразу кількох несправностей.

Повірка щіток генератора та контактних кілець

Їхня працездатність визначається візуально. Мінімальна довжина цих виробів – 4,5 мм (нові – 8-10 мм). Основною причиною виходу з ладу щіток є їхня тривала експлуатація. Іноді вони швидко зношуються і навіть ламаються через перекос роторного валу, що пов'язано із заводським шлюбом або деформацією пристрою через, наприклад, ДТП. Щіточний вузол найчастіше конструктивно поєднаний з реле напруги, тому вилучення цього блоку можливе без демонтажу генератора. Але купувати доведеться весь блок у зборі: реле-регулятор та щіткотримач.

Діаметр нових струмознімальних кілець дорівнює 14,2-14,4 мм. Допускається мінімальне значення 12,8 мм. Ці вироби можна придбати в автомагазині.

Для заміни відпаяйте контактні дроти від обмотки та демонтуйте кільця знімачем. Нові, перед установкою можна обробити наждачной шкіркою на токарному верстаті: це усуне биття, пов'язані з нерівностями поверхні, і ліквідує задирки.

Зношування підшипників генератора

Щоб їх замінити, генератор необхідно зняти з машини та розібрати, як описано нижче:

зніміть задню кришку (зазвичай вона виготовляється з пластику), відклавши затискачі або викрутивши гвинти;
від'єднайте щітковий вузол, поєднаний із реле-регулятором;
демонтуйте діодний міст, відкрутивши 3 гвинти;
демонтуйте металеву задню кришку, розташовану під пластмасовою та витягніть статор;
витягніть ротор і затисніть його в лещата, щоб зняти шків, попередньо відкрутивши гайку його кріплення до валу;
передню кришку вийміть разом із підшипником: на думку компанії-виробника, вона повинна замінюватись у зборі.

Якщо ви вирішили все ж таки замінити підшипник окремо, візьміть електродриль зі свердлом діаметром 4 мм і просвердліть кришку в місцях кернення. Вибийте старий підшипник, вставте новий та закерніть його. У деяких моделей автомобілів генератор є нерозбірним: статорна обмотка припаюється до кришки. Тоді доведеться розпаювати дроти, щоб витягти статор. При виборі підшипника, варто звернути увагу і на вартість їх, як правило, нижче, а якість може не поступатися оригіналу.

Нерідко трапляється так, що генератор перестає функціонувати лише на прогрітому двигуні. Подібне явище обумовлено природним розширенням металу при підвищенні температури або зміною властивостей напівпровідників (діодів) з тієї ж причини. У цьому випадку перевірку працездатності генератора спочатку варто провести на прогрітому автомобілі, а якщо це не принесло результатів, то демонтуйте пристрій і перевіряйте, попередньо нагрівши його будівельним феном. Насамкінець варто відзначити, що самостійна заміна таких складових генератора, як статорна або роторна обмотка, підшипники в побутових умовах доцільна лише за наявності відповідного обладнання, інструментів, а також досвіду. Якщо його немає, у разі відсутності заряджання акумулятора обмежтеся спробою заміни реле-регулятора, поєднаного зі щітковим вузлом. Для цього необов'язково купувати новий пристрій: можна поставити свідомо справне та оцінити результат.

Генератор є основним джерелом живлення для бортової мережі автомобіля. Автомобільний генератор повинен видавати строго нормоване значення напруги незалежно від величини навантаження на бортову мережу (мається на увазі штатне навантаження, без сильних зовнішніх споживачів). Напруга генератора під час роботи в автомобілі в переважній більшості має становити 13...14,5 В. Конструкція його розроблена вже давно і докорінних змін з того часу не відбувалося, тому єдина методика діагностики дозволяє виявити несправності будь-яких генераторів.

Зовнішній вигляд автомобільного генератора

Деякі тонкощі перевірки в домашніх умовах можуть відрізнятися в залежності від моделі, але основа скрізь однакова.

Пристрій генератора автомобіля

Будь-який генератор складається з наступних частин:

Пристрій автомобільного генератора

Нерухлива частина генератора, статор, має багатофазну обмотку (4) і є джерелом напруги в автомобілі. Як правило, вона має три обмотки, з'єднані зіркою. Всередині статора обертається ротор (2), на якому намотана обмотка збудження. Змінюючи напругу на цій обмотці, можна регулювати вихідну напругу генератора. Цим займається спеціальний пристрій, реле – регулятор.

Більшість сучасних генераторів має вбудований регулятор напруги (5), який кріпиться на статор та має клеми для підключення напруги та графітові щітки для контакту з струмознімальними кільцями обмотки збудження. Підшипники (1) та (3) призначені для забезпечення легкості обертання та центрування ротора всередині статора. Обмотки статора під час роботи видають змінну напругу, тому генератор автомобіля комплектується діодами, що випрямляють, які виконані на окремій панелі і кріпляться до корпусу статора. Оскільки обмоток три, то випрямлення використовується шість діодів (трифазна мостова схема випрямлення).

На валу автомобільного генератора кріпиться шків передачі обертального моменту від двигуна. Статор разом із бічними кришками становить єдину конструкцію і кріпиться до корпусу двигуна з можливістю регулювання положення.

Основні несправності

Нижче наведено основні несправності в порядку частоти їх виникнення:

ослаблення натягу ременя генератора;
вихід із ладу регулятора напруги;
знос або залипання щіток;
обрив або замикання обмоток;
пробою діодів випрямляча.

Необхідність діагностики генератора виникає у разі невідповідності напруги бортової мережі в автомобілі необхідному значенню або повної його відсутності. Дуже часто трапляється, що при малому навантаженні напруга в нормі, а при збільшенні струму, що споживається, напруга падає. Перед тим як перевірити генератор автомобіля, спочатку потрібно перевірити натяг ременя генератора. Для перевірки достатньо притиснути ремінь пальцем руки та виміряти величину прогину. Вона має бути не більше 10...15 мм.

Більший прогин призводитиме до того, що при збільшенні навантаження на генератор, сила тертя між ременем і шківом буде недостатня для повної передачі обертального моменту від двигуна, і ремінь прослизатиме. Регулювальним гвинтом слід відсунути статор генератора від двигуна. Якщо натяг ременя в нормі, автомобільний генератор вимагає глибшої перевірки.

Підвищення напруги під час роботи двигуна може свідчити про несправність регулятора напруги.

Перевірка автомобільного генератора

Для перевірки генератора в автомобілі в домашніх умовах необхідний вимірювальний прилад – тестер, у якому є функції вимірювання напруги та опору. Зараз найпоширеніші і мають низьку вартість цифрові тестери (мал. нижче).

Цифровий тестер для проведення вимірювань в електрообладнанні

Такого пристрою достатньо для проведення практично будь-яких вимірювань в електрообладнанні автомобіля. До того ж працездатність пристроїв провадиться без дотримання полярності підключення щупів.

Деякі вимірювання проводяться при двигуні, що працює.

Роботу генератора у такому разі перевіряють лише з підключеною акумуляторною батареєю. Без акумулятора регулятор напруги нормально функціонувати не буде, і в бортову мережу автомобіля надходитиме завищена напруга, що напевно призведе до виходу з ладу бортового контролера та іншої електроніки.

Нижче буде розказано, як перевірити генератор мультиметром. Насамперед потрібно заміряти напругу на клемах акумулятора тестером при непрацюючому двигуні. Після запуску двигуна напруга повинна зрости і становити номінальне значення, що означає заряджання акумуляторної батареї. Інакше потрібен демонтаж генератора та його повна перевірка. Можна перевірити автомобільний генератор і не знімаючи його з автомобіля, але така методика суттєво відрізняється залежно від марки авто та генератора.

Перевірка демонтованого генератора включає:

візуальний огляд щодо перетирання ізоляції, підгоряння проводів, стану щіток;
перевірку опору обмоток статора та ротора;
працездатність випрямних діодів;
працездатність регулятора напруги (реле – регулятор).

Оглядаючи знятий генератор, насамперед необхідно переконатися у відсутності механічних пошкоджень обмоток, надійності клемних з'єднань, цілісності виводів діодів. Щітки реле-регулятора повинні вільно переміщатися у своїх напрямних та не мати сколів.

Струмознімні кільця обмотки збудження на валу ротора не повинні мати задирок і слідів обгорання. Сильний нагар та сліди обгорілого металу на кільцях свідчать про коротке замикання між витками обмотки ротора.

Обмотки статора та ротора перевіряються омметром. Опір обмоток має становити кілька Ом. Обмотка збудження перевіряється шляхом вимірювання опору між струмознімальними кільцями на валу ротора. Нормальний опір має становити 5…10 Ом. Обмотка статора перевіряється лише після від'єднання всіх клем. На обмотці має бути три вільні дроти (на нових генераторах) або чотири (висновок від точки з'єднання обмоток на старих генераторах). Автомобільний статор повинен мати опір обмоток в межах 5-15 Ом між початком обмотки та точкою з'єднання та 10.30 Ом між кінцями сусідніх обмоток. Тут головне, щоб статор мав однакове значення для вимірювання всіх трьох обмоток. Різниця більш ніж 20% говорить про несправність однієї з обмоток.

При вимірі малих величин опору щупи приладу вносять похибку. Для точності слід спочатку перемкнути щупи між собою та визначити їх опір. Зазвичай вона становить 0.2…1 Ом. Цю величину слід враховувати за подальших вимірів.

Далі слід перевірити стан діодів випрямного моста. У більшості генераторів в автомобілі використовуються діоди двох типів. Одні з них мають негативний висновок на корпусі та позитивний вільний. Інші виконані навпаки. Так зроблено зручності монтування діодів на пластинах охолодження – радіаторах (мал. нижче).

Діодний міст генератора автомобіля

Для вимірів це має значення. Вимірюються діоди при положенні перемикача омметра вимірювання діодів. Якщо такого положення немає або використовується стрілочний прилад, межа вимірювання встановлюється для вимірювань опору 200 ... 1000 кОм.

Випрямляючий міст необхідно відключити від статора. Роботу діодів перевіряють шляхом порівняння опорів при прямій та зворотній полярності щупів приладу. Значення мають різнитися у кілька разів. Ідеальний випадок це коли в одній полярності прилад показує повний обрив і виміряні значення однакові для всіх діодів. Якщо в обох положеннях щупів прилад показує нульовий опір або повну його відсутність, такий автомобільний діодний міст вимагає заміни.

Крім перевірки опору необхідно також перевірити стан ізоляції обмоток. Для цього межа вимірювання приладу встановлюється на вимірювання максимального опору, потім один із щупів прикладається до корпусу генератора (на статор), а інший щуп до обмотки, що перевіряється. Показання приладу повинні показувати дуже великий опір (на стрілочних стрілках не повинно відхилятися).

Більш точно опір ізоляції можна перевірити, використовуючи спеціальний прилад (мегомметр), що використовується для вимірювання електричних кабелів або кабельних ліній зв'язку.

З патрона лампи виводять два дроти, один з яких приєднують до корпусу генератора, оскільки статор має металевий корпус, а другий підключають до звичайної побутової розетки. Другу клему розетки підключають до обмотки, що перевіряється. Відсутність свічення лампи говорить про нормальний стан ізоляції.

Перевірка регулятора напруги

Перевірити регулятор напруги (реле-регулятор) можна, використовуючи зовнішнє регульоване джерело живлення 12…16 (мал. нижче).

Схема перевірки реле-регулятора

Для перевірки до реле підключається джерело, що регулюється, плюсом на вихідну клему, а мінусом на масу. До щіток приєднується автомобільна лампа 12 В. При напрузі джерела живлення більше 14.5 лампа повинна гаснути. Несправний регулятор напруги потребує заміни. Реле – регулятор старого типу підлягає настроюванню.

Відео. Швидка перевірка

Досить часто буває, що несправності виникають у автомобілі на прогрітому двигуні. Це може бути пов'язано як з лінійним розширенням металу від температури (замикання обмоток), і з властивостями напівпровідників (несправності діодів випрямляча). У цьому випадку можна рекомендувати роботу генератора перевіряти безпосередньо на автомобілі. Питання, як перевірити генератор після нагрівання, вирішується шляхом прогріву будівельним феном до можливої температури експлуатації.

Ремонт автомобільного генератора в домашніх умовах потребує великої кваліфікації і, в більшості випадків, недоцільний. Набагато простіше замінити його повністю. Виняток становлять автомобільний реле-регулятор та діодний міст.

Кожен автоаматор стикається з обслуговуванням генератора. Бувають випадки виходу його з ладу і не завжди правильно віддавати його в сервісний центр або купувати новий. Відновити його працездатність можна самостійно і це досить просто. І тут необхідно знати принцип роботи, завдяки якому перевірити генератор щодо справності дуже легко.

Основна інформація

Генератори використовують для отримання електричної енергії. Вони трансформують іншу енергію, з допомогою якої виходить електричний струм, що у провіднику з допомогою електрорушійної сили (ЭРС). Ця сила змушує спрямовано переміщатися заряджені частинки, які називаються електронами. Електрон має негативний заряд. При поміщенні провідника в електромагнітне поле та скоєнні ним рухів утворюється різниця потенціалів.

Цю умову можна розглядати і зі зворотного боку: при впливі рівномірно або рівноприскорено, що рухається, у провіднику починає генеруватися струм. Це називається електромагнітної індукцією, яке набуло широкого застосування при виготовленні різних видів пристроїв та електричних машин. На цьому принципі зроблено трансформатори, електродвигуни та генератори струму.

Генератор струму - це різновид електричної машини, що перетворює енергію різного типу на електричну. Щоб перевірити роботу генератора на автомобілі, необхідно ознайомитися з його пристроєм і принципом дії.

Пристрій електрогенератора

Генератори будь-якого типу однакові за конструктивним виконанням, але є й деякі відмінності. Пристрій складається з таких основних елементів:

Корпус є головною частиною будь-якого генератора, тому що в ньому здійснюється кріплення основних вузлів та механізмів. У ньому відбувається установка підшипників, що продовжують термін служби електрогенератора (далі ЕГ) і пом'якшують удари при обертанні ротора. Корпус пристрою виготовляється із міцного сплаву. Крім того, він служить для захисту від механічних пошкоджень, попадання пилу, вологи та негативного впливу зовнішніх факторів.

Статор, що має магнітні полюси, виконується із спеціальної електротехнічної обмотки. Магнітні полюси – це обмотки, що складаються з певної кількості витків дроту, діаметр якого підбирається розрахунковим шляхом.

Ротор надає руху стороння сила, при його обертанні утворюється різниця потенціалів. Напруга (U) або різниця потенціалів надходить через кільця в коробку з'єднувальних дротів. З коробки відводиться для подальшого перетворення на більш якісну напругу.

Принцип роботи

Принцип дії ґрунтується на законі електромагнітної індукції. При обертанні в однорідному магнітному полі відбувається утворення U на роторі. Робота ЕГ складається з наступних моментів:

Кільця, що виконуються з мідного провідника, обертаються синхронно з ротором, а потрібні для протікання струму на кільця. Всі ЕГ відрізняються за конструкцією, методом збудження обмоток статора, кількістю фаз і типом з'єднання обмоток. Виходячи з конструктивного плану, розрізняють два типи:

Нерухливі полюси, при яких якір обертається.
Рухливі полюси.

Останній тип отримав широке застосування, так як він генерує порівняно великий струм при менших габаритах та отримання U, що є близьким до синусоїдального. Цей тип має 3 основних модифікації:

Незалежне збудження.
Самозбудження.
Робота від магнітів.

Перша модель приводиться в дію стороннім джерелом механічного, теплового, водяного та інших видів енергії. Друга модель живиться своїм випрямленим струмом, а робота останньої здійснюється за допомогою постійних магнітів, що утворюють магнітне поле з постійною складовою Ф.

Одним із найбільш затребуваних є з'єднання зіркою (схема 1) з нейтральним дротом, який є компенсатором фазових перекосів. Крім того, нульовий провід виключає зниження потужності та нагрівання статорних котушок при впливі кільцевого струму (I).

Схема 1 - З'єднання зіркою.

До обмоток, з'єднаних за типом зірки, навантаження активної складової з нейтральним дротом є мінімальним. Однак є ще одна схема (схема 2) з'єднання статорних котушок ЕГ трикутником. Вона застосовується рідко у побутових умовах.

Схема 2 - З'єднання статорних обмоток трикутником.

При цьому вигляді підключення обмоток слід підключати прилади та механізми порівняно невеликої потужності. Усі види генераторів мають різні технічні характеристики (ТХ).

Технічні характеристики

ЕГ відрізняються між собою ще за основними техпараметрами: генерованими U, I і потужністю (Р), а також частотою обертання ротора і коефіцієнтом Р (cosф).

Регуляція U здійснюється завдяки зміні Ф. Для цього послідовно підключають ланцюг обмоток збудження спеціальних пристроїв - регуляторів U. Якщо використовується сторонній двигун для обертання валу ЕГ, то обороти регулюються на ньому. При застосуванні генераторів, збудження яких походить від постійних магнітів, необхідно використовувати регулятор і стабілізатор U.

Для підключення до мережі застосовують паралельне з'єднання електрогенераторів. Потрібно стежити за рівністю ЕРС, фазовий зсув при цьому дорівнює 0. Цей процес називається синхронізацією ЕГ з мережею живлення і для цього застосовують спеціальний прилад, який називається синхроскопом. Синхроскоп є звичайною лампою із вольтметром. Він послідовно підключається до ЕГ. Під час запуску електрогенератора відбувається регулювання I збудження на статорних котушках.

Лампа починає блимати, а при наближенні до оптимальної величини струму ці моргання стають інтенсивнішими. Зрештою, вона гасне, і в цьому випадку процес синхронізації завершений. Крім того, показання вольтметра, який ще називається нульовим, повинні дорівнювати 0.

Сфера застосування

Трифазні генератори використовуються разом з діодним мостом для живлення бортмережі, системи запалювання, світлової сигналізації та освітлення, бортового комп'ютера та іншого обладнання авто. Підключення відбувається до регулятора U на інтегралці (інтегральна мікросхема), що стабілізує його значення в межах норми.

Генератори розрізняються за сферами застосування та слід виділити їх основні види: автомобільний, електричний, інверторний, дизельний, синхронний, асинхронний, електрохімічний.

Акумулятор для автомобіля служить для короткочасного обертання коленвала за допомогою стартера. Стартер живиться від акумулятора, який є у більшості сучасних авто гібридним. При дії на обмотку збудження при включенні запалення I тече по кільцях і обмотці збудження генерує електромагнітне поле, завдяки якому і запускається ротор. Ротор створює хвилі електромагнітної складової, що пронизують обмотки статора.

Електрогенератор необхідний перетворення енергії різних сторонніх джерел, що впливають на вал останнього. Крім того, зараз поширені інверторні типи ЕГ. Вони виробляють якісну електроенергію та є автономним джерелом живлення. Основний принцип роботи такого інверторного генератора зводиться до наступного:

Змінний високоякісний струм виробляється та випрямляється за допомогою діодного мосту, на виході якого з'являється постійне U.
Постійне U накопичується в акумуляторних батареях, з яких за допомогою інвертора відбувається перетворення змінного струму.

Часто застосовується для побутових потреб дизельний генератор. Він перетворює енергію при згорянні палива на електричну. Паливо є хімічний вид енергії, а згоряння - процес окислення киснем, що міститься у повітрі. При згорянні відбувається трансформація теплової в механічну електроенергію, а далі згідно з принципом роботи генератора відбувається отримання електричного струму.

Ротор синхронного ЕГ є незмінним магнітом. Цей магніт має полюси, число яких може бути в діапазоні від 2 і вище, але це значення завжди кратне двом. При запуску ЕГ ротор виробляє електромагнітне поле і зі збільшенням частоти обертання виникає в обмотках. Внаслідок цього з'являється U, яке контролюється спецпристроєм. Напруга при цьому є стабільною, а отже цей факт є позитивною стороною цього типу ЕГ.

У деяких випадках можливе значне навантаження за I. Цей тип вимагає застосування додаткового обладнання для захисту від перевантажень. Електрогенератори асинхронного типу відрізняються від синхронних тим, що обертається ротор з деяким випередженням.

Джерело хімічної енергії або електрохімічний генератор є дуже цікавим та екологічно чистим винаходом. Принцип його роботи полягає у взаємодії водню та кисню. Використання цих елементів робить його небезпечним: водень є вибухонебезпечним газом, а кисень потужним окислювачем (при спалах водню пожежа тільки посилиться за рахунок кисню-каталізатора). Слід зазначити, що при використанні будь-якого генератора, крім інверторного, слід застосовувати додаткові пристрої захисту та регулювання параметрів вихідного U та I.

Способи перевірки на автомобілях

Іноді генератор виходить з ладу на автомобілі, мотоциклі та інших видах транспорту. Існують такі варіанти вирішення проблеми: ремонт у сервісному центрі, покупка нового або ремонт самотужки. Крім того, безпосередньо при покупці необхідно перевірити зарядку генератора акумуляторної батареї. Якщо батарея нова, то при невдалих спробах заряду можливий вихід останньої з ладу. Перші два варіанти вимагають вкладення коштів, хоча багато автолюбителів вирішують проблему самостійно. Для усунення основних несправностей потрібно знати типові поломки:

Заклинювання підшипників.
Згоряння обмоток.
Несправність щіток.
Вихід з ладу реле, яке застосовується у регуляторі U.

При заклиниванні підшипників відбувається заклинювання ротора і для усунення цієї проблеми потрібно розібрати та змастити підшипники. Крім того, якщо вони стали непридатними, то потрібно замінити їх іншими.

При згорянні обмоток роторної та статорної котушок її потрібно продзвонити тестером на предмет короткозамкнутих витків, а при необхідності – перемотати. Як правило, щітки підлягають заміні, але трапляються випадки ослаблення пружин, необхідних для амортизації обертання валу та щіткового вузла. Пружини потрібно в цьому випадку також замінити. Реле регулятора U відповідає за зарядку батареї від ЕГ і при виході з ладу АКБ не заряджається взагалі.

Здебільшого відбуваються неполадки електричного плану та перевірити генератор на машині, не знімаючи його, досить просто. Існує 2 способи перевірки: продзвонити генератор мультиметром та перевірка роботи генератора на автомобілі під навантаженням.

Перевірити генератор автомобіля в домашніх умовах за допомогою мультиметра можна умовно поділити на кілька етапів:

Для перевірки потрібно точно знати модель та параметри ЕГ: U, I, опір обмоток (R). Його (ЕГ) потрібно від'єднати від проводки авто і починати, а потім порівняти показники з необхідними.

Другий спосіб є простим і дає результат не гірше за перший. Основні кроки перевірки генератора для ВАЗ (хоча цим способом можна перевіряти ЕГ для будь-якого виду транспорту):

Таким чином, немає необхідності йти до сервісного центру для ремонту автомобільного ЕГ або купувати новий. Насамперед потрібно розібратися з несправністю, адже в більшості випадків вона виявляється досить примітивною та легко усувається навіть недосвідченим автолюбителем.