Cum să testați LED-urile în spoturi cu un multimetru. Cum se testează un LED cu un multimetru - tester DIY. Cum se testează o diodă cu un multimetru

Datorită consumului redus de energie, durabilității teoretice și prețurilor mai mici, lămpile cu incandescență și de economisire a energiei le înlocuiesc rapid. Dar, în ciuda duratei de viață declarate de până la 25 de ani, acestea se ard adesea fără a îndeplini perioada de garanție.

Spre deosebire de lămpile cu incandescență, 90% dintre lămpile cu LED-uri arse pot fi reparate cu succes cu propriile mâini, chiar și fără pregătire specială. Exemplele prezentate vă vor ajuta să reparați lămpile LED defecte.

Înainte de a începe să reparați o lampă LED, trebuie să înțelegeți structura acesteia. Indiferent de aspectul și tipul de LED-uri folosite, toate lămpile LED, inclusiv becurile cu filament, sunt proiectate la fel. Dacă îndepărtați pereții carcasei lămpii, puteți vedea driverul în interior, care este o placă de circuit imprimat cu elemente radio instalate pe ea.

Orice lampă LED este proiectată și funcționează după cum urmează. Tensiunea de alimentare de la contactele cartuşului electric este furnizată la bornele bazei. Două fire sunt lipite de el, prin care tensiunea este furnizată la intrarea driverului. Din driver, tensiunea de alimentare DC este furnizată plăcii pe care sunt lipite LED-urile.

Driverul este o unitate electronică - un generator de curent care convertește tensiunea de alimentare în curentul necesar pentru a aprinde LED-urile.

Uneori, pentru a difuza lumina sau a proteja împotriva contactului uman cu conductorii neprotejați ai unei plăci cu LED-uri, acesta este acoperit cu sticlă de protecție difuză.

Despre lămpile cu filament

În aparență, o lampă cu filament este similară cu o lampă cu incandescență. Designul lămpilor cu incandescență diferă de lămpile LED prin faptul că nu folosesc o placă cu LED-uri ca emițători de lumină, ci un balon de sticlă etanș umplut cu gaz, în care sunt plasate una sau mai multe tije de filament. Șoferul este situat în bază.

Tija de filament este un tub din sticlă sau safir cu un diametru de aproximativ 2 mm și o lungime de aproximativ 30 mm, pe care sunt atașate și conectate 28 de LED-uri miniaturale acoperite în serie cu un fosfor. Un filament consumă aproximativ 1 W de putere. Experiența mea de operare arată că lămpile cu filament sunt mult mai fiabile decât cele realizate pe baza LED-urilor SMD. Cred că în timp vor înlocui toate celelalte surse de lumină artificială.

Exemple de reparații de lămpi cu LED-uri

Atenție, circuitele electrice ale driverelor de lămpi LED sunt conectate galvanic la faza rețelei electrice și, prin urmare, trebuie avut grijă. Atingerea părților expuse ale unui circuit conectat la o priză electrică poate duce la șoc electric.

Reparatie lampi LED
ASD LED-A60, 11 W pe cip SM2082

În prezent au apărut becuri LED puternice, ale căror drivere sunt asamblate pe cipuri de tip SM2082. Unul dintre ei a lucrat mai puțin de un an și a ajuns să fie reparat. Lumina s-a stins la întâmplare și s-a aprins din nou. Când l-ai lovit, a răspuns cu lumină sau stingere. A devenit evident că problema era contactul slab.

Pentru a ajunge la partea electronică a lămpii, trebuie să utilizați un cuțit pentru a ridica sticla difuzorului din punctul de contact cu corpul. Uneori este dificil să separați sticla, deoarece atunci când este așezată, pe inelul de fixare se aplică silicon.

După îndepărtarea sticlei de împrăștiere a luminii, a devenit disponibil accesul la LED-uri și la microcircuitul generator de curent SM2082. În această lampă, o parte a driverului a fost montată pe o placă de circuit imprimat LED din aluminiu, iar a doua pe una separată.

O inspecție externă nu a evidențiat nicio lipire defecte sau urme rupte. A trebuit sa scot placa cu LED-uri. Pentru a face acest lucru, siliconul a fost mai întâi tăiat și placa a fost desprinsă de margine cu o lamă de șurubelniță.

Pentru a ajunge la driverul situat în corpul lămpii, a trebuit să o dezlipesc încălzind două contacte cu un fier de lipit în același timp și deplasându-l spre dreapta.

Pe o parte a plăcii de circuit a driverului, a fost instalat doar un condensator electrolitic cu o capacitate de 6,8 μF pentru o tensiune de 400 V.

Pe reversul plăcii driverului au fost instalate o punte de diode și două rezistențe conectate în serie cu o valoare nominală de 510 kOhm.

Pentru a ne da seama care dintre plăci lipsește contactul, a trebuit să le conectăm, respectând polaritatea, folosind două fire. După lovirea plăcilor cu mânerul unei șurubelnițe, a devenit evident că defecțiunea se află în placa cu condensatorul sau în contactele firelor care vin de la baza lămpii LED.

Deoarece lipirea nu a ridicat suspiciuni, am verificat mai întâi fiabilitatea contactului din terminalul central al bazei. Poate fi îndepărtat cu ușurință dacă îl îndepărtezi peste margine cu o lamă de cuțit. Dar contactul a fost de încredere. Pentru orice eventualitate, am cositorit firul cu lipit.

Este dificil de îndepărtat partea de șurub a bazei, așa că am decis să folosesc un fier de lipit pentru a lipi firele de lipit care vin de la bază. Când am atins una dintre îmbinările de lipit, firul a devenit expus. A fost detectată o lipire „rece”. Deoarece nu era nicio modalitate de a ajunge la fir pentru a-l dezlipi, a trebuit să-l ung cu flux activ FIM și apoi să-l lipim din nou.

După asamblare, lampa LED a emis în mod constant lumină, în ciuda faptului că a lovit-o cu mânerul unei șurubelnițe. Verificarea fluxului luminos pentru pulsații a arătat că acestea sunt semnificative cu o frecvență de 100 Hz. O astfel de lampă LED poate fi instalată numai în corpuri de iluminat pentru iluminat general.

Schema circuitului driverului
Lampă LED ASD LED-A60 pe cip SM2082

Circuitul electric al lămpii ASD LED-A60, datorită utilizării unui microcircuit specializat SM2082 în driver pentru a stabiliza curentul, sa dovedit a fi destul de simplu.

Circuitul driverului funcționează după cum urmează. Tensiunea de alimentare AC este furnizată prin siguranța F către puntea diodei redresoare asamblată pe microansamblul MB6S. Condensatorul electrolitic C1 netezește ondulațiile, iar R1 servește la descărcarea acestuia atunci când alimentarea este oprită.

De la borna pozitivă a condensatorului, tensiunea de alimentare este furnizată direct LED-urilor conectate în serie. De la ieșirea ultimului LED, tensiunea este furnizată la intrarea (pinul 1) a microcircuitului SM2082, curentul din microcircuit este stabilizat și apoi de la ieșirea acestuia (pinul 2) merge la borna negativă a condensatorului C1.

Rezistorul R2 stabilește cantitatea de curent care curge prin LED-urile HL. Cantitatea de curent este invers proporțională cu puterea sa. Dacă valoarea rezistorului este scăzută, curentul va crește; dacă valoarea este crescută, curentul va scădea. Microcircuitul SM2082 vă permite să reglați valoarea curentului cu un rezistor de la 5 la 60 mA.

Reparatie lampi LED
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

Reparația a inclus încă o lampă LED ASD LED-A60, asemănătoare ca aspect și cu aceleași caracteristici tehnice cu cea reparată mai sus.

Când a fost aprinsă, lampa s-a aprins pentru o clipă și apoi nu a mai strălucit. Acest comportament al lămpilor LED este de obicei asociat cu o defecțiune a driverului. Așa că am început imediat să demontez lampa.

Sticla care împrăștia lumina a fost îndepărtată cu mare dificultate, deoarece de-a lungul întregii linii de contact cu corpul a fost, în ciuda prezenței unui element de reținere, lubrifiată cu generozitate cu silicon. Pentru a separa sticla, a trebuit să caut un loc flexibil de-a lungul întregii linii de contact cu corpul folosind un cuțit, dar totuși era o crăpătură în corp.

Pentru a avea acces la driverul lămpii, următorul pas a fost îndepărtarea plăcii de circuit imprimat LED, care a fost presată de-a lungul conturului în inserția de aluminiu. În ciuda faptului că placa era din aluminiu și putea fi îndepărtată fără teama de crăpături, toate încercările au fost nereușite. Tabla s-a ținut strâns.

De asemenea, nu a fost posibilă îndepărtarea plăcii împreună cu inserția de aluminiu, deoarece se potrivea strâns pe carcasă și era așezată cu suprafața exterioară pe silicon.

Am decis să încerc să scot placa de șofer din partea de bază. Pentru a face acest lucru, mai întâi, un cuțit a fost scos din bază și contactul central a fost îndepărtat. Pentru a îndepărta partea filetată a bazei, a fost necesar să îndoiți ușor flanșa superioară, astfel încât punctele de bază să se decupleze de bază.

Șoferul a devenit accesibil și a fost extins liber într-o anumită poziție, dar nu a fost posibilă îndepărtarea completă, deși conductorii de pe placa LED au fost etanșați.

Placa cu LED avea o gaură în centru. Am decis să încerc să scot placa de șofer lovind capătul acesteia printr-o tijă de metal trecută prin această gaură. Placa s-a mișcat câțiva centimetri și a lovit ceva. După alte lovituri, corpul lămpii a crăpat de-a lungul inelului și placa cu baza bazei separată.

După cum sa dovedit, placa avea o extensie ai cărei umeri se sprijineau de corpul lămpii. Se pare că placa a fost astfel modelată pentru a limita mișcarea, deși ar fi fost suficient să o reparăm cu o picătură de silicon. Apoi șoferul va fi îndepărtat de fiecare parte a lămpii.

Tensiunea de 220 V de la baza lămpii este furnizată printr-un rezistor - siguranță FU către puntea redresoare MB6F și este apoi netezită de un condensator electrolitic. Apoi, tensiunea este furnizată cipului SIC9553, care stabilizează curentul. Rezistoarele conectate în paralel R20 și R80 între pinii 1 și 8 MS stabilesc cantitatea de curent de alimentare LED.

Fotografia prezintă o diagramă tipică a circuitului electric furnizată de producătorul cipului SIC9553 în fișa de date chineză.

Această fotografie arată aspectul driverului lămpii LED din partea de instalare a elementelor de ieșire. Deoarece spațiul a permis, pentru a reduce coeficientul de pulsație al fluxului luminos, condensatorul de la ieșirea driverului a fost lipit la 6,8 μF în loc de 4,7 μF.

Dacă trebuie să scoateți driverele din corpul acestui model de lampă și nu puteți îndepărta placa LED, puteți utiliza un ferăstrău pentru a tăia corpul lămpii în jurul circumferinței chiar deasupra părții șurubului bazei.

În cele din urmă, toate eforturile mele de a elimina șoferul s-au dovedit a fi utile doar pentru înțelegerea structurii lămpii LED. Șoferul s-a dovedit a fi în regulă.

Flash-ul LED-urilor în momentul pornirii a fost cauzat de o defecțiune a cristalului unuia dintre ele ca urmare a unei supratensiuni la pornirea șoferului, ceea ce m-a indus în eroare. A fost necesar să sunați mai întâi LED-urile.

O încercare de a testa LED-urile cu un multimetru nu a reușit. LED-urile nu s-au aprins. S-a dovedit că două cristale emițătoare de lumină conectate în serie sunt instalate într-un singur caz și, pentru ca LED-ul să înceapă să curgă curent, este necesar să i se aplice o tensiune de 8 V.

Un multimetru sau tester pornit în modul de măsurare a rezistenței produce o tensiune între 3-4 V. A trebuit să verific LED-urile folosind o sursă de alimentare, furnizând 12 V fiecărui LED printr-un rezistor de limitare a curentului de 1 kOhm.

Nu a existat nici un LED de înlocuire disponibil, așa că plăcuțele au fost scurtcircuitate cu o picătură de lipit. Acest lucru este sigur pentru funcționarea șoferului, iar puterea lămpii LED va scădea cu doar 0,7 W, ceea ce este aproape imperceptibil.

După repararea părții electrice a lămpii LED, corpul crăpat a fost lipit cu super lipici Moment cu uscare rapidă, cusăturile au fost netezite prin topirea plasticului cu un fier de lipit și nivelate cu șmirghel.

Doar pentru distracție, am făcut câteva măsurători și calcule. Curentul care trecea prin LED-uri a fost de 58 mA, tensiunea a fost de 8 V. Prin urmare, puterea furnizată unui LED a fost de 0,46 W. Cu 16 LED-uri, rezultatul este de 7,36 W, în loc de cei 11 W declarati. Poate că producătorul a indicat consumul total de energie al lămpii, ținând cont de pierderile din șofer.

Durata de viață a lămpii LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 declarată de producător îmi ridică îndoieli serioase în minte. În volumul mic al corpului lămpii din plastic, cu conductivitate termică scăzută, se eliberează o putere semnificativă - 11 W. Ca urmare, LED-urile și driverul funcționează la temperatura maximă admisă, ceea ce duce la degradarea accelerată a cristalelor lor și, în consecință, la o reducere bruscă a timpului dintre defecțiuni.

Reparatie lampi LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W pe cip BP2831A

O cunoștință mi-a împărtășit că și-a cumpărat cinci becuri ca în fotografia de mai jos, iar după o lună toate au încetat să funcționeze. A reușit să arunce trei dintre ele și, la cererea mea, a adus două pentru reparații.

Becul a funcționat, dar în loc de lumină puternică a emis o lumină slabă pâlpâitoare cu o frecvență de câteva ori pe secundă. Am presupus imediat că condensatorul electrolitic s-a umflat; de obicei, dacă eșuează, lampa începe să emită lumină ca un stroboscop.

Sticla care împrăștia lumina s-a desprins ușor, nu a fost lipită. Era fixat printr-o fantă pe buza sa și o proeminență în corpul lămpii.

Driverul a fost fixat folosind două lipituri la o placă de circuit imprimat cu LED-uri, ca în una dintre lămpile descrise mai sus.

Un circuit de driver tipic pe cipul BP2831A luat din fișa de date este prezentat în fotografie. S-a îndepărtat placa șoferului și au fost verificate toate elementele radio simple; toate s-au dovedit a fi în stare bună. A trebuit să încep să verific LED-urile.

LED-urile din lampă au fost instalate de tip necunoscut cu două cristale în carcasă, iar inspecția nu a scos la iveală nicio defecte. Conectând cablurile fiecărui LED în serie, l-am identificat rapid pe cel defect și l-am înlocuit cu o picătură de lipit, ca în fotografie.

Becul a funcționat o săptămână și a fost reparat din nou. A scurtcircuitat următorul LED. O săptămână mai târziu a trebuit să scurtcircuitez un alt LED, iar după al patrulea am aruncat becul pentru că m-am săturat să-l repar.

Motivul eșecului becurilor cu acest design este evident. LED-urile se supraîncălzi din cauza suprafeței radiatorului insuficiente, iar durata lor de viață este redusă la sute de ore.

De ce este permisă scurtcircuitarea bornelor LED-urilor arse din lămpile LED?

Driverul lămpii LED, spre deosebire de o sursă de alimentare cu tensiune constantă, produce o valoare a curentului stabilizat la ieșire, nu o tensiune. Prin urmare, indiferent de rezistența de sarcină în limitele specificate, curentul va fi întotdeauna constant și, prin urmare, căderea de tensiune pe fiecare dintre LED-uri va rămâne aceeași.

Prin urmare, pe măsură ce numărul de LED-uri conectate în serie din circuit scade, tensiunea la ieșirea driverului va scădea și proporțional.

De exemplu, dacă 50 de LED-uri sunt conectate în serie la driver și fiecare dintre ele scade o tensiune de 3 V, atunci tensiunea la ieșirea driverului este de 150 V, iar dacă scurtcircuitați 5 dintre ele, tensiunea va scădea la 135 V, iar curentul nu se va schimba.

Dar eficiența driverului asamblat conform acestei scheme va fi scăzută, iar pierderea de putere va fi mai mare de 50%. De exemplu, pentru un bec LED MR-16-2835-F27 veți avea nevoie de o rezistență de 6,1 kOhm cu o putere de 4 wați. Se pare că driverul de rezistență va consuma energie care depășește consumul de energie al LED-urilor și plasarea acestuia într-o carcasă mică a lămpii cu LED-uri va fi inacceptabilă din cauza eliberării de căldură mai mare.

Dar dacă nu există altă modalitate de a repara o lampă LED și este foarte necesar, atunci driverul de rezistență poate fi plasat într-o carcasă separată; oricum, consumul de energie al unei astfel de lămpi LED va fi de patru ori mai mic decât lămpile cu incandescență. Trebuie remarcat faptul că cu cât mai multe LED-uri conectate în serie într-un bec, cu atât eficiența va fi mai mare. Cu 80 de LED-uri SMD3528 conectate în serie, veți avea nevoie de un rezistor de 800 ohmi cu o putere de doar 0,5 W. Capacitatea condensatorului C1 va trebui crescută la 4,7 µF.

Găsirea LED-urilor defecte

După îndepărtarea sticlei de protecție, devine posibilă verificarea LED-urilor fără a dezlipi placa de circuit imprimat. În primul rând, se efectuează o inspecție atentă a fiecărui LED. Dacă chiar și cel mai mic punct negru este detectat, ca să nu mai vorbim de înnegrirea întregii suprafețe a LED-ului, atunci este cu siguranță defect.

Când inspectați aspectul LED-urilor, trebuie să examinați cu atenție calitatea lipirii terminalelor acestora. Unul dintre becurile reparate s-a dovedit a avea patru LED-uri care erau prost lipite.

Fotografia arată un bec care avea puncte negre foarte mici pe cele patru LED-uri ale sale. Am marcat imediat cu cruci LED-urile defecte, astfel încât să fie clar vizibile.

Este posibil ca LED-urile defecte să nu aibă nicio modificare în aspect. Prin urmare, este necesar să verificați fiecare LED cu un multimetru sau un tester pornit în modul de măsurare a rezistenței.

Există lămpi cu LED-uri în care sunt instalate în aparență LED-uri standard, în carcasa cărora sunt montate simultan două cristale conectate în serie. De exemplu, lămpile din seria ASD LED-A60. Pentru a testa astfel de LED-uri, este necesar să se aplice o tensiune mai mare de 6 V la bornele sale, iar orice multimetru nu produce mai mult de 4 V. Prin urmare, verificarea unor astfel de LED-uri se poate face numai prin aplicarea unei tensiuni mai mare de 6 (recomandat). 9-12) V la ele de la sursa de alimentare printr-un rezistor de 1 kOhm .

LED-ul este verificat ca o diodă obișnuită; într-o direcție rezistența ar trebui să fie egală cu zeci de megaohmi, iar dacă schimbați sondele (acest lucru schimbă polaritatea sursei de alimentare a LED-ului), atunci ar trebui să fie mică, iar LED-ul poate străluci slab.

Când verificați și înlocuiți LED-urile, lampa trebuie să fie fixată. Pentru a face acest lucru, puteți folosi un borcan rotund de dimensiunea potrivită.

Puteți verifica funcționalitatea LED-ului fără o sursă DC suplimentară. Dar această metodă de verificare este posibilă dacă driverul becului funcționează corect. Pentru a face acest lucru, este necesar să aplicați tensiune de alimentare la baza becului LED și să scurtcircuitați bornele fiecărui LED în serie între ele folosind un jumper de sârmă sau, de exemplu, fălcile pensetei metalice.

Daca brusc se aprind toate LED-urile, inseamna ca cel scurtcircuitat este cu siguranta defect. Această metodă este potrivită dacă doar un LED din circuit este defect. Cu această metodă de verificare, este necesar să se țină cont de faptul că, dacă șoferul nu asigură izolarea galvanică de rețeaua electrică, ca de exemplu în diagramele de mai sus, atunci atingerea lipiturilor LED cu mâna nu este sigură.

Dacă unul sau chiar mai multe LED-uri se dovedesc a fi defecte și nu există nimic cu care să le înlocuiți, atunci puteți pur și simplu scurtcircuita plăcuțele de contact la care au fost lipite LED-urile. Becul va functiona cu acelasi succes, doar fluxul luminos va scadea usor.

Alte defecțiuni ale lămpilor LED

Dacă verificarea LED-urilor a arătat funcționalitatea lor, atunci motivul inoperabilității becului se află în șofer sau în zonele de lipire ale conductorilor care transportă curent.

De exemplu, în acest bec a fost găsită o conexiune de lipire la rece pe conductorul care furnizează energie plăcii de circuit imprimat. Funinginea eliberată din cauza lipirii slabe s-a așezat chiar pe căile conductoare ale plăcii de circuit imprimat. Funinginea a fost îndepărtată ușor prin ștergere cu o cârpă înmuiată în alcool. Sârma a fost lipită, decupată, cositorită și lipită din nou în placă. Am avut noroc cu repararea acestui bec.

Din cele zece becuri defecte, doar unul avea un driver defect și o punte de diode ruptă. Reparația driverului a constat în înlocuirea punții de diode cu patru diode IN4007, proiectate pentru o tensiune inversă de 1000 V și un curent de 1 A.

Lipirea LED-urilor SMD

Pentru a înlocui un LED defect, acesta trebuie dezlipit fără a deteriora conductorii imprimați. De asemenea, trebuie să scoateți LED-ul de înlocuire de pe placa donatoare fără a-l deteriora.

Este aproape imposibil să deslipiți LED-urile SMD cu un simplu fier de lipit fără a le deteriora carcasa. Dar dacă folosiți un vârf special pentru un fier de lipit sau puneți un atașament din sârmă de cupru pe un vârf standard, atunci problema poate fi rezolvată cu ușurință.

LED-urile au polaritate și la înlocuire, trebuie să-l instalați corect pe placa de circuit imprimat. De obicei, conductorii imprimați urmează forma cablurilor de pe LED. Prin urmare, o greșeală poate fi făcută doar dacă ești neatent. Pentru a etanșa un LED, este suficient să îl instalați pe o placă de circuit imprimat și să îi încălziți capetele cu plăcuțele de contact cu un fier de lipit de 10-15 W.

Dacă LED-ul se arde ca carbonul și placa de circuit imprimat de dedesubt este carbonizată, atunci înainte de a instala un nou LED, trebuie să curățați această zonă a plăcii de circuit imprimat de ardere, deoarece este un conductor de curent. Când curățați, puteți constata că plăcuțele de lipit cu LED-uri sunt arse sau dezlipite.

În acest caz, LED-ul poate fi instalat prin lipirea lui la LED-urile adiacente dacă urmele imprimate duc la acestea. Pentru a face acest lucru, puteți să luați o bucată de sârmă subțire, să o îndoiți în jumătate sau de trei ori, în funcție de distanța dintre LED-uri, să o cosiți și să o lipiți pe ele.

Reparație lămpi cu LED din seria "LL- CORN" (lampa de porumb)
E27 4.6W 36x5050SMD

Designul lămpii, care se numește popular lampă de porumb, prezentat în fotografia de mai jos diferă de lampa descrisă mai sus, prin urmare tehnologia de reparație este diferită.

Designul lămpilor LED SMD de acest tip este foarte convenabil pentru reparații, deoarece există acces pentru a testa LED-urile și a le înlocui fără a demonta corpul lămpii. Adevărat, am demontat totuși becul pentru distracție pentru a-i studia structura.

Verificarea LED-urilor unei lămpi LED din porumb nu este diferită de tehnologia descrisă mai sus, dar trebuie să ținem cont de faptul că carcasa LED SMD5050 conține trei LED-uri simultan, de obicei conectate în paralel (trei puncte întunecate ale cristalelor sunt vizibile pe galben cerc), iar în timpul testării toate trei ar trebui să strălucească.

Un LED defect poate fi înlocuit cu unul nou sau scurtcircuitat cu un jumper. Acest lucru nu va afecta fiabilitatea lămpii, doar fluxul luminos va scădea ușor, inobservabil pentru ochi.

Driverul acestei lămpi este asamblat după cel mai simplu circuit, fără transformator de izolare, astfel încât atingerea bornelor LED-urilor când lampa este aprinsă este inacceptabilă. Lămpile cu acest design nu trebuie instalate în lămpi la care copiii pot ajunge.

Dacă toate LED-urile funcționează, înseamnă că driverul este defect și lampa va trebui dezasamblată pentru a ajunge la ea.

Pentru a face acest lucru, trebuie să îndepărtați janta din partea opusă bazei. Folosind o șurubelniță mică sau o lamă de cuțit, încercați într-un cerc să găsiți punctul slab unde janta este lipită cel mai rău. Dacă janta cedează, atunci folosind unealta ca pârghie, janta se va desprinde cu ușurință în jurul întregului perimetru.

Driverul a fost asamblat conform circuitului electric, la fel ca lampa MR-16, doar C1 avea o capacitate de 1 µF, iar C2 - 4,7 µF. Datorită faptului că firele care mergeau de la șofer la soclul lămpii erau lungi, șoferul a fost îndepărtat cu ușurință de pe corpul lămpii. După ce i-a studiat schema de circuit, șoferul a fost introdus înapoi în carcasă, iar cadrul a fost lipit cu lipici transparent Moment. LED-ul defect a fost înlocuit cu unul funcțional.

Reparație lampa LED "LL- CORN" (lampa de porumb)
E27 12W 80x5050SMD

La repararea unei lampi mai puternice, de 12 W, nu au existat LED-uri defectate de acelasi design si pentru a ajunge la drivere, a trebuit sa deschidem lampa folosind tehnologia descrisa mai sus.

Această lampă mi-a făcut o surpriză. Firele care duceau de la șofer la priză erau scurte și era imposibil să scoateți șoferul din corpul lămpii pentru reparație. A trebuit să scot baza.

Baza lămpii a fost realizată din aluminiu, cu miez în jurul circumferinței și ținută strâns. A trebuit să găurim punctele de montare cu un burghiu de 1,5 mm. După aceasta, baza, desprinsă cu un cuțit, a fost îndepărtată cu ușurință.

Dar poți să faci fără găurirea bazei dacă folosești marginea unui cuțit pentru a-l întinde pe circumferință și îndoi ușor marginea superioară. Mai întâi ar trebui să puneți un semn pe bază și pe corp, astfel încât baza să poată fi instalată în mod convenabil. Pentru a fixa în siguranță baza după repararea lămpii, va fi suficient să o puneți pe corpul lămpii în așa fel încât punctele perforate de pe bază să cadă în locurile vechi. Apoi, apăsați aceste puncte cu un obiect ascuțit.

Două fire au fost conectate la fir cu o clemă, iar celelalte două au fost presate în contactul central al bazei. A trebuit să tai aceste fire.

După cum era de așteptat, au existat două drivere identice, care alimentau câte 43 de diode. Au fost acoperite cu tub termocontractabil și lipite împreună. Pentru ca driverul să fie plasat înapoi în tub, de obicei îl tai cu grijă de-a lungul plăcii de circuit imprimat din partea în care sunt instalate piesele.

După reparație, șoferul este înfășurat într-un tub, care este fixat cu o cravată de plastic sau înfășurat cu mai multe spire de fir.

În circuitul electric al driverului acestei lămpi sunt deja instalate elemente de protecție, C1 pentru protecția împotriva supratensiunilor de impuls și R2, R3 pentru protecția împotriva supratensiunilor de curent. La verificarea elementelor, s-au constatat imediat că rezistențele R2 sunt deschise pe ambele drivere. Se pare că lampa LED a fost alimentată cu o tensiune care a depășit tensiunea admisă. După înlocuirea rezistențelor, nu aveam unul de 10 ohmi la îndemână, așa că l-am setat la 5,1 ohmi și lampa a început să funcționeze.

Reparație lămpi LED seria "LLB" LR-EW5N-5

Aspectul acestui tip de bec inspiră încredere. Corp din aluminiu, manopera de inalta calitate, design frumos.

Designul becului este de așa natură încât dezasamblarea acestuia fără utilizarea unui efort fizic semnificativ este imposibilă. Deoarece reparația oricărei lămpi LED începe cu verificarea funcționalității LED-urilor, primul lucru pe care a trebuit să-l facem a fost să scoatem sticla de protecție din plastic.

Sticla a fost fixată fără lipici pe o canelură realizată în calorifer cu un guler în interior. Pentru a îndepărta sticla, trebuie să folosiți capătul unei șurubelnițe, care va merge între aripioarele radiatorului, pentru a vă sprijini de capătul caloriferului și, ca o pârghie, să ridicați sticla.

Verificarea LED-urilor cu un tester a arătat că acestea funcționează corect, prin urmare, driverul este defect și trebuie să ajungem la el. Placa de aluminiu a fost asigurată cu patru șuruburi, pe care le-am deșurubat.

Dar, contrar așteptărilor, în spatele plăcii se afla un avion cu radiator, lubrifiat cu pastă termoconductoare. Placa a trebuit să fie înapoiată la locul ei, iar lampa a continuat să fie dezasamblată de pe partea de bază.

Datorită faptului că piesa de plastic de care era atașat radiatorul a fost strâns foarte strâns, am decis să merg pe traseul dovedit, să scot baza și să scot șoferul prin orificiul deschis pentru reparație. Am găurit punctele de bază, dar baza nu a fost îndepărtată. S-a dovedit că era încă atașat de plastic datorită conexiunii filetate.

A trebuit să separ adaptorul din plastic de radiator. S-a susținut exact ca sticla de protecție. Pentru a face acest lucru, s-a făcut o tăietură cu un ferăstrău pentru metal la joncțiunea plasticului cu radiatorul și prin rotirea unei șurubelnițe cu lamă largă, piesele au fost separate unele de altele.

După dezlipirea cablurilor de pe placa cu circuite imprimate LED, driverul a devenit disponibil pentru reparații. Circuitul driver s-a dovedit a fi mai complex decât becurile anterioare, cu un transformator de izolare și un microcircuit. Unul dintre condensatorii electrolitici de 400 V 4,7 µF era umflat. A trebuit să-l înlocuiesc.

O verificare a tuturor elementelor semiconductoare a scos la iveală o diodă Schottky D4 defectă (foto de mai jos, din stânga). Pe placă era o diodă Schottky SS110, care a fost înlocuită cu un analog 10 BQ100 existent (100 V, 1 A). Rezistența directă a diodelor Schottky este de două ori mai mică decât cea a diodelor obișnuite. S-a aprins ledul. Al doilea bec a avut aceeasi problema.

Reparație lămpi LED seria "LLB" LR-EW5N-3

Această lampă LED este foarte asemănătoare ca aspect cu „LLB” LR-EW5N-5, dar designul său este ușor diferit.

Dacă te uiți cu atenție, poți observa că la joncțiunea dintre radiatorul de aluminiu și sticla sferică, spre deosebire de LR-EW5N-5, există un inel în care se fixează sticla. Pentru a îndepărta geamul de protecție, utilizați o șurubelniță mică pentru a o scoate la joncțiunea cu inelul.

Trei nouă LED-uri de cristal super-luminoase sunt instalate pe o placă de circuit imprimat din aluminiu. Placa se înșurubează la radiator cu trei șuruburi. Verificarea LED-urilor a arătat funcționalitatea acestora. Prin urmare, șoferul trebuie reparat. Având experiență în repararea unei lămpi cu LED similare „LLB” LR-EW5N-5, nu am deșurubat șuruburile, ci am deslipit firele purtătoare de curent provenind de la șofer și am continuat să dezasamblam lampa de pe partea de bază.

Inelul de legătură din plastic dintre bază și radiator a fost îndepărtat cu mare dificultate. În același timp, o parte din ea s-a rupt. După cum s-a dovedit, a fost înșurubat la radiator cu trei șuruburi autofiletante. Șoferul a fost îndepărtat cu ușurință de pe corpul lămpii.

Șuruburile care fixează inelul de plastic al bazei sunt acoperite de șofer și este greu să le vedeți, dar sunt pe aceeași axă cu filetul la care este înșurubată partea de tranziție a radiatorului. Prin urmare, puteți ajunge la ele cu o șurubelniță Phillips subțire.

Driverul s-a dovedit a fi asamblat conform unui circuit transformator. Verificarea tuturor elementelor, cu excepția microcircuitului, nu a evidențiat nicio defecțiune. În consecință, microcircuitul este defect; nici măcar nu am putut găsi o mențiune de acest tip pe Internet. Becul LED nu a putut fi reparat; va fi util pentru piese de schimb. Dar i-am studiat structura.

Reparatie lampi LED seria "LL" GU10-3W

La prima vedere, s-a dovedit a fi imposibil să dezasamblați un bec LED GU10-3W ars cu sticlă de protecție. O încercare de a îndepărta sticla a dus la ciobirea acestuia. Când s-a aplicat o forță mare, sticla a crăpat.

Apropo, în marcajul lămpii, litera G înseamnă că lampa are o bază de știft, litera U înseamnă că lampa aparține clasei de becuri cu economie de energie, iar numărul 10 înseamnă distanța dintre pini din milimetri.

Becurile LED cu baza GU10 au pini speciali si sunt instalate intr-un soclu cu rotatie. Datorită știfturilor de expansiune, lampa LED este prinsă în soclu și ținută în siguranță chiar și atunci când se agită.

Pentru a demonta acest bec LED, a trebuit să forez un orificiu cu diametrul de 2,5 mm în carcasa lui de aluminiu la nivelul suprafeței plăcii de circuit imprimat. Locul de găurire trebuie ales astfel încât burghiul să nu deterioreze LED-ul la ieșire. Dacă nu aveți un burghiu la îndemână, puteți face o gaură cu o punte groasă.

Apoi, o șurubelniță mică este introdusă în gaură și, acționând ca o pârghie, sticla este ridicată. Am scos sticla de la doua becuri fara probleme. Dacă verificarea LED-urilor cu un tester arată funcționalitatea acestora, atunci placa de circuit imprimat este îndepărtată.

După separarea plăcii de corpul lămpii, a devenit imediat evident că rezistențele de limitare a curentului s-au ars atât la una cât și la cealaltă lampă. Calculatorul a determinat valoarea lor nominală din dungi, 160 ohmi. Deoarece rezistențele s-au ars în becuri LED din loturi diferite, este evident că puterea lor, judecând după dimensiunea de 0,25 W, nu corespunde cu puterea eliberată atunci când driverul funcționează la temperatura ambientală maximă.

Placa de circuit a driverului a fost bine umplută cu silicon și nu am deconectat-o ​​de la placă cu LED-urile. Am tăiat cablurile rezistențelor arse de la bază și le-am lipit la rezistențe mai puternice care erau la îndemână. Intr-o lampa am lipit un rezistor de 150 Ohmi cu o putere de 1 W, in a doua doua in paralel cu 320 Ohmi cu o putere de 0,5 W.

Pentru a preveni contactul accidental al bornei rezistenței, la care este conectată tensiunea de rețea, cu corpul metalic al lămpii, aceasta a fost izolată cu o picătură de adeziv termofuzibil. Este impermeabil și un izolator excelent. Îl folosesc adesea pentru a sigila, izola și asigura firele electrice și alte părți.

Adezivul termofuzibil este disponibil sub formă de tije cu diametrul de 7, 12, 15 și 24 mm în diferite culori, de la transparent la negru. Se topește, în funcție de marcă, la o temperatură de 80-150°, ceea ce permite topirea acestuia cu ajutorul unui fier de lipit electric. Este suficient să tai o bucată de tijă, să o așezi la locul potrivit și să o încălziți. Adezivul topit la cald va dobândi consistența mierii de mai. După răcire devine din nou tare. Când este reîncălzit, devine din nou lichid.

După înlocuirea rezistențelor, funcționalitatea ambelor becuri a fost restabilită. Tot ce rămâne este să securizeze placa de circuit imprimat și sticla de protecție în corpul lămpii.

Când am reparat lămpile cu LED-uri, am folosit cuie lichide „Montare” pentru a securiza plăcile de circuite imprimate și piesele din plastic. Adezivul este inodor, aderă bine pe suprafețele oricăror materiale, rămâne plastic după uscare și are suficientă rezistență la căldură.

Este suficient să luați o cantitate mică de lipici pe capătul unei șurubelnițe și să o aplicați în locurile în care piesele vin în contact. După 15 minute, adezivul va ține deja.

Când lipim placa de circuit imprimat, pentru a nu aștepta, ținând placa în loc, deoarece firele o împingeau, am fixat suplimentar placa în mai multe puncte folosind lipici fierbinte.

Lampa LED a început să clipească ca o lumină stroboscopică

A trebuit să repar câteva lămpi LED cu drivere asamblate pe un microcircuit, a căror defecțiune era lumina care clipea la o frecvență de aproximativ un hertz, ca într-o lumină stroboscopică.

O instanță a lămpii LED a început să clipească imediat după ce a fost aprinsă în primele secunde și apoi lampa a început să strălucească normal. De-a lungul timpului, durata de clipire a lămpii după pornire a început să crească, iar lampa a început să clipească continuu. A doua instanță a lămpii LED a început brusc să clipească continuu.

După dezasamblarea lămpilor, s-a dovedit că condensatoarele electrolitice instalate imediat după punțile redresoare din drivere au eșuat. A fost ușor de determinat defecțiunea, deoarece carcasele condensatorului erau umflate. Dar chiar dacă condensatorul arată lipsit de defecte externe, atunci reparația unui bec LED cu efect stroboscopic trebuie să înceapă cu înlocuirea acestuia.

După înlocuirea condensatoarelor electrolitice cu altele funcționale, efectul stroboscopic a dispărut și lămpile au început să strălucească normal.

Calculatoare online pentru determinarea valorilor rezistenței
prin marcaj de culoare

La repararea lămpilor LED, devine necesar să se determine valoarea rezistenței. Conform standardului, rezistențele moderne sunt marcate prin aplicarea de inele colorate pe corpurile lor. 4 inele colorate sunt aplicate rezistențelor simple și 5 rezistențelor de înaltă precizie.

Un LED este un dispozitiv semiconductor a cărui structură seamănă cu o diodă convențională. Prin urmare, îl puteți verifica ca o diodă obișnuită - pornindu-l în direcția înainte, de exemplu. Aplicați o tensiune pozitivă între anod și catod. Verificarea nu este dificilă dacă aveți un tester obișnuit la îndemână. Spre deosebire de diodele convenționale de siliciu, a căror tensiune directă este de 0,6...0,7 V, LED-ul are o valoare mult mai mare a acestui parametru. În funcție de culoare și material, cele roșii au o tensiune de 1,5...2 V, cele verzi - 1,9...4 V, cele albe - aproximativ 3...3,5 V. Aceste informații sunt indicate în documentația producătorului.

O altă caracteristică a unei diode emițătoare de lumină în comparație cu una convențională este tensiunea inversă scăzută, care depășește tensiunea directă cu doar câțiva volți. Acest lucru crește riscul de defecțiune a dispozitivului dacă este pornit incorect sau din cauza descărcării electrostatice. Cum să vă asigurați că LED-ul funcționează înainte de a-l monta pe placă?

Aproape orice tester digital (sau multimetru, după preferință) vă permite să verificați rapid funcționalitatea LED-ului.

În cel mai simplu caz, pentru a suna LED-ul, trebuie să transformați multimetrul în modul de testare a diodelor, așa cum se arată în figura de mai jos.

În continuare, determinăm polaritatea incluziunii. Pentru LED-urile de tip plumb, catodul este de obicei mai scurt decât anodul. Dacă cablurile au aceeași lungime (cineva le-a mușcat „cu grijă”), atunci uită-te la gol. Figura arată că în interiorul corpului însuși există doi electrozi, de obicei cel mai mare este catodul, dar nu este întotdeauna cazul, așa că nu ar trebui să luați acest lucru ca regulă.

Mai rămâne doar să conectați testerul la bornele LED. Sondă roșie la anod, neagră la catod (dacă, desigur, aveți culori standard ale sondei). Capacitatea de funcționare este determinată de strălucire.

De asemenea, puteți verifica un LED puternic folosind aceeași metodă. Acestea sunt de obicei montate pe o placă metalică (MCPCB). Polaritatea este de obicei marcată lângă plăcuțe. Dacă nu, atunci ghici ce. Probabilitatea de a deteriora LED-ul cu testerul este foarte mică - puterea este greșită.

Este chiar mai ușor și mai convenabil să sunați LED-urile de ieșire dacă multimetrul are o funcție pentru verificarea tranzistorilor. În acest caz, trebuie doar să introduceți cablurile în conectorul corespunzător. Pentru secțiunea NPN: anod în orificiul C (colector), catodul în orificiul E (emițător). Pentru secțiunea PNP - exact invers. Verificarea este prezentată clar în figura de mai jos.

Când vine vorba de LED-uri puternice de iluminat care funcționează la curenți de ordinul sutelor și mii de mA, apare următorul defect: atunci când „apelează”, LED-ul se aprinde și este recunoscut ca fiind adecvat și când este pornit la curentul de funcționare. , strălucește parcă „la intensitate maximă”. Acest lucru se datorează unui defect al cristalului și, dacă înlocuirea LED-urilor defecte într-un produs finit (de exemplu, un reflector) este dificilă, atunci este necesar să le verificați în prealabil.

O verificare mai amănunțită, pe lângă un multimetru, va necesita și o sursă de curent. Opțiunea ideală este să ai o sursă de laborator, dar este potrivit și un adaptor pentru încărcarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive. Principalul lucru este că are stabilizare curentă.

Secvența este:

1. comutați multimetrul la limita „10 A” (nu uitați să mutați sonda în priza corespunzătoare) și conectați-l la circuitul în serie dintre LED și sursa de alimentare;
2. porniți alimentarea, măsurați curentul, opriți alimentarea;
3. Pornim multimetrul în paralel cu LED-ul, setând limita de măsurare la „20 V” (din nou, nu uitați să mutați sonda, altfel vom crea un scurtcircuit), conectați sursa direct la LED, respectarea polarității;
4. porniți alimentarea, măsurați căderea de tensiune pe LED, opriți alimentarea;
5. Verificăm funcționalitatea prin potrivirea curentului și a tensiunii în funcție de curba caracteristică curent-tensiune dată de producător în fișa de date.

LED-urile au devenit incredibil de răspândite recent. Astăzi, LED-urile pot fi găsite nu numai în dispozitivele de înaltă tehnologie, ci și în iluminatul obișnuit de uz casnic.

LED-urile puternice LED COM SMB pot fi achiziționate la un preț accesibil. Cu toate acestea, înainte de a cumpăra o bucată, este necesar să verificați funcționalitatea LED-ului.

Desigur, înainte de a cumpăra sau înainte de a instala direct un element semiconductor pe o placă, este necesar să se efectueze o verificare completă a acestuia. Acest lucru va evita pierderea timpului.

Deci, cum poate un meșter de acasă să verifice un LED acasă? Pentru a face acest lucru veți avea nevoie de următoarele:

• lupă;
• documentatie LED (daca este necesar);
• tester (multimetru);
• alimentare electrică.

Faptul este că pentru a testa un LED de putere redusă, puteți face fără o sursă de alimentare. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să-l conectați direct la circuit.

Setăm testerul într-un mod special de testare cu LED-uri și verificăm elementul. Semnalul ar trebui să fie o strălucire strălucitoare. Cu toate acestea, merită să ne amintim că testerul trebuie conectat strict la anumite terminale (anod, catod).

Determinarea lor este sarcina principală. De regulă, catodul este un cablu scurt, anodul este unul lung. Dar se poate întâmpla ca ambii pini să aibă aceeași lungime. În acest caz, este necesar să țineți elementul la lumină.

Prin sticla se pot vedea bazele electrozilor. Cel mare este catodul. Cu toate acestea, această regulă nu funcționează întotdeauna. Doar documentația detaliată a elementului va oferi încredere deplină.

Majoritatea multimetrelor au un slot special, inclusiv un element în care devine clar dacă funcționează sau nu. Când conectați, amintiți-vă că orificiul C este colectorul și orificiul E este emițătorul.

Pentru modelele cu LED-uri de mare putere, acest test poate să nu fie potrivit. În acest caz, este necesar să utilizați orice sursă de alimentare (cu o valoare de curent dată, care are restricțiile necesare în conformitate cu puterea elementului).

Banda LED a devenit cea mai răspândită în ultimii ani și este, pe bună dreptate, cel mai popular tip de iluminat.

Prin urmare, fiecare proprietar al unui astfel de iluminat se confruntă mai devreme sau mai târziu cu situații în care este necesar să verifice rapid performanța benzii acasă sau să găsească motivul pentru care nu se aprinde.

Dacă clipește sau clipește când îl porniți, dar cel puțin se aprinde, pot exista mai multe motive. Citiți mai multe despre asta într-un articol separat.

Aici vom vorbi despre acele momente în care „nu pornește” deloc sau pur și simplu trebuie să verificați dacă funcționează sau nu. Acest lucru se poate face chiar dacă în apropiere nu există tensiune sau sursă de alimentare.

Verificarea unei benzi LED fără sursă de alimentare

Dacă nu există o tensiune de 220 V AC sau o sursă de alimentare în apropiere, cel mai simplu mod de a verifica banda este cu o baterie obișnuită. Mulți oameni folosesc o coroană în acest scop.

Cu toate acestea, din cauza tensiunii de ieșire insuficiente, nu veți putea verifica luminozitatea reală a LED-urilor. Prin urmare, este mai bine să folosiți elemente de tip deget A23, care produc imediat 12V necesar în majoritatea cazurilor.

Pot fi trase de la telecomanda alarmei auto sau de la sonerii radio.

Folosind două fire subțiri, conectați bateriile plus și minus la punctele de contact corespunzătoare de pe bandă.

Cu o lungime scurtă de iluminare din spate (până la 5 m) și puterea sa scăzută, acest lucru va fi suficient pentru ca toate LED-urile să se aprindă. Cu toate acestea, cu condiția ca produsul să fie proiectat pentru o tensiune de funcționare de 12 volți.

Dacă banda este puternică și mai lungă, atunci poate fi necesar un ansamblu de baterii bazat pe așa-numitele reviste sau containere.

Cu ajutorul lor, puteți asambla o lumină de fundal LED cu drepturi depline, care nu va fi în niciun fel inferioară celei obișnuite. În același timp, are o grămadă de avantaje și aplicații.

Nu găsești bateriile de care ai nevoie, dar ești un pasionat de mașini? Minunat.

O baterie de mașină va face o treabă excelentă de verificare a benzilor de aproape orice putere și lungime (în contextul organizării luminii casei).

Singura problemă poate apărea la scoaterea de sub capota mașinii.

În ultimă instanță, dacă nu ați instalat încă banda, o puteți aduce oricând în garajul mașinii și să o verificați direct acolo fără a scoate bateria.

Verificarea sursei de alimentare

Verificarea este mult facilitată dacă există o sursă de tensiune adecvată în apropiere.

Pentru a înțelege dacă banda LED funcționează sau nu, este suficient să-i aplicați 12-24-36V necesar. Nici măcar nu trebuie să lipiți firele.

Conectați doi conductori la bornele de ieșire ale blocului și pur și simplu atingeți vârfurile lor de plăcuțele exterioare de cupru de la începutul benzii. Dacă strălucirea este uniformă și nu este slabă, atunci totul este în regulă.

Dar când nimic nu se aprinde, trebuie să cauți motivul. Cel mai important asistent în acest sens este un multimetru.

În primul rând, verificați dacă tensiunea necesară iese din sursa de alimentare? Poate că totul este despre el.

Trebuie să verificați între contactele „+V” și „-V”.

Sau „+V” și „COM”.

Dacă tensiunea este normală (+ - 10%), atunci priviți mai departe de-a lungul lanțului.

Dacă nu aveți un multimetru, puteți verifica folosind semne indirecte. Cu toate acestea, nu ar trebui să vă bazați pe ele:

• dacă ascultați, orice sursă de alimentare în stare de funcționare ar trebui să emită un zgomot caracteristic slab

Când nu este cazul, putem presupune că unitatea este defectă. După care, mai trebuie să căutați un dispozitiv care să măsoare tensiunea de ieșire și să vă confirmați presupunerile.

Verificarea firelor și conexiunilor

După bloc, verificați firele care conectează banda LED.

Uneori pot fi destul de lungi și se pot sparge undeva. Integritatea firelor este verificata cu un multimetru in modul continuitate.

Dacă sunt complet acoperite cu termocontractabil și nu puteți ajunge la ele cu sonde, atunci puteți face altfel.

Este suficient să folosiți sondele de testare pentru a măsura tensiunea la cele mai apropiate contacte de cupru din locul unde sunt conectate firele.

De asemenea, ar trebui să existe o tensiune între 12V-24V sau valoarea pentru care este proiectată lumina de fundal.

Dacă firele de alimentare nu au nimic de-a face, atunci uitați-vă la toate punctele de conectare - conectorii și punctele de lipire ale conductorilor.

Numai după aceasta puteți verifica banda cu LED-uri și elementele sale individuale.

Continuitatea unui LED separat în bandă

Chiar și arderea unui LED poate cauza inoperabilitatea unei întregi secțiuni a benzii sau a întregii iluminări de fundal.

De exemplu, acest lucru se întâmplă adesea în ghirlandele cu LED-uri.

În el, toate LED-urile sunt conectate în serie, iar scurtcircuitarea unui bec duce la defectarea întregului produs sau a unei ramuri separate.

LED-urile sunt verificate cu un multimetru în modul „test diodă”. Căutați o pictogramă specială pe carcasă.

Dacă atingeți picioarele de contact cu sondele multimetrului, respectând polaritatea, LED-ul de lucru ar trebui să se aprindă ușor.

Chiar dacă strălucirea nu este vizibilă, puteți verifica funcționarea elementului în funcție de citirile de pe afișaj. Ar trebui să afișeze un număr care indică magnitudinea căderii de tensiune.

În acest caz, nu trebuie neapărat să cunoașteți datele de referință ale benzii. Doar memorați numerele și faceți aceleași măsurători pe LED-urile vecine.

Dacă citirile sunt aceleași, atunci toate elementele funcționează. Acolo unde există abateri semnificative, există o defalcare.

Este posibil să testați o diodă SMD pe benzi sigilate cu protecție siliconică IP65 fără a îndepărta stratul de izolație? Da, poti. Pentru a face acest lucru, actualizați ușor sondele de măsurare folosind ace obișnuite.

Cum se face acest lucru este descris în articolul despre repararea ghirlandelor.

Apropo, defecțiunea are loc cel mai adesea din cauza supraîncălzirii. Motivele pentru aceasta sunt diferite:

Când, cu polaritate inversă, nu apare „unul”, ci alte numere, aceasta indică și prezența unei defecțiuni. Acest LED trebuie schimbat.

Amintiți-vă, pentru a vă asigura că LED-urile de pe bandă funcționează, trebuie să le verificați în ambele direcții!

Când se găsește un element defect, înlocuirea acestuia nu va fi ușoară pentru un neprofesionist. Dar o poți face altfel.

Pur și simplu tăiați secțiunea defectă a benzii LED pe ambele părți în locuri speciale pentru tăiere.

Și în loc de asta, prin conectori sau prin lipire, conectezi altul de același tip.

Drum rupt

Destul de rar, dar apare o astfel de defecțiune precum deteriorarea căilor de transport de curent. Elementele SMD vor fi intacte, dar întreaga secțiune de iluminare din spate, începând din punctul în care pista se rupe, nu va străluci.

Acest lucru se poate întâmpla dacă îndoiți banda LED în unghiuri arbitrare fără conectori sau fire.

Testul este efectuat de către tester în modul de apelare. Fiecare secțiune de la un punct (plus și minus) la altul este chemată pentru integritate sau spargere.

După cum puteți vedea, găsirea cauzei defecțiunii sau, dimpotrivă, asigurarea faptului că banda LED funcționează, doar cu un tester sau baterie la îndemână acasă, nu este o sarcină atât de dificilă.

Astăzi, lămpile cu LED-uri au devenit din ce în ce mai populare. Au aceeași bază ca lămpile cu incandescență obișnuite. Concluzia este că acestea consumă mult mai puțină energie și, de asemenea, durează mult mai mult.

Nu este dificil să cumpărați becuri LED la cel mai bun preț în Ucraina. La urma urmei, astăzi există un număr mare de magazine online specializate. Prețurile și gama vă vor surprinde plăcut.

Datorită faptului că lampa are o bază obișnuită, verificarea acesteia nu este dificilă. Tot ce este necesar este să-l înșurubați în cartuș. Mai jos sunt alte teste care vor ajuta la identificarea unui produs de calitate scăzută:

• baza trebuie să fie bine fixată;
• lampa nu trebuie să pâlpâie;
• Când funcționează timp de cinci minute, lampa nu trebuie să se încălzească.

Puteți verifica siguranța bazei destul de simplu. Trebuie doar să încerci să-l slăbești cu două degete. Dacă acest lucru reușește, este mai bine să refuzați achiziționarea unui astfel de dispozitiv de iluminat.

Astăzi, aproape toată lumea are un smartphone cu cameră. Testul de pâlpâire este următorul: trebuie să conectați lampa și să faceți un videoclip al acesteia. Nu este nevoie să tragi mult timp. Câteva minute vor fi mai mult decât suficiente.

Dacă, în timp ce vizionați un videoclip, observați că lampa pâlpâie, este mai bine să refuzați achiziția. LED-urile nu ar trebui să pâlpâie dacă sunt complet funcționale din punct de vedere tehnic.

Produsele de iluminat de înaltă calitate pot fi găsite la http://light-electro.com/catalog/svetodiodnye/.

Cu toate acestea, ieftinitatea se obține în detrimentul deteriorării calității - aceasta este singura cale. Din acest motiv, prețul poate fi o măsură relativă a calității. Cu toate acestea, nu are sens să te bazezi complet pe el.

De regulă, resursa lămpii LED ar trebui să fie indicată pe cutia în sine. În majoritatea cazurilor este de 30.000 - 35.000 de ore. Este de remarcat faptul că aceasta este o valoare medie.

Resursa poate ajunge la 50.000 de ore. Totuși, dacă pachetul indică o cifră de 5.000 sau 10.000 de ore, nu are rost să cumperi o astfel de lampă. Este puțin probabil ca acesta să dureze mai mult de o lună.

Videoclipul vă va spune în detaliu la ce capcane vă puteți aștepta atunci când alegeți un dispozitiv de iluminat cu LED: