Dimensiunile unei surse de alimentare de laborator de casă. Alimentare pentru laborator DIY. Suplimente de la BFG5000

Un redresor este un dispozitiv pentru transformarea tensiunii alternative în tensiune continuă. Aceasta este una dintre cele mai comune părți ale aparatelor electrice, variind de la uscătoare de păr la toate tipurile de surse de alimentare cu tensiune de ieșire DC. Există diferite circuite redresoare și fiecare dintre ele își face față sarcinii sale într-o anumită măsură. În acest articol vom vorbi despre cum să faceți un redresor monofazat și de ce este necesar.

Definiție

Un redresor este un dispozitiv conceput pentru a transforma curentul alternativ în curent continuu. Cuvântul „constant” nu este în întregime corect; adevărul este că la ieșirea redresorului, în circuitul de tensiune alternativă sinusoidal, va exista în orice caz o tensiune pulsatorie nestabilizată. Cu cuvinte simple: constant în semn, dar variabil în mărime.

Există două tipuri de redresoare:

Jumătate de undă. Rectifică doar o jumătate de undă din tensiunea de intrare. Caracterizat prin ondulații puternice și tensiune scăzută în raport cu intrarea.

Val plin. În consecință, două semi-unde sunt rectificate. Ondularea este mai mică, tensiunea este mai mare decât la intrarea redresorului - acestea sunt două caracteristici principale.

Ce înseamnă tensiune stabilizată și nestabilizată?

Stabilizată este o tensiune care nu se modifică în valoare indiferent de sarcină sau supratensiuni de intrare. Pentru sursele de alimentare cu transformatoare, acest lucru este deosebit de important deoarece tensiunea de ieșire depinde de tensiunea de intrare și diferă de aceasta prin K timpii de transformare.

Tensiune nestabilizată - modificări în funcție de supratensiuni în rețeaua de alimentare și de caracteristicile sarcinii. Cu o astfel de sursă de alimentare, din cauza reducerilor, dispozitivele conectate pot să funcționeze defectuos sau să devină complet inoperabile și să se defecteze.

Tensiune de ieșire

Principalele cantități de tensiune alternativă sunt amplitudinea și valoarea efectivă. Când se spune „într-o rețea de 220 V”, se referă la tensiunea efectivă.

Dacă vorbim despre valoarea amplitudinii, atunci ne referim la câți volți de la zero până la punctul de sus al semi-undei unei unde sinusoidale.

Omitând teoria și un număr de formule, putem spune că este de 1,41 ori mai mică decât amplitudinea. Sau:

Tensiunea de amplitudine într-o rețea de 220 V este egală cu:

Prima schemă este mai comună. Este alcătuit dintr-o punte de diode - conectată între ele printr-un „pătrat”, iar o sarcină este conectată la umerii săi. Redresorul tip punte este asamblat conform diagramei de mai jos:

Poate fi conectat direct la o rețea de 220 V, așa cum se face în, sau la înfășurările secundare ale unui transformator de rețea (50 Hz). Punțile de diode conform acestei scheme pot fi asamblate din diode discrete (individuale) sau pot utiliza un ansamblu de punte de diode gata făcute într-o singură carcasă.

Al doilea circuit - un redresor de punct mediu nu poate fi conectat direct la rețea. Semnificația sa este de a folosi un transformator cu un robinet din mijloc.

În centrul său, acestea sunt două redresoare cu jumătate de undă conectate la capetele înfășurării secundare; sarcina este conectată cu un contact la punctul de conectare al diodei, iar al doilea la robinetul din mijlocul înfășurărilor.

Avantajul său față de primul circuit este numărul mai mic de diode semiconductoare. Dezavantajul este utilizarea unui transformator cu un punct de mijloc sau, așa cum îl numesc și ei, un robinet din mijloc. Sunt mai puțin comune decât transformatoarele convenționale cu o înfășurare secundară fără robinete.

Netezirea ondulațiilor

Alimentarea cu tensiune pulsatorie este inacceptabilă pentru un număr de consumatori, de exemplu, surse de lumină și echipamente audio. În plus, pulsațiile luminoase permise sunt reglementate în reglementările de stat și din industrie.

Pentru a netezi ondulațiile, folosesc un condensator instalat în paralel, un filtru LC, diferite filtre P și G...

Dar cea mai comună și simplă opțiune este un condensator instalat în paralel cu sarcina. Dezavantajul său este că, pentru a reduce ondulația la o sarcină foarte puternică, va trebui să instalați condensatoare foarte mari - zeci de mii de microfaradi.

Principiul său de funcționare este că condensatorul este încărcat, tensiunea lui atinge amplitudine, tensiunea de alimentare după punctul de amplitudine maximă începe să scadă, din acest moment sarcina este alimentată de condensator. Condensatorul se descarcă în funcție de rezistența sarcinii (sau rezistența echivalentă a acesteia dacă nu este rezistiv). Cu cât capacitatea condensatorului este mai mare, cu atât ondulația va fi mai mică în comparație cu un condensator cu o capacitate mai mică conectat la aceeași sarcină.

Cu cuvinte simple: cu cât condensatorul se descarcă mai lent, cu atât mai puține ondulații.

Rata de descărcare a condensatorului depinde de curentul consumat de sarcină. Poate fi determinat folosind formula constantei de timp:

unde R este rezistența de sarcină și C este capacitatea condensatorului de netezire.

Astfel, de la o stare complet încărcată la o stare complet descărcată, condensatorul se va descărca în 3-5 t. Se încarcă cu aceeași viteză dacă încărcarea are loc printr-un rezistor, deci în cazul nostru nu contează.

Rezultă că pentru a atinge un nivel acceptabil de ondulație (este determinat de cerințele de sarcină pentru sursa de alimentare), aveți nevoie de o capacitate care va fi descărcată într-un timp de câteva ori mai mare decât t. Deoarece rezistența majorității sarcinilor este relativ mică, este necesară o capacitate mare, prin urmare, pentru a netezi ondulațiile la ieșirea redresorului, acestea sunt utilizate, sunt numite și polare sau polarizate.

Vă rugăm să rețineți că nu este recomandat să confundați polaritatea unui condensator electrolitic, deoarece acest lucru poate duce la defecțiunea acestuia și chiar la explozie. Condensatoarele moderne sunt protejate de explozie - au o ștanțare în formă de cruce pe capacul superior, de-a lungul căreia carcasa se va crăpa pur și simplu. Dar un flux de fum va iesi din condensator; va fi rau daca va intra in ochi.

Capacitatea este calculată pe baza factorului de ondulare care trebuie asigurat. În termeni simpli, coeficientul de ondulație arată cu ce procent de tensiune scade (pulsări).

C=3200*In/Un*Kp,

Unde In este curentul de sarcină, Un este tensiunea de sarcină, Kn este factorul de ondulare.

Pentru majoritatea tipurilor de echipamente, coeficientul de ondulare este considerat a fi 0,01-0,001. În plus, este recomandabil să instalați o capacitate cât mai mare pentru a filtra interferențele de înaltă frecvență.

Cum să faci o sursă de alimentare cu propriile mâini?

Cea mai simplă sursă de alimentare CC constă din trei elemente:

1. Transformator;

3. Condensator.

Aceasta este o sursă de alimentare CC nereglementată cu un condensator de netezire. Tensiunea la ieșire este mai mare decât tensiunea alternativă din înfășurarea secundară. Aceasta înseamnă că dacă aveți un transformator 220/12 (primarul este de 220V și secundarul este de 12V), atunci la ieșire veți obține o constantă de 15-17V. Această valoare depinde de capacitatea condensatorului de netezire. Acest circuit poate fi folosit pentru a alimenta orice sarcină, dacă nu contează că tensiunea poate „pluti” atunci când tensiunea de alimentare se schimbă.

Un condensator are două caracteristici principale - capacitatea și tensiunea. Ne-am dat seama cum să selectăm capacitatea, dar nu cum să selectăm tensiunea. Tensiunea condensatorului trebuie să depășească tensiunea de amplitudine la ieșirea redresorului cu cel puțin jumătate. Dacă tensiunea reală de pe plăcile condensatorului depășește tensiunea nominală, există o mare probabilitate de defecțiune a acesteia.

Vechii condensatori sovietici au fost fabricați cu o rezervă bună de tensiune, dar acum toată lumea folosește electroliți ieftini din China, unde în cel mai bun caz există o rezervă mică, iar în cel mai rău caz nu va rezista la tensiunea nominală specificată. Prin urmare, nu vă zgâriți pe fiabilitate.

Sursa de alimentare stabilizată diferă de cea anterioară doar prin prezența unui stabilizator de tensiune (sau curent). Cea mai simplă opțiune este să utilizați L78xx sau altele, cum ar fi KREN-ul intern.

În acest fel puteți obține orice tensiune, singura condiție atunci când utilizați astfel de stabilizatori este ca tensiunea către stabilizator să depășească valoarea stabilizată (ieșire) cu cel puțin 1,5V. Să ne uităm la ce este scris în fișa de date a stabilizatorului de 12 V L7812:

Tensiunea de intrare nu trebuie să depășească 35V, pentru stabilizatorii de la 5 la 12V și 40V pentru stabilizatorii 20-24V.

Tensiunea de intrare trebuie să depășească tensiunea de ieșire cu 2-2,5 V.

Acestea. pentru o sursă de alimentare stabilizată de 12V cu stabilizator din seria L7812 este necesar ca tensiunea redresată să se situeze în intervalul 14,5-35V, pentru a evita căderi, ar fi o soluție ideală folosirea unui transformator cu secundar de 12V. serpuit, cotit.

Dar curentul de ieșire este destul de modest - doar 1,5A, poate fi amplificat folosind un tranzistor de trecere. Dacă aveți , puteți utiliza această schemă:

Afișează doar conexiunea unui stabilizator liniar; partea „stânga” a circuitului cu transformatorul și redresorul este omisă.

Dacă aveți tranzistoare NPN precum KT803/KT805/KT808, atunci acesta va face:

Este de remarcat faptul că în al doilea circuit, tensiunea de ieșire va fi cu 0,6 V mai mică decât tensiunea de stabilizare - aceasta este o scădere la tranziția emițător-bază, am scris mai multe despre asta. Pentru a compensa această scădere, în circuit a fost introdusă dioda D1.

Este posibil să instalați doi stabilizatori liniari în paralel, dar acest lucru nu este necesar! Datorită posibilelor abateri în timpul producției, sarcina va fi distribuită neuniform și una dintre ele se poate arde din această cauză.

Instalați atât tranzistorul, cât și stabilizatorul liniar pe radiator, de preferință pe diferite calorifere. Devin foarte fierbinți.

Surse de alimentare reglementate

Cea mai simplă sursă de alimentare reglabilă poate fi realizată cu un stabilizator liniar reglabil LM317, curentul său este, de asemenea, de până la 1,5 A, puteți amplifica circuitul cu un tranzistor de trecere, așa cum este descris mai sus.

Iată o diagramă mai vizuală pentru asamblarea unei surse de alimentare reglabile.

Cu un regulator tiristor în înfășurarea primară, în esență aceeași sursă de alimentare reglată.

Apropo, o schemă similară este utilizată pentru a regla curentul de sudare:

Concluzie

Un redresor este utilizat în sursele de alimentare pentru a produce curent continuu din curent alternativ. Fără participarea sa, nu va fi posibilă alimentarea unei sarcini DC, de exemplu o bandă LED sau un radio.

De asemenea, utilizate într-o varietate de încărcătoare pentru bateriile de mașini, există o serie de circuite care utilizează un transformator cu un grup de robinete din înfășurarea primară, care sunt comutate printr-un comutator, iar în înfășurarea secundară este instalată doar o punte de diode. Comutatorul este instalat pe partea de înaltă tensiune, deoarece curentul este de câteva ori mai mic și contactele sale nu vor arde din aceasta.

Folosind diagramele din articol, puteți asambla o sursă simplă de alimentare atât pentru funcționarea constantă cu un anumit dispozitiv, cât și pentru testarea produselor electronice de casă.

Circuitele nu se caracterizează printr-o eficiență ridicată, dar produc o tensiune stabilizată fără prea multe ondulații; capacitatea condensatoarelor trebuie verificată și calculată pentru o sarcină specifică. Sunt perfecte pentru amplificatoarele audio de putere redusă și nu vor crea zgomot de fundal suplimentar. O sursă de alimentare reglabilă va fi utilă pentru pasionații de mașini și electricienii auto pentru a testa releul regulatorului de tensiune al generatorului.

O sursă de alimentare reglementată este utilizată în toate domeniile electronicii, iar dacă o îmbunătățiți cu protecție la scurtcircuit sau cu un stabilizator de curent pe două tranzistoare, veți obține o sursă de alimentare de laborator aproape cu drepturi depline.

Mă uit la o mulțime de videoclipuri despre repararea diferitelor componente electronice și adesea videoclipul începe cu expresia „conectați placa la LBP și...”.
În general, LPS-ul este un lucru util și cool, doar costă ca o aripă de avion și nu am nevoie de precizie de o fracțiune de milivolt pentru ambarcațiuni, este suficient pentru a înlocui o grămadă de surse de alimentare chinezești de calitate dubioasă, și să poată determina de câtă putere are nevoie dispozitivul fără teama de a arde ceva sursa de alimentare pierdută, conectați și creșteți tensiunea până când funcționează (routere, comutatoare, laptopuri), iar așa-numita „Depistare defecțiuni folosind metoda LBP” este de asemenea, un lucru convenabil (asta este atunci când există un scurtcircuit pe placă, dar care dintre miile de elemente SMD s-a rupt, veți înțelege, de intrări LBP-ul cu o limită de curent de 1A se agață și un element fierbinte este căutat prin atingere - încălzire = avarie).

Dar din cauza broaștei, nu îmi puteam permite un asemenea lux, dar în timp ce mă târam prin Pikabu am dat peste o postare interesantă în care scrie cum să asamblați sursa de alimentare a viselor tale din rahat și bețișoare de module chinezești.
După ce am aprofundat mai mult în acest subiect, am găsit o grămadă de videoclipuri despre cum să asamblați un astfel de miracol O singura data Două.
Oricine poate asambla o astfel de ambarcațiune, iar costul nu este atât de scump în comparație cu soluțiile gata făcute.
Apropo, există un întreg album unde oamenii își etalează meșteșugurile.
Am comandat totul și am început să aștept.

Baza a fost o sursă de alimentare comutată de 24V 6A (la fel ca în stația de lipit, dar mai multe despre asta data viitoare)

Reglarea tensiunii și a curentului va trece printr-un astfel de convertor - un limitator.

Ei bine, indicatorul este de până la 100 de volți.

În principiu, acest lucru este suficient pentru ca circuitul să funcționeze, dar am decis să fac un dispozitiv cu drepturi depline și am cumpărat mai mult:

Conectori de alimentare pentru cablu în formă de opt

Conectori banane pe panoul frontal și rezistențe multi-turn de 10K pentru o reglare lină.
De asemenea, am găsit burghie, șuruburi, piulițe, adeziv topibil la cel mai apropiat magazin de construcții și am rupt o unitate CD dintr-o unitate de sistem veche.

Pentru început, am asamblat totul pe masă și l-am testat, circuitul nu este complicat, l-am luat

Știu că acestea sunt capturi de ecran de pe YouTube, dar îmi este prea lene să descarc videoclipul și să decupez cadre de acolo, esența nu se va schimba, dar nu am putut găsi sursa imaginilor acum.

Pinout-ul indicatorului meu a fost găsit pe Google.


Am asamblat și conectat becul pentru sarcină, funcționează, trebuie asamblat într-o carcasă, am o unitate CD veche ca carcasă (probabil încă funcționează, dar cred că este timpul ca acest standard să se retragă) unitatea este vechi, deoarece metalul este gros și durabil, panourile frontale sunt realizate din mufe de la managerul de sistem.

Mi-am dat seama ce se va întâmpla în cazul în care se va întâmpla și a început asamblarea.

Am marcat locațiile componentelor, am făcut găuri, am vopsit cadrul canistrei și am introdus șuruburile.

Sub toate elementele am lipit plastic din ambalajul căștilor pentru a evita un eventual scurtcircuit pe carcasă, iar sub convertoarele DC-DC pentru alimentare și răcire USB am pus și un tampon termic (făcând un decupaj în plastic de sub acesta, după ce a tăiat anterior toate picioarele proeminente, am luat placa termică în sine din unitate, a răcit driverul motorului).

Am înșurubat o piuliță din interior și am tăiat o șaibă dintr-un recipient de plastic deasupra pentru a ridica palts deasupra corpului.

Am lipit toate firele pentru că nu există încredere în cleme, acestea se pot slăbi și încep să se încălzească.

Pentru a sufla prin cele mai fierbinți elemente (regulator de tensiune), am instalat 2 ventilatoare de 40 mm 12 V în peretele lateral, deoarece sursa de alimentare nu se încălzește tot timpul ci doar sub sarcină, nu prea vreau să ascult constant urletul dintre cele mai silențioase ventilatoare (da, am luat cele mai ieftine ventilatoare, și sunt puternic zgomotoase) pentru a controla răcirea am comandat acest modul de control al temperaturii, este un lucru simplu și super util, poți și răci și încălzi, se setează ușor sus. Iată instrucțiunile.

L-am setat la aproximativ 40 de grade, iar radiatorul convertorului a fost punctul cel mai fierbinte.

Pentru a nu conduce excesul de aer, am setat convertizorul de putere de răcire la aproximativ 8 volți.
În cele din urmă, avem ceva de genul acesta, există mult spațiu înăuntru și puteți adăuga un fel de rezistență de sarcină.

Deja pentru aspectul final, am comandat butoanele, a trebuit să tai 5 mm din arborele rezistenței și să pun 2 șaibe de plastic pe interior, astfel încât mânerele să se apropie de corp.

Și avem și o sursă de alimentare complet adecvată, cu o ieșire USB suplimentară care poate oferi 3A pentru încărcarea tabletei.

Așa arată sursa de alimentare cu picioare de cauciuc (3M Bumpon Auto-adeziv) asociate cu o stație de lipit.

Sunt mulțumit de rezultat, s-a dovedit a fi o sursă de alimentare destul de puternică, cu reglare lină și în același timp ușoară și portabilă.Uneori lucrez pe drum și nu este distractiv să duc o sursă de alimentare din fabrică cu un transformator toroidal , dar aici se potrivește destul de ușor într-un rucsac.

Vă voi spune cum am făcut stația de lipit data viitoare.

!
Dacă sunteți în căutarea unui circuit liniar de alimentare simplu și fiabil, atunci acest articol este doar pentru dvs. Aici veți găsi instrucțiuni complete pentru asamblarea și configurarea acestei surse de alimentare. Autorul acestui produs de casă este Roman (canal YouTube „Open Frime TV”).

Și acum, la câteva săptămâni după comandă, primim plăcile noastre mult așteptate. După ce am deschis coletul și am aruncat o privire mai atentă la scânduri, ne putem asigura că totul s-a dovedit a fi de foarte bună calitate și frumos.

Acum să trecem la o examinare detaliată a circuitului și a plăcii în sine. Puteți vedea diagrama pe ecranele dvs.

Apoi începem să rotim încet rezistorul variabil.

Acest articol este destinat persoanelor care pot distinge rapid un tranzistor de o diodă, știu pentru ce este un fier de lipit și de ce parte să-l țină și au ajuns în sfârșit să înțeleagă că fără o sursă de alimentare de laborator viața lor nu mai are sens. ...

Această diagramă ne-a fost trimisă de o persoană sub porecla: Loogin.

Toate imaginile sunt reduse în dimensiune, pentru a le vizualiza la dimensiune completă, faceți clic stânga pe imagine

Aici voi încerca să explic cât mai detaliat posibil - pas cu pas cum să faci asta cu costuri minime. Cu siguranță toată lumea, după ce și-a actualizat hardware-ul de acasă, are cel puțin o sursă de alimentare sub picioare. Desigur, va trebui să cumpărați ceva în plus, dar aceste sacrificii vor fi mici și cel mai probabil justificate de rezultatul final - acesta este de obicei aproximativ 22V și 14A plafon. Personal, am investit 10$. Desigur, dacă asamblați totul din poziția „zero”, atunci trebuie să fiți pregătit să plătiți încă 10-15 USD pentru a cumpăra sursa de alimentare în sine, fire, potențiometre, butoane și alte articole libere. Dar, de obicei, toată lumea are o mulțime de astfel de gunoaie. Există, de asemenea, o nuanță - va trebui să lucrați puțin cu mâinile, așa că ar trebui să fie „fără deplasare” J și ceva similar s-ar putea să vă iasă:

În primul rând, trebuie să obțineți o unitate de alimentare ATX inutilă, dar utilă, cu o putere > 250 W prin orice mijloace necesare. Una dintre cele mai populare scheme este Power Master FA-5-2:

Voi descrie secvența detaliată a acțiunilor în mod specific pentru această schemă, dar toate sunt valabile pentru alte opțiuni.
Deci, în prima etapă trebuie să pregătiți o sursă de alimentare donatoare:

1. Scoateți dioda D29 (puteți ridica doar un picior)
2. Scoateți jumperul J13, găsiți-l în circuit și pe placă (puteți folosi tăietoare de sârmă)
3. Jumperul PS ON trebuie conectat la masă.
4. Pornim PB-ul doar pentru scurt timp, deoarece tensiunea la intrări va fi maximă (aproximativ 20-24V).De fapt, asta vrem să vedem...

Nu uitați de electroliții de ieșire, proiectați pentru 16V. S-ar putea să se încălzească puțin. Având în vedere că cel mai probabil sunt „umflați”, vor trebui în continuare trimiși în mlaștină, fără rușine. Scoateți firele, acestea ies în cale și vor fi folosite doar GND și +12V, apoi lipiți-le înapoi.

5. Îndepărtăm partea de 3,3 volți: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Îndepărtarea 5V: ansamblu Schottky HS2, C17, C18, R28 sau „tip șoc” L5
7. Eliminați -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Le schimbăm pe cele proaste: înlocuiți C11, C12 (de preferință cu o capacitate mai mare C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Schimbăm componentele nepotrivite: C16 (preferabil 3300uF x 35V ca al meu, ei bine, minim 2200uF x 35V este obligatoriu!) și rezistența R27, vă sfătuiesc să-l înlocuiți cu unul mai puternic, de exemplu 2W și o rezistență de 360-560 ohmi.

Ne uităm la tabla mea și repetăm:

10. Scoatem totul din picioarele TL494 1,2,3 pentru asta scoatem rezistentele: R49-51 (liber primul picior), R52-54 (... al 2-lea picior), C26, J11 (... al 3-lea picior)
11. Nu știu de ce, dar R38-ul meu a fost tăiat de cineva și vă recomand să-l tăiați și dumneavoastră. Acesta participă la feedback-ul de tensiune și este paralel cu R37. De fapt, R37 poate fi de asemenea tăiat.

12. separăm al 15-lea și al 16-lea picior al microcircuitului de „tot restul”: pentru aceasta facem 3 tăieturi în șinele existente și restabilim conexiunea la al 14-lea picior cu un jumper negru, așa cum se arată în fotografia mea.

13. Acum lipim cablul pentru placa de reglare la punctele conform diagramei, am folosit orificiile de la rezistențele lipite, dar pe 14 și 15 a trebuit să dezlipesc lacul și să găurim, în fotografia de mai sus.
14. Miezul buclei nr. 7 (sursa de alimentare a regulatorului) poate fi preluat de la sursa de alimentare +17V a TL, în zona jumperului, mai precis de la acesta J10. Faceți o gaură în potecă, curățați lacul și mergeți acolo! Este mai bine să găuriți din partea de imprimare.

Asta a fost tot, după cum se spune: „modificare minimă” pentru a economisi timp. Dacă timpul nu este critic, atunci puteți pur și simplu aduce circuitul în următoarea stare:

De asemenea, aș sfătui schimbarea condensatoarelor de înaltă tensiune la intrare (C1, C2).Sunt de capacitate mică și probabil că sunt deja destul de uscate. Acolo va fi normal să fie 680uF x 200V. În plus, este o idee bună să refaceți puțin șocul de stabilizare a grupului L3, fie să utilizați înfășurări de 5 volți, conectându-le în serie, fie să eliminați totul și să înfășurați aproximativ 30 de spire de fir email nou cu o secțiune transversală totală de 3- 4 mm 2 .

Pentru a alimenta ventilatorul, trebuie să „pregătiți” 12V pentru el. Am ieșit astfel: acolo unde înainte exista un tranzistor cu efect de câmp pentru a genera 3,3 V, puteți „aranja” un KREN de 12 volți (KREN8B sau 7812 analog importat). Desigur, nu o puteți face fără să tăiați șine și să adăugați fire. În cele din urmă, rezultatul a fost practic „nimic”:

Fotografia arată cum totul a coexistat armonios în noua calitate, chiar și conectorul ventilatorului se potrivește bine și inductorul rebobinat s-a dovedit a fi destul de bun.

Acum regulatorul. Pentru a simplifica sarcina cu diferite șunturi acolo, facem acest lucru: cumpărăm un ampermetru și un voltmetru gata făcut în China sau pe piața locală (probabil le puteți găsi de la revânzători acolo). Puteți cumpăra combinate. Dar nu trebuie să uităm că plafonul lor actual este de 10A! Prin urmare, în circuitul regulatorului va fi necesar să se limiteze curentul maxim la acest marcaj. Aici voi descrie o opțiune pentru dispozitive individuale fără reglementări actuale cu o limitare maximă de 10A. Circuit regulator:

Pentru a ajusta limita de curent, trebuie să înlocuiți R7 și R8 cu un rezistor variabil de 10 kOhm, la fel ca R9. Apoi va fi posibil să utilizați toate măsurile. De asemenea, merită să acordați atenție lui R5. În acest caz, rezistența sa este de 5,6 kOhm, deoarece ampermetrul nostru are un șunt de 50mΩ. Pentru alte optiuni R5=280/R shunt. Deoarece am luat unul dintre cele mai ieftine voltmetre, acesta trebuie modificat puțin, astfel încât să poată măsura tensiuni de la 0V, și nu de la 4,5V, așa cum a făcut producătorul. Toată alterarea constă în separarea circuitelor de putere și de măsurare prin îndepărtarea diodei D1. Lipim un fir acolo - aceasta este sursa de alimentare +V. Partea măsurată a rămas neschimbată.

Placa de reglare cu dispunerea elementelor este prezentată mai jos. Imaginea pentru metoda de fabricare a fierului cu laser vine ca un fișier separat Regulator.bmp cu o rezoluție de 300 dpi. Arhiva conține și fișiere pentru editare în EAGLE. Ultimul off. Versiunea poate fi descărcată de aici: www.cadsoftusa.com. Există o mulțime de informații despre acest editor pe Internet.

Apoi înșurubăm placa finită pe tavanul carcasei prin distanțiere izolatoare, de exemplu, tăiate dintr-un bețișor de acadea folosit, de 5-6 mm înălțime. Ei bine, nu uitați să faceți mai întâi toate decupajele necesare pentru măsurare și alte instrumente.

Preasamblam și testăm sub sarcină:

Ne uităm doar la corespondența citirilor diferitelor dispozitive chinezești. Și mai jos este deja cu o sarcină „normală”. Acesta este un bec principal al mașinii. După cum puteți vedea, există aproape 75W. În același timp, nu uitați să puneți un osciloscop acolo și să vedeți ondulația de aproximativ 50 mV. Dacă există mai mulți, atunci ne amintim despre electroliții „mari” de pe partea înaltă cu o capacitate de 220uF și uităm imediat după înlocuirea lor cu cei normali cu o capacitate de 680uF, de exemplu.

În principiu, ne putem opri aici, dar pentru a da un aspect mai plăcut aparatului, ei bine, ca să nu arate 100% făcut în casă, facem următoarele: ne lăsăm bârlogul, urcăm la podeaua de deasupra și scoateți semnul inutil de la prima ușă pe care o întâlnim.

După cum puteți vedea, cineva a fost deja aici înaintea noastră.

În general, facem în liniște această afacere murdară și începem să lucrăm cu fișiere de stiluri diferite și, în același timp, stăpânim AutoCad.

Apoi ascuțim o bucată de țeavă de trei sferturi folosind hârtie șmirghel și o tăiem din cauciuc destul de moale de grosimea necesară și sculptăm picioarele cu superglue.

Drept urmare, obținem un dispozitiv destul de decent:

Sunt câteva lucruri de remarcat. Cel mai important lucru este să nu uitați că GND-ul sursei de alimentare și circuitul de ieșire nu trebuie conectate, deci este necesar să se elimine legătura dintre carcasă și GND-ul sursei de alimentare. Pentru comoditate, este indicat să scoateți siguranța, ca în fotografia mea. Ei bine, încercați să restaurați pe cât posibil elementele lipsă ale filtrului de intrare, cel mai probabil codul sursă nu le are deloc.

Iată mai multe opțiuni pentru dispozitive similare:

În stânga este o carcasă ATX cu 2 etaje cu hardware all-in-one, iar în dreapta este o carcasă veche a computerului AT, puternic transformată.