Як поміняти приводний ремінь. Як вибрати та надіти ремінь на пральну машину? Коли потрібна його заміна? Коли потрібно міняти ремінь генератора

Ремінь ГРМ повинен мати певний натяг.

При недостатньому натягу він може бити по кожуху або перескакувати через зуби, що може спричинити порушення фаз газорозподілу.

Кожух знято. Проводимо огляд ременя

При поломці газорозподільного механізму автомобіля Лада запуск двигуна та повноцінна експлуатація машини буде неможлива. Щоб не допустити такої неприємності, треба стежити за станом усіх вузлів пристрою, зокрема своєчасно міняти ремінь ГРМ на Лада Гранта.

[ Приховати ]

Коли та через скільки потрібно міняти?

За офіційним регламентом ремінь двигуна 21116 або 11186 змінюється при пробігу 60 тисяч кілометрів. За фактом багато автовласників виробляють ремонт і змінюють ремінець газорозподільного механізму, а також ролик натягувача. зазвичай через 50 тисяч кілометрів пробігу.Норма для перевірки стану виробу – кожні 15 тисяч пройдених кілометрів.

Які ознаки свідчать про необхідність заміни:

1. Зношування структури ремінця. В результаті зношування виріб буде прослизати на шківах і зрештою обірветься. Зазвичай це відбувається при підвищеному навантаженні або високій вологості повітря. У зношеного ременя можуть спостерігатися шматки нитки та тканинні рештки.
2. Найчастіше швидкий знос вироби обумовлений відхиленням становища натяжного ролика чи шківа. Ремінець вийде з ладу швидше, якщо робоча температура підшипникового пристрою підвищена або функціонує некоректно.
3. Поява тріщин чи відшарування структурі.
4. Робоча сторона ременя стала менш еластичною та твердішою. За такої проблеми ремінець може блищати. Через підвищену твердість виріб не зможе добре контактувати зі шківом розподільного валу.
5. Збільшення довжини ременя. Якщо розмір виробу більший, його треба міняти. Зниження еластичних характеристик ремінця призведе до його швидкого урвища.
6. Відхилення становища виробу від нормованих показників. Така проблема говорить про те, що треба міняти ролик натягувача.

Тріщина на структурі ремінця

Причини швидкого зносу

Чому ремінь ГРМ на Лада Гранта зношується:

1. Погана якість матеріалу, з якого виготовляється ремінець. Багато виробників заощаджують на сировину, що призводить до передчасного урвища виробів.
2. Низька якість складання вузлів та механізмів силового агрегату, через які проходить ремінець ГРМ.
3. Експлуатація ременя, який почав зношуватися. Коли його структурі є сліди ушкодження, ремінь треба міняти, а чи не продовжувати використовувати.
4. Помилки, допущені під час встановлення. Якщо ремінь неправильно поставлений і нещільно ліг на ролики і шківи, ​​то він зноситься значно швидше.
5. Вихід із ладу натяжного ролика. Якщо не змінювати цей елемент під час встановлення нового ремінця, він може зноситися швидше, що також призведе до обриву виробу.

Про наслідки розриву ременя Лада Гранта можна дізнатися з ролика, знятого користувачем Denis Gorban.

Вибір ременя

Тепер розберемо, який краще вибрати ремінець для ГРМ ВАЗ 2114 вісім чи шістнадцять клапанів.

Купити гарний виріб, який можна встановлювати та затягувати на приводі газорозподільного механізму непросто. Адже потрібний ремінець має бути якісним.

Сьогодні споживачам пропонується кілька гідних виробів від виробників:

1. ContiTech Antriebssysteme GmbH. На оригінальній упаковці ременя є наклейка з QR-кодом. У комплекті ви зможете знайти етикетку, де наголошується дата зміни, пробіг транспортного засобу та інформація про вузли, які свого часу змінювалися. При проведенні ремонту, монтажу, натягу ременя, а також заміні роликів можна вказати всю інформацію на папері та при необхідності подивитися, коли і що саме змінювалося востаннє. На самому ремінці ви побачите позначення бренду та номер партії.
2. Гейтс 5670XS. На упаковці оригінального виробу є QR-код, а також голограма, призначена для захисту від підроблених товарів. На зовнішній бік ремінця наноситься порядковий номер. У комплекті з виробом є наклейка, на якій можна вказати номер ременя та дату, коли він був замінений.
3. Тріалі GD 790. Товар італійського виробництва реалізується на нашому ринку у вигляді ремкомплекту з роликом натягувача. Виріб упаковується в картонну коробку із пластмасовою вставкою всередині. Комплект цього ременя також включає наклейку з пробігом транспортного засобу і датою зміни деталі. Тут ви побачите гарантійний талон. Виробник подбав і додав до комплекту докладну інструкцію щодо заміни.

Як замінити своїми руками?

Здійснити заміну ремінця на 8 або 16 клапанній Ладі Гранте можна в гаражних умовах або на СТО. Щоб не допустити помилок і все зробити правильно своїми руками, виконуйте дії, вказані в інструкції.

Необхідні інструменти

Перш ніж приступити до виконання завдання, підготуйте наступне:

• набір гайкових ключів, знадобляться інструменти на 10 та 17;
• спеціальний інструмент для натяжки ролика, пристрій можна купити в автомагазині;
• домкрат;
• набір ключів-зірочок;
• щипці.

Канал Дмитро Бербраєр надав відеоролик, у якому показано наслідки обриву ремінця ГРМ.

Покрокова інструкція

Як зробити установку і правильно натягнути виріб:

1. Загоніть машину в гараж, відкрийте капот і послабте гайковим ключем болт, що кріпить клему акумулятора. Контакт від'єднується.
2. Виконайте демонтаж ремінця приводу генераторної установки. Щоб замінити ремінь ГРМ, вам знадобиться забезпечити доступ до агрегатних компонентів та механізмів. Демонтуйте переднє праве колесо. Послабте балонним ключем болти на колесі, викрутіть їх, потім демонтуйте колесо, поставивши передню частину автомобіля на домкрат.
3. Відкрутіть болти, що фіксують верхній кожух ременя ГРМ. Пластмасова кришка використовується як захист, демонтуйте її. Після цього встановіть перший поршень силового агрегату автомобіля у положення верхньої мертвої точки.
4. На наступному етапі проводиться регулювання гайки ролика натягувача. Правильне налаштування цього елемента забезпечує високий термін служби ремінця. Щоб зробити демонтаж приводного ременя, ключем відкрутіть гайку ролика, що призведе до послаблення виробу. Після виконання завдання можна приступати до зняття. Демонтувати ремінь, розрізавши його, не викручуючи при цьому гвинти, не вдасться. Ролики в будь-якому випадку доведеться відкручувати, щоб надалі встановити новий ремінець.
5. Викрутіть основний гвинт шківа генераторного механізму, для цього використовується гайковий ключ. Коли в процесі демонтажу виникли складності та болтик не виходить з валу, зніміть заглушку, розташовану в картері зчеплення машини. Якщо ви маєте монтажну лопатку, то нею треба зафіксувати зубчики маховика. При необхідності можна використовувати довгу викрутку. Це дозволить запобігти прокручування гвинта шківа генераторної установки, оскільки коленвал закріплений інструментом.
6. Зніміть вал генератора. Ця процедура виконується після того, як лопатку вилучено. Коли шків буде знято, його треба відкласти убік на чисту поверхню. Простежте за тим, щоб до нього не прилип бруд, інакше це може стати причиною заклинювання.
7. Наступним етапом буде демонтаж нижньої частини приводу газорозподільного механізму. Для цього треба відкрутити три фіксувальні гвинти. Відкладіть привід убік.
8. Потім здійснюється зняття ремінця - спочатку з розподільного, а потім з колінчастого валу. Під час демонтажу оцініть стан ролика. Якщо він зносився або в механізмі є великий проміжок, його необхідно замінити. Фахівці рекомендують робити це під час кожної зміни ременя. При подальшій установці ремінець повинен натягуватися спочатку на колінвал, а потім на шків розподільного валу. При цьому важливо дотримуватися сили натяжки. Якщо ремінь буде занадто натягнутий, це призведе до його швидкого зношування, як і у випадку, якщо він ослаблений. Процедура складання деталей здійснюється у зворотній послідовності.

Ціна ременя виробництва Континенталь у середньому становить 800 крб. Виріб Гейтс обійдеться споживачеві приблизно 1100 руб. Цей варіант серед автовласників вважається оптимальним та надійним. Можна придбати ремінь Тріаллі, його вартість становить близько 1900 рублів, але комплектація включає не тільки ремінець, але і натяжний ролик.

Наслідки обриву ременя ГРМ

Якщо транспортний засіб обладнаний двигуном 11183-50, то при обриві ременя наслідки будуть нестрашними - агрегат перестане заводитись і ви не зможете використовувати автомобіль.

Коли урвища відбувається на іншому двигуні, то проблеми будуть серйозними:

1. При обриві розподільний вал залишиться в положенні, при якому він працював на момент пошкодження. При цьому колінвал продовжить рухатись.
2. Це призведе до того, що поршні будуть з високою силою бити по клапанах двигуна, які при обриві були у відкритому положенні.
3. В результаті ударів ці елементи погнуті, можливе пошкодження самого поршня. За такої проблеми автовласнику доведеться проводити капітальний ремонт силового агрегату.

Ремінь генератора забезпечує передачу механічної енергії від валу до генератора, який перетворює їх у електроенергію для бортової системи машини. Встановлюється ремінь генератора на шківах, обертаючись на яких він забезпечує взаємодію між колінчастим валом і генератором.

Конструкції даної системи мають велику різноманітність, що залежить від конкретного виробника, але принципи роботи у всіх однакові. Проблеми, пов'язані з ременем генератора, теж у всіх системах схожі.

Не варто панікувати, якщо ви почули свист із-під капота. Слід відразу перевірити ремінь приводу генератора та шківи. Однак не забувайте, що в деяких машинах приводний ремінь генератора йде на гідропідсилювач. Якщо обірвався ремінь, різкий вихід з ладу гідропідсилювача керма доставить вам кілька неприємних секунд або навіть призведе до аварії.

Свист ременя генератора: у чому причина?

1. Якщо ремінь старий і зношений, натягнути його як годиться. У цьому випадку свист ременя генератора сигналізує необхідність встановити новий;
2. При використанні неякісного ременя можливі скрипи та свисти;
3. Якщо на ремінь або шків потрапить олія, ремінь прослизатиме, тому слід акуратно заливати технічні рідини;
4. Часто вироблений підшипник генератора здатний видавати свистячі звуки.

Свист ременя генератора - це не єдина причина сторонніх звуків з-під капота, але зазвичай проблема саме в цьому.

Якщо свистить ремінь генератора на холодну, а ремінь практично новий, причина в установці неякісної запчастини. Ремінь дуже жорсткий, в процесі експлуатації він нагрівається і розм'якшується. Можливо, згодом свист пропаде, але краще замінити ремінь на новий.

Порядок діагностики:

1. Візуальна перевірка ременя на механічні ушкодження;
2. Перевірка натягу ременя;
3. Перевірка ременя, валу та шківів на наявність олії або антифризу, що потрапив на них через неакуратність або протікання;
4. Слід обов'язково перевірити шківи на усунення.

Коли міняти ремінь генератора

Якщо ремінь обшарпаний, має різні пошкодження, то він однозначно підлягає заміні. Буває, що ремінь залитий олією, його можна спробувати почистити, але краще також поміняти новий. Рекомендовані терміни заміни ременя не варто ігнорувати. Краще перестрахуватися, ніж потім у дорозі ламати голову, що робити.

Розмір ременя генератора

При виборі ременя генератора слід керуватися інструкцією з експлуатації. Потрібно знати, що у мотора з вісьма клапанами ремінь відрізнятиметься за розміром від шістнадцятиклапанного. Довжина ременя для двигуна, володаря 8 клапанів, буде меншою.

Як підтягнути ремінь генератора

Питання, як натягнути ремінь генератора, легко вирішити за допомогою регулювальної планки і регулювального болта. За допомогою планки натяг ременя генератора не є нічого складного.

1. Відкручується гайка, що розташована на планці;
2. Регулюється положення генератора за допомогою підручного предмета (монтаж підійде);
3. Нове положення генератора слід зафіксувати гайкою.

Регулювання ременного приводу за допомогою регулювального болта проходить за такою схемою:

1. Послаблюються кріплення генератора зверху та знизу;
2. Повертається регулювальний болт;
3. Генератор відводиться від блоку одночасно проводиться перевірка натягу;
4. Підтягуємо кріплення генератора.

Більш сучасним і простим є регулювання натяжним болтом.

Заміна ременя генератора своїми руками

Якщо у вас порвався ремінь генератора, поміняти його своїми руками нескладно. Головне — дотримуватися послідовності дій. Щоб зрозуміти, як зняти ремінь генератора, знадобиться схема установки. Знайти її можна під капотом, багато виробників розміщують її саме там. Якщо там немає схеми установки ременя, допоможе мануал до вашого автомобіля. У крайньому випадку варто просто запам'ятати розташування ременя, як він лягає на кожен шків. Якщо ремінь цілий, але на ньому помітні тріщини, поставити новий також доведеться обов'язково. При виборі нового ременя краще взяти як зразок старий, так ви виберете необхідний вам розмір.

Для зняття старого ременя насамперед знадобиться послабити болт натягувача. Скориставшись відповідним ключем і послабивши натягувач, відразу стане зрозуміло, як замінити ремінь генератора.

Обов'язково при зміні ременя перевіряється, як обертається кожен шків. Якщо вони будуть прокручуватися важко, слід замінити і їх. Перед встановленням нового ременя потрібно дізнатися про момент оптимального натягу ременя, звірившись з інструкцією з експлуатації вашого автомобіля. Якщо переборщити з натягом, ремінь може порватись, а якщо натягнути слабо, питання «чому свистить ремінь генератора» залишиться відкритим. Для перевірки правильності установки, потрібно завести машину, що стоїть, і дати велике навантаження на електромережу автомобіля, погазовавши і включивши магнітолу, фари і всі можливі обдування і кондиціонери. Якщо припущено будь-яку помилку при установці, ремінь рветься.

При проведенні робіт із заміни ременя генератора не варто забувати про перевірку іншого обладнання, встановленого в цьому вузлі (помпа, генератор, ролики та шківи). Якщо заклинить помпа або ролик, ремінь може порватись і доведеться знову проводити роботи з розбирання вузла.

На деякі моделі автомобілів встановлено захист ременя генератора. Вона здатна захистити ремінь від випадкових механічних пошкоджень та від пролиття різних технічних рідин. Деякі автолюбителі роблять такий захист своїми руками.

Тепер ви знаєте, як поміняти ремінь генератора власноруч. Головне, при проведенні цих робіт не забувати перевіряти стан інших систем, пов'язаних із цим вузлом, інакше новий ремінь довго не пропрацює.

Якщо у вас виникли питання – залишайте їх у коментарях під статтею. Ми чи наші відвідувачі з радістю відповімо на них

Якщо ви є власником сучасної пральної машини автомат з прямим приводом, то вам нема чого турбуватися про приводний ремені, що злетів, оскільки у вашій пральній його просто немає. Якщо ж у вашій пральній машині стоїть колекторний або асинхронний двигун, а шків барабана обертається за допомогою ременного приводу, то ця публікація для вас. На її сторінках ви зможете отримати інформацію про усунення несправності, пов'язаної з ременем пральної машини.

Як визначити поломку?

Обивателю зазвичай складно визначити, що сталося з пральною машиною, адже якщо злітає ремінь, то домашня помічниця не може продовжувати прання. Привідний ремінь знаходиться в корпусі пральної машини і побачити, що він злетів, жодної можливості немає, проте зрозуміти за деякими ознаками, що сталося цілком можливо.

Найчастіше пральна машина сама сповіщає користувача про поломку та її характер за допомогою вбудованої системи самодіагностики. Завдяки цій системі машині нічого не варто в ту ж секунду відреагувати на поломку, зупинити роботу всіх систем і видати на дисплей помилку з певним кодом.

Код помилки залежить від марки та моделі пральної машини, тому завдання користувача при появі такої помилки подивитися таблицю кодів помилок для конкретної домашньої помічниці. Маючи в руках таку таблицю, можна легко розшифрувати код помилки, що висвітлилася на дисплеї вашої прання. Взяти подібну інформацію можна, зокрема на сторінках нашого сайту. У ряді публікацій ми розшифрували практично всі коди помилок більшості моделей пральних машин, тому проблем з пошуком інформації не виникне.

Буває так, що пральна машина не видає код помилки, але поломка все одно має місце. І тут той факт, що ремінь злетів і його треба одягнути, підтверджується цілою низкою непрямих ознак.

• Програма прання запускається, двигун працює, але барабан не обертається;
• Двигун пральної машини поступово гуде, а потім «замовкає» з рівними часовими інтервалами;
• Програма запускається, двигун починає працювати безперервно, після чого електроніка зависає.
• Барабан пральної машини обертається вручну дуже легко, при цьому таке обертання не викликає навіть найменшого шуму двигуна.

Якщо будь-яка з вищевказаних ознак очевидна – це гарний привід відключити пральну машину, зняти задню стінку і подивитися на приводний ремінь на власні очі.

Усуваємо поломку

Проблема полягає в тому, що ремінь, що нерідко злетів, є лише наслідком якої-небудь більш серйозної проблеми. Якщо ремінь на пральній машині злетів перший раз і це одиничний випадок, то тоді потрібно просто одягнути його назад. Зробити це не завжди буває просто, але не тому, що це якийсь складний ремонт, а тому що для цього потрібна вправність, а іноді і незвичайна фізична сила. Загалом порядок проведення робіт виглядає так.

У деяких випадках зняти задню стінку пральної машини не дає її верхня кришка. Тоді необхідно спочатку зняти верхню кришку, а потім уже забирати задню стінку.

Якщо поломка повторюється

Куди серйознішими проблемами може обернутися багаторазове злітання приводного ременя. Якщо ремінь злетів за півроку щонайменше кілька разів це вже має вас насторожити, адже це майже напевно наслідок серйознішої поломки. Які ж причини частого злітання ременя зі шківів двигуна та барабана?

У випадку, коли руйнуються підшипники пральної машини, ремінь, що злетів, це найменше з бід, що чекають на вашу техніку і вас.

Купуємо нову деталь

Ремінь, що зносився, потрібно замінити, з цим твердженням не посперечаєшся. Але тут виникає інше питання: як купити потрібну запчастину? Найкращий варіант, взяти старий ремінь і піти з ним у магазин, показати зіпсовану запхати та попросити принести аналогічну нову.

На превеликий жаль не завжди і не всім такий варіант доступний. Якщо ви, наприклад, мешканець віддаленого селища, де єдиний магазин – місцеве сільпо, то для вас найприйнятнішим варіантом буде замовлення запчастини через Інтернет та доставка її поштою до районного центру або прямо до селища, але легше сказати, чим зробити. Як замовити правильний ремінь?

Існує два основних види приводних ременів: клинові та поліклінові. Якщо у вашої прання асинхронний двигун, швидше за все справа доведеться мати з клиновим ременем. Якщо ж двигун колекторний, то значить, у вас стоїть полікліновий ремінь. Розібравшись із загальною теорією приводних ременів, починаємо уважно читати напис, накреслений на старому ремені. Перші цифри (зазвичай 4) позначають довжину деталі в міліметрах, далі за цифрами йде буква, що позначає форму клинів. За буквою йде цифра, що визначає кількість клинів.

Усі цифри та літери потрібно переписати і при замовленні деталі обов'язково врахувати цю інформацію.

Новий ремінь для своєї пральної машини ви замовлятимете з урахуванням: моделі прання, інформації на ремені, матеріалу з якого зроблений ремінь. Зважаючи на всі дані, ви ніколи і ні за що не помилитеся при замовленні.

Підсумовуючи, відзначимо, якщо проблема криється лише в приводному ремені пральної машини, що злетів, то усунути цю поломку цілком можна своїми руками, в ряді випадків навіть без праці. Але якщо постійно злітаючий ремінь є наслідком серйознішої поломки, тут без досвідченого майстра не обійтися. Вдалого ремонту!

Ремінь приводу допоміжних агрегатів необхідно замінити при виявленні на ньому тріщин, розривів та відшарування гуми від тканинної основи. Примусово, незалежно стану, ремінь замінюємо через кожні 60 тис. км пробігу.

Існують три варіанти схем приводу допоміжних агрегатів, залежно від комплектації автомобіля «Рено Логан»/«Сандеро» першого покоління.

Заміна ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля Renault Logan/Sandero першого покоління з гідропідсилювачем керма та кондиціонером

• 1 -
• 2 – натяжний ролик;
• 3
• 4 - шків генератора;
• 5 - шків компресора кондиціонера;
• 6 -опорний ролик.

Для заміни ременя знімаємо правий щитозахисний щиток моторного відсіку. Послідовність дій показана нижче.

Щоб послабити натяг ременя, знизу автомобіля надягаємо накидний ключ або головку «на 13» на болт кріплення натяжного ролика і повертаємо кронштейн ролика за годинниковою стрілкою, долаючи зусилля пружини натяжного пристрою, до поєднання отвору в кронштейні ролика і поглиблення на знятому двигуні).

Фіксуємо кронштейн ролика, вставивши в його отвір та поглиблення в корпусі натяжного пристрою шестигранник "на 6" або стрижень діаметром 6 мм.

Знімаємо ремінь приводу допоміжних агрегатів.

Маркування ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля з гідропідсилювачем керма та кондиціонером - 5К 1747 (п'ятиручковий, довжиною 1747 мм).

При заміні ременя необхідно також замінити опорний та натяжний ролики.

Для заміни опорного ролика:

Накидним ключем або головкою «на 13» відвертаємо болт кріплення опорного ролика.

…і знімаємо болт із захисною кришкою ролика.

Знімаємо опорний ролик.

Аналогічно знімаємо натяжний ролик.

За необхідності заміни натяжного пристрою (наприклад, при поломці пружини):

Головкою «на 13» відвертаємо два болти кріплення корпусу натяжного пристрою та знімаємо його у зборі з роликом.

Автоматичний натяжний пристрій.

Встановлюємо зняті деталі у зворотній послідовності. Перед монтажем ременя кронштейн натяжного ролика повинен бути повернутий за годинниковою стрілкою та зафіксований (див. вище).

При установці ременя укладаємо його на шківи і заводимо під натяжний та опорний ролики відповідно до схеми приводу.

Увага! Шківи приводу допоміжних агрегатів, генератора, компресора кондиціонера та насоса гідропідсилювача керма шестиручні, а ремінь приводу - п'ятиручковий.

Укладаємо ремінь на шківи так, щоб він був зміщений до їхнього зовнішнього краю, а внутрішній струмок шківів залишався вільним.

Після встановлення ременя, трохи повернувши ключем натяжний ролик, виймаємо фіксатор з отвору кронштейна ролика та заглиблення у корпусі натяжного пристрою. Потім головкою «на 18» з тріскачкою провертаємо колінчастий вал за годинниковою стрілкою на три оберти за болт кріплення його шківа, щоб домогтися правильного положення ременя.

Заміна ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля Renault Logan/Sandero першого покоління з гідропідсилювачем керма без кондиціонера

Схема приводу допоміжних агрегатів автомобіля з гідропідсилювачем керма (без кондиціонера):

• 1 - шків приводу допоміжних агрегатів;
• 2 - натяжний ролик із кронштейном;
• 3 - регулювальний болт;
• 4 - болт кріплення кронштейна натяжного ролика;
• 5 - шків генератора;
• 6 - шків насоса гідропідсилювача керма;
• 7 - ремінь

Знімаємо правий щитозахисний щиток моторного відсіку. Знизу автомобіля великим пальцем руки натискаємо на ремінь посередині між шківами насоса гідропідсилювача керма та колінчастого валу. При зусиллі натискання ~10 кгс прогин ременя повинен становити 6-8 мм. Для натягу ременя послаблюємо затяжку двох болтів 4 кріплення кронштейна натяжного ролика та обертаємо за годинниковою стрілкою регулювальний болт 3. Натягнувши ремінь, затягуємо болти кріплення натяжного ролика.

Увага! Надмірне натяг ременя призводить до передчасного виходу з ладу ременя та натяжного ролика, а також підшипників допоміжних агрегатів.

Для заміни ременя повертаємо регулювальний болт 3 проти годинникової стрілки на кілька обертів та послаблюємо затягування болтів 4 кріплення кронштейна натяжного ролика. Послабивши натяг ременя, знімаємо його зі шківів.

Маркування ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля з гідропідсилювачем керма і без кондиціонера - 5К 1110 (п'ятиручковий, довжиною 1110 мм). При заміні ременя необхідно замінити його натяжний ролик. Встановлюємо ремінь приводу допоміжних агрегатів у зворотній послідовності.

Увага! Шківи приводу допоміжних агрегатів, генератора та насоса гідропідсилювача керма шестиручні, а ремінь приводу - п'ятиручковий.

Укладаємо ремінь на шківи так щоб він був зміщений до внутрішнього краю шківів, а зовнішній струмок шківів залишався вільним.

Регулюємо натяг ременя (див. вище).

Для точної перевірки натягу ременя необхідно звернутися до сервісу.

Заміна ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля Renault Logan/Sandero першого покоління без гідропідсилювача керма та без кондиціонера

• 1 - шків приводу допоміжних агрегатів;
• 2 -болт нижнього кріплення генератора;
• 3 - ремінь приводу генератора;
• 4 -шків генератора;
• 5 - болт кріплення генератора до натяжної планки;
• 6 - натяжна планка

Великим пальцем руки натискаємо на ремінь посередині між шківами генератора та колінчастого валу.

При зусиллі натискання ~ 10 кгс прогин ременя повинен становити 6-8 мм.

Для натягу ременя знімаємо правий щитозахисний щиток моторного відсіку.

Послаблюємо затяжку болта 2 нижнього кріплення генератора та болта 5 кріплення генератора до натяжної планки. Відсуваючи монтажною лопаткою генератор від блоку циліндрів двигуна, натягуємо ремінь. Затягуємо болти кріплення генератора.

Не перетягуйте ремінь! Надмірне натяг ременя призводить до передчасного виходу з ладу як ременя, так і підшипників генератора.

При заміні ременя послаблюємо його натяг (див. вище) і знімаємо ремінь зі шківів колінчастого валу та генератора.

Маркування ременя приводу генератора на автомобілі без гідропідсилювача керма і без кондиціонера - 4РК 718 (чотириструмовий, довжиною 718 мм).

Встановлюємо ремінь приводу генератора у зворотній послідовності та регулюємо його натяг. Для точної перевірки натягу ременя необхідно звернутися до сервісу.