Чи не заводиться нива ваз 2121. Чому не заводиться карбюраторних нива. Нива не заводиться: що робити. Перевірка системи живлення карбюраторного двигуна

Ваше технічне оснащення має бути бездоганним - адже час, яким ви маєте в своєму розпорядженні, є ті ж самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо не знати куди зниклий краватку або пропалені праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.

Рано вранці, свіжовиголений і повний великих планів (чадо - в школу, дружину - в перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви встрибуєте в машину, "ключ на старт" і ... Що за чорт ... Ще разок. Ще ... Нервові маніпуляції з ключем і педалями успіху не приносять. День зіпсований з самого початку. Плани і настрій - коту під хвіст.

Заспокойтеся. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою масляну грязюку, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуєте. Візьміть іншу машину, а лікування, який занедужав одного залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з хорошою репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не спец. Так буде дешевше. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не лінь бруднитися або виходу іншого немає.

До постановки діагнозу треба приступати спокійно

Вивчіть подумки симптоми. Перший - крутить чи стартер? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте - пригадайте, що відбувалося при перших спробах завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.

Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалення, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведеним вище раді: "Візьміть іншу машину .."), або біда з акумулятором - відключився або сіл. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищена запобіжником - ампер десь на 300 - його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому, як правило, не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок - злетіла або забруднилася одна з клем, але акумулятор в порядку. Підтягніть кріплення клем на ньому і на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сіл (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж можна. Але зі сторонньою допомогою. Тут, як то кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксира. Не намагайтеся обійти підводні камені: машину з автоматичною коробкою або електронним уприскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Доведеться прикурювати у сусіда. Правда, у деяких машин це може привести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже зовсім розряджений. Це буде видно по слабкого світла фар або кволому сигналу. У цьому випадку вступають в дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.

Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу і лікуванні кожної з них потрібний системний підхід. Почати краще з запалювання - там неполадки бувають частіше. Особливо в сиру погоду.

З іскри займеться ...

Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичної (найпростішої) контактною системою запалення, досить складної електронної безконтактної або яким-небудь комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається з трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній, плюс коробка з електронним обладнанням, що формує іскру). Частина друга - підвищувальний трансформатор, іменований у миру котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, по яких струм високої напруги підводиться до свічок). І природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити по етапах і краще починати з кінця.

Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному проводі - це той, який з'єднує котушку з розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має хороший контакт з масою автомобіля (пофарбована вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником і обраної деталлю залишився зазор 5-7 мм.

Есліз запалювання у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї ж причини не можна чиркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю - здорово вдарить струмом.

Етап другий. Проверните двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на наконечнику дроти. Можливі два варіанти. Більш сприятливий - іскра є. Потужна, супроводжувана гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.

Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може виявитися сиро і брудно. За таким "провіднику" іскра охоче проскакує куди завгодно, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити і висушити. Заодно нешкідливо почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.

Самим упередженим чином перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід й їх наконечники повинні бути сухими і чистими. Якщо з ними, на ваш погляд, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою - двигун заведеться або, в гіршому випадку, хоча б почне чхати. Симптом теж сприятливий - ви на вірному шляху. Правда, доведеться вивертати, чистити і сушити свічки - в спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити і перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.

Якщо ви вже дісталися до етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалювання в цілому. Приєднавши до вивернутим свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їх різьбової частини голим м'яким дротом. Переконайтеся в тому, що провід має контакт з кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок в зручному для спостереження з салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалювання в порядку. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутите. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом і "корпусом" немає. Значить, справа не в високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складніше, оціните свій час і бажання. Якщо і те й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи подається напруга на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати підкапотну лампочку. Правда, знадобиться пара проводів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою і входом первинної обмотки.

На третьому етапі, як зазвичай, теж можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробою або короткою замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Частіше буває поганий контакт в кріпленні проводів до котушки. Або та ж мокра бруд, по якій іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима дуже вузька смужка бруду - непоганий провідник.

Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається - винна електроніка або контакти і ненадійні з'єднання в низьковольтної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик в корпусі розподільника) ви не впораєтеся - для їх діагностики потрібно спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника - раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль з класичною контактною системою запалення, можна шукати далі.

Зніміть з розподільника кришку і огляньте контакти переривника - вони можуть окислюватися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти потрібно обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.

Посмикайте вичищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безбоязно. Якщо очищення не допомогло і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складності.

Якщо ж напруга з'явилося (при смикань контактів лампочка блимає), відновлюйте все розгвинчену і розібране, заводите автомобіль і, може бути, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає - вивертайте свічки і ...

Чи не тисніть до підлоги - не допоможе

Може статися й так, що всю систему запалювання перевірили, в ній все в порядку, а двигун, хоч ти трісни, все одно не заводиться. Значить, проблеми з іншого зі згаданих раніше систем - системою харчування, т. Е. Подачі палива в двигун.

Якщо у вас машина з уприскуванням (инжекторной системою подачі) палива - не торкайтеся до неї (до системи). Ви можете лише прийти до висновку, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить - значить, вона, рідна. Лікування тільки в стаціонарі. У домашніх умовах і у кустарів лагодити її марно і навіть шкідливо.

У звичайному карбюраторному двигуні паливна система простіше - бак, бензонасос, набір трубопроводів і карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить в карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручної підкачки палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, пора переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час і бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросите кого-небудь різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за тросик приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з`явилася цівка бензину - значить, в камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипнула голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр в карбюраторі - він розташований перед поплавковою камерою. Або засмітилися жиклери. Фільтр очищається продувкою, однак при відсутності у вас необхідних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися з заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів і іншими тонкощами - нехай це роблять фахівці.

Якщо цівка в дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора - воно досить часто виходить з ладу. На іномарках починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно, збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій підключіть і закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр) .. Якщо при перевірці подачі палива бензонасосом виявиться, що бензин зі шланга не йде або цівка дуже ріденька, причину треба шукати в засмічені трубопроводах, фільтрі тонкого очищення палива або самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою мастеровітості, прокачавши бензопровід шинним насосом в напрямку, протилежному руху бензину, т. е. від карбюратора до баку. У баку повинні бути чутні гучні, булькающие звуки.

З фільтром тонкого очищення палива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний в прозорому корпусі, ступінь його забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю - двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його підходящої трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим - видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр - запаяний (або заклеєний) корпус не розбирається.

Якщо ви прийшли до висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину ...".

Рідкісний, але самий неприємний діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалювання і харчування в повному порядку, а автомобіль, тим не менш, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільного валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність в тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину закриває ремінь пластмасового кожуха. Можливо, у ременя зрізали зуби - у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. В цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун працювати не буде. Зрозуміло, що беззубий ремінь вимагає заміни (тим, у кого автомобіль з ланцюговим приводом распредвала, ця неприємність не грозить). Процедура заміни ременя не складна, але клопітно. Здійснюється в стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів або всієї головки блоку - таке теж буває.

Про причини атеросклерозу

Спробуємо пояснити, чому кровоносна система автомобіля іноді уражається "атеросклерозом". Бензин - кров машини. А кров повинна бути чистою і бігти по чистим судинах. І в тому, що в судинах понад допустиму заходи накопичується "холестерин", як правило, винні ми самі. Чи часто ви користуєтеся каністрою для доливання бензину в бак? Якщо так, то шанси засмітити бензопровід і фільтри підвищуються, особливо якщо ваша воронка без сіточки. В каністрі зазвичай скупчуються сміття, іржа, пісок, а якщо каністра всередині фарбована, то і частинки фарби. Зрозуміло, чим менша кількість проміжної тари використовується на шляху бензину з колонки в бак, тим краще. Як це не дивно, навіть на самій зубожілій бензоколонці бруду в цистернах в питомій відношенні менше, ніж в "домашній" каніcтре. Біч наших бензоколонок не так бруд, скільки вода. Але тут вже ми безсилі. На нашій пам'яті тільки один шахрай погорів на розведенні бензину, та й то не водою, а ослячої сечею, і не в житті, а в кіно (див. "Джентльмени удачі"). Так що доведеться миритися. Однак, щоб власноруч не додавати воду в вітчизняний розбавлений бензин, намагайтеся завжди тримати бак повним. У неповному баку накопичується конденсат, особливо в міжсезоння, коли трапляються різкі перепади температури.

поменше нахлібників

Варто сказати пару слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговуються, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напічківаніем вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений опреденний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цяцьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі як показує практика, будь-яке, навіть саме кваліфіковане оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дає про себе знати. Неприємностями.

Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гулшіть двигун під час незліченні зупинок в місті. Ніщо так не насилує батарею, як часте користування стартером.

І останнє (це стосується не тільки акумулятора, але і всього електрообладнання в цілому). Запам'ятайте: все клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими і чистими і добре прилягати до "місць призначення". Брудна, замаслені ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння і окислення будь-контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалювання. Або пожежі.

На цьому можна зупинитися. Допитливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватися в нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування - воно до добра не приводить. Розуміння природи болю внизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікаря симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.

Так: см. П. 5

4. Несправність в замку запалювання або в проводці від замка до котушки. Для того щоб дістатися до найближчого автосервісу, можна подати аварійне живлення в систему запалювання. Для цього з'єднаєте додатковим проводом клему "+ Б" котушки запалювання і клему "+" акумуляторної батареї. Провід надійно закріпіть. Майте на увазі, що тепер, щоб заглушити двигун, вам буде необхідно від'єднати додатковий провід від "+" акумуляторної батареї.

попередження

Якщо при підключенні до клеми "+" акумуляторної батареї буде помічено сильне іскріння, від даного способу доведеться відмовитися - по всій видимості, замикає "на масу" проводка.

5. Зніміть центральний провід з кришки розподільника запалювання. Вставте в наконечник проводу запасну свічку і притисніть її металевою частиною до "масі" автомобіля. Проверните стартером колінчастий вал двигуна. Обов'язково використовуйте товсту гумову рукавичку або пасатижі з ізольованими ручками.

попередження

Ніколи не перевіряйте систему запалювання на "іскру" між наконечником дроти і "масою", це може привести до серйозного пошкодження комутатора.

Чи не знімайте клеми з акумулятора і роз'єм з комутатора при працюючому двигуні.

Є іскра між електродами свічки?

Так: см. П. 7

6. Можлива несправність комутатора, датчика Холла в розподільнику або котушки запалювання.

7. Зніміть кришку розподільника, відвернувши два гвинта. Уважно огляньте кришку розподільника зовні і всередині на предмет пошкоджень (тріщин, сколів, руйнування вугільного контакту всередині кришки).

Є пошкодження?

Ні: см. П. 9

8. Замініть кришку.

9. Перевірте, чи не пошкоджений ротор (бігунок) розподільника. Іноді виходить з ладу Помехоподавляющие опір в роторі. Бувають також випадки пробою корпусу ротора "на масу".

Одночасно проверніть стартером колінчастий вал двигуна.

попередження

Якщо ротор розподільника не обертається при провертанні двигуна стартером - зверніться на автосервіс. Можливий обрив ременя приводу газорозподілу або поломка приводу розподільника.

Є сумніви? Замініть ротор.

Опір можна тимчасово замінити пружинкою від кулькової ручки.

10. Ще раз, дотримуючись запобіжних заходів, перевірте наявність іскри. Спробуйте пустити двигун.

Двигун заробив?

Ні: см. П. 12

11. Щасливої \u200b\u200bдороги!

12. Перевірте наявність іскри на свічках запалювання. Зніміть високовольтний провід з будь свічки запалювання. Вставте в наконечник проводу запасну свічку запалювання і притисніть її металевою частиною до "масі" автомобіля. Обов'язково використовуйте товсту гумову рукавичку або пасатижі з ізольованими ручками. Проверните стартером колінчастий вал двигуна.

Іскра є?

Ні: см. П. 14

13. Замініть свічки запалювання новими. Можна попередньо спробувати встановити не нові, але перевірені, як то кажуть, з робочої машини.

14. Замініть високовольтні дроти новими. Можна попередньо спробувати встановити не нові, але перевірені, "з робочої машини".

попередження

При перевірці системи харчування ні в якому разі не паліть і не користуйтеся відкритим вогнем!

Ваше технічне оснащення має бути бездоганним - адже час, яким ви маєте в своєму розпорядженні, є ті ж самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо не знати куди зниклий краватку або пропалені праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.

Рано вранці, свіжовиголений і повний великих планів (чадо - в школу, дружину - в перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви встрибуєте в машину, "ключ на старт" і ... Що за чорт ... Ще разок. Ще ... Нервові маніпуляції з ключем і педалями успіху не приносять. День зіпсований з самого початку. Плани і настрій - коту під хвіст.

Заспокойтеся. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою масляну грязюку, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуєте. Візьміть іншу машину, а лікування, який занедужав одного залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з хорошою репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не спец. Так буде дешевше. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не лінь бруднитися або виходу іншого немає.

До постановки діагнозу треба приступати спокійно

Вивчіть подумки симптоми. Перший - крутить чи стартер? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте - пригадайте, що відбувалося при перших спробах завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.

Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалення, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведеним вище раді: "Візьміть іншу машину .."), або біда з акумулятором - відключився або сіл. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищена запобіжником - ампер десь на 300 - його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому, як правило, не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок - злетіла або забруднилася одна з клем, але акумулятор в порядку. Підтягніть кріплення клем на ньому і на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сіл (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж можна. Але зі сторонньою допомогою. Тут, як то кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксира. Не намагайтеся обійти підводні камені: машину з автоматичною коробкою або електронним уприскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Доведеться прикурювати у сусіда. Правда, у деяких машин це може привести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже зовсім розряджений. Це буде видно по слабкого світла фар або кволому сигналу. У цьому випадку вступають в дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.

Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу і лікуванні кожної з них потрібний системний підхід. Почати краще з запалювання - там неполадки бувають частіше. Особливо в сиру погоду.

З іскри займеться ...

Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичної (найпростішої) контактною системою запалення, досить складної електронної безконтактної або яким-небудь комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається з трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній, плюс коробка з електронним обладнанням, що формує іскру). Частина друга - підвищувальний трансформатор, іменований у миру котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, по яких струм високої напруги підводиться до свічок). І природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити по етапах і краще починати з кінця.

Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному проводі - це той, який з'єднує котушку з розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має хороший контакт з масою автомобіля (пофарбована вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником і обраної деталлю залишився зазор 5-7 мм.

Есліз запалювання у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї ж причини не можна чиркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю - здорово вдарить струмом.

Етап другий. Проверните двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на наконечнику дроти. Можливі два варіанти. Більш сприятливий - іскра є. Потужна, супроводжувана гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.

Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може виявитися сиро і брудно. За таким "провіднику" іскра охоче проскакує куди завгодно, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити і висушити. Заодно нешкідливо почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.

Самим упередженим чином перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід й їх наконечники повинні бути сухими і чистими. Якщо з ними, на ваш погляд, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою - двигун заведеться або, в гіршому випадку, хоча б почне чхати. Симптом теж сприятливий - ви на вірному шляху. Правда, доведеться вивертати, чистити і сушити свічки - в спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити і перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.

Якщо ви вже дісталися до етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалювання в цілому. Приєднавши до вивернутим свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їх різьбової частини голим м'яким дротом. Переконайтеся в тому, що провід має контакт з кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок в зручному для спостереження з салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалювання в порядку. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутите. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом і "корпусом" немає. Значить, справа не в високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складніше, оціните свій час і бажання. Якщо і те й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи подається напруга на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати підкапотну лампочку. Правда, знадобиться пара проводів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою і входом первинної обмотки.

На третьому етапі, як зазвичай, теж можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробою або короткою замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Частіше буває поганий контакт в кріпленні проводів до котушки. Або та ж мокра бруд, по якій іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима дуже вузька смужка бруду - непоганий провідник.

Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається - винна електроніка або контакти і ненадійні з'єднання в низьковольтної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик в корпусі розподільника) ви не впораєтеся - для їх діагностики потрібно спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника - раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль з класичною контактною системою запалення, можна шукати далі.

Зніміть з розподільника кришку і огляньте контакти переривника - вони можуть окислюватися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти потрібно обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.

Посмикайте вичищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безбоязно. Якщо очищення не допомогло і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складності.

Якщо ж напруга з'явилося (при смикань контактів лампочка блимає), відновлюйте все розгвинчену і розібране, заводите автомобіль і, може бути, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає - вивертайте свічки і ...

Чи не тисніть до підлоги - не допоможе

Може статися й так, що всю систему запалювання перевірили, в ній все в порядку, а двигун, хоч ти трісни, все одно не заводиться. Значить, проблеми з іншого зі згаданих раніше систем - системою харчування, т. Е. Подачі палива в двигун.

Якщо у вас машина з уприскуванням (инжекторной системою подачі) палива - не торкайтеся до неї (до системи). Ви можете лише прийти до висновку, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить - значить, вона, рідна. Лікування тільки в стаціонарі. У домашніх умовах і у кустарів лагодити її марно і навіть шкідливо.

У звичайному карбюраторному двигуні паливна система простіше - бак, бензонасос, набір трубопроводів і карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить в карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручної підкачки палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, пора переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час і бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросите кого-небудь різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за тросик приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з`явилася цівка бензину - значить, в камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипнула голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр в карбюраторі - він розташований перед поплавковою камерою. Або засмітилися жиклери. Фільтр очищається продувкою, однак при відсутності у вас необхідних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися з заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів і іншими тонкощами - нехай це роблять фахівці.

Якщо цівка в дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора - воно досить часто виходить з ладу. На іномарках починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно, збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій підключіть і закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр) .. Якщо при перевірці подачі палива бензонасосом виявиться, що бензин зі шланга не йде або цівка дуже ріденька, причину треба шукати в засмічені трубопроводах, фільтрі тонкого очищення палива або самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою мастеровітості, прокачавши бензопровід шинним насосом в напрямку, протилежному руху бензину, т. е. від карбюратора до баку. У баку повинні бути чутні гучні, булькающие звуки.

З фільтром тонкого очищення палива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний в прозорому корпусі, ступінь його забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю - двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його підходящої трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим - видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр - запаяний (або заклеєний) корпус не розбирається.

Якщо ви прийшли до висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину ...".

Рідкісний, але самий неприємний діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалювання і харчування в повному порядку, а автомобіль, тим не менш, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільного валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність в тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину закриває ремінь пластмасового кожуха. Можливо, у ременя зрізали зуби - у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. В цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун працювати не буде. Зрозуміло, що беззубий ремінь вимагає заміни (тим, у кого автомобіль з ланцюговим приводом распредвала, ця неприємність не грозить). Процедура заміни ременя не складна, але клопітно. Здійснюється в стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів або всієї головки блоку - таке теж буває.

Про причини атеросклерозу

Спробуємо пояснити, чому кровоносна система автомобіля іноді уражається "атеросклерозом". Бензин - кров машини. А кров повинна бути чистою і бігти по чистим судинах. І в тому, що в судинах понад допустиму заходи накопичується "холестерин", як правило, винні ми самі. Чи часто ви користуєтеся каністрою для доливання бензину в бак? Якщо так, то шанси засмітити бензопровід і фільтри підвищуються, особливо якщо ваша воронка без сіточки. В каністрі зазвичай скупчуються сміття, іржа, пісок, а якщо каністра всередині фарбована, то і частинки фарби. Зрозуміло, чим менша кількість проміжної тари використовується на шляху бензину з колонки в бак, тим краще. Як це не дивно, навіть на самій зубожілій бензоколонці бруду в цистернах в питомій відношенні менше, ніж в "домашній" каніcтре. Біч наших бензоколонок не так бруд, скільки вода. Але тут вже ми безсилі. На нашій пам'яті тільки один шахрай погорів на розведенні бензину, та й то не водою, а ослячої сечею, і не в житті, а в кіно (див. "Джентльмени удачі"). Так що доведеться миритися. Однак, щоб власноруч не додавати воду в вітчизняний розбавлений бензин, намагайтеся завжди тримати бак повним. У неповному баку накопичується конденсат, особливо в міжсезоння, коли трапляються різкі перепади температури.

поменше нахлібників

Варто сказати пару слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговуються, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напічківаніем вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений опреденний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цяцьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі як показує практика, будь-яке, навіть саме кваліфіковане оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дає про себе знати. Неприємностями.

Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гулшіть двигун під час незліченні зупинок в місті. Ніщо так не насилує батарею, як часте користування стартером.

І останнє (це стосується не тільки акумулятора, але і всього електрообладнання в цілому). Запам'ятайте: все клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими і чистими і добре прилягати до "місць призначення". Брудна, замаслені ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння і окислення будь-контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалювання. Або пожежі.

На цьому можна зупинитися. Допитливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватися в нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування - воно до добра не приводить. Розуміння природи болю внизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікаря симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.

Вітаю! У мене ВАЗ 21213 Нива, при повороті ключа в замку запалювання немає характерного шуму включення паливного насоса. . Що робити? Дякую! (Павлов Сергій)

Добрий день, Сергій. Про причини виходу з ладу бензонасоса ми розповімо нижче.

Чому не працює насос?

Отже, чим може бути обумовлена \u200b\u200bнепрацездатність елемента:

1. В першу чергу, необхідно перевірити працездатність запобіжників. Відкрийте блок і знайдіть запобіжник або реле, що відповідає за функціонування бензонасоса. Якщо елемент вийшов з ладу, вам необхідно зробити його заміну.
2. Вийшов з ладу сам мотор пристрою. В даному випадку залишиться тільки замінити насос в зборі.
3. Немає контакту. Вам необхідно дістатися до пристрою і перевірити працездатність всіх контактів - чи немає обриву, чи всі джгути проводів підключені.
4. Погана маса агрегату. Іноді буває таке, що проводок маси окислився і не може передавати контакт. В даному випадку вам необхідно перевірити його стан і при необхідності зачистити. Якщо з масою проблеми, то ви також помітите, що на приладовій панелі впаде стрілка рівня бензину.

Тепер що стосується стартера, чому ж він відмовляється крутити:

1. Найпростіше - це розряджена батарея АКБ. Можливо, ви в першу чергу, але ми зобов'язані про це попередити. Спробуйте або «підкорити» від іншого авто.
2. Сигналізація. В окремих випадках на практиці ми не раз стикалися з такою проблемою, як замикання сигналізації. Відбувається це з різних причин - через потрапляння води на блок сигналізації, обриву проводів і т.д. Але підсумок один - якщо блок сигналізації замикає, не буде, ні бензонасос. Проблема вирішується ремонтом плати або її заміною, хоча пошук може зайняти певний час.
3. Вихід з ладу втягує реле. В даному випадку стартер буде або мовчати, або дзижчати, але запустити двигун буде неможливо.
4. Поломка Бендикс. Цей елемент являє собою шестірню, що перебуває на одному валу з ротором стартера. У тому випадку, якщо на шестерні утворився сильний знос зубів, можуть виникнути проблеми з запуском двигуна.
5. Зношені втулки. Єдиним виходом буде їх заміна.
6. Знос обмоток пристрою. Це відбувається в результаті того, що об'єкт буде відразу відпрацював свій ресурс експлуатації. Заміна обмоток - справа непроста і трудомістка, легше буде повністю поміняти компонент повністю.

Відео «Як знайти причину поломки насоса»

Детально про пошук причини поломки бензонасоса дивіться на відео (автор - Сергій Л).

Вітаю! У мене ВАЗ 21213 Нива, при повороті ключа в замку запалювання немає характерного шуму включення паливного насоса. . Що робити? Дякую! (Павлов Сергій)

Добрий день, Сергій. Про причини виходу з ладу бензонасоса ми розповімо нижче.

[Приховати]

Чому не працює насос?

Отже, чим може бути обумовлена \u200b\u200bнепрацездатність елемента:

1. В першу чергу, необхідно перевірити працездатність запобіжників. Відкрийте блок і знайдіть запобіжник або реле, що відповідає за функціонування бензонасоса. Якщо елемент вийшов з ладу, вам необхідно зробити його заміну.
2. Вийшов з ладу сам мотор пристрою. В даному випадку залишиться тільки замінити насос в зборі.
3. Немає контакту. Вам необхідно дістатися до пристрою і перевірити працездатність всіх контактів - чи немає обриву, чи всі джгути проводів підключені.
4. Погана маса агрегату. Іноді буває таке, що проводок маси окислився і не може передавати контакт. В даному випадку вам необхідно перевірити його стан і при необхідності зачистити. Якщо з масою проблеми, то ви також помітите, що на приладовій панелі впаде стрілка рівня бензину.

Тепер що стосується стартера, чому ж він відмовляється крутити:

1. Найпростіше - це розряджена батарея АКБ. Можливо, ви в першу чергу, але ми зобов'язані про це попередити. Спробуйте або «підкорити» від іншого авто.
2. Сигналізація. В окремих випадках на практиці ми не раз стикалися з такою проблемою, як замикання сигналізації. Відбувається це з різних причин - через потрапляння води на блок сигналізації, обриву проводів і т.д. Але підсумок один - якщо блок сигналізації замикає, не буде, ні бензонасос. Проблема вирішується ремонтом плати або її заміною, хоча пошук може зайняти певний час.
3. Вихід з ладу втягує реле. В даному випадку стартер буде або мовчати, або дзижчати, але запустити двигун буде неможливо.
4. Поломка Бендикс. Цей елемент являє собою шестірню, що перебуває на одному валу з ротором стартера. У тому випадку, якщо на шестерні утворився сильний знос зубів, можуть виникнути проблеми з запуском двигуна.
5. Зношені втулки. Єдиним виходом буде їх заміна.
6. Знос обмоток пристрою. Це відбувається в результаті того, що об'єкт буде відразу відпрацював свій ресурс експлуатації. Заміна обмоток - справа непроста і трудомістка, легше буде повністю поміняти компонент повністю.

Відео «Як знайти причину поломки насоса»

Детально про пошук причини поломки бензонасоса дивіться на відео (автор - Сергій Л).

Багатьом власникам Ниви знайома така ситуація: при повороті ключа запалювання двигун не запускається, а то і зовсім тиша або чутні якісь незрозумілі клацання. Про те, що робити і як усунути несправність і розповім нижче. Спочатку опишу несправності, а потім шляхи їх можливого усунення.

Колінчастий вал Ниви НЕ провертається стартером.

Причин може бути декілька:

1. Перегоріли запобіжник.
2. Поганий контакт між клемами акумуляторної батареї.
3. Повний розряд акумулятора.
4. Вихід з ладу втягує реле стартера.
5. Вихід з ладу проміжного реле, комутуючого ланцюг стартера.

Перш за все слід звернути увагу на приладову панель. При включенні запалювання або головною електроланцюзі в двигуні, на приладовій панелі повинні загорятися лампи або з'являтися інформація на бортовому комп'ютері, якщо мова йде про Ниві Шевроле.

Якщо цього не відбувається, причину слід шукати в блоці запобіжників і в контактах акумуляторної батареї. В процесі експлуатації на цих контактах можуть утворюватися оксиди, що підвищують опір. Нещільне з'єднання контактів може призводити до іскріння і пригорання.

Якщо перегорілі запобіжники не знайдені, слід перевірити надійність контактів «+» Акумулятора з центральним проводом і «-» з «масою» автомобіля.

Для усунення несправності, обов'язково слід замінити запобіжники і зачистити контакти. Не зайве буде обзавестися навіть найдешевшим тестером, щоб оперативно перевірити наявність напруги в електричних ланцюгах автомобіля.

Клацання при спробі запуску двигуна

Якщо всі контакти і запобіжники Ниви в нормі, слід привести ключ запалювання в положення «start» і послухати: чи є клацання реле. Якщо клацання чітко прослуховуються, проблема може полягати в реле подачі напруги до стартера, у втягуючому реле або в ланцюзі обмотки стартера.

У «Мужикова» автосервісах справність реле, що втягує зазвичай перевіряють замиканням його контактів великої викруткою, поки стартер не починає обертатися. З метою безпеки робити це ні в якому разі не варто.

Якщо справа в проміжному реле, То на Ниві його досить легко замінити. Досить вставити новий блок реле в контактну колодку, дотримуючись послідовність і полярність підключення.

Щоб перевірити справність реле, що втягує, Стартер доведеться зняти. Після цього, притримуючи стартер, слід підключити його до акумуляторної батареї і подати напругу на контакт втягує реле.Якщо чітко чути клацання, значить втягує реле справно.

Можливо, причиною несправності є окислені і пригорілі контактні п'ятаки стартера. Щоб їх перевірити слід розібрати втягує реле і почистити контактну групу. Іноді втягує реле є нерозбірним і підлягає заміні разом з контактною групою.

Якщо втягує реле працює, але ротор стартера не обертається, необхідно перевірити стан його щіток, які можливо зносилися настільки, що втратили контакт з обмоткою. В цьому випадку, ремонт стартера обходиться «малою кров'ю».

Якщо заклинив ротор або перегоріла його обмотка, стартер найдоцільніше замінити в зборі.

Ротор стартера провертається, але не обертає колінвал двигуна

У деяких випадках стартер включається, але замість запуску двигуна Ниви чути свист або скрегіт. Можливі причини несправності в цьому випадку - вихід з ладу механізму обгонів муфти ( «Бендикс») або заклинювання штока втягує реле.

У першому випадку необхідно замінити або відремонтувати обгону муфту, а в другому, - очистити шток втягує реле і змастити його змазкою, рекомендованої заводом-виробником. Для цього підійде будь-яка мастило типу «Літол».

Двигун запускається, але незабаром глухне

Найпоширеніша причина такої поведінки двигуна Ниви - це наявність якої-небудь перешкоди (повітряна пробка, забитий фільтр або вийшов з ладу паливний насос) на шляху палива, або його повна відсутність. Подивіться на датчик рівня палива. Можливо, ви просто забули заправити ваш позашляховик, або паливо пішло з бака не з вашої волі (витік або злили зловмисники).

У цьому випадку обов'язково перевірте цілісність поверхні бака, всіх шлангів та запірного пристрою заливної горловини.

Щоб перевірити справність паливного насоса на бензинових карбюраторних двигунах, досить зняти шланг зі вхідного патрубка карбюратора і опустити його в заздалегідь підготовлену ємність.

Після цього, протягом 15-20 секунд слід провертати колінчастий вал двигуна стартером, або підкачувати паливо вручну. При цьому з шланга повинна з'явитися пульсуюча цівка палива.Якщо цього не відбувається, необхідно замінити паливний фільтр, а також відремонтувати або замінити паливний насос.

У спекотну погоду під час тривалого простоювання автомобіля на сонці може трапитися інша неприємність: парова пробка в бензопроводі. Щоб видалити її, слід скористатися звичайним насосом для шин, надівши його шланг на штуцер подачі палива, що йде до бензобаку і кілька разів качнути насос. Як правило, цього буває цілком достатньо, щоб завести двигун Ниви.

У Шевроле Ниві з електронним уприскуванням палива для визначення справності паливного насоса необхідно включити запалювання і прислухатися. При справному електронансосе завжди чується тихе дзижчання. Якщо при включенні запалювання нічого не відбувається, а при знятті шланга бензин знаходиться не під тиском, необхідно перевірити електричний ланцюг бензонасоса, замінивши вийшли з ладу деталі.

Ще одна характерна несправність, при якій глухне двигун - обломлен кронштейн датчика положення колінчастого валу (ДПКВ). В цьому випадку, корисно перевірити його кріплення, а також стан проводів і роз'ємів.

Стартер провертає колінчастий вал двигуна, але двигун не запускається

Найширший спектр несправностей Ниви, іноді хто буває комбінованим (відразу кілька несправностей, що перешкоджають запуску і роботі двигуна), зустрічається значно частіше за інших. При описі подібних випадків, ми не беремо до уваги двигуни з несправною або неврегульованою газорозподільної системою, неврегульованою системою запалювання і подачі палива.

У морозну погоду двигун може не запускатися через недостатнє заряду акумулятора. У цьому випадку доцільніше зняти його з автомобіля, принести в тепле приміщення, відтанути, насухо протерти від конденсату і зарядити до максимального значення напруги.

Якщо необхідно терміново запустити двигун, слід вивернути свічки, очистити їх від інею або конденсату, після чого вкрутити на місце і повторити спробу запуску двигуна.

У деяких випадках можна скористатися екстреним методом. Закип'ятити воду, зняти пластиковий кожух і пролити окропом впускний колектор. Після чого знову повторити спробу запуску.

Ні в якому разі не можна заводити холодний двигун Ниви "зі штовхача» або з буксира. Є ризик його серйозного пошкодження.

Несправна система запалювання

Іншим головною перешкодою запуску бензинового двигуна ВАЗ 2121 є система запалювання. Несправності в накальной системі дизеля також можуть істотно ускладнювати, а в холодну погоду і зовсім унеможливлювати його запуск.

Якщо бензиновий двигун не запускається, в першу чергу слід перевірити наявність високої напруги на центральному проводі, або на свічках запалювання при роздільній системі запалювання без розподільника.

Якщо автомобіль має контактну (батарейну) систему запалювання, слід перевірити зазор між контактами, стан кулачка, а також конденсатора. Якщо зазор між контактами не відповідає необхідному або конденсатор замкнутий на «масу» - причина знайдена!

В інших випадках обов'язково слід перевірити дроти, кришку розподільника (трамблера), ізолятори свічок запалювання на наявність витоків високої напруги. Якщо на поверхні цих деталей є чорні вуглецеві доріжки і тріщинки, їх необхідно замінити.

Аналогічним чином перевіряється і безконтактна система запалювання Ниви. Особливу увагу слід приділяти свічок запалювання. На поверхні їх електродів не повинно бути слідів нагару, кіптяви, маслянистих відкладень. Допускається лише наявність сірого або коричнево-червоного нальоту, що з'являється в результаті згорання різних присадок в бензині.

Також слід звертати увагу і на зазори між центральним і бічним електродом. Зазвичай, зазор не повинен перевищувати 0,7 - 0,8 мм. Інші деталі, наприклад, резистори, що гасять і силіконові дроти не повинні мати опір вище 15 - 20 кОм. При виявленні причини також зверніть увагу на стан всіх контактів, на наявність вологи і конденсату.

Головні труднощі при запуску дизеля зі свідомо справною системою подачі палива - несправні свічки розжарювання. Для їх перевірки досить включити подачу напруги на них протягом 10-15 секунд, після чого спробувати запустити дизель. Свічки розжарювання з перегоріли спіраллю досить складно відрізнити від справних, тому їх необхідно визначати по їх електричного опору. Якщо опір свічки занадто низька (1 - 5 Ом), або прагне до нескінченності (кілька мега), таку свічку необхідно замінити.

Немає подачі палива

Нерідко двигун не запускається при несправної або неправильно відрегульованим системі подачі палива. Спроби запуску такого двигуна зазвичай супроводжуються ударами, пострілами в глушник, появою чорного коптить диму і сильного запаху бензину з вихлопної труби. Несправність в карбюраторному двигуні зазвичай визначається візуально.

Досить посвітити ліхтариком в первинну і вторинну камери. Якщо на стінках є сліди бензину, а з розпилювача прискорювального насоса паливо не розпорошується, а випливає тонким струменем, - необхідно терміново виявити і усунути несправність. Щоб точно визначити несправність в инжекторном двигуні - необхідне спеціальне обладнання, що підключається до діагностичного роз'єму автомобіля, здатний зчитувати коди помилок і несправностей.

Щоб визначити справність форсунок, слід від'єднати їх від рампи, після чого попросити помічника прокрутити двигун стартером. Якщо при цьому бензин витікає з сопла форсунки товстої струменем, або не випливає взагалі, таку форсунку слід промити в ультразвукової ванні або замінити.

Щоб уникнути різних несподіванок на шляху, рекомендується завжди перед виїздом перевірити всі системи двигуна, усунувши при цьому дрібні несправності. Наприклад, ослаблення контакту, наявність тертя проводів і шлангів про різні виступи, патьоки масла та інших рідин і т.д.