Come controllare i LED con un multimetro nei faretti. Come controllare il LED con un multimetro: un tester con le tue mani. Come testare un diodo con un multimetro

A causa del basso consumo energetico, della durata teorica e dei prezzi più bassi, le lampade a incandescenza ea risparmio energetico vengono rapidamente sostituite. Ma, nonostante la durata dichiarata fino a 25 anni, spesso si esauriscono senza nemmeno aver scontato il periodo di garanzia.

A differenza delle lampade a incandescenza, il 90% delle lampade a LED bruciate può essere riparato con successo con le proprie mani, anche senza un addestramento speciale. Gli esempi presentati ti aiuteranno a riparare le lampade a LED guaste.

Prima di intraprendere la riparazione di una lampada a LED, è necessario presentare il suo dispositivo. Indipendentemente dall'aspetto e dal tipo di LED utilizzati, tutte le lampade a LED, comprese le lampadine a incandescenza, sono disposte allo stesso modo. Se rimuovi le pareti dell'alloggiamento della lampada, all'interno puoi vedere il driver, che è un circuito stampato con elementi radio installati su di esso.

Qualsiasi lampada a LED è disposta e funziona come segue. La tensione di alimentazione dai contatti della cartuccia elettrica viene fornita ai terminali della base. Ad esso sono saldati due fili, attraverso i quali viene applicata tensione all'ingresso del driver. Dal driver, una tensione di alimentazione CC viene fornita alla scheda su cui sono saldati i LED.

Il driver è un'unità elettronica, un generatore di corrente che converte la tensione di rete nella corrente necessaria per accendere i LED.

A volte, per diffondere la luce o proteggere dal contatto umano con conduttori non protetti di una scheda con LED, è ricoperta da un vetro protettivo diffondente.

A proposito di lampade a incandescenza

In apparenza, una lampada a incandescenza è simile a una lampada a incandescenza. Il dispositivo delle lampade a filamento differisce dalle lampade a LED in quanto non utilizzano una scheda con LED come emettitori di luce, ma un bulbo sigillato in vetro riempito di gas, in cui sono posizionate una o più barre di filamento. Il driver si trova nella base.

L'asta di filamento è un tubo di vetro o zaffiro con un diametro di circa 2 mm e una lunghezza di circa 30 mm, su cui sono fissati e collegati 28 LED miniaturizzati rivestiti in serie con un fosforo. Un filamento consuma circa 1 W di potenza. La mia esperienza operativa mostra che le lampade a filamento sono molto più affidabili di quelle realizzate sulla base di LED SMD. Penso che nel tempo sostituiranno tutte le altre fonti di luce artificiale.

Esempi di riparazione di lampade a LED

Attenzione, i circuiti elettrici dei driver delle lampade LED sono collegati galvanicamente alla fase della rete elettrica e quindi occorre prestare attenzione. Il contatto con le parti esposte di un circuito collegato a una presa elettrica può provocare scosse elettriche.

Riparazione lampada LED
ASD LED-A60, 11 W su chip SM2082

Attualmente sono apparse potenti lampadine a LED, i cui driver sono assemblati su microcircuiti del tipo SM2082. Uno di loro ha lavorato meno di un anno e mi ha fatto riparare. La lampadina tremolò a caso e si riaccese. Quando è stato toccato su di esso, ha risposto con la luce o l'estinzione. È diventato ovvio che il problema era una cattiva connessione.

Per arrivare alla parte elettronica della lampada è necessario prelevare con un coltello il vetro diffusore nel punto di contatto con il corpo. A volte è difficile separare il vetro, poiché il silicone viene applicato all'anello di tenuta quando è in sede.

Dopo aver rimosso il vetro che diffonde la luce, è stato aperto l'accesso ai LED e al microcircuito: è stato aperto il generatore di corrente SM2082. In questa lampada, una parte del driver è stata montata su un circuito stampato in alluminio di LED e la seconda su uno separato.

L'ispezione esterna non ha rivelato razioni difettose o tracce rotte. Ho dovuto rimuovere la scheda con i LED. Per fare ciò, il silicone è stato prima tagliato e la tavola è stata spinta oltre il bordo con la lama di un cacciavite.

Per arrivare al driver posto nel vano lampada ho dovuto dissaldarlo, scaldando contemporaneamente due contatti con un saldatore e spostandolo verso destra.

Su un lato del PCB del driver è stato installato solo un condensatore elettrolitico con una capacità di 6,8 microfarad per una tensione di 400 V.

Sul retro della scheda driver sono stati installati un ponte a diodi e due resistori collegati in serie con un valore nominale di 510 kOhm.

Per capire quale delle schede perdeva il contatto, dovevano essere collegate, rispettando la polarità, utilizzando due fili. Dopo aver toccato le schede con il manico di un cacciavite, è diventato evidente che il guasto risiede nella scheda con il condensatore o nei contatti dei fili provenienti dalla base della lampada a LED.

Poiché la saldatura non destava sospetti, ho prima verificato l'affidabilità del contatto nel terminale centrale della base. Si rimuove facilmente facendo leva sul bordo con la lama di un coltello. Ma il contatto era affidabile. Per ogni evenienza, ho stagnato il filo con la saldatura.

È difficile rimuovere la parte a vite della base, quindi ho deciso di saldare i fili di saldatura adatti dalla base con un saldatore. Quando si tocca una delle razioni, il filo è stato scoperto. Trovato saldatura "a freddo". Poiché non c'era modo di arrivare a spelare il filo, ho dovuto lubrificarlo con il flusso attivo FIM, e poi saldarlo di nuovo.

Dopo il montaggio, la lampada a LED ha emesso una luce costante, nonostante sia stata colpita con il manico di un cacciavite. Il controllo del flusso luminoso per le pulsazioni ha mostrato che sono significativi a una frequenza di 100 Hz. Tale lampada a LED può essere installata solo in apparecchi per l'illuminazione generale.

Schema del circuito del driver
Lampada a LED ASD LED-A60 sul chip SM2082

Il circuito elettrico della lampada ASD LED-A60, grazie all'utilizzo di un microcircuito SM2082 specializzato nel driver per stabilizzare la corrente, si è rivelato abbastanza semplice.

Il circuito del driver funziona come segue. La tensione di alimentazione CA viene fornita attraverso il fusibile F al ponte a diodi raddrizzatori assemblato sul microassieme MB6S. Il condensatore elettrolitico C1 attenua l'ondulazione e R1 serve a scaricarlo quando l'alimentazione viene interrotta.

Dal terminale positivo del condensatore, la tensione di alimentazione viene applicata direttamente ai LED collegati in serie. Dall'uscita dell'ultimo LED, la tensione viene applicata all'ingresso (pin 1) del microcircuito SM2082, la corrente nel microcircuito si stabilizza e quindi dalla sua uscita (pin 2) va al terminale negativo del condensatore C1.

Il resistore R2 imposta la quantità di corrente che scorre attraverso i LED HL. La quantità di corrente è inversamente proporzionale al suo valore nominale. Se il valore del resistore viene ridotto, la corrente aumenterà, se il valore viene aumentato, la corrente diminuirà. Il chip SM2082 consente di regolare il valore corrente da 5 a 60 mA con un resistore.

Riparazione lampada LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

Un'altra lampada a LED ASD LED-A60, simile nell'aspetto e con le stesse caratteristiche tecniche di quella riparata, è stata riparata.

Quando è stata accesa, la lampada si è accesa per un momento e poi non ha brillato. Questo comportamento delle lampade a LED è solitamente associato a un malfunzionamento del driver. Pertanto, ho subito iniziato a smontare la lampada.

Il vetro diffusore è stato rimosso con grande difficoltà, in quanto fortemente lubrificato con silicone lungo tutta la linea di contatto con la cassa, nonostante la presenza di un fermo. Per separare il vetro, ho dovuto cercare un punto flessibile lungo l'intera linea di contatto con il corpo con un coltello, ma c'era ancora una crepa nel corpo.

Per accedere al driver della lampada, il passo successivo è stato rimuovere il circuito stampato del LED, che è stato premuto nell'inserto in alluminio lungo il contorno. Nonostante il pannello fosse in alluminio e fosse possibile rimuoverlo senza timore di crepe, tutti i tentativi non hanno avuto successo. La paga è stata tenuta stretta.

Inoltre, non è riuscito a rimuovere la scheda insieme all'inserto in alluminio, poiché si adattava perfettamente al case ed era piantata sul silicone dalla superficie esterna.

Ho deciso di provare a rimuovere la scheda driver dal lato della base. Per fare ciò, prima è stato estratto un coltello dalla base e il contatto centrale è stato rimosso. Per rimuovere la parte filettata della base, è stato necessario piegare leggermente la sua spalla superiore in modo che i punti di punzonatura si disimpegnassero dalla base.

Il driver è diventato accessibile e si è esteso liberamente in una certa posizione, ma non è stato possibile rimuoverlo completamente, sebbene i conduttori della scheda LED fossero saldati.

C'era un buco al centro della scheda con i LED. Ho deciso di provare a rimuovere la scheda driver colpendo la sua estremità attraverso un'asta di metallo infilata in questo foro. La tavola avanzò di qualche centimetro e si appoggiò a qualcosa. Dopo ulteriori colpi, il corpo della lampada si è rotto lungo l'anello e la tavola con la base della base si è separata.

Come si è scoperto, la tavola aveva un'estensione, che si appoggiava al corpo della lampada con i suoi ganci. Sembra che la tavola sia stata sagomata in modo tale da limitare i movimenti, anche se è bastato fissarla con una goccia di silicone. Quindi il driver verrebbe rimosso da entrambi i lati della lampada.

La tensione di 220 V dalla base della lampada attraverso il resistore - fusibile FU viene alimentata al ponte raddrizzatore MB6F e successivamente viene livellata da un condensatore elettrolitico. Successivamente, la tensione viene fornita al chip SIC9553, che stabilizza la corrente. I resistori R20 e R80 collegati in parallelo tra i terminali 1 e 8 MS impostano la quantità di corrente per alimentare i LED.

La foto mostra un tipico schema elettrico fornito dal produttore del chip SIC9553 nel datasheet cinese.

Questa foto mostra l'aspetto del driver della lampada a LED dal lato dell'installazione degli elementi di uscita. Poiché lo spazio lo consentiva, per ridurre il coefficiente di ondulazione del flusso luminoso, il condensatore all'uscita del driver è stato saldato a 6,8 microfarad invece di 4,7 microfarad.

Se devi rimuovere i driver dal corpo di questo modello di lampada e non riesci a rimuovere la scheda LED, puoi utilizzare un seghetto alternativo per tagliare il corpo della lampada in un cerchio appena sopra la parte a vite della base.

Alla fine, tutti i miei sforzi per estrarre il driver si sono rivelati utili solo per conoscere il dispositivo della lampada a LED. L'autista aveva ragione.

Il lampeggio dei LED al momento dell'accensione è stato causato da una rottura del cristallo di uno di essi a seguito di uno sbalzo di tensione all'avvio del driver, che mi ha tratto in inganno. Prima abbiamo dovuto suonare i LED.

Un tentativo di testare i LED con un multimetro non ha avuto successo. I LED non si sono accesi. Si è scoperto che in un caso sono installati due cristalli emettitori di luce collegati in serie e, affinché il LED inizi a fluire corrente, è necessario applicare una tensione di 8 V ad esso.

Un multimetro o un tester, acceso nella modalità di misurazione della resistenza, emette una tensione nell'intervallo 3-4 V. Ho dovuto controllare i LED utilizzando un alimentatore, fornendo 12 V a ciascun LED tramite un resistore limitatore di corrente da 1 kΩ.

Non era disponibile un LED sostitutivo, quindi i pad sono stati chiusi con una goccia di saldatura. È sicuro per il conducente lavorare e la potenza della lampada a LED diminuirà di soli 0,7 W, il che è quasi impercettibile.

Dopo la riparazione della parte elettrica della lampada LED, il corpo crepato è stato incollato con la super colla Moment ad asciugatura rapida, le giunture sono state levigate fondendo la plastica con un saldatore e levigate con carta vetrata.

Per interesse, ho eseguito alcune misurazioni e calcoli. La corrente che scorreva attraverso i LED era di 58 mA, la tensione era di 8 V. Pertanto, la potenza fornita a un LED è di 0,46 W. Con 16 LED si ottengono 7,36 watt, invece degli 11 watt dichiarati. Forse il produttore indica il consumo energetico totale della lampada, tenendo conto delle perdite nel driver.

La durata della lampada a LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, dichiarata dal produttore, è molto dubbia per me. In un piccolo volume di un alloggiamento per lampada in plastica con bassa conduttività termica, viene rilasciata una potenza significativa: 11 watt. Di conseguenza, i LED e il driver funzionano alla massima temperatura consentita, il che porta a una degradazione accelerata dei loro cristalli e, di conseguenza, a una forte diminuzione del loro MTBF.

Riparazione lampada LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W su chip BP2831A

Un amico ha condiviso con me che ha comprato cinque lampadine come nella foto qui sotto, e tutte hanno smesso di funzionare dopo un mese. Riuscì a buttarne via tre e, su mia richiesta, ne portò due per la riparazione.

La lampadina ha funzionato, ma invece di una luce intensa, ha emesso una debole luce tremolante a una frequenza di diverse volte al secondo. Ho subito pensato che il condensatore elettrolitico fosse gonfio, di solito se si guasta la lampada inizia a emettere luce, come uno stroboscopio.

Il vetro che diffonde la luce è stato rimosso facilmente, non è stato incollato. Era fissato da una fessura sul bordo e da una sporgenza nel corpo della lampada.

Il driver è stato fissato con due saldature a un circuito stampato con LED, come in una delle lampade sopra descritte.

Nella foto è mostrato un tipico circuito di pilotaggio su un chip BP2831A tratto dal datasheet. La scheda driver è stata rimossa e tutti i semplici elementi radio sono stati controllati, tutto si è rivelato in ordine. Ho dovuto controllare i LED.

I LED nella lampada sono stati installati di tipo sconosciuto con due cristalli nella custodia e l'ispezione non ha rivelato alcun difetto. Utilizzando il metodo di collegamento in serie tra loro dei terminali di ciascuno dei LED, ha rapidamente identificato quello difettoso e lo ha sostituito con una goccia di saldatura, come nella foto.

La lampada ha funzionato per una settimana e di nuovo è stata riparata. Cortocircuitato il LED successivo. Una settimana dopo, ho dovuto cortocircuitare un altro LED, e dopo il quarto ho buttato via la lampadina, perché ero stanco di ripararla.

La ragione del fallimento delle lampadine di questo design è ovvia. I LED si surriscaldano a causa dell'insufficiente superficie del dissipatore di calore e la loro durata si riduce a centinaia di ore.

Perché è consentito chiudere i terminali dei LED bruciati nelle lampade a LED

Il driver della lampada a LED, a differenza dell'alimentatore a tensione costante, emette un valore di corrente stabilizzato, non di tensione. Pertanto, indipendentemente dalla resistenza del carico entro i limiti dati, la corrente sarà sempre costante e, pertanto, la caduta di tensione su ciascuno dei LED rimarrà la stessa.

Pertanto, con una diminuzione del numero di LED collegati in serie nel circuito, anche la tensione all'uscita del driver diminuirà proporzionalmente.

Ad esempio, se 50 LED sono collegati in serie al driver e una tensione di 3 V scende su ciascuno di essi, la tensione all'uscita del driver è di 150 V e se 5 di essi vengono cortocircuitati, la tensione scende a 135 V e la corrente non cambia.

Ma il coefficiente di prestazione (COP) di un driver assemblato secondo tale schema sarà basso e le perdite di potenza saranno superiori al 50%. Ad esempio, per una lampadina LED MR-16-2835-F27, avrai bisogno di un resistore da 6,1 kΩ con una potenza di 4 watt. Si scopre che il driver sul resistore consumerà una potenza che supera il consumo energetico dei LED e sarà inaccettabile posizionarlo in un piccolo alloggiamento per lampada a LED, a causa del rilascio di più calore.

Ma se non c'è altro modo per riparare la lampada a LED ed è molto necessario, allora il driver del resistore può essere collocato in una custodia separata, tuttavia, il consumo energetico di una tale lampada a LED sarà quattro volte inferiore rispetto alle lampade a incandescenza. Allo stesso tempo, va notato che più LED sono collegati in serie nella lampadina, maggiore sarà l'efficienza. Con 80 LED SMD3528 collegati in serie, avrai bisogno di una resistenza da 800 ohm con una potenza di soli 0,5 watt. Il condensatore C1 dovrà essere aumentato a 4,7 µF.

Trovare LED difettosi

Dopo aver rimosso il vetro protettivo, diventa possibile controllare i LED senza staccare il circuito stampato. Prima di tutto, viene eseguita un'attenta ispezione di ciascun LED. Se viene rilevato anche il più piccolo punto nero, per non parlare dell'annerimento dell'intera superficie del LED, allora è decisamente difettoso.

Quando si esamina l'aspetto dei LED, è necessario esaminare attentamente la qualità delle razioni delle loro conclusioni. In una delle lampadine in riparazione, quattro LED sono stati saldati male contemporaneamente.

La foto mostra una lampadina con puntini neri molto piccoli su quattro LED. Ho immediatamente contrassegnato i LED difettosi con delle croci in modo che potessero essere visti chiaramente.

I LED difettosi possono o meno cambiare aspetto. Pertanto, è necessario controllare ogni LED con un multimetro o un tester a freccia incluso nella modalità di misurazione della resistenza.

Esistono lampade a LED in cui sono installati LED standard in apparenza, nel caso in cui vengono montati contemporaneamente due cristalli collegati in serie. Ad esempio, lampade della serie ASD LED-A60. Per la continuità di tali LED, è necessario applicare una tensione superiore a 6 V ai suoi terminali e qualsiasi multimetro non emette più di 4 V. Pertanto, tali LED possono essere controllati solo applicando una tensione superiore a 6 (consigliato 9-12) V attraverso un resistore da 1 kΩ dalla fonte di alimentazione.

Il LED viene controllato, come un diodo convenzionale, in una direzione la resistenza dovrebbe essere pari a decine di megaohm, e se si cambiano le sonde in punti (questo cambia la polarità dell'alimentazione di tensione al LED), allora è piccola, mentre il LED potrebbe illuminarsi debolmente.

Durante il controllo e la sostituzione dei LED, la lampada deve essere riparata. Per fare questo, puoi usare un barattolo rotondo di dimensioni adeguate.

È possibile controllare lo stato del LED senza una sorgente CC aggiuntiva. Ma un tale metodo di verifica è possibile se il driver della lampadina funziona. Per fare ciò, è necessario applicare una tensione di alimentazione alla base della lampada a LED e cortocircuitare i cavi di ciascun LED in serie tra loro con un ponticello o, ad esempio, spugne di pinzette metalliche.

Se improvvisamente si accendono tutti i LED, allora quello in corto è decisamente difettoso. Questo metodo è utile se solo un LED su tutti nel circuito è difettoso. Con questo metodo di verifica, si deve tenere conto del fatto che se il driver non fornisce l'isolamento galvanico dalla rete, come, ad esempio, negli schemi sopra, toccare con la mano le saldature dei LED non è sicuro.

Se uno o anche più LED si sono rivelati difettosi e non c'è nulla con cui sostituirli, puoi semplicemente cortocircuitare i pad a cui sono stati saldati i LED. La lampadina funzionerà con lo stesso successo, solo il flusso luminoso diminuirà leggermente.

Altri malfunzionamenti delle lampade a LED

Se il controllo dei LED ha mostrato la loro funzionalità, significa che il motivo dell'inoperabilità della lampadina risiede nel driver o nei punti in cui sono saldati i conduttori che trasportano corrente.

Ad esempio, in questa lampadina è stato trovato un conduttore saldato a freddo che fornisce tensione al circuito stampato. La fuliggine rilasciata a causa di una cattiva saldatura si è depositata anche sulle piste conduttive del circuito stampato. La fuliggine è stata facilmente rimossa strofinando con uno straccio imbevuto di alcool. Il filo è stato saldato, spelato, stagnato e risaldato nella scheda. Buona fortuna con questa lampada.

Delle dieci lampadine guaste, solo una aveva un driver difettoso, il ponte a diodi si è rotto. La riparazione del driver consisteva nella sostituzione del ponte a diodi con quattro diodi IN4007, progettati per una tensione inversa di 1000 V e una corrente di 1 A.

LED SMD a saldare

Per sostituire un LED difettoso, deve essere dissaldato senza danneggiare i conduttori stampati. Dalla scheda del donatore, è inoltre necessario saldare il LED sostitutivo senza danni.

È quasi impossibile saldare i LED SMD con un semplice saldatore senza danneggiare il loro involucro. Ma se usi una punta speciale per un saldatore o metti un ugello fatto di filo di rame su una punta standard, il problema si risolve facilmente.

I LED hanno polarità e durante la sostituzione è necessario installarlo correttamente sul circuito stampato. Tipicamente, i conduttori stampati seguono la forma dei conduttori sul LED. Pertanto, puoi commettere un errore solo se sei distratto. Per saldare il LED è sufficiente installarlo su un circuito stampato e riscaldarne le estremità con piazzole di contatto con un saldatore con una potenza di 10-15 W.

Se il LED si è bruciato sul carbone e il circuito stampato sotto di esso è stato carbonizzato, prima di installare un nuovo LED, è imperativo pulire questo punto del circuito stampato dalla combustione, poiché è un conduttore di corrente. Durante la pulizia, potresti scoprire che i cuscinetti per la saldatura del LED sono bruciati o staccati.

In tal caso, il LED può essere installato saldandolo ai LED adiacenti se le tracce stampate portano ad essi. Per fare questo, puoi prendere un pezzo di filo sottile, piegarlo a metà o tre, a seconda della distanza tra i LED, stagnarli e saldarli.

Riparazione lampada a LED serie "LL-CORN" (lampada mais)
E27 4.6W 36x5050SMD

Il dispositivo della lampada, che è popolarmente chiamato lampada di mais, mostrato nella foto sotto, differisce dalla lampada sopra descritta, quindi la tecnologia di riparazione è diversa.

Il design delle lampade LED SMD di questo tipo è molto conveniente per la riparazione, in quanto vi è accesso per la continuità e la sostituzione del LED senza smontare l'alloggiamento della lampada. È vero, ho ancora smontato la lampadina per interesse per studiarne il dispositivo.

Il controllo dei LED della lampada a mais a LED non differisce dalla tecnologia sopra descritta, ma è necessario tenere conto del fatto che tre LED sono posizionati contemporaneamente nell'alloggiamento del LED SMD5050, solitamente collegati in parallelo (tre punti scuri di cristalli sono visibili sul cerchio giallo) e durante il controllo, tutti e tre dovrebbero illuminarsi.

Un LED difettoso può essere sostituito con uno nuovo o cortocircuitato con un ponticello. Ciò non influirà sull'affidabilità della lampada, solo impercettibilmente alla vista, il flusso luminoso diminuirà leggermente.

Il driver di questa lampada è assemblato secondo lo schema più semplice, senza trasformatore di isolamento, quindi è inaccettabile toccare i terminali LED quando la lampada è accesa. Le lampade di questo design non sono accettabili per essere installate in apparecchi che possono essere raggiunti dai bambini.

Se tutti i LED funzionano, il driver è difettoso e per accedervi è necessario smontare la lampada.

Per fare ciò, rimuovere la cornice dal lato opposto alla base. Con un piccolo cacciavite o una lama di coltello, devi provare in cerchio per trovare un punto debole in cui la lunetta è incollata peggio. Se il cerchione ha ceduto, lavorando quindi con l'attrezzo come leva, il cerchione si allontanerà facilmente lungo tutto il perimetro.

Il driver è stato assemblato secondo il circuito elettrico, come la lampada MR-16, solo C1 aveva una capacità di 1 µF e C2 - 4,7 µF. A causa del fatto che i fili dal driver alla base della lampada erano lunghi, il driver veniva facilmente estratto dall'alloggiamento della lampada. Dopo aver studiato il suo circuito, il driver è stato reinserito nella custodia e la lunetta è stata incollata in posizione con la colla Moment trasparente. Il LED guasto è stato sostituito con uno buono.

Riparazione della lampada a LED "LL-CORN" (lampada a mais)
E27 12W 80x5050SMD

Durante la riparazione di una lampada più potente, 12 W, non si sono verificati LED guasti dello stesso design e per accedere ai driver ho dovuto aprire la lampada utilizzando la tecnologia sopra descritta.

Questa lampada mi ha fatto una sorpresa. I fili dal driver alla base erano corti ed era impossibile rimuovere il driver dall'alloggiamento della lampada per la riparazione. Ho dovuto rimuovere il basamento.

La base della lampada era in alluminio, arrotondata e ben salda. Ho dovuto perforare i punti di attacco con un trapano da 1,5 mm. Successivamente, il piedistallo, agganciato con un coltello, è stato facilmente rimosso.

Ma puoi fare a meno di forare la base, se fai leva sul bordo del coltello attorno alla circonferenza e pieghi leggermente il bordo superiore. Un segno dovrebbe essere prima posto sullo zoccolo e sul corpo in modo che lo zoccolo possa essere facilmente installato in posizione. Per fissare saldamente la base dopo aver riparato la lampada, sarà sufficiente posizionarla sul corpo della lampada in modo tale che i punti perforati sulla base cadano nelle loro vecchie posizioni. Successivamente, spingi questi punti con un oggetto appuntito.

Due fili sono stati collegati al filo con un morsetto e gli altri due sono stati premuti nel contatto centrale della base. Ho dovuto tagliare questi fili.

Come previsto, c'erano due driver identici, che alimentavano 43 diodi ciascuno. Erano coperti con guaina termoretraibile e fissati insieme. Affinché il driver possa essere riposizionato nel tubo, di solito lo taglio con cura lungo il circuito stampato dal lato in cui sono installate le parti.

Dopo la riparazione, il driver viene avvolto in un tubo, che viene fissato con una fascetta di plastica o avvolto con diversi giri di filo.

Nel circuito elettrico del driver di questa lampada sono già installati elementi di protezione, C1 per la protezione contro le sovratensioni impulsive e R2, R3 per la protezione contro le sovracorrenti. Durante il controllo degli elementi, i resistori R2 sono stati immediatamente trovati su entrambi i driver all'aperto. Sembra che la lampada a LED sia stata alimentata con una tensione superiore a quella consentita. Dopo aver sostituito i resistori, non c'erano 10 Ohm a portata di mano e l'ho impostato su 5,1 Ohm, la lampada ha funzionato.

Riparazione lampada LED serie "LLB" LR-EW5N-5

L'aspetto di questo tipo di lampadina ispira fiducia. Custodia in alluminio, lavorazione di alta qualità, bel design.

Il design della lampadina è tale che è impossibile smontarlo senza l'uso di uno sforzo fisico significativo. Poiché la riparazione di qualsiasi lampada a LED inizia con il controllo dello stato di salute dei LED, la prima cosa da fare è stata rimuovere il vetro protettivo in plastica.

Il vetro è stato fissato senza colla su una scanalatura ricavata nel termosifone con all'interno una spalla. Per rimuovere il vetro è necessario utilizzare l'estremità di un cacciavite, che passerà tra le alette del radiatore, appoggiarsi all'estremità del radiatore e, come leva, sollevare il vetro verso l'alto.

Il controllo dei LED con un tester ha mostrato la loro funzionalità, quindi il driver è difettoso ed è necessario raggiungerlo. Il pannello di alluminio era fissato con quattro viti, che ho svitato.

Ma contrariamente alle aspettative, dietro il tabellone c'era il piano del radiatore, lubrificato con pasta termoconduttrice. La tavola doveva essere rimessa al suo posto e continuare a smontare la lampada dal lato della base.

A causa del fatto che la parte in plastica a cui era attaccato il radiatore era molto stretta, ho deciso di seguire la strada collaudata, rimuovere la base e rimuovere il driver per la riparazione attraverso il foro che si è aperto. Ho perforato i punti di punzonatura, ma la base non è stata rimossa. Si è scoperto che stava ancora trattenendo la plastica a causa della connessione filettata.

Ho dovuto separare l'adattatore di plastica dal radiatore. Ha tenuto, così come il vetro protettivo. Per fare questo, lavato con un seghetto alla giunzione della plastica con il radiatore e ruotando un cacciavite a lama larga, le parti sono state separate l'una dall'altra.

Dopo aver saldato i cavi dal circuito stampato dei LED, il driver è diventato disponibile per la riparazione. Il circuito del driver si è rivelato più complesso delle lampadine precedenti, con un trasformatore di isolamento e un microcircuito. Uno dei condensatori elettrolitici da 400 V 4,7 µF era gonfio. Ho dovuto sostituirlo.

Un controllo di tutti gli elementi semiconduttori ha rivelato un diodo Schottky D4 difettoso (nella foto in basso a sinistra). Sulla scheda c'era un diodo Schottky SS110, l'ho sostituito con l'analogico 10 BQ100 esistente (100 V, 1 A). La resistenza diretta dei diodi Schottky è due volte inferiore a quella dei diodi ordinari. La lampada LED si è accesa. Lo stesso problema era con la seconda lampadina.

Riparazione lampada LED serie "LLB" LR-EW5N-3

Questa lampada a LED è molto simile nell'aspetto alla "LLB" LR-EW5N-5, ma il suo design è leggermente diverso.

Se guardi da vicino, puoi vedere che alla giunzione tra il radiatore in alluminio e il vetro sferico, a differenza di LR-EW5N-5, c'è un anello in cui è fissato il vetro. Per rimuovere il vetro di protezione è sufficiente prelevarlo con un piccolo cacciavite in corrispondenza della giunzione con l'anello.

Tre nove LED superluminosi di cristallo sono installati sul circuito stampato in alluminio. La scheda è avvitata al dissipatore con tre viti. Il controllo dei LED ha mostrato la loro funzionalità. Pertanto, è necessario riparare il driver. Avendo esperienza nella riparazione di una lampada a LED simile "LLB" LR-EW5N-5, non ho svitato le viti, ma ho saldato i fili che trasportano corrente provenienti dal driver e ho continuato a smontare la lampada dal lato della base.

L'anello di collegamento in plastica dello zoccolo con il radiatore è stato rimosso con grande difficoltà. Allo stesso tempo, parte di esso si è interrotta. Come si è scoperto, è stato avvitato al radiatore con tre viti autofilettanti. Il driver è facilmente rimosso dall'alloggiamento della lampada.

Le viti autofilettanti che avvitano l'anello di plastica della base coprono il driver, ed è difficile vederle, ma sono sullo stesso asse con la filettatura a cui è avvitata la parte adattatore del radiatore. Pertanto, è possibile raggiungere un sottile cacciavite Phillips.

Il driver si è rivelato assemblato secondo il circuito del trasformatore. Il controllo di tutti gli elementi, ad eccezione del microcircuito, non ha rivelato alcun guasto. Pertanto, il microcircuito è difettoso, non ho nemmeno trovato una menzione del suo tipo su Internet. La lampadina a LED non può essere riparata, tornerà utile per i pezzi di ricambio. Ma ha studiato il suo dispositivo.

Riparazione lampada LED serie "LL" GU10-3W

A prima vista si è scoperto che era impossibile smontare una lampadina LED GU10-3W bruciata con un vetro protettivo. Un tentativo di rimuovere il vetro ha portato alla sua foratura. Con l'applicazione di un grande sforzo, il vetro si è rotto.

A proposito, nella marcatura della lampada, la lettera G indica che la lampada ha una base a perno, la lettera U indica che la lampada appartiene alla classe delle lampadine a risparmio energetico e il numero 10 indica la distanza tra i perni in millimetri.

Le lampadine a LED con attacco GU10 hanno perni speciali e sono installate in una presa con una rotazione. Grazie ai perni espandibili, la lampada a LED è bloccata nella presa e tenuta saldamente anche in caso di scuotimento.

Per smontare questa lampadina a LED, ho dovuto praticare un foro del diametro di 2,5 mm nella sua custodia in alluminio a livello della superficie del circuito stampato. La posizione di foratura deve essere scelta in modo tale che il trapano non danneggi il LED all'uscita. Se non c'è un trapano a portata di mano, il foro può essere praticato con un punteruolo spesso.

Successivamente, un piccolo cacciavite viene infilato nel foro e, agendo come una leva, il vetro viene sollevato. Ho rimosso il vetro da due lampadine senza problemi. Se il test dei LED da parte del tester ha mostrato la loro funzionalità, il circuito stampato viene rimosso.

Dopo aver separato la scheda dall'alloggiamento della lampada, è diventato subito evidente che i resistori limitatori di corrente si sono bruciati sia nell'una che nell'altra lampada. Il calcolatore ha determinato la loro denominazione dalle bande, 160 ohm. Poiché i resistori si sono bruciati nelle lampadine a LED di diversi lotti, è ovvio che la loro potenza, a giudicare dalla dimensione di 0,25 W, non corrisponde alla potenza rilasciata quando il driver funziona alla massima temperatura ambiente.

Il circuito stampato del driver era solidamente riempito di silicone e non l'ho disconnesso dalla scheda con i LED. Ho tagliato i cavi dei resistori bruciati alla base e ho saldato loro resistori più potenti, che erano a portata di mano. In una lampada è stata saldata una resistenza da 150 Ohm con una potenza di 1 W, nelle seconde due in parallelo da 320 Ohm con una potenza di 0,5 W.

Per evitare il contatto accidentale con l'uscita della resistenza, alla quale è idonea la tensione di rete, con il corpo metallico della lampada, è stato isolato con una goccia di adesivo termofusibile. È impermeabile e un ottimo isolante. Lo uso spesso per sigillare, isolare e fissare cavi elettrici e altre parti.

L'adesivo hotmelt è disponibile sotto forma di bastoncini di diametro 7, 12, 15 e 24 mm in diversi colori, dal trasparente al nero. Fonde, a seconda della marca, ad una temperatura di 80-150°, che ne consente la fusione con un saldatore elettrico. Basta tagliare un pezzo dell'asta, metterlo nel posto giusto e scaldarlo. L'hot melt assumerà la consistenza del miele di maggio. Dopo il raffreddamento diventa di nuovo solido. Quando riscaldato, diventa di nuovo liquido.

Dopo aver sostituito le resistenze, le prestazioni di entrambe le lampadine sono state ripristinate. Resta solo da fissare il circuito stampato e il vetro protettivo nell'alloggiamento della lampada.

Durante la riparazione delle lampade a LED, ho utilizzato il momento "Installazione" dei chiodi liquidi per fissare circuiti stampati e parti in plastica. La colla è inodore, aderisce bene alle superfici di qualsiasi materiale, rimane plastica dopo l'asciugatura, ha una sufficiente resistenza al calore.

Basta prendere una piccola quantità di colla all'estremità di un cacciavite e applicarla nei punti in cui le parti entrano in contatto. Dopo 15 minuti, la colla terrà già.

Durante l'incollaggio del circuito stampato, per non aspettare, tenendo la scheda in posizione, mentre i fili la spingevano fuori, fissava ulteriormente la scheda in più punti con colla a caldo.

La lampada a LED iniziò a lampeggiare come una luce stroboscopica

Ho dovuto riparare una coppia di lampade a LED con driver assemblati su un microcircuito, il cui malfunzionamento consisteva nel lampeggiare di una luce a una frequenza di circa un hertz, come in uno stroboscopio.

Un'istanza della lampada a LED ha iniziato a lampeggiare immediatamente dopo essere stata accesa per i primi secondi e poi la lampada ha iniziato a illuminarsi normalmente. Nel tempo, la durata del lampeggio della lampada dopo l'accensione ha iniziato ad aumentare e la lampada ha iniziato a lampeggiare continuamente. La seconda copia della lampada a LED ha iniziato a lampeggiare continuamente all'improvviso.

Dopo aver smontato le lampade, si è scoperto che i condensatori elettrolitici installati immediatamente dopo i ponti raddrizzatori si guastavano nei driver. È stato facile determinare il malfunzionamento, poiché le custodie dei condensatori erano gonfie. Ma anche se il condensatore sembra privo di difetti esterni, è comunque necessario iniziare a riparare la lampadina a LED con effetto stroboscopico sostituendola.

Dopo aver sostituito i condensatori elettrolitici con quelli riparabili, l'effetto stroboscopico è scomparso e le lampade hanno iniziato a brillare normalmente.

Calcolatori online per determinare il valore dei resistori
tramite codice colore

Quando si riparano le lampade a LED, diventa necessario determinare il valore del resistore. Secondo lo standard, la marcatura dei resistori moderni viene eseguita applicando anelli colorati alle loro custodie. 4 anelli colorati sono applicati ai resistori semplici e 5 ai resistori di alta precisione.

Un LED è un dispositivo a semiconduttore che nella sua struttura ricorda un normale diodo. Pertanto, puoi controllarlo come un normale diodo, accendendolo in avanti, ad es. applicare una tensione positiva tra l'anodo e il catodo. Il controllo non è difficile se hai un normale tester a portata di mano. A differenza dei tradizionali diodi al silicio, la cui tensione diretta è 0,6 ... 0,7 V, il LED ha un valore molto più alto di questo parametro. A seconda del colore e del materiale, quelli rossi hanno una tensione di 1,5 ... 2 V, quelli verdi - 1,9 ... 4 V, quelli bianchi - circa 3 ... 3,5 V. Queste informazioni sono indicate nella documentazione del produttore.

Un'altra caratteristica del diodo emettitore di luce rispetto al solito è la bassa tensione inversa, che supera quella continua solo di pochi volt. Ciò aumenta il rischio di danni al dispositivo se non viene acceso correttamente oa causa di scariche elettrostatiche. Come assicurarsi che il LED funzioni prima di montarlo sulla scheda?

Quasi tutti i tester digitali (o multimetri, come preferisci) ti consentono di controllare rapidamente le prestazioni del LED.

Nel caso più semplice, per far suonare il LED, è necessario accendere il multimetro in modalità test diodi, come mostrato nella figura seguente.

Successivamente, determiniamo la polarità dell'inclusione. Per i LED di uscita, il catodo è generalmente più corto dell'anodo. Se le conclusioni sono della stessa lunghezza (qualcuno "attentamente" morso), allora esaminiamo l'autorizzazione. La figura mostra che all'interno della custodia stessa ci sono due elettrodi, di solito quello più grande è il catodo, ma non è sempre così, quindi non dovresti prenderlo come regola.

Resta solo da collegare il tester alle uscite del LED. Sonda rossa all'anodo, nera - al catodo (a meno che, ovviamente, non si disponga di colori standard per le sonde). La funzionalità è determinata dal bagliore.

Allo stesso modo, puoi controllare un potente LED. Questi sono generalmente montati su una scheda di substrato in metallo (MCPCB). La polarità è solitamente indicata accanto ai pad. In caso contrario, indovina. La probabilità di danneggiare il LED con un tester è molto piccola, non la stessa potenza.

È ancora più semplice e conveniente far suonare i LED di uscita se il multimetro ha una funzione di test del transistor. In questo caso è sufficiente inserire i cavetti nell'apposito connettore. Per sezione NPN: anodo nel foro C (collettore), catodo nel foro E (emettitore). Per la sezione PNP, è esattamente il contrario. Un controllo visivo è mostrato nella figura sottostante.

Quando si tratta di potenti LED di illuminazione che funzionano a correnti dell'ordine di centinaia e migliaia di mA, c'è un tale difetto: quando "squilla", il LED viene evidenziato e riconosciuto come idoneo, e quando è acceso per la corrente operativa, brilla come "pieno calore". Ciò è dovuto a un difetto del cristallo e se è difficile sostituire i LED difettosi in un prodotto finito (ad esempio un faretto), è necessario controllarli in anticipo.

Un controllo più approfondito, oltre a un multimetro, richiederà anche una sorgente di corrente. Una fonte da laboratorio è l'ideale, ma funzionerà anche un adattatore per caricare telefoni cellulari o altri dispositivi. La cosa principale è che ha la stabilizzazione attuale.

La sequenza è:

1. portiamo il multimetro al limite di "10 A" (non dimenticare di riorganizzare la sonda nell'apposita presa) e lo colleghiamo al circuito in serie tra il LED e la fonte di alimentazione;
2. accendere l'alimentazione, misurare la corrente, spegnere l'alimentazione;
3. accendiamo il multimetro in parallelo al LED, impostando il limite di misurazione a "20 V" (sempre senza dimenticare di riorganizzare la sonda, altrimenti organizzeremo un cortocircuito), colleghiamo la sorgente direttamente al LED, osservando la polarità;
4. accendere l'alimentazione, misurare la caduta di tensione attraverso il LED, spegnere l'alimentazione;
5. controlliamo la funzionalità facendo corrispondere la corrente e la tensione in base alla curva caratteristica corrente-tensione fornita dal produttore nella scheda tecnica.

I LED sono diventati incredibilmente diffusi negli ultimi anni. Oggi i LED si trovano non solo nei dispositivi high-tech, ma anche nei normali apparecchi di illuminazione domestica.

I potenti LED LED COM SMB possono essere acquistati a un prezzo conveniente. Tuttavia, prima di effettuare l'acquisto di un pezzo, è necessario testare l'operatività del LED.

Naturalmente, prima di acquistare o prima di installare direttamente un elemento a semiconduttore in una scheda, è necessario effettuarne un controllo completo. Questo eviterà perdite di tempo.

Quindi, come puoi controllare il LED per un padrone di casa a casa? Ciò richiederà quanto segue:

• lente d'ingrandimento;
• documentazione per il LED (se necessario);
• tester (multimetro);
• Alimentazione elettrica.

Il fatto è che per testare un LED a bassa potenza, puoi fare a meno di una fonte di alimentazione. Per fare ciò, devi solo collegarlo direttamente al circuito.

Impostiamo il tester su una speciale modalità di test LED e controlliamo l'elemento. Un bagliore luminoso dovrebbe servire da segnale. Tuttavia, vale la pena ricordare che il tester deve essere collegato rigorosamente a determinati terminali (anodo, catodo).

La loro definizione è il compito principale. Di norma, il catodo è un conduttore corto, l'anodo è lungo. Ma può succedere che entrambe le uscite abbiano la stessa lunghezza. In questo caso, devi guardare l'elemento alla luce.

Attraverso il vetro sarà possibile vedere le basi degli elettrodi. Quello grande è il catodo. Tuttavia, questa regola non funziona sempre. Solo una documentazione dettagliata per l'elemento darà piena fiducia.

La maggior parte dei multimetri ha uno slot speciale, incluso un elemento in cui diventa chiaro se funziona o meno. Durante il collegamento, ricordare che il foro C è il collettore e il foro E è l'emettitore.

Per i potenti modelli a LED, questo test potrebbe non essere adatto. In questo caso, è necessario utilizzare qualsiasi fonte di alimentazione (con un determinato valore di corrente, che presenta le limitazioni necessarie in base alla potenza dell'elemento).

La striscia LED negli ultimi anni è diventata la più diffusa ed è giustamente il tipo di retroilluminazione più popolare.

Pertanto, ogni proprietario di tale illuminazione prima o poi deve affrontare situazioni in cui è necessario controllare rapidamente le prestazioni del nastro a casa o trovare il motivo per cui non si brucia.

Se lampeggia o lampeggia quando lo accendi, ma almeno si accende, potrebbero esserci diversi motivi. Maggiori informazioni su questo in un articolo separato.

Qui parleremo di quei momenti in cui “non si avvia affatto”, oppure devi semplicemente verificare se funziona o meno. Questo può essere fatto anche se non c'è tensione e alimentazione nelle vicinanze.

Controllo di una striscia LED senza alimentazione

Se non c'è tensione a 220 V CA o fonte di alimentazione nelle vicinanze, il modo più semplice per controllare il nastro è con una normale batteria. Molti usano la corona per questo.

Tuttavia, a causa di una tensione di uscita insufficiente, non sarà possibile verificare l'effettiva luminosità dei LED. Pertanto, è meglio utilizzare gli elementi a dito A23, che nella maggior parte dei casi erogano immediatamente i 12V necessari.

Possono essere estratti dal telecomando dell'allarme dell'auto o dai campanelli della radio.

Con due fili sottili, collega il positivo e il negativo delle batterie alle corrispondenti zone di contatto sul nastro.

Con una lunghezza ridotta della retroilluminazione (fino a 5 m) e la sua bassa potenza, questo sarà sufficiente per far accendere tutti i LED. È vero, a condizione che il prodotto sia progettato per una tensione operativa di 12 volt.

Se il nastro è potente e più lungo, qui potrebbe essere necessario un gruppo batteria basato sui cosiddetti negozi o contenitori.

Con il loro aiuto, puoi raccogliere una retroilluminazione a LED a tutti gli effetti, che non sarà inferiore alla solita. Allo stesso tempo, ha molti vantaggi e applicazioni.

Non riesci a trovare le batterie di cui hai bisogno ma sei un appassionato di auto? Meraviglioso.

Una batteria per auto farà un ottimo lavoro nel controllare i nastri di quasi tutte le potenze e lunghezze (in condizioni di organizzazione dell'illuminazione domestica).

L'unico problema potrebbe sorgere nel suo smontaggio da sotto il cofano dell'auto.

Come ultima risorsa, se non hai ancora montato il nastro, puoi sempre portarlo in garage in macchina e controllarlo direttamente lì senza rimuovere la batteria.

Controllo dell'alimentazione

Il controllo è notevolmente facilitato se nelle vicinanze è presente una sorgente di tensione adeguata.

Per comprendere o meno la striscia LED funzionante, è sufficiente applicare ad essa i 12-24-36 V richiesti. Non hai nemmeno bisogno di saldare i fili.

Si collegano due conduttori ai terminali di uscita del blocco, e con le loro punte si toccano semplicemente le piazzole di rame estreme all'inizio del nastro. Se il bagliore è uniforme e non debole, allora è tutto a posto.

Ma quando non si accende nulla, allora devi cercare la causa. L'assistente più importante in questo è un multimetro.

Prima di tutto, controlla se la tensione richiesta esce dall'alimentatore? Forse è tutto su di lui.

Devi controllare tra i contatti "+ V" e "-V".

Oppure "+V" e "COM".

Se la tensione è normale (+ - 10%), guarda più avanti lungo la catena.

Se non c'è un multimetro, puoi controllare con segni indiretti. Tuttavia, non dovresti fare affidamento su di loro:

• se ascolti, qualsiasi fonte di alimentazione in condizioni di lavoro dovrebbe emettere un leggero rumore caratteristico

In caso contrario, si può presumere che il blocco non funzioni. Dopodiché, devi ancora cercare un dispositivo per misurare la tensione di uscita e confermare le tue ipotesi.

Controllo cavi e collegamenti

Dopo il blocco, controlla i fili stessi con cui è collegata la striscia LED.

A volte possono essere piuttosto lunghi e rompersi da qualche parte. L'integrità dei fili è chiamata dal multimetro in modalità continuità.

Se sono completamente ricoperti di termoretraibile e non puoi avvicinarti a loro con le sonde, puoi fare diversamente.

È sufficiente utilizzare le sonde del tester per misurare la tensione ai contatti di rame più vicini dal punto in cui sono collegati i fili.

Dovrebbe esserci anche una tensione compresa tra 12 V e 24 V o il valore per il quale è progettata la retroilluminazione.

Se i cavi di alimentazione non hanno nulla a che fare con esso, vedere tutti i punti di connessione: connettori e punti di saldatura dei conduttori.

Solo dopo puoi controllare la striscia LED stessa e i suoi singoli elementi.

Continuità di un LED separato nel nastro

Anche l'esaurimento di un LED può causare il guasto dell'intera sezione del nastro o dell'intera retroilluminazione.

Ad esempio, questo accade spesso nelle ghirlande LED.

In esso, tutti i LED sono collegati in serie e il cortocircuito di una lampadina porta al guasto dell'intero prodotto o di un ramo separato.

I LED vengono controllati con un multimetro, in modalità "test diodi". Cerca un badge speciale sulla custodia.

Se, osservando la polarità, si toccano le gambe di contatto con le sonde del multimetro, il LED funzionante dovrebbe accendersi leggermente.

Anche se il bagliore non è visibile, puoi controllare la salute dell'elemento in base alle letture sul tabellone. Dovrebbe visualizzare una figura che fissa l'entità della caduta di tensione.

In questo caso, non è affatto necessario conoscere i dati di riferimento del nastro. Basta memorizzare i numeri e fare le stesse misurazioni sui LED adiacenti.

Se le letture sono le stesse, tutti gli elementi funzionano. Dove ci sono deviazioni significative, c'è un guasto.

È possibile testare il diodo SMD su nastri sigillati con protezione in silicone IP65 senza rimuovere lo strato isolante? Si, puoi. Per fare ciò, aggiornare leggermente le sonde di misurazione utilizzando normali aghi.

Come fare questo, si dice nell'articolo sulla riparazione della ghirlanda.

A proposito, il guasto si verifica più spesso a causa del surriscaldamento. Le sue ragioni sono diverse:

Quando, con polarità inversa, non appare un "uno", ma alcuni altri numeri, anche questo indica un malfunzionamento. Questo LED deve essere sostituito.

Ricorda, per assicurarti che i LED sul nastro funzionino, devi controllarli in entrambe le direzioni!

Quando viene trovato un elemento difettoso, non sarà facile per un non professionista sostituirlo. Ma puoi fare diversamente.

Basta ritagliare la sezione difettosa della striscia LED su entrambi i lati in punti speciali per il taglio.

E invece di esso, tramite connettori o saldature, ne colleghi un altro dello stesso tipo.

Interruzione del brano

Abbastanza raro, ma c'è un malfunzionamento come il danneggiamento dei binari che trasportano corrente. Gli elementi SMD in questo caso saranno intatti, ma l'intera sezione di retroilluminazione, a partire dal punto in cui la traccia si interrompe, non si illuminerà.

Questo può accadere se pieghi la striscia led ad angoli arbitrari senza connettori o fili.

Il controllo viene eseguito dal tester in modalità dial. Ogni sezione è chiamata per integrità o rottura da un punto (più e meno) a un altro.

Come vedi, trovare la causa di un malfunzionamento, o viceversa, assicurarsi che la striscia LED funzioni, avendo in casa solo un tester o una batteria, non è un compito così difficile.

Oggi le lampade a LED sono diventate molto popolari. Hanno la stessa base delle normali lampade a incandescenza. La linea di fondo è che consumano molta meno energia e durano anche molto più a lungo.

Non è difficile acquistare lampadine a LED al miglior prezzo in Ucraina. Dopotutto, oggi esiste un gran numero di negozi online specializzati. I prezzi e l'assortimento ti sorprenderanno piacevolmente.

A causa del fatto che la lampada ha una base ordinaria, non è difficile controllarla. Tutto ciò che serve per questo è avvitarlo nella cartuccia. Di seguito sono riportati altri test che identificheranno un prodotto di scarsa qualità:

• la base deve essere fissata saldamente;
• la lampada non deve lampeggiare;
• durante cinque minuti di funzionamento, la lampada non dovrebbe riscaldarsi.

Controllare il fissaggio della base può essere abbastanza semplice. Devi solo provare ad allentarlo con due dita. Se ciò riesce, è meglio rifiutarsi di acquistare un tale apparecchio di illuminazione.

Oggi quasi tutti hanno uno smartphone con fotocamera. Il controllo dello sfarfallio è il seguente: è necessario accendere la lampada nella rete e riprenderla in video. Non c'è bisogno di sparare per molto tempo. Pochi minuti saranno più che sufficienti.

Se noti lo sfarfallio della lampada mentre guardi il video, è meglio rifiutare l'acquisto. I LED non dovrebbero lampeggiare se sono completamente tecnicamente validi.

Gli apparecchi di illuminazione di qualità sono disponibili su http://light-electro.com/catalog/svetodiodnye/.

Tuttavia, l'economicità si ottiene a scapito del deterioramento della qualità: questo è l'unico modo. Per questo motivo, il prezzo può essere una misura relativa della qualità. Tuttavia, fare affidamento su di esso completamente non ha senso.

Di norma, la risorsa della lampada a LED dovrebbe essere indicata sulla scatola stessa. Nella maggior parte dei casi, è di 30.000 - 35.000 ore. Va notato che questo è un valore medio.

La risorsa può raggiungere fino a 50.000 ore. Tuttavia, se la confezione dice 5.000 o 10.000 ore, non ha senso acquistare una lampada del genere. Probabilmente non durerà più di un mese.

Il video parlerà in dettaglio di quali insidie ​​\u200b\u200bpuoi aspettarti nella scelta di un apparecchio di illuminazione con LED: