З чого зробити щуп 0,30 мм. Регулювання клапанів ваз своїми руками. Регулювання теплових проміжків клапанів ВАЗ своїми руками, з фото звітом покрокових операцій

Регулювання клапанів Два щупи замість одного

При регулюванні клапанів на «Жигулях» інструкція рекомендує користуватися щупом товщиною 0,15 мм, який повинен виходити із зазору з певним зусиллям. Ця робота вимагає навички, інакше вона займає дуже багато часу і не дає впевненості у точності регулювання. Найкраще проводити вимірювання зазору двома щупами - "непрохідним" товщиною 0,16 мм і "прохідним" - 0,14 мм. Якщо перший не входить у зазор між важелем і кулачком, а другий входить без зусилля, значить, його дійсна величина лежить в межах від 0,145 до 0,155 мм, що і потрібно. Цей спосіб легший, ніж із використанням одного щупа.

Виготовити скобу

При регулюванні клапанних зазорів у двигунах ВАЗ-2108 та ВАЗ-2109 на станціях техобслуговування застосовують досить складне пристосування для стиснення та фіксації пружин.

Але можна обійтися лише скобою, показаною малюнку, виконуючи роботу так. Повертайте розподільний вал за годинниковою стрілкою (якщо дивитися з боку ременя), поки потрібний кулачок не стисне пружину настільки, щоб скоба своєю нижньою гранню С вперлася в ребро напрямного циліндра штовхача, а грань В стала на ребро самого штовхача. Підтримуючи її, обертайте вал далі, поки кулачок не перестане тиснути на регулювальну шайбу, пройшовши її Тепер замініть шайбу, а потім звільняйте і знімайте скоби, обертаючи вал у зворотний (проти годинникової стрілки) бік, щоб уникнути зустрічі клапана з поршнем (мал. ).

Так зручніше

Регулювати клапанні зазорина двигуні ВАЗ-2105 буде зручніше, якщо на шківі розподільчого валу, який має 42 зуби, через кожні 10,5 зуба, починаючи від заводської мітки, зробити «зарубки» керненням або стійкою фарбою. Така розмітка полегшує встановлення валу в процесі регулювання.

Для точної установкивала

При регулюванні зазорів клапанів у автомобілів Жигулі розподільний вал потрібно повертати послідовно на 90 градусів. Вимірювати цей кут прихо

диться приблизно, повертаючи колінчастий валщоразу на півоберта.

Щоб точніше встановлювати розподільний вал, пропонуємо на його зірочці нанести додаткові мітки (хоча б кернером), як показано на рис. 15.

Готові мітки

Регулювати клапанні зазори на "Жигулях" потрібно по черзі у чотирьох положеннях розподільчого валу. Щоб точно знаходити їх, зробіть простий пристрій. На кришці розподільника, що вийшла з ладу, зріжте (як показано на

Мал. 15. Розташування міток на зірочці: 1 - існуюча мітка; 2 – додаткові мітки. Інші цифри – порядкові номери зубів від першої мітки

Регулюваннятеплових зазорів клапанів ВАЗ своїми руками,з фото звіт покрокових операцій.

У цьому положенні можна відзначити на корпусі розподільника запалювання мітку 4. Вона повинна знаходитися точно навпроти мітки 1 поршень четвертого циліндра у верхній мертвій точці.

Весь сенс регулювання полягає в установці зазору між кулачком розподільного валу і важелем приводу клапана 15 в положенні, коли поршень знаходиться у верхній мертвій точці і кулачок максимально відведений від важеля 15. Важель 15 одним кінцем спирається на сферичну головку регулювального 1 а іншим, які мають спеціальну виїмку для утримування важеля на клапані, спирається на торець клапана. У головку циліндрів вгорнута втулка регулювального болта 17. Регулювання проводиться за допомогою загвинчування (зазор збільшується) або відгвинчування регулювального болта (зазор зменшується). Регулювальний гвинт стопориться контргайкою 18.

Таким чином, щоб відрегулювати тепловий зазор клапана, необхідно відпустити контргайку 18, вставити щуп 0,15 мм між кулачком розподільчого валу і важелем приводу клапана і обертати регулювальний болт 17, поступово переміщуючи щуп в зазорі, поки щуп не виходитиме з зусилля.

Підготовчі роботи закінчено. Поршень четвертого циліндра у верхній мертвій точці. Мітка на зірочці розподільчого валу (кругла мітка зенковка) поєднана з поздовжньою міткою на корпусі підшипників розподільчого валу.

Приступаємо до регулювання зазору 8 кулачка 4 циліндр (відлік клапанів починається від передньої частини двигуна) і 6 кулачка 3 циліндр. Змащений олією щуп 0,15мм, вводимо між 7 і 8 кулачками до упору, потім при русі щупа у зворотний бік, одночасно зміщуємо щуп вправо, в зазор між кулачком і важелем приводу 8 клапана. При витягуванні щупа наполовину, він уже повністю повинен бути по ширині в зазорі під 8 кулачком. Для протягування щупа в зазорі необхідно докласти значного зусилля, чим більше – тим краще.

• Збільшені зазори у цьому механізмі газорозподілу можуть призвести до вибивання робочої поверхні важелів приводу клапанів та кулачків розподільчого валу. Відбувається це тому, що важіль приводу клапана розташований консольно на головці регулювального болта, спирається на клапан і не має осі, яку мають коромисли важелів на "Волгах" та "Москвичах". Тому при збільшеному зазорі на великих оборотах з'являються ударні навантаження.

Як експеримент, були перевірені теплові зазори, встановлені на заводі-виробнику, на кількох нових автомобілях ВАЗ Щуп важко вводився в зазор і виймався з великим зусиллям. Тому для полегшення регулювання я і застосовую щуп 0,14мм. Зусилля переміщення цього щупа відчутне, але можна сказати, що він з невеликим зусиллям повинен переміщатися взад-вперед. Після такого регулювання при перевірці щупом 0,15мм і виходить потрібне зусилля переміщення щупа.

Якщо під час перевірки, щуп переміщається дуже легко – потрібно відпустити ключем №17 контргайку гвинта, а ключем №13 відкручувати регулювальний болт, при цьому, не виймаючи щуп із зазору. Провертаючи регулювальний болт, щупом постійно перевіряємо зусилля переміщення.

Якщо зі щупом 0,14мм з'являється відчутне зусилля переміщення щупа, але його вільно, без заїдань можна переміщати туди-сюди, утримуємо ключем №13 регулювальний болт, а ключем №17 затягуємо контргайку. Після цієї операції знову перевіряємо зазор щупом 0,14 мм. Якщо після затягування контргайки не змінилося зусилля, перевіряємо зазор щупом 0,15 мм. Якщо цей щуп із значним зусиллям проходить у зазорі, регулювання зазору восьмого кулачка завершено. Так само регулюємо зазор на шостому кулачці. Якщо зазори восьмого та шостого кулачків відрегульовані та перевірені, провертаємо пускову рукоятку на половину обороту (180 0). Зовнішній контакт ротора розподільника запалення переміститься на ¼ оберту і повинен сумісти з міткою 2 на корпусі розподільника запалення. Поршень другого циліндра у верхній мертвій точці.

• У цьому положенні розподільного валу потрібно гострим кернером нанести мітку на зірочці розподільного валу навпроти поздовжньої мітки на корпусі підшипників розподільчого валу. Це необхідно для полегшення наступних регулювань.

У цьому положенні регулюються зазори 4 кулачка другого циліндра і 7 кулачка четвертого циліндра.

Після регулювання та перевірки зазорів 4 та 7 кулачків провертаємо пускову рукоятку на половину обороту. Зовнішній контакт ротора розподільника запалювання повинен поєднатися з міткою 1 на корпусі розподільника запалювання. Поршень першого циліндра у верхній мертвій точці.

У цьому положенні регулюються зазори 1 кулачка першого циліндра і 3 кулачка другого циліндра.

Після регулювання та перевірки зазорів 1 та 3 кулачків провертаємо пускову рукоятку на половину обороту. Зовнішній контакт ротора розподільника запалювання повинен совмїстись з міткою 3 на корпусі розподільника запалювання. Поршень третього циліндра у верхній мертвій точці.

• кернером наносимо мітку на зірочці розподільного валу навпроти поздовжньої мітки на корпусі підшипників розподільчого валу.

У цьому положенні регулюються зазори 5 кулачка третього циліндра і 2 кулачка першого циліндра.

Після регулювання та перевірки зазорів 5 і 2 кулачків р егулюваннятеплових зазорів клапанів ВАЗвважається закінченою. Можна ще раз пройти по колу, вже орієнтуючись на нові нанесені мітки на зірочці розподільчого валу, перевірити проміжки на всіх кулачках. Після цього ставимо нову прокладку та закриваємо кришку головки блоку циліндрів. І проводимо роботи зі збирання у зворотній послідовності. Як бачите, можна виконувати складне регулювання автомобіля своїми руками.

Виникнуть питання щодо ремонту автомобіля– пишіть [email protected] .

Регулювання клапанів – операція відповідальна, коштує недешево. Власники багатьох сучасних авто позбавлені витрат завдяки гідроопорам (гідрокомпенсаторам) - вони підтримують потрібний зазор автоматично. Але ускладнення системи знижує її надійність (нехай навіть теоретично) та ремонтопридатність. Скажімо, «Хонда», відома супернадійними моторами, не поспішає відмовлятися від звичного гвинта з контргайкою, тим більше що заводське регулювання найчастіше зберігається і через 100 тис. км. З вітчизняних машинподібною стабільністю проміжків можуть похвалитися лише окремі екземпляри «самар» і «десяток».

У механізмі з регулювальними шайбами ​​(передньопривідні ВАЗи) за відсутності сторонніх звуківперевіряти зазори досить раз на 30 тис. км. На вітчизняних машинах з важелями в приводі ГРМ (Жигулі, Москвич, Волга, Запорожець) це бажано робити при кожному ТО. Подібний привід в іномарках вимагає менше уваги (наприклад, на «Хонді» – раз на 40 тис. км).

Основні принципи регулювання більшості двигунів схожі. Насамперед дайте двигуну охолонути. Чим ближче буде його температура до вказаної в посібнику з ремонту (зазвичай 15–25°С), тим точніше вимірювання. Зі збільшенням температури зазори ростуть, і багато фахівців регулюють їх «на гарячу», вносячи поправку. Однак для різних двигунівця залежність неоднакова, та й остигають деталі з різною швидкістю. Тому краще не поспішати, а, поки остигає, змінити масло, фільтри, перевірити роботу світлотехніки тощо.

На багатьох автомобілях зазор вимірюється під регулювальним гвинтом і для контролю досить звичайного набору щупів шириною близько 10 мм. Для "класики" знадобиться широкий щуп (фото 1). Вузький може дати помилку через перекос важеля клапана. У «Жигулях» зазори для впускних та випускних клапанів однакові та дорівнюють 0,15 мм (допустимий розкид 0,14–0,17 мм). Виміряти зазор із такою точністю одним щупом непросто, але відповідних наборів у продажу не зустрінеш, тому доводиться тренувати чутливість м'язів. Якщо щуп 0,15 мм гнеться, але зазор не входить, клапан «перетиснутий». Якщо щуп проходить майже без зусилля, проміжок великий.

Іноді точно виставити зазор не вдається - при затягуванні контргайки він "відходить". У цьому випадку його можна залишити більше, але в жодному разі не менше за належне. Багатьох вводить в оману поправна таблиця, в якій вказані зазори для «гарячого» регулювання – вони тим більше, ніж гарячий двигун. Але не варто забувати, що вони даються для зупиненого двигуна. На працюючому моторі зазори не збільшуються, а, навпаки, зменшуються, так як клапани нагріваються (і подовжуються) набагато сильніше за інші деталі газорозподільного механізму.

Мотор з «перетягнутими» клапанами працює тихіше, але на деяких режимах клапан може перестати закриватися, його тарілка не зможе віддати тепло головці циліндрів, почне перегріватися ще більше і т. д. Закінчується цей процес прогар клапана; двигун троїть, не тягне. Іноді уламок тарілки ушкоджує поршень та циліндр. Переконатися, що клапани були перетягнуті, можна, знявши розподільний вал: на тильній (неробочій) стороні кулачків побачите сліди зношування.

Як показує досвід, неробоча поверхня кулачків розподільного валу «Жигулів» не завжди ідеальна: ексцентриситет (биття) часом досягає 0,04 мм. Це з'ясується, якщо перевірити зазор при різному положенні кулачка після закриття клапана і перед його відкриттям. Так, встановивши розподільний вал у положення, коли мітка (лунка) на його шестерні спрямована вгору, перевіряємо зазори у клапанів 6, 7, 8, 4. Повернувши колінвал на 180° (розподільний вал повернеться на 90°), перевіряємо клапани 7, 4, 3 1. Ще один поворот - 3, 1, 2, 5 і, нарешті, 2, 5, 6, 8. Якщо результати вимірювань збіглися для всіх клапанів - вам пощастило. Інакше при виставленні проміжку доведеться орієнтуватися на найбільш «затисне» місце.

Для регулювання зазорів на "Жигулях" продаються спеціальні пристрої з годинниковим індикатором. Теоретично вони забезпечують більшу точність, ніж щуп, і дозволяють регулювати зазори на двигуні, що не остигнув. Насправді не все гладко. Так, у нашому пристрої для одночасного регулювання пари клапанів (фото 2) осі отворів під індикатор не збігаються з осями регулювальних болтів. В результаті ніжка індикатора зміщується від середини важеля (у кружці фото 2). У вільному стані важіль нерідко злегка перекошений, що вносить помилку у виміри, хоч і невелику. Інший пристрій (фото 3) ми взагалі не змогли без доопрацювання встановити на двигун: головка гвинта упиралася в індикатор. Довелося виточити її, як показано стрілкою на фото 4.

У двигунах, подібних до VAZ 2108, де зазори регулюють підбором шайб, точність регулювання забезпечити набагато легше. Та й допуск для «Самари» втричі більший, ніж для «класики». Зазори впускних клапанів – 0,20±0,05 мм, випускних – 0,35±0,05 мм. Якщо у впускних клапанів щуп 0,15 мм не входить у зазор між шайбою та розподільним валом або ж проходить щуп 0,25 мм (для випускних - 0,3 та 0,4 мм відповідно) - регулювання обов'язкове. Для цього знадобиться спеціальний пристрій (фото 5). Його закріплюємо на шпильках кріплення кришки головки циліндрів штатними гайками із шайбами.

Повертаємо колінвал так, щоб кулачок регульованого клапана був спрямований нагору. Маленьким шприцом відсмоктуємо олію з заглиблень поблизу штовхачів (фото 6) – так зручніше орієнтувати штовхач та витягувати шайбу. Шилом або тонкою викруткою повертаємо штовхач так, щоб прямокутний виріз дивився на нас (фото 7). Натискаючи рукою на важіль пристосування, утоплюємо штовхач і встановлюємо між його бортиком та розподільним валом фіксатор (фото 5). Шилом підчіплюємо шайбу і витягаємо пінцетом її (фото 8). Не суньте під розподільник пальці - якщо фіксатор штовхача раптом вискочить, серйозної травми не уникнути. Товщину нової шайби (вона маркована на її поверхні) підбираємо з урахуванням фактичної товщини старої вимірюваної мікрометром (фото 9). Якщо остання не сильно зношена, її можна використовувати повторно, при регулюванні інших клапанів. Для зберігання шайб дуже зручна каса з кишеньками із поліетиленової плівки. Нову шайбу встановлюємо в штовхач маркуванням вниз, після чого пристосуванням знову утоплюємо штовхач і виймаємо фіксатор.

Власники іномарок іноді переробляють "вісімкове" пристосування, а часом обходяться і без нього - фіксатором штовхача відповідного розміру. Для цього, вивернувши свічки, повертають колінвал, поки штовхач не втопить кулачок розподільного валу, вставляють фіксатор і акуратно обертають вали далі, поки кулачок не зійде з шайби. Після заміни шайби обертають розподільний вал назад спеціальним ключем за його шестерню. За колінвал обертати не можна, інакше ремінь навантажується неправильно.

Використовувати шайби меншого діаметра або обточувати більші не варто. Ерзац-шайба в такому відповідальному та високонавантаженому вузлі швидко зноситься, а то й гірше – зіпсує інші деталі. До того ж часом вдається обійтися взагалі без покупки шайб, просто помінявши їх місцями.

Щоб виміряти точніше:

1. Дайте двигуну охолонути до температури 15–25°С.

2. Вимірюйте не менше двох разів, провернувши розподільний вал на повний оборот. Якщо результати не збігаються, виміряйте проміжки ще раз.

3. По можливості використовуйте пару щупів - "прохідний" і "непрохідний".