Як закрити проржавілу дірку в машині. Від А до Я: як закрити дірку в порозі автомобіля без зварювання. Загальні технологічні правила

Одним з найбільш проблемних і дорогих варіантів додання автомобілю товарного вигляду є ремонт дірок в його кузові. Це пошкодження можна усунути на СТО або спробувати позбутися від нього самостійно. Перший спосіб зажадає істотних витрат, а ось другий обійдеться дешевше, але займе досить багато часу. До того ж правильно виконати ремонт пробоїн зможе не кожен.

Етапи виконання ремонту дірок кузова

Роботи з усунення дірок в кузові вимагають проведення ретельної підготовки оброблюваного місця. Ділянка навколо пробоїни ретельно зачищають грубою наждачкою, при цьому його радіус повинен не менше, ніж на 3 см перевищувати розмір самої дірки. Знімають не тільки верхній шар фарби і лаку, але і грунт. У підсумку на очищеному ділянці повинен бути видно метал, який обробляється антикорозійним складом.

Далі слід припаяти латку. Для неї може використовуватися будь-який шматочок металу відповідного розміру. Важливо врахувати, що подібний ремонт здійснюють з тильного боку кузова, щоб порушення його цілісності було найменш помітно. Перед припаюванням латочку, а також саме місце пошкодження облужівают, використовуючи в ролі флюсу ортофосфорну кислоту. Її застосування особливо доречно в цьому випадку, оскільки, по-перше, виключає ймовірність появи корозії в місці припою, а по-друге, дозволяє зробити максимально надійний і непомітний шов.

Пайку заплатки виконують суцільно, не залишаючи незакріплених проміжків. Після того, як оброблене місце охолоне, слід перевірити, чи не виступає наша латка міхуром на поверхні авто. Якщо все ж вона вийшла нерівною - рихтування здійснюють невеликим молотком, уникаючи пошкоджень фарби.

Далі ремонт передбачає шпаклювання ділянки з латкою для того, щоб максимально приховати його. Спочатку потрібно зашкурить ремонтується ділянка, потім знежирити його і просушити. Важливо: шпаклівка повинна наноситися досить тонким шаром, адже при його товщині більше 3 мм матеріал на металі буде слухатися погано. Безпосередньо саме грунтування виконується в два етапи: нанесення кислотного і акрилового грунту. Щоб не возитися з приготуванням двокомпонентного складу для першого етапу, можна скористатися фосфатной ґрунтовкою, упакованої в балончики. Акрилова грунтовка також продається у вигляді аерозолів, що буде вельми зручно при відсутності компресора і невеликому пошкодженні.

Альтернативні варіанти ремонту дірок в кузові

Для ремонту діри при її невеликому розмірі можна закрити отвір шпаклівкою, змішавши її з скловолокном. Цей метод набагато швидше і простіше попереднього, але і протримається він недовго - під впливом опадів місце пробоїни почне набухати і стане занадто помітним. Однак такий варіант може бути до речі, якщо ви готуєте авто на продаж.

Якщо бажання або можливості ремонтувати діру немає, а їздити з нею не хочеться - скористайтеся наклейками для автомобілів. Так дуже часто надходять з корпоративними або робочими машинами. Такий вид ремонту носить умовний характер, зате зовнішній вигляд залишається на висоті.

Якщо ж ваше авто має серйозні пошкодження, розміром більше сірникової коробки, найкраще усувати їх за допомогою зварювальних робіт. Уміло їх виконати зможе професіонал на хорошому СТО. Як альтернатива, можете зайнятися зварювальними роботами самі, якщо маєте належним досвідом і необхідним обладнанням.

Нерідко трапляється, що перед фарбуванням б / у автомобіля ми виявляємо наскрізну дірку, що утворилася через корозії. Що можна зробити в цьому випадку, якщо залишити тему професійного кузовного ремонту і великих витрат. Чи можна самому усунути дірку, і якщо так, то як це зробити? Про все це піде мова нижче.

УВАГА! Знайдений абсолютно простий спосіб скоротити витрату палива! Не вірите? Автомеханік з 15-річним стажем теж не вірив, поки не спробував. А тепер він економить на бензині 35 000 рублів на рік!

Безумовно, можливість проведення самостійного кузовного ремонту пов'язана з рівнем пошкоджень авто. Наприклад, якщо наскрізний отвір помічено тільки в одному місці, а кузов цілком або його деталь прогнили в повному обсязі, можна приступати до самостійного усунення. Іншими словами, якщо спостерігається часткова проблема, а не набір дефектів, обійтися без спеців 100-відсотково можна.

Примітка. Крім того, актуально усунення наскрізних отворів своїми руками тільки, якщо вони не дуже великі. В іншому випадку, доведеться замовляти професійну послугу.

Закладення дірок на кузові шпаклівкою

Як правило, частіше діри виникають на днище автомобіля. І в даному випадку все навколо гарненько зачищається, використовується автокосметика (перетворювач іржі) і багато інших набори. Обов'язково також знежирення і грунтовка.

Технологія прямого накладення шпаклівки, без використання заплатки, має на увазі додаток зі зворотного боку ділянки підкладки. Таким чином, вдасться істотно досягти максимальної фіксації складу. Використовувати замість підкладки як такої можна металеву сітку. Такі навіть продаються в магазині, їх можна самостійно виготовити і т.п.

Шпаклівку потрібно рівномірно розподілити по поверхні, заповнюючи весь простір отвори. Після висихання розчину, зону обробляють малярської Автошпатльовки. Потім після висихання фарбують і ставлять захисну плівку.

Даний варіант усунення наскрізної діри кузова є найпростішим. Фахівці, щоправда, не рекомендують його використовувати, так як шпаклівка з часом почне пропускати вологу і зруйнується. Цей спосіб найбільш прийнятний в тому випадку, якщо відновлення необхідно в терміновому порядку, а інших альтернатив немає.

Алгоритм проведення процесу по ліквідації наскрізний діри накладенням латки паяльником

Ось, що потрібно зробити:

• Для початку рекомендується гарненько зачистити від іржі коррозийное місце. Можна використовувати насадки і дриль (також інший набір інструментів).
• З шматка металевого листа вирізається латочка. Варіант - використання банки з під автохімії і т.д.

Латка повинна перекривати повністю отвір на елементі автомобільного остова.

• Готується потужний паяльник, за допомогою якого латочка ставиться.

• Тепер потрібно облужени краю заплатки.

Особливо увага приділяється краях отвору, куди буде ставитися латка.

• Шматок металу припаивается суцільним швом.
• Перевіряється шляхом заміру, чи не виступає латочка над поверхнею кузова міхуром.

Діагностувати виступ можна за допомогою гнучкої лінійки.

• Виступ (якщо виявляється) утапливается несильними ударами молотка.

Після того, як латочка втоплена, обов'язково виникне невеликий провал. Його потрібно буде вирівняти, використовуючи шпаклівку. Не можна забувати про те, що товщина шпатлевочного шару не повинна перевищувати 2-3 мм. В іншому випадку, після висихання шар легко потріскається.

• Перед шпаклюванням поверхні грамотно готуються: ржа счищается щіткою по металу, а потім йде обробка шкіркою.

Краще використовувати шкірку на 120. Не можна забувати про те, що зона матованія повинна бути більшою, ніж безпосередньо шпаклюемий ділянку.

• На поверхні наноситься абразивний ризику. Робиться це для того щоб шпатлевке було за що триматися.
• Тепер знежирювачем треба обробити всі зони після зашкуріванія.
• Попередньо слід заґрунтувати поверхні. Робиться це не пізніше години після зашкуріванія, так як очищений метал без ЛКП швидко піддається процесам окислення.

Першим шаром краще взяти фосфатную ґрунтовку. Являє собою грунтовка цього типу 2-компонентний склад, легко розводиться з водою.

Увага. Розводити фосфатную ґрунтовку заборонено в металевій ємності. Справа в тому, що фосфат має властивість взаємодіяти з залізом, а це недобре. Краще скористатися скляною або пластиковою ємністю.

Якщо не вдалося знайти фосфатгрунтовку, аерозольний КСЛ грунт в балончиках теж варіант.

Як тільки закінчиться 10-15 хвилин після нанесення першого грунту, треба переходити до обробки поверхні акрилом. Даний вид грунту наносять вже в 2-3 шари. Проміжок між шарами витримується близько п'яти хвилин.

Примітка. Знову ж, акриловий грунт може успішно замінити склад з АРВ балончика. Особливо це актуально, якщо немає компресора.

Сушиться акрил повністю протягом 3-4 годин. Якщо є можливість застосування інфра прогріву, проміжок сушки вдасться значно скоротити.

Залишається зашпаклювати поверхню, потім відшліфувати і загрунтувати.

Спосіб закладення наскрізний діри за допомогою заплатки вважається найбільш раціональним по ряду причин.

1. Припаяні заплатки тримаються набагато довше, ніж просто шпаклівка зі скловолокном.
2. Латка дає більш надійне з'єднання.
3. Можна закрити отвори практично будь-якого розміру (крім надто великих, коли актуальна лише послуга спеців).
4. Простота технології. З роботою впорається навіть новачок.

Відео про те, як закрити наскрізний отвір

Інші способи усунення

Останнім часом є можливість закрити отвори і іншими способами. Один з них має на увазі роботу з скловолокном.

Інструкція:

• Поверхня кузова також очищається і знежирюється, як і в двох вищеописаних випадках.
• Зі скловолокна вирізаються накладки, розмір яких повинен бути більше розмірів отвору на 2 см.
• Зона попередньо прогрунтовивают, складу дається час застигнути.
• Накладка прикладається на повністю суху поверхню.
• Стекловолокновие накладки фіксуються за допомогою клеїв-Сміливий складу.

Спочатку приклеюється одна накладка, потім друга, третя і так далі. Знову ж, зі зворотного боку рекомендується поставити підкладку.

Після засихання клею кузовную поверхню обробляють і фарбують.

Як бачимо, отвори на кузові автомобіля, викликані корозією, легко усунути і своїми руками. Наочні приклади можна подивитися на відео і фото.

Іноді перед фарбуванням автомобіля, сковирнув черговий "жучок", ми раптом виявляємо під ним наскрізну дірку, що утворилася в процесі корозії. Що-ж робити в такому випадку? Бігти на уклін до кузовщика зі зварювальним апаратом, або вирішити цю проблему самотужки, навіть без сварочніка?

Все, звичайно, залежить від загального стану автомобіля, якщо це, тільки локальне наскрізний отвір, а не повністю гнила кузовна деталь, то приступимо до його ліквідації.

Для початку, корозійне місце потрібно зачистити від іржі. Для цього використовуємо різні корщеткі на дрилі, або спеціальну вінілову насадку на дриль.

Далі приступаємо до ліквідації дірок, які утворилися в результаті зачистки іржі. При складних випадках, дірки і отвори великий площі, як вже писав вище безумовно, необхідно звернутися до допомоги зварювання і кузовщика.

Ми ж, розглянемо більш легкі випадки, де розмір дірки (отвори) не перевищує розміру сірникової коробки. Ліквідувати їх можна двома способами.

Ліквідація отвори шпаклівкою з скловолокном - це не наш метод

Деякі автомайстра, то чи через недосвідченість, чи то просто не бажаючи домагатися якісної роботи, намагаються закрити коррозийное отвір шпаклівкою зі скляним волокном. Це звичайно дуже простий спосіб, але він має один великий недолік.

Поясню, так як шпаклівка по своїй суті гігроскопічна, тобто пропускає воду, то на свіжо-пофарбованої машині, через пару днів або після першого дощу, на новому покритті в місці колишньої дірки вилізе негарний міхур наповнений водою. У цьому легко переконатися якщо проткнути його голкою. Такий варіант, курям на сміх і нам такий спосіб ремонту корозійних отворів не потрібен. Тому ...

Припаюємо латочку - і це наш метод!

Принцип цього способу досить простий - латочка.
Вирізаємо з шматка металу (як "донора" можна, наприклад, використовувати банки з під автохімії) латочку, що перекриває своїм розміром отвір в кузові, і припаюємо її потужним паяльником, використовуючи, кислотний перетворювач іржі (ортофосфорну кислоту) як флюс, ну і звичайно олов'яний припій.

Всі етапи відображені на зображенні нижче.

1 Краї латочки перед пайкою обов'язково потрібно облуди. (Всі місця оброблювані перетворювачем іржі, після пайки, слід промити, дотримуючись інструкції на етикетці перетворювача).

2 облужівают також і поверхню (краю дірки) до якої буде припаюватися латочка.
Після припайки латки (а припаяти її слід суцільним швом, без порожніх проміжків), потрібно заміряти, чи не виступає вона над поверхнею міхуром. (Нам же не потрібні шишки!). Зробити це можна металевою лінійкою. Якщо виступає, то слід легким молотком і легкими ж ударами, втопити латку (див. Рис.).

Одержаний невеликий провал будемо вирівнювати шпаклівкою.

Пам'ятайте! Товщина шару шпаклівки не повинна перевищувати 2-3 мм інакше в подальшому вона може потріскатися.

Тепер, коли всі дірки запаяні, а вся іржа зчищена до металу, готуємо поверхню до шпатлювання.

Для цього знадобитися наждачний папір з розміром абразиву 120 (виробники Mirka, 3M абощо).

Визначаємо на-віч розмір місць, які варто матовать. Вони повинні трохи перевищувати розмір шпатлюемого ділянки. І легкими круговими рухами наносимо адгезійну ризику. Потрібна вона для того, щоб шпаклівці було, за що триматися на поверхні.

Після, підготовки всіх місць для шпаклювання, беремо тряпочку, Уайт-Спірит і ретельно обробляємо всі зашкуренние поверхні, від зайвого пилу, бруду, а також поверхню обезжиривается.

І тепер ми можемо перейти до відповідальної операції, за попередньою грунтуванню. Очищена поверхня металу легко іржавіє, тому не рекомендується залишати поверхню без захисного покриття більше години - слід нанести ґрунтовку. Для цього знадобиться два види грунту.

Грунтуем кислотним грунтом

Перший шар грунтовки - фосфатний, він же кислотний. Як правило, це двокомпонентний грунт, розлучатися в скляній або пластиковому посуді, так як взаємодіє з залізом видаляючи молекули води з поверхні. Також, можна використовувати кислотний грунт в аерозольних балонах.

Наноситься фосфатний грунт в один-два тонких шару, безпосередньо на голий метал. Швидко сохне, дуже рідкий, тому може дати патьоки, але в цьому випадку нічого страшного, податком можна знехтувати. Уже через 10-15 хв. (Час вказується при температурі близькій до +20, при інших температурах робіть приблизну коригування) можна приступити до грунтування акриловим грунтом.

Грунтуем акриловим грунтом

Наносити його слід в 2-3 шари з проміжною сушкою 5-10 хв.
Можна використовувати грунт з аерозольних балонів, особливо якщо у вас немає компресора. Потім все це сушиться приблизно протягом трьох годин (при застосуванні примусового інфрачервоного прогріву час сушіння можна скоротити до 20-30 хв.).

Хочу зауважити, з особистого досвіду, що такі латочки триматися досить довго. Скажу так, два роки не межа!

Вдалого ремонту!

Осередок наскрізної корозії, а просто дірка, в днище автомобіля - це плата за комфорт в салоні. Його першоджерелом не є антиожеледні реагенти, що діють зовні, а волога, що накопичується під «пирогом» тепло-, шумо- і гідроізоляції. Тому при її ліквідації роботи ведуться переважно зсередини.

Якщо дотримуватися всіх правил техніки безпеки під час зварювальних робіт, треба повністю демонтувати салон, включаючи обшивку. Це завжди дуже затратно по часу. Тому питання про те, як закрити днище авто без зварювання, саме на часі. Причому більшість альтернативних способів дають не гірший, а скоріше кращий результат.

Закласти дірки в днищі автомобіля без застосування вогневих робіт можна двома способами.

1. Застосовуючи композитні матеріали - різні види полімерних смол в поєднанні з армуючим наповнювачем і прискорювачем реакції затвердіння. При якісній обробці поверхонь вони, крім відновлення механічної міцності, грають роль інгібіторів - сповільнювачів реакцій хімічної та електрохімічної корозії;
2. Встановлюючи заплатки з листового матеріалу на заклепки.

Загальні технологічні правила

Дірки в днище виявляються зазвичай зовні, при огляді автомобіля на ямі або підйомнику. Ознаками наскрізної корозії є локальні спучування, які при спробі їх розколупати розсипаються на порох.

При виявленні подібних неприємностей вам треба розкрити і видалити пиріг тепло-, шумо- і гідроізоляції на підлозі в салоні на всьому тому ділянці, де лист заліза, який утворює підлогу, приварений до силових елементів кузова - порогам, тунелю і іншим. Тоді ви побачите всю картину ушкоджень і зможете вжити заходів профілактичного характеру в тих місцях, де корозія ще не стала наскрізною.

Діра в днище автомобіля

Перед самим процесом забивання дір вам треба вжити заходів до уповільнення процесу корозії (зупинити - це недосяжний ідеал, до якого варто прагнути). Для цього все лахміття заліза видаляються, а краю, що мають залишкову міцність, обробляються наждачним папером і металевою щіткою до появи блиску. Зачищена поверхня обробляється перетворювачами іржі. Наприклад, складом «Цинкар». Роботи ведуться всередині і зовні.

Після закінчення робіт поверхню незахищеного металу покривається бітумними мастиками, шпаклівкою (акрилової, епоксидної), фарбою або гарматним салом.

Робота має сенс, якщо загальна поверхня наскрізних дірок не перевищує 15% площі підлоги.

Закладення точкових дірок

Якщо вогнище наскрізної корозії має діаметр не більше 1 сантиметра, його можна просто замазати двокомпонентним полімерним складом. Хороший результат дає клей Poxipol або набір для холодної зварювання, схожий на пластилін.

Невеликий отвір дає можливість застосувати так звану катодний електрохімічний захист. Знайдіть алюмінієвий пруток, зробіть з нього заклепку і закрийте нею дірку. В радіусі 20 см від неї корозія зупиниться. Правда, заклепка буде поступово руйнуватися сама. Але на це може піти років п'ять.

Закладення масштабних руйнувань

В цьому випадку доведеться подбати і про те, щоб відновити механічну міцність. Якщо отвір знаходиться на плоскій ділянці, то немає сенсу возитися з епоксидним складом і склотканиною.

Дійсно міцний композитний матеріал виходить лише при абсолютно точному дотриманні технології - пропорцій змішування, режиму сушіння і багато чого іншого. Використовуйте готовий матеріал подібного роду, наприклад, текстоліт. Хто має товщину 3 мм, він не поступається за міцністю листовому залозу. Пластина може встановлюватися тільки на епоксидний клей, але краще застосовувати комбіноване з'єднання, використовуючи заклепки. Останні повинні бути з алюмінію, тоді вони зіграють роль катодного захисту.

Заплатки на днище автомобіля

Дірки великої довжини на місці стиків з силовими елементами ліквідуються латками з листового заліза або алюмінію. Їх потрібно зігнути за формою стику так, щоб ширина зони контакту з ще живим матеріалом була не менше 2 см. Встановлюються вони на алюмінієві заклепки, використання епоксидного складу буде незайвим. Особливо якщо використовується листове залізо. Адже ви не можете точно знати його складу і того, в який бік піде електрохімічна корозія - чи буде вона руйнувати латочку або кузов. Полімерна смола зіграє роль інгібітору.

Остаточна герметизація щілин і отворів проводиться за допомогою, наприклад, комплекту Novol Plus 710. У нього, крім епоксидного наповнювача і затверджувача, входить шматочок склотканини.

Чи варто паяти

Латати дірки в днищі можна і за допомогою пайки. Однак для прогріву металу товщиною від 0,5 мм звичайні побутові паяльники непридатні. Швидше за все, і будівельний фен вам в цьому не помічник. Треба використовувати портативну газовий пальник, наприклад, Super-Ego R355, яка стикується з невеликим - обсяг від 400 до 700 мл - балоном для туристичних грубок.

Для пайки необхідний припій і флюс. Припій використовується легкоплавкий, з переважним вмістом олова або свинцю. Флюс можна замінити електролітній кислотою. З'єднання виходить міцним, воно здатне витримувати великі вібраційні навантаження.

Недоліків у пайки два.

1. Вона пов'язана з вогневими роботами, що підвищує загальну складність ремонту. Цим можна знехтувати, якщо руки у вас ростуть звідти, звідки треба;
2. Основний матеріал припою - свинець або олово - є речовиною, що має менший електронегативний потенціал, ніж залізо. Тому при їх контакті виникає електрохімічна корозія, в якій залізо буде грати роль «жертовного анода» і руйнуватися.

Тепер ви маєте уявлення про те, як закрити днище авто без зварювання. Якщо ви будете уважні та наполегливі в зачистці поверхонь, подальшої їх обробці і захисту, то встановлена \u200b\u200bлаточка може пережити і сам автомобіль.

У цій статті я розповім, як можна закрити пошкоджені частини кузова без зварювального апарату. Звичайно, ремонтувати несучі частини кузова таким способом не варто, а заліпити дірку в крилі, порозі або днище можна цілком. Якщо все зробити правильно, служити така латка буде дуже довго.

Для початку потрібно зчистити рихлу іржу і обробити залізо Цинкар або антикором. При обробці в точності слідувати інструкції до засобу, який ви виберете, тобто обов'язково почекати потрібний час.

Потім знежирюємо оброблену поверхню і грунтуємо. Бажано використовувати спеціальну ґрунтовку по іржі.

Тепер беремо поліефірних смол і склотканина і в 4-5 шарів заклеює пошкоджене місце. Як користуватися смолою і скловолокном, описано в цій статті, там є докладний відео, з якого сенс буде зрозумілий.

Якщо дірка велика або як в моєму випадку прогнив край потрібно підкладати якусь бляшанку, тому що коли склотканина просочується смолою, вона стає дуже м'якою і буде провисати. Після того як смола висохне потрібно зняти блиск наждачним папером і заґрунтувати. Процес закінчено, можна шпаклювати і фарбувати.