Стартер крутить, а машина заводиться погано. Машина не заводиться – стартер крутить. Куди ж копати. Основні причини, через які автомобіль може не заводитися

Кожному з водіїв має бути знайома ситуація, коли при повороті ключа силовий агрегат несподівано не заводиться, стартер не крутить, не чутно характерного клацання, з якого починається робота реле, що втягує. Оскільки ця проблема є однією з найпоширеніших, необхідно знати причини її виникнення, способи діагностики та усунення.

Характерні неполадки системи запуску автомобільного двигуна

Основною причиною того, що двигун не заводиться, стартер не крутить, є низький заряд акумуляторної батареї. Це може виявлятися так:

1. Датчики на панелі приладів та силовий агрегат перестають реагувати на увімкнення запалювання. Цілком можливо, що на одній із ділянок електромережі автомобіля відсутній контакт, або на батареї живлення ненадійно закріплені клеми. Як правило, після усунення цих неполадок мотор транспортного засобу легко запускається.
2. Якщо не спрацьовує стартер, а на панелі приладів відсутня підсвічування, і немає відгуку її датчиків, це є свідченням низького заряду або повної розрядки АКБ.

Буває і так, що реле, що втягує, клацає при автозапуску, при цьому стартер не спрацьовує і не крутить колінвал силового агрегату через неправильне положення клем на реле, або залипання контактів. У першому випадку досить просто їх поправити, а в другому - очистити нагар, бруд і видалити окислення, що зібралися, з їх поверхні. Далі варто знову спробувати запустити двигун. Якщо це не вдалося - найімовірніше, що заряду джерела живлення не вистачає для прокручування стартера.

Необхідно розглянути ситуацію, в якій запалення включається, а стартер не крутить, але акумулятор заряджений повністю. Більшість сучасних транспортних засобів мають спеціальні протиугінні пристрої – іммобілайзери, призначення яких полягає у відключенні ланцюгів, які відповідають за запуск двигуна. Варто переконатися, що вони відключені або їх немає на автомобілі. В іншому випадку без допомоги автоелектрика вирішити проблему не вдасться. Особливо часто подібна проблема зустрічається на сучасних іномарках, починаючи з 2008 року випуску.

Проблеми зі стартером

Коли АКБ має добрий заряд, а іммобілайзер вимкнений, при цьому запуск двигуна неможливий – це є прямим свідченням несправності стартера. Якщо при включенні запалення електродвигун стартера не запускається, при цьому чути характерні клацання, це свідчить про те, що спрацьовує лише тягове реле. Поява дзвінкого стуку в підкапотному просторі вказує на те, що реле стартера, що втягує, несправно, через що бендикс і маховик не зачіплюються один з одним, унеможливлюючи запуск автомобільного двигуна. Діагностувати цю несправність втягуючого і запустити силовий агрегат можна замкнувши за допомогою потужної викрутки з добре ізольованою ручкою обидва контакти на реле.

Важливо!Перед виконанням цієї процедури на автомобілі необхідно обов'язково увімкнути нейтральну передачу.

Якщо запуск вдався - значить несправно, що втягує. Можливо, причина криється у підгоранні його п'ятаків. Більшість автовласників думає, що цей елемент стартера не ремонтопридатний, і у разі виходу його з ладу ситуацію врятує лише заміна. Достатньо зняти реле, після чого розібрати та витягти круглі п'ятаки, які необхідно зачистити наждачним папером, пристрій зібрати та встановити назад. Зауважимо, що п'ятаки мають спеціальне антикорозійне покриття, тому їхня зачистка на наждаку є виключно тимчасовим заходом.

Якщо стартер не працює, ймовірно на його клеми не надходить напруга. У системі запуску двигуна більшості транспортних засобів передбачено спеціальне реле, призначення якого полягає у зниженні пускового струму. Воно може раптово перестати функціонувати, що унеможливить подачу напруги на клеми стартера. Тимчасовим вирішенням цієї проблеми у дорозі стане встановлення будь-якого аналогічного елемента, наприклад, реле обігрівача заднього скла.

Зношування щіток стартера також є причиною, за якою неможливий запуск двигуна, або він буде включатися через раз. Підгоряння або замикання витків обмотки повністю виводить елемент із ладу. І тут без його заміни не обійтися. Також може заклинити вал деталі, наприклад, через вироблення його підшипників або порушення центрування.

Проблеми з реле

Іноді при включенні запалення відразу спрацьовує це реле, відповідно, ланцюг залишається не замкненим. Можна спробувати замкнути контакти тягового, але це допомагає не завжди. Поява у сфері моторного відсіку стороннього хрусткого шуму є свідченням несправності бендикса. Цей елемент виконаний у вигляді шестерні невеликого розміру, розташований на валу ротора. Реле, що втягує, спрацьовує при подачі напруги на нього, керуючи рухом бендикса, в результаті чого він зачіпляється з маховиком. Зношування цієї деталі призводить до неможливості виконання цієї процедури, оскільки її вироблені частини не можуть агрегатувати із зубами маховика, а це є причиною появи сильного хрускоту.

Що робити, якщо автомобіль затих на ходу, і не заводиться, стартер не крутить

Кожен власник транспортного засобу зустрічався із цією неприємною ситуацією. Складність ще полягає в тому, як зрозуміти причину неможливості запуску двигуна без знаходження машини в гаражному боксі. Часто виходом із цієї ситуації є банальний запуск силового агрегату з штовхача автомобіля, але якщо це не допомогло, без дорогих послуг евакуатора не обійтися або самостійно усувати неполадку в дорозі.

Якщо машина заглухла під час руху, під час запуску силового агрегату необхідно звернути увагу, наскільки збільшилася швидкість обертання стартера. Особливо це актуально для моторів з ремінною передачею газорозподільного механізму, і в деяких випадках застосовується до ланцюгової передачі. Якщо швидкість обертання стартера збільшилася, при цьому силовий агрегат автомобіля не запускається, можлива причина цього - обрив ременя або ланцюга ГРМ.

Розглянемо ситуацію, в якій стартер дзижчить, але не крутить двигун. Найпоширенішими несправностями цього прийнято вважати проблеми з проведенням тягового реле, пошкодження шестерні та зношування її зубів, некоректна робота бендикса.

Опишемо особливості цих несправностей:

• пошкодження шестірні, внаслідок чого виявляються відхилення у її роботі. Оскільки шестерня зношується з часом, її зуби вже не можуть нормально агрегатуватися з маховиком. Підвищений виробіток елементів стартера крім природного старіння металу, викликає неправильний процес експлуатації вузла (коли водій тривалий час безуспішно активує стартер), невідповідність типу моторного масла в зимовий період, рекомендованого виробником транспортного засобу. Через це мастило всередині двигуна стає занадто густим, перешкоджаючи нормальній роботі всіх частин агрегату. Як тільки зношування зубів досягне критичної межі, вони вже не будуть входити в зачеплення з маховиком, при цьому з'явиться тріск під час пуску двигуна, і завести його не вдасться;
• перекіс шестерні, через яку робоча частина приводу стартера не входить у повне зачеплення з маховиком. Це характеризується виникненням металевого скрегота в області моторного відсіку, а під час тривалого на стартер з ладу виходять його елементи;
• не заводиться машина, стартер не крутить ще й через наявність несправності вилки. Якщо ця деталь пошкоджена, провідна шестерня при активації реле, що втягує, залишиться нерухомою, отже, її зчеплення з колінчастим валом не буде, і силовий агрегат не запуститься;
• відсутність електричного живлення, яке виникає через порушення цілісності проводки в автомобілі, виході з ладу щіток стартера, окиснення та підгорання контактів та клем. Все це перешкоджає маховику набрати потрібні обороти. Про це свідчить зміна швидкості обертання стартера.

Подібні несправності характеризуються різними звуками, що видаються стартером у його роботи. Наприклад, характерний металевий дзвін, що переходить через певний проміжок часу у потріскування, говорить про наявність проблем у місці з'єднання шестірні та маховика. Якщо шестерня зношена – заміні підлягає весь вузол. При її задовільному стані причина неполадки знаходиться всередині блоку (наприклад, знос підшипника, наявність несправностей у проводки, вихід з ладу вилки і т. д.).

Коротко про написано вище

Як видно, причин, чому не крутить стартер не так багато, при цьому всі вони практично не залежать один від одного. Несправності пускача автомобільного двигуна можуть бути викликані як природним процесом старіння металу, з якого виготовлені його елементи, неправильною експлуатацією, так і сторонніми факторами, що полягають у правильності вибору мастила.

Стартер не належить до категорії дорогих автозапчастин. Але це зовсім не говорить про те, що у разі його поломки потрібно обов'язково купувати новий елемент. Можна значно заощадити, визначивши причину його несправності та усунувши це. Ідеальним варіантом стане діагностика працездатності стартера на спеціальному стенді.

Власники автомобіля Ваз 2110 дуже часто стикаються з проблемою - стартер крутиться, а машина не заводиться. У сьогоднішній статті я хотів би розповісти вам про всі причини цієї несправності, на що звернути увагу насамперед і самостійно виправити цю поломку.

Взагалі, причин, через які двигун може не запускатися, існує дуже багато і розглянути їх у рамках однієї статті неможливо. Однак є «базові» умови, які потрібні для успішного запуску. Їх ми зараз обговоримо.

Чому стартер крутить, але автомобіль не заводиться

Для успішного запуску необхідна подача палива з робочим тиском, повітря та своєчасна іскра. Також дуже важливим є приготування правильної паливно-повітряної суміші. Ці умови і потрібно перевірити насамперед, коли двигун відмовився заводитися.

Підгорілий контакт реле стартера, що втягує, Ваз 2110

Труднощі з пуском або його неможливість можуть виникнути з різних причин. Винуватців слід шукати у таких пристроях:

1. Несправності паливної системи для всіх типів двигунів;
2. Проблеми у електрообладнанні машини.

Слід враховувати і той факт, що пуск двигуна в холодну пору значно відрізняється від проведення цієї операції при плюсових температурах. Не стосуватимемося проблем з акумуляторною батареєю і стартером, вважатимемо, що з ними все гаразд, тому зупинимося лише на проблемах силового агрегату.

Чому Ваз 2110 не заводитись – 3 основні причини

Проблеми з акумуляторною батареєю

Насамперед, якщо не заводиться ВАЗ 2110, але стартер крутить, варто перевірити роботу АКБ. Напруга на клемах повністю зарядженого акумулятора буде відповідати значенню в 12,6 В. При повному розрядку воно падає до рівня в 10,5 В. Але навіть високе значення напруги АКБ на холостому ходу не гарантує його стабільну роботу, про що докладніше буде розказано трохи нижче.

Варто розуміти, що свинцеві акумулятори не зазнають повного розряду. Крім того, їх ємність може суттєво зменшитися від кількості робочих циклів та загального терміну експлуатації. Таким чином, АКБ із високим рівнем напруги холостого ходу, з відключеними електроприймачами, може виявитися нездатним видати необхідну потужність для роботи стартера. Як це перевірити?

Визначити факт того, що у акумулятора не залишилося запасу необхідної ємності (Ампергодин) можна за допомогою все того ж таки мультиметра, що зчитує рівень напруги на клемах АКБ в момент запуску двигуна. Якщо напруга знижується нижче 10,5 В - значить акумулятор повністю розряджений або вийшов з ладу і не здатний запустити стартер ВАЗ-2110.

Серед основних причин саморозряду АКБ можна назвати такі:

1. вийшов з ладу генератор або працює регулятор напруги;
2. залишений надовго включеним ключ запалення;
3. неправильна експлуатація акумулятора, вихід з ладу через фізичне зношування та вичерпання свого робочого ресурсу;
4. несправності електропроводки.

Для того, щоб попередити проблеми з акумулятором та роботою генератора, на панелі приладів ВАЗ існує спеціальна індикація. Вона повідомляє про можливі проблеми з генератором, обрив ремінної передачі від валу до генератора або несправністю АКБ. Якщо ви не хочете передчасно купувати нову акумуляторну батарею – проблеми з генератором варто вирішувати у найближчі 50-100 км. пробігу після появи відповідної індикації на панелі приладів.

Перевірка свічок та іскри

Якщо двигун не завівся протягом п'яти секунд, марно крутити стартер. Можна спробувати заводити ще, але навряд чи це зрозуміє. Більше того, надмірно довга робота стартера може призвести до його перегріву і навіть спалаху.

Якщо довго намагатись завести карбюраторний двигун, то бензин заллє свічки та зробить подальші спроби запуску неможливими у принципі. Інжектори мають режим продування, тому свічки можна просушити, не знімаючи їх з автомобіля – потрібно лише натиснути педаль газу в підлогу та покрутити стартер.

Але це напівзаходи. В першу чергу, слід викрутити хоча б одну свічку, знову надіти на неї провід і розташувати свічку на двигуні таким чином, щоб між металевою частиною свічки і металом двигуна була відстань близько трьох міліметрів. Увімкніть стартер і переконайтеся, що між свічковими контактами проскакує рівномірна іскра.

Зробіть таку перевірку кожній свічці. Якщо іскри немає на жодній свічці, отже, існують глобальні проблеми у системі запалення.

Перевірка бензонасосу та подача палива

Принцип подачі палива в карбюраторних і інжекторних моделях моторів відрізняються, але несправності, що періодично виникають, багато в чому схожі. Подача палива в обох системах здійснюється бензонасосом. У карбюраторній моделі він має механічний привід, в інжекторних моделях це електричний насос, що створює високий тиск паливної рампи. Обидва типи насосів мають вбудовані паливні фільтри, засмічення яких призводить до відмови при спробах запуску двигуна.

Побічно визначити подачу бензину в циліндри можна на вигляд свічки. Якщо викручена з циліндра свічка мокра і пахне бензином, то з подачею палива все гаразд. Проте краще переконатися у цьому достовірніше.

Бензонасос з електричним приводом може не працювати через відсутність на його клемах напруги живлення. Винуватцем такої ситуації може стати запобіжник, що перегорів, або обрив проводів. Проблеми можуть виникнути з вини карбюратора, жиклери, що засмітилися, не дозволять зробити пуск двигуна. Але найбільше неполадок у паливній системі притаманне інжекторам. У таких системах є кілька датчиків, які контролюють та регулюють роботу силового агрегату. Відмова ДПКВ унеможливить пуск мотора. Подібні проблеми можуть виникнути з вини регулятора тиску в паливній системі. Не можна виключити із організаторів поганого пуску форсунки двигуна.

На інжекторних двигунах для цього потрібно скинути тиск у паливній системі за допомогою спеціального клапана на торці паливної рампи. Відкрутіть ковпачок та натисніть на клапан викруткою. З-під клапана має бризнути бензин. Після цього відпустіть клапан та увімкніть запалювання. У цей час повинен отримати бензонасос, відновлюючи скинутий тиск у системі. Якщо насос мовчить, увімкніть стартер. Коли і при включеному стартері насос не спрацьовує, швидше за все, є несправність у системі його живлення.

Якщо ж насос запрацював, то ще раз перевіряємо тиск у паливній системі, скидаючи його через той самий клапан у рампі. Знову бризкаючий бензин говорить про те, що із системою подачі палива все гаразд. Коли бензин не бризкає і взагалі не з'являється з-під клапана, можна говорити про несправний регулятор тиску палива в рампі (постійно стравлює бензин через зворотну магістраль у бак) або про якусь пробку в головній паливній магістралі (наприклад, через замерзання води в неякісному паливі ).

На карбюраторних двигунах перевірити надходження палива набагато простіше. Достатньо зняти кришку повітряного фільтра, зрушити важіль дросельної заслінки першої камери карбюратора, імітуючи натискання педалі газу та подивитися, чи бризкає бензин із носика розпилювача. Накачати бензин у карбюратор можна важелем ручного підкачування, який є на всіх механічних бензонасосах.

Порвався ремінь ГРМ

ВАЗ 2110 не заводиться стартер крутить - чи можлива причина криється в обриві ременя ГРМ?

Газорозподільний механізм двигуна приводиться в дію від шестерні колінчастого валу. Спочатку для цієї мети застосовувалися ланцюги, і зубчасті ремені, які почали масово застосовуватися близько двадцяти років тому, викликали недовіру у автовласників.

Безперечними перевагами ремінного приводу перед ланцюговим є його проста конструкція, невелика маса і мала шумність. Однак не позбавлений він і недоліків, головний з яких порівняно невеликий ресурс ременя ГРМ.

Звичайно, несправний, порваний або зійшов з направляючої ремінь ГРМ стає причиною того, що не заводиться ВАЗ 2110. До речі, на недефорсованих моделях двигуна 21120 порваний ремінь ГРМ стає причиною деформації клапанів і вимагає додаткового ремонту. У разі їзда навіть після заміни ременя без відновлення клапанів неможлива.

Перевірку наявності іскри у свічках робіть візуально, увімкнувши запалювання і притиснувши зовнішню металеву частину свічки до металевого незабарвленого корпусу автомобіля або до елементів конструкції. Не забувайте, що всі електричні частини виробу знаходяться під високою напругою, тому краще виконувати в ізоляційних рукавичках. Якщо іскри немає тільки на одній свічці – обов'язково перевірте решту, зробивши відповідні висновки.

Наслідки обриву ременя ГРМ повністю залежить від конструкції силового агрегату. Щоб уявити, що станеться в цей момент, необхідно звернутися до механіки роботи двигуна внутрішнього згоряння.

У двигуні поршні безперервно рухаються з однієї мертвої точки в іншу. Під час такту впуску поршень рухається вниз і відкривається впускний клапан, під час такту випуску відкривається випускний клапан, поршень при цьому рухається вгору. Коли поршень знаходиться у верхній мертвій точці, всі клапани повинні бути закриті. Якщо відбувається обрив ременя ГРМ, розподільний вал перестає обертатися, і клапани зупиняються в одному положенні. Колінвал при цьому продовжує обертатися за інерцією, і поршні прямують назустріч відкритим клапанам.

У деяких двигунах, наприклад, 8-клапаном ВАЗ-2111, поршні мають спеціальні виточки, щоб у разі урвища уникнути контакту з клапанами. В цьому випадку жодних наслідків не буде, за винятком того, що дістатися своїм ходом до гаража чи майстерні автомобіль не зможе.

Як перевірити паливо – повітряну систему Ваз 2110

Ще однією причиною з якої не заводитися Ваз 2110 може стати несправне подання палива повітряної суміші в двигун автомобіля. У системі подачі повітря несправності трапляються вкрай рідко і зводяться або до забитого повітряно наглухо фільтру або до блокування повітряного каналу стороннім предметом. Такі несправності навряд чи виникнуть на особистому автомобілі, що добре обслуговується. Але якщо машина, наприклад, службова або недавно куплена, не зайвим буде переконатися, що фільтр цілий, а в каналі не застрягла ганчірка після нещодавнього ремонту.

Система подачі палива у двигун управляється електронним блоком управління, який, у свою чергу, регулює співвідношення палива та повітря за показаннями датчика масової витрати повітря (ДМРВ) та датчика положення дросельної заслінки. Якщо обидва вони несправні – нічого дивного, що не заводиться ВАЗ 2110.

Далі варто перевірити стан повітряного фільтра, оскільки це робиться найпростіше. І, якщо жодна з перерахованих вище дій не допомогла, - необхідно перевірити тиск у системі, створюваний при роботі паливним насосом. Підключіть манометр до діагностичного штуцера паливної рампи та заміряйте тиск. Його низький рівень говорить про засмічений фільтр насоса, а високий - про несправність редуктора.

Нормальний рівень тиску безпосередньо залежить від типу встановленого в автомобілі ВАЗ 2110 двигуна:

1. межа від 284 до 325 кПа є нормальною для двигунів типу 2111, 2112;
2. межа від 364 до 400 кПа є нормальною для двигунів типу 21114, 21124.

До речі, справність паливного насоса можна також визначити, відключивши магістральний шланг подачі бензину на рампу та перекачавши через нього бензин у чисту ємність. Справний насос накачає за хвилину щонайменше 1,5 л. палива.

Дослухайтеся також до роботи стартера. Чи включається головне електромагнітне реле з характерним клацанням і чи взагалі працює електромеханічний привід блоку. Незважаючи на те, що конструкція стартера гранично проста, на ньому легко може загубитися електричний контакт або вийти з ладу редуктор. У разі буде чути характерний скрипучий чи свистячий звук.

Якщо стартер не обертається – слід демонтувати його з-під капота авто. Цей процес не займе багато часу, як, власне, і розбирання самого блоку. Варто перевірити справність електричної частини за допомогою мультиметра, продзвонивши обмотки, і розібрати редуктор. Велика кількість мастила в ньому холодної пори року не дає можливості обертатися стартеру.

Перевірка електрообладнання ВАЗ 2110

Якщо в робочих циліндрах є чому горіти, значить потрібно шукати, що змусить суміш горіти. Це означає, що слід звернути увагу на систему запалення автомобіля. Це може бути розподільник запалювання, високовольтна котушка та дроти, свічки.

Такого не буває, щоб одночасно всі пристрої вийшли з ладу, тому поговорити про них слід окремо. Вважатимемо, що розподільник встановлений правильно, у такому разі відмова може статися через пробій кришки або бігунка, відмови датчика Холла.

Однак найчастіше причина опиняється в поганому контакті в роз'ємі живлення розподільника запалювання. Створити проблеми здатні модуль або котушки запалення, які не виробляють високої напруги для утворення іскри на свічках. Інжектори працюють спільно з модулями запалювання, яких зазвичай два на двигун. Один забезпечує роботу 1 і 4 циліндрів, а другий 2 і 3 циліндрів.

У цих системах проблемним може бути електронний блок управління, який формує керуючі імпульси всім систем, зокрема і запалювання. Перевірити цей блок можна лише його заміною. Те саме можна зробити і з модулями запалення.

Іноді несправність може виходити від високовольтної котушки, вона не виробляє напругу, яка зможе утворити іскру для займання паливоповітряної суміші. Перевірити її можна, якщо вивернути свічку з циліндра разом із високовольтним дротом забезпечити її контакти з масою мотора. У цей час потрібно прокрутити стартер та поспостерігати за свічкою. Відсутність іскри підтверджує несправність котушки запалювання. Не можна не зупинитись на таких елементах системах запалювання, як свічки.

Саме вони спалахують горючу суміш у робочих циліндрах двигуна. У процесі їх роботи відбувається вигоряння металевих частин їх електродів, після чого зазор збільшується, пуск двигуна ускладнюється, а то й зовсім неможливий. Перевіряйте стан свічок регулярно, особливо їх проміжок, тоді проблем вдасться уникнути. Можна ще продовжити огляд ситуацій, коли стартер крутить, але ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводиться.

Абсолютно всі випадки врахувати просто неможливо, але щоб уникнути подібних ситуацій, своєчасно виконуйте регламентні роботи з обслуговування машини, застосовуйте лише якісні експлуатаційні рідини.

Провертаючи ключ запалення, водій щоразу спостерігає ту саму картину. Спочатку загоряються індикатори панелі приладів, показуючи наявність палива та заряд акумуляторної батареї. У крайньому положенні вмикається стартер і починає крутити колінчастий вал. Для запуску справного двигуна достатньо кількох оборотів коленвала, проте що робити в тому випадку, коли стартер працює, але автомобіль вперто не хоче заводитися? Винуватцем подібної ситуації можуть виступати різні несправності, адже нормальну роботу мотора забезпечує відразу кілька автомобільних систем.

Запуск ДВЗ. Як це відбувається?

Автомобільний двигун працює лише у разі виконання кількох умов:

1. У циліндри надходить достатня кількість паливоповітряної суміші.
2. У певний момент (наприкінці такту стиснення) свічка генерує іскру необхідної потужності.
3. Колінчастий і розподільний вали обертаються із суворою взаємодією, забезпечуючи своєчасне наповнення циліндрів горючою сумішшю, правильне функціонування газорозподільної системи та роботу бензонасоса у карбюраторних ДВС.

Провертаючи ключ запалення, водій подає живлення на реле стартера, що втягує, яке включає його електромотор і забезпечує зачеплення із зубчастим вінцем маховика колінчастого валу. Повертаючись, колінвал перетворює кутовий момент у зворотно-поступальний рух поршнів і приводить у дію розподільний вал (або вали). Останній забезпечує своєчасне відкриття клапанів, завдяки чому камери згоряння у потрібний момент наповнюються паливною сумішшю.

За її приготування та доставку відповідає система живлення двигуна. Як тільки поршень досягає верхньої точки в кінці такту стиснення, дрібнодисперсна паливна суміш підпалюється іскрою, що утворилася на свічці (у дизельних агрегатах займання відбувається за рахунок сильного стиснення повітря). Після цього мікровибух діє на поршень, який переміщається вниз і змушує колінчастий вал обертатися так виглядає схема запуску мотора.

Чому стартер нормально крутить, але двигун не схоплює, не заводиться?

У половині випадків, коли автомобіль відмовляється запускатись, винен стартер. Разом з тим, інша половина припадає на ситуації, коли стартер справно обертає коленвал, а мотор запускається тільки після неодноразових спроб або взагалі мовчить. Виною цьому можуть бути найрізноманітніші причини.

Неуважність або недбалість водія

Горезвісний людський фактор може виявлятися найнесподіванішим способом. Наприклад, банальною відсутністю палива або включеною сигналізацією, яка блокує бензонасос. А буває ще так, що якийсь «доброзичливий» забив вихлопну трубу, або ж недбалий шофер, здаючи назад, встромився в купу ґрунту чи кучугуру. Подібні причини не належать до розряду технічних несправностей, проте нервів можуть зіпсувати чимало.

Технічні проблеми – несправності стартера

Кожен більш-менш досвідчений водій відрізнить звук стартера, який справно обертає двигун, від марного дзижчання його електромотора за відсутності зачеплення з маховиком. Приступаючи до пошуку несправності, слід обов'язково переконатися в тому, що стартер функціонує нормально, а при роботі не спостерігається сторонніх стуків, клацань і збоїв.

Стартер вважається несправним у таких випадках:

1. Шестерня бендікса не може увійти в зачеплення із зубчастим вінцем маховика. Виявляється це у гучному металевому скрегіт, який з'являється при включенні стартера. Причина цього явища - знос поверхонь, що сполучаються, викрішені зуби і т. д. Вирішення проблеми - в установці нового маховика або вінця. Останній можна розвернути на 180 ° і таким чином обійтися без покупки нової деталі.
2. Заїдає механізм обгінної муфти або реле, що втягує. При цьому електромотор стартера дзижчить, проте він не робить жодних спроб запустити двигун. В окремих випадках допомагають багаторазові спроби включення стартера, проте це лише на деякий час відсуває необхідність ремонту або заміни.
3. Прослаблений вінець. Подібна несправність траплялася на авто кінця минулого – початку нинішнього століття, включаючи найпопулярніші «дев'ятки». В цьому випадку стартер входить у зачеплення з вінцем і починає його крутити, однак той зі скреготом провертається на маховику. Допоможе лише заміна останнього.

Відео: Дивитись усім у кого проблеми із включенням стартера. Корисна порада від автоелектрика.

Проблеми у роботі паливної системи

Навіть найбадьоріший акумулятор і новий справний стартер не зможуть запустити машину, якщо виникнуть проблеми з подачею пального в циліндри. Тому наступне, що необхідно перевірити - це система живлення двигуна.

1.Паливний насос

У карбюраторних та дизельних двигунів цей агрегат знаходиться безпосередньо поруч із головкою або блоком циліндрів. Інжекторні силові установки оснащуються електричною помпою, що встановлюється у паливному баку. Про їхню роботу судять із нетривалого дзижчання, яке з'являється після включення запалення. Щодо бензонасосів карбюраторних двигунів, то вони мають механічний привід від кулачка, встановленого на розподільчому валу.

Перевірити працездатність паливної помпи нескладно – для цього зніміть шланг із вхідного штуцера карбюратора та опустіть у відповідну ємність. Після цього слід підкачати паливо важелем ручного підкачування або увімкнення стартера. При негативному результаті перевіряємо проходження бензину по паливопроводу та прочищаємо сіточку, розташовану у верхній кришці помпи. Якщо не допомогло і це, то огляньте мембрану та клапани бензонасосу. Після заміни пошкоджених та зношених деталей працездатність пристрою відновиться.

2.Паливні фільтри

По шляху проходження палива з бака до двигуна знаходиться кілька фільтруючих вузлів - сіточки грубої очистки, розташовані на паливоприймачі, в бензонасосі та карбюраторі, а крім того, паперові фільтри, що знаходяться в розрізі паливопроводу. Від їхньої чистоти залежить інтенсивність, а то й можливість подачі пального до ДВЗ. Виявивши засмічення, очистіть або замініть фільтруючі елементи.

3. Дросель та форсунки

Бензинові ДВЗ працюють на паливній суміші, яка виготовляється в карбюраторі або впускному колекторі (у інжекторних авто). У першому випадку пальне проходить по цілій системі каналів, жиклерів та розпилювачів, що знаходяться в карбюраторі. У другому воно подається форсунками за сигналами, що надходять від електронного блоку управління двигуном (ЕБУ).

Подача повітря дозується за допомогою дросельної заслінки, яка, залежно від конструкції двигуна, може мати механічний або електричний привід. Очистіть деталі цього вузла та сам дросель. Крім того, перевірте, чи подається паливо до циліндрів. Якщо ви маєте справу з інжекторним автомобілем, натисніть на золотник штуцера, розташований знизу паливної рейки – при цьому звідти повинен під тиском піти бензин. Якщо струмок занадто слабкий, то перевіряємо фільтри, паливопровід та редукційний клапан паливної помпи.

У карбюраторних двигунів про подачу палива можна судити, різко відкриваючи дросель, - при цьому з розпилювача насоса-прискорювача дифузор буде впорскуватися порція пального. Крім того, у бензинових силових агрегатів огляньте свічки запалювання – вони не повинні бути сухими. Інакше перевірте наявність сигналу на форсунках. Якщо з цим все гаразд, слід відвернути кріплення рампи і відсунути її від колектора, щоб оглянути сопла розпилювачів при запуску мотора. Відсутність струмків палива або їх слабка інтенсивність говорить про необхідність прочищення або заміни форсунок.

Що ж до дизельних двигунів, то в них подача палива відбувається під високим тиском, а відповідає за це набагато складніший насос (ТНВД) та форсунки особливої ​​конструкції. Для ремонту цих вузлів потрібне спеціальне обладнання, тому краще звернутися до фахівців.

Ще щось корисне для Вас:

Відео: Стартер дзижчить, але двигун не крутить

4. Порушення у роботі електронних систем

Для перевірки системи запалення вивертаємо та виймаємо свічку з одного циліндра двигуна. Встановивши на контактну гайку наконечник високовольтного дроту, спідницею свічки стосуються ГБЦ і прокручують двигун стартером. При цьому на контактах з'являється потужна іскра фіолетового або синього відтінку. Якщо іскра занадто слабка (або її взагалі немає), то перевіряємо роботу ЕБУ, котушок запалення та трамблера (у ДВЗ старої конструкції).

Інші причини утрудненого запуску при працюючому стартері

1. Порваний, або ж прослаб і перескочив на кілька зубів ремінь ГРМ - у цьому випадку виявляються збитими фази газорозподілу, через що двигун не може запуститися. Достатньо замінити і виставити по мітках ремінь, якщо подібна неприємність не закінчилася зустріччю поршнів з клапанами - у цьому випадку буде потрібно капітальний ремонт двигуна.
2. Колінчастий вал обертається з помітним зусиллям, причиною чого можуть бути різні механічні пошкодження кривошипно-шатунного механізму та циліндропоршневої групи. Перевірте, чи двигун провертається при спробах його запуску на вищій передачі «з буксира» (для механічних КПП) або обертанням за шків коленвала автомобілів з автоматичними коробками зміни передач. Щодо легкого обертання говорить про те, що причина несправності ховається в іншому місці.
3. Заклинив один із навісних агрегатів, через що створюється підвищений опір обертанню валу двигуна. Для пошуку "слабкої ланки" необхідно послабити і зняти ремінь, після чого спробувати вручну провернути помпу, генератор, компресор кондиціонера або насос гідропідсилювача. Якщо поломка сталася далеко від СТО, то доїхати до найближчого автосервісу можна лише на тих авто, у яких привод помпи здійснюється ременем ГРМ. На інших двигунах можна спробувати з'єднати шків коленвала та насоса охолоджуючої рідини чимось відповідним – мотузкою, вирізаною з автомобільної камери гумовою смугою тощо.
4. Вихід з ладу підключених до ЕБУ датчиків - положення коленвала (ДПКВ), Холла і т. д. Через їх поломку або неправильну роботу блок управління двигуном неправильно регулює горючу суміш або здійснює впорскування і підпалювання палива зовсім не в той час, коли це необхідно .
5. Іноді виною збою чи неправильної інтерпретації сигналів того чи іншого датчика є електромагнітні наведення від стартера та інших електричних агрегатів. У цьому випадку виявити несправність складно, тому не виключено, що по пораду доведеться звертатися до фахівців.

печатка

Надійність автомобілів з часів жигулівсько-москвичівської епохи, звісно, ​​значно зросла. Тому багато сучасних водіїв далеко не відразу згадують навіть, що треба смикнути, щоб відкрити капот. А однією з найпоширеніших ситуацій, що ставлять у глухий кут недосвідченого автомобіліста, є саме така: стартер дзижчить, але мотор не поспішає заводитися. Причин такої поведінки автомобіля може бути чимало. Основні перераховані нижче. Ми поділили їх на дві категорії. Для початку розберемо ті, з якими впорається будь-який новачок:

Людський фактор:

• Найсмішніша причина: немає ні краплі палива! Буває. Та й лікування зрозуміле без коментарів.
• Ви забули відключити протиугінку, яка блокує, наприклад, тільки бензонасос.
• Забито вихлопну трубу. Добрі люди засунули в неї ганчірку чи картоплину, а може, ви просто заїхали в кучугуру – варіантів багато. Вихлопну трубу слід звільнити.

• Якщо стартер крутить зовсім повільно, то причиною може бути масло, що загустіло на морозі, в двигуні. А може, і розряджена після тривалої стоянки АКБ або її клеми, що сильно окислилися. При цьому напруга бортмережі може просісти так, що блок керування двигуном відмовиться працювати. Ну, тут все зрозуміло: масло слід залити по сезону, зарядити батарею або замінити.
• Щось замерзло - вода у бензопроводі, дизпаливо у баку чи фільтрі. Шукайте теплий бокс!
• Несправний паливний насос. Переконатися в цьому легко, якщо ви не намагаєтеся завести машину поблизу жвавого та галасливого шосе. Якщо ж навколо тихо, то чуйне вухо здатне вловити відсутність характерного дзижчання паливного насоса під час роботи стартера. У кращому випадку винен поганий контакт у ланцюгу, у гіршому на вас чекає заміна насоса.
• Провертається вінець маховика. Таке іноді траплялося на машинах минулих років випуску, аж до ВАЗ-2109. Чути, що Бендікс зчепився з вінцем, і вінець з вереском провертається на маховику. Настає заміна маховика.
• Стартер не входить у зачеплення з вінцем. Причина: зношування деталей, викрошені зуби і т.п. При спробі пуску лунає скрегіт зубів. Готуйтеся до заміни вінця чи маховика.
• Заїло бендікс. Чи його привід полетів, чи сам бендікс - неважливо. Чути, що двигун стартера обертається на високих оборотах, але більше жодних спроб провернути двигун немає. Готуйтесь до ремонту або заміни самого стартера.
• Відмова системи запалення у бензинових машин. Перевіряємо все підряд – свічки, котушки, проводку тощо.
• У дизельної машини не працюють свічки розжарювання. Проблема може бути у блоці керування, а також у силовому реле. Самі свічки також слід перевірити – із цим доведеться повозитися.
• Розлетівся на шматки ремінь ГРМ. Це легко відчути: стартеру легко крутити. Якщо пощастить (поршні не зустрілися з клапанами) – достатньо замінити ремінь, якщо ні – то півмотора.
• Ремінь ГРМ перескочив на кілька зубів, порушивши правильність фаз газорозподілу. Знов-таки в кращому разі потрібно буде повернути ремінь на місце, а ось у гіршому на вас чекає дорогий ремонт.
• Підвищений опір обертанню колінчастого валу: задираки на валах, вкладишах підшипників, деталях циліндропоршневої групи, деформація валів. Перевірте, чи вдалося провернути двигун при штовханні автомобіля з увімкненою вищою передачею в механічній коробці передач. З автоматом доведеться намагатися провернути двигун за болт кріплення шківа приводу допоміжних агрегатів. Якщо двигун вдається порівняно легко провернути, пошуки причини треба буде продовжити.
• Заклинив генератор, насос гідропідсилювача керма, компресор кондиціонера. Несправний агрегат не дає прокручуватися двигуну. Для перевірки можна спочатку подивитися, чи не напружується ремінь надміру при спробі провернути двигун. Якщо підозри підтверджуються, можна зняти ремінь приводу допоміжних агрегатів і спробувати доїхати до СТО своїм ходом. Звичайно, це вийде лише на автомобілях, де насос охолоджуючої рідини обертає ремінь ГРМ. З непрацюючої помпою, без циркуляції рідини, що охолоджує, навіть холодний мотор швидко закипить.
• Вночі вашу машину намагалися викрасти, але щось пішло не так. У результаті зловмисники покопалися, щось поламали та з ганьбою зникли. Тут без діагностики на СТО проблему не вирішити.

Найчастіше автовласники стикаються із ситуацією, коли стартер працює у своєму штатному режимі, а машина відмовляється заводитися. Така неприємна ситуація може застати зненацька в самий невідповідний момент. Для оперативного вирішення цієї проблеми слід ознайомитися з основними причинами несправностей такого роду і взяти на озброєння найефективніші методи їх усунення.

Чому при робочому стартері ДВЗ може не запускатися

Безперебійний запуск двигуна – результат злагодженої роботи всіх вузлів та обслуговуючих його систем. Кожна з них потребує систематичного догляду та діагностики. Тим не менш, навіть при проведенні всіх заявлених видів обслуговування, ніхто не застрахований від збоїв у їх роботі.

Отже, проблеми з пуском двигуна, за умови, що стартер справний, можуть бути спричинені порушеннями роботи:

• системи запалення;
• системи живлення;
• циліндро-поршневої групи.

Система запалювання

На переконання багатьох фахівців більшість несправностей посідає частку системи запалення. У поданому випадку, насамперед доцільно перевірити іскроподачу. Щоб переконатися, що котушка видає іскру, необхідно зняти центральний бронепровід і піднести його на масу двигуна. Якщо при повороті замку запалення у положенні «ст» між дротом і масою проскакує іскра, все гаразд.

Наступний етап – перевірка іскроутворення на електродах свічок запалювання. Ця процедура практично не відрізняється від попередньої. Свічки по черзі підносяться до маси, і якщо на кожній з них простежується стабільний іскровий розряд, то проблема виключається.

На утруднений запуск двигуна можуть впливати зазори на свічках запалювання. Якщо вони вище або нижче встановленого значення, можуть виникнути проблеми із запаленням горючої суміші, що так чи інакше позначиться на ефективному пуску двигуна.

Якщо на авто встановлено контактну систему запалювання, що характерно для застарілих моделей, є ймовірність того, що проблема криється в контактній групі. У процесі експлуатації поверхня контактів підгоряє, що перешкоджає проходженню струму. До того ж слід стежити за зазором між контактами. Він має відповідати встановленим значенням.

Важливу роль цьому випадку грає і привод трамблера. Значний люфт у посадкових місцях говорить про його підвищений зношування. Робота цього вузла в такому стані може спричинити серйозні перебої у роботі двигуна.

Система харчування

У процесі роботи елементи системи живлення піддаються механічному зносу та засміченню. Слід зазначити, що своєчасна заміна витратних матеріалів у разі помітно знизить ймовірність виходу з ладу вузлів паливної системи.

Так чи інакше, діагностику несправностей подібного роду слід розпочати з перевірки бензонасосу. Якщо він обладнаний механізмом ручного підкачування, можна спробувати завантажити паливо вручну. Якщо в насосі не реалізовано таку функцію, то для того, щоб переконатися в його працездатності, слід провести його демонтаж. Основний робочий елемент насоса діафрагма. Якщо спостерігаються зовнішні пошкодження її поверхні, вона залежать від заміни.

Якість палива на просторах нашої неосяжної Батьківщини бажає кращого. У зв'язку з цим слід проводити своєчасну заміну всіх фільтруючих елементів. Не виключено, що поганий запуск двигуна пов'язаний із засміченням паливного фільтра.

До цього питання слід віднестись відповідально:

• перевірити сітчасті елементи в бензонасосі, карбюраторі та паливному баку,
• оглянути фільтр тонкого очищення,
• переконатися у пропускній спроможності паливної магістралі.

Циліндро-поршнева група

Зношена циліндропоршнева група також негативно впливає на запуск двигуна. Ключовим показником справної ЦПГ є наявність встановленого робочого тиску в момент такту стиснення - компресії.

Для того, щоб перевірити компресію, необхідно скористатися компресометром. Цей прилад оснащений індикатором зі шкалою та трубкою зі штуцером. Останній закручується замість свічки запалювання. Під час запуску двигуна манометр реєструє значення тиску в циліндрі.

Почергово перевіряючи компресію у кожному циліндрі, можна дійти невтішного висновку про ступеня зносу ЦПГ. У середньому компресія бензинового двигуна повинна становити близько 10 -12 атмосфер.

Перевірка системи запалення та електроніки

Перевірка системи запалення передбачає певну послідовність дій. Такий поетапний принцип діагностики дозволяє суттєво заощадити час та оперативно усунути несправність.

Цей етап передбачає перевірку наступних вузлів та елементів системи запалення:

• бабина;
• свічки запалювання;
• трамблер (переривник-розподільник);
• конденсатор трамблера.

Котушка запалення служить для утворення високовольтної напруги, необхідної для займання робочої суміші. Якщо вона починає "капризувати", двигун може не запуститися. Щоб переконатися у її працездатності, потрібно «скинути» центральний провід трамблера та «коротнути» його масу двигуна.

Якщо проскакує іскра, котушка справна. Якщо ні, бабину слід замінити. У більшості випадків, котушки стають непридатними в результаті природного зносу. Але, трапляються випадки, коли її «смерть» настає після заміни високовольтних проводів на позаштатні аналоги.

Якщо справність котушки не викликає сумніву, поспостерігаємо за роботою свічок запалювання. Для початку їх потрібно викрутити та провести візуальний огляд. Особливу увагу слід привернути до себе робочу частину, де розташовані електроди. Якщо свічки «ведуть здоровий спосіб життя», їхня поверхня відрізняється наявністю ледь помітного сизого нальоту.

Якщо ж електроди «закопчені», в наявності перезбагачення суміші. Якщо електрод відрізняється наявністю білого нальоту, двигун зазнає паливного голодування.

Після візуального огляду потрібно переконатися, чи надходить іскра від трамблера до свічок. Кожна свічка підноситься до маси авто на мінімально відстань.

Прокручуючи двигун стартером, у проміжку між електродом і масою повинен виникнути іскровий розряд.

Трамблер

Один із ключових механізмів запалення, що впливають на ефективний пуск двигуна – трамблер.

Діагностика його працездатності зводиться до перевірки наступних елементів:

• бігунок;
• Контактна група.

Бігунок відповідає за подачу іскри до контактів свічкових дротів. Тому, якщо він вийшов з ладу, припиниться подача іскри безпосередньо до свічок запалювання. Нерідко трапляється, що перегорає резистор, встановлений у корпусі. У такому разі після його заміни несправність усувається.

Контактна пара складається з рухомого та нерухомого контакту. Кожен із них має так звані «п'ятаки». У процесі експлуатації і зовнішніх впливів, вони зношуються і їх поверхні з'являються характерні сліди, звані раковини. Це суттєво знижує пропускну здатність струму, що негативно позначається на іскроутворенні. Якщо ступінь зношування незначна, контакти зачищаються, після чого щупом виставляється зазор між ними. При їхньому критичному зносі, вони підлягають заміні.

Конденсатор

На корпусі трамблера розміщується конденсатор. Він призначений для утворення більшої напруги на вторинній обмотці котушки. Перевірка справності не займе багато часу.

Для цього слід скористатися звичайною автомобільною лампочкою на 12В. У розрив між котушкою та конденсатором приєднується лампа. Якщо вона горить – конденсатор несправний. Лампа не горить – конденсатор справний.

Порушення роботи паливної системи

Більшість проблем подібного характеру викликана несвоєчасною заміною паливних фільтрів. Як правило, в результаті їх засмічення неочищене паливо через перепускний канал надходить безпосередньо в карбюратор або, у випадку з інжектором, до паливних форсунок.

Отже, ревізію паливної апаратури та всіх витратних елементів слід проводити з перевірки фільтруючих елементів. Для цього достатньо перевірити пропускну здатність фільтра тонкої очистки, а також провести ревізію паливоприймача, встановленого в баку авто.

Якщо заміна фільтрів не призвела до бажаного результату, виникає необхідність перевірки наступних вузлів системи живлення:

• бензонасос;
• карбюратор;
• форсунки.

Внаслідок тривалої роботи, діафрагми та клапана бензонасоса можуть виробити свій ресурс. Завдяки тому, що вони відносяться до витратних матеріалів, для усунення подібної несправності знадобиться лише їх заміна.

У випадку з карбюратором, справа дещо складніша. Для перевірки його справності потрібно буде зняти як мінімум його верхню частину. Якщо в поплавковій камері є бур'яни у вигляді важких фракцій, карбюратор потребує комплексного чищення. Вона передбачає продування його жиклерів і каналів.

Крім цього, внаслідок попадання сторонніх частинок у порожнину запірної голки є ймовірність того, що вона запала. Продування каналу стисненим повітрям вирішить цю проблему.

Несправність у роботі форсунок найчастіше викликана засміченням їх калібрувальних отворів.

Явна ознака такого дефекту – низький рівень розпилу форсунок. Просто кажучи, паливо подається нерівномірно, у вигляді струменя. У такому разі вони потребують промивання. Всебічна діагностика роботи форсунок проводиться тільки на спеціальному стенді.

Інші проблеми запуску моторів

Крім вищезгаданих несправностей, існує й низка проблем іншого характеру. Їхня поява може бути обумовлена ​​різними факторами, пов'язаними з умовами та манерою експлуатації автомобіля.

Машина може не заводитися внаслідок:

• перегрівання двигуна;
• невиправданого вибору ПММ;
• відсутності палива;
• засмічення елементів випускної системи.

Що робити, якщо машина не заводиться взимку

Пов'язаний із різними труднощами. Особливо, це стосується автовласників, чиї машини змушені зимувати просто неба.

Для того, щоб суттєво полегшити пуск двигуна при мінусових температурах, потрібно дотримуватися деяких вимог:

1. використовувати синтетичні мастильні матеріали, заявлені заводом-виробником;
2. утеплювати підкапотний простір спеціальними засобами;
3. користуватися передпусковими підігрівачами та допоміжними пристроями;
4. вичавлювати педаль зчеплення перед запуском двигуна;
5. стежити за справністю (перевіряти щільність, рівень та заряд електроліту).

Як же бути, якщо спроби запустити двигун у лютий мороз не мали успіху? Припустимо, що батарея ще жива. У такому випадку потрібно вивернути свічки і прожарити їх як слід. Якщо вони «копчені», значить, власник надто інтенсивно натискав на педаль газу та просто залив їх. Отже, свічки прожарені і повернуті до голівки.

Перед запуском слід провентилювати впускний колектор, зафіксувавши педаль газу в повністю вичавленому положенні протягом декількох секунд. Крутимо стартер і спостерігаємо за поведінкою двигуна, при цьому повітряна заслінка має бути закрита на 1\3.

Якщо після нетривалої роботи стартера з'явилися спалахи, не слід ганяти стартер до повної знемоги. Спробу потрібно повторити через деякий час, поступово збагачуючи суміш у вигляді більшого перекриття робочої камери карбюратора повітряною заслінкою.

Ефективний запуск двигуна залежить від справної роботи всіх систем його життєзабезпечення. Кожна система потребує систематичного обслуговування та ремонту. Такі діагностичні заходи дозволять виключити появу непередбачених поломок і збоїв і найсприятливішим чином позначаться на роботі та запуску двигуна незалежно від зовнішніх факторів.