Чому двигун не заводиться, якщо стартер крутить. Стартер двигун крутить, але не заводиться мотор Чому машина крутить не заводиться

Провертаючи ключ запалювання, водій щоразу спостерігає ту саму картину. Спочатку загоряються індикатори панелі приладів, показуючи наявність палива і заряд акумуляторної батареї. У крайньому положенні вмикається стартер і починає крутити колінчастий вал. Для запуску справного двигуна достатньо кількох оборотів коленвала, проте що робити в тому випадку, коли стартер працює, але автомобіль вперто не хоче заводитися? Винуватцем подібної ситуації можуть виступати різні несправності, адже нормальну роботу мотора забезпечує відразу кілька автомобільних систем.

Запуск ДВЗ. Як це відбувається?

Автомобільний двигун працює лише у разі виконання кількох умов:

1. У циліндри надходить достатня кількість паливоповітряної суміші.
2. У певний момент (наприкінці такту стиснення) свічка генерує іскру необхідної потужності.
3. Колінчастий і розподільний вали обертаються із суворою взаємодією, забезпечуючи своєчасне наповнення циліндрів горючою сумішшю, правильне функціонування газорозподільної системи та роботу бензонасоса у карбюраторних ДВС.

Провертаючи ключ запалювання, водій подає живлення на реле стартера, що втягує, яке включає його електромотор і забезпечує зачеплення із зубчастим вінцем маховика колінчастого валу. Повертаючись, колінвал перетворює кутовий момент на зворотно-поступальний рух поршнів і приводить в дію розподільний вал (або вали). Останній забезпечує своєчасне відкриття клапанів, завдяки чому камери згоряння у потрібний момент наповнюються паливною сумішшю.

За її приготування та доставку відповідає система живлення двигуна. Як тільки поршень досягає верхньої точки в кінці такту стиснення, дрібнодисперсна паливна суміш підпалюється іскрою, що утворилася на свічці (у дизельних агрегатах займання відбувається за рахунок сильного стиснення повітря). Після цього мікровибух діє на поршень, який переміщається вниз і змушує колінчастий вал обертатися так виглядає схема запуску мотора.

Чому стартер нормально крутить, але двигун не схоплює, не заводиться?

У половині випадків, коли автомобіль відмовляється запускатись, винен стартер. Разом з тим, інша половина припадає на ситуації, коли стартер справно обертає колінвал, а мотор запускається тільки після неодноразових спроб або взагалі мовчить. Виною цьому можуть бути найрізноманітніші причини.

Неуважність чи недбалість водія

Горезвісний людський фактор може виявлятися несподіваним способом. Наприклад, банальною відсутністю палива або включеною сигналізацією, яка блокує бензонасос. А буває ще так, що якийсь «доброзичливець» забив вихлопну трубу, або ж недбалий шофер, здаючи назад, встромився в купу ґрунту чи кучугуру. Подібні причини не належать до розряду технічних несправностей, проте нервів можуть зіпсувати чимало.

Технічні проблеми – несправності стартера

Кожен більш-менш досвідчений водій відрізнить звук стартера, який справно обертає двигун, від марного дзижчання його електромотора за відсутності зачеплення з маховиком. Приступаючи до пошуку несправності, слід обов'язково переконатися в тому, що стартер функціонує нормально, а при роботі не спостерігається сторонніх стуків, клацань і збоїв.

Стартер вважається несправним у таких випадках:

1. Шестерня бендикса не може увійти в зачеплення із зубчастим вінцем маховика. Виявляється це в гучному металевому скрегіт, який з'являється при включенні стартера. Причина цього явища - знос поверхонь, що сполучаються, викрішені зуби і т. д. Вирішення проблеми - в установці нового маховика або вінця. Останній можна розгорнути на 180 ° і таким чином обійтися без нової деталі.
2. Заїдає механізм обгінної муфти або реле, що втягує. При цьому електромотор стартера дзижчить, проте він не робить жодних спроб запустити двигун. В окремих випадках допомагають багаторазові спроби включення стартера, проте це лише на деякий час відсуває необхідність ремонту або заміни.
3. Прослаблений вінець. Подібна несправність траплялася на авто кінця минулого - початку нинішнього століття, включаючи популярні "дев'ятки". В цьому випадку стартер входить у зачеплення з вінцем і починає його крутити, проте той зі скреготом провертається на маховику. Допоможе лише заміна останнього.

Відео: Дивитись усім у кого проблеми із включенням стартера. Корисна порада від автоелектрика.

Проблеми у роботі паливної системи

Навіть найбадьоріший акумулятор і новий справний стартер не зможуть запустити машину, якщо виникнуть проблеми з подачею пального в циліндри. Тому наступне, що необхідно перевірити - це система живлення двигуна.

1.Паливний насос

У карбюраторних та дизельних двигунів цей агрегат знаходиться безпосередньо поряд з головкою або блоком циліндрів. Інжекторні силові установки оснащуються електричною помпою, яка встановлюється у паливному баку. Про їхню роботу судять із нетривалого дзижчання, яке з'являється після включення запалювання. Щодо бензонасосів карбюраторних двигунів, то вони мають механічний привід від кулачка, встановленого на розподільчому валу.

Перевірити працездатність паливної помпи нескладно – для цього зніміть шланг із вхідного штуцера карбюратора та опустіть у відповідну ємність. Після цього слід підкачати паливо важелем ручного підкачування або включення стартера. При негативному результаті перевіряємо проходження бензину паливопроводом і прочищаємо сіточку, розташовану у верхній кришці помпи. Якщо не допомогло і це, то огляньте мембрану та клапани бензонасосу. Після заміни пошкоджених та зношених деталей працездатність пристрою відновиться.

2.Паливні фільтри

По шляху проходження палива з бака до двигуна знаходиться кілька фільтруючих вузлів - сіточки грубої очистки, розташовані на паливоприймачі, в бензонасосі та карбюраторі, а крім того, паперові фільтри, що знаходяться в розрізі паливопроводу. Від їхньої чистоти залежить інтенсивність, а то й можливість подачі пального до ДВЗ. Виявивши засмічення, очистіть або замініть фільтруючі елементи.

3. Дросель та форсунки

Бензинові ДВС працюють на паливній суміші, яка готується у карбюраторі або впускному колекторі (у інжекторних авто). У першому випадку пальне проходить цілою системою каналів, жиклерів і розпилювачів, які знаходяться в карбюраторі. У другому воно подається форсунками за сигналами, що надходять від електронного блоку керування двигуном (ЕБУ).

Подача повітря дозується за допомогою дросельної заслінки, яка, залежно від конструкції двигуна, може мати механічний або електричний привід. Очистіть деталі цього вузла та сам дросель. Крім того, перевірте, чи падається паливо до циліндрів. Якщо ви маєте справу з інжекторним автомобілем, то натисніть на золотник штуцера, розташований знизу паливної рейки – при цьому звідти має під тиском піти бензин. Якщо струмень занадто слабкий, то перевіряємо фільтри, паливопровід і редукційний клапан паливної помпи.

У карбюраторних двигунів про подачу палива можна судити, різко відкриваючи дросель, - при цьому з розпилювача насоса-прискорювача дифузор буде впорскуватися порція пального. Крім того, у бензинових силових агрегатів огляньте свічки запалювання – вони не повинні бути сухими. В іншому випадку перевірте наявність сигналу на форсунках. Якщо з цим все гаразд, слід відвернути кріплення рампи і відсунути її від колектора, щоб оглянути сопла розпилювачів при запуску мотора. Відсутність струмків палива або їх слабка інтенсивність говорить про необхідність прочищення або заміни форсунок.

Що ж до дизельних двигунів, то в них подача палива відбувається під високим тиском, а відповідає за це набагато складніший насос (ТНВД) та форсунки особливої ​​конструкції. Для ремонту цих вузлів потрібне спеціальне обладнання, тому краще звернутися до фахівців.

Ще дещо корисне для Вас:

Відео: Стартер дзижчить, але двигун не крутить

4. Порушення у роботі електронних систем

Для перевірки системи запалення вивертаємо та виймаємо свічку з одного циліндра двигуна. Встановивши на контактну гайку наконечник високовольтного дроту, спідницею свічки стосуються ГБЦ і прокручують двигун стартером. При цьому на контактах має з'являтись потужна іскра фіолетового або синього відтінку. Якщо іскра занадто слабка (або її взагалі немає), то перевіряємо роботу ЕБУ, котушок запалювання та трамблера (у ДВС старої конструкції).

Інші причини утрудненого запуску при працюючому стартері

1. Порваний, або ж прослаб і перескочив на кілька зубів ремінь ГРМ - у цьому випадку виявляються збитими фази газорозподілу, через що двигун не може запуститися. Достатньо замінити і виставити по мітках ремінь, якщо тільки подібна неприємність не закінчилася зустріччю поршнів з клапанами - у цьому випадку буде потрібно капітальний ремонт двигуна.
2. Колінчастий вал обертається з помітним зусиллям, причиною чого можуть бути різні механічні пошкодження кривошипно-шатунного механізму та циліндропоршневої групи. Перевірте, чи двигун провертається при спробах його запуску на вищій передачі «з буксира» (для механічних КПП) або обертанням за шків коленвала автомобілів з автоматичними коробками зміни передач. Щодо легкого обертання говорить про те, що причина несправності ховається в іншому місці.
3. Заклинив один із навісних агрегатів, через що створюється підвищений опір обертанню валу двигуна. Для пошуку "слабкої ланки" необхідно послабити і зняти ремінь, після чого спробувати вручну провернути помпу, генератор, компресор кондиціонера або насос гідропідсилювача. Якщо поломка сталася далеко від СТО, то доїхати до найближчого автосервісу можна лише на тих авто, у яких привід помпи здійснюється ременем ГРМ. На інших двигунах можна спробувати з'єднати шків колінвала і насоса рідини, що охолоджує, чим-небудь підходящим – мотузкою, вирізаною з автомобільної камери гумовою смугою і т. д.
4. Вихід з ладу підключених до ЕБУ датчиків - положення коленвала (ДПКВ), Холла і т. д. Через їх поломку або неправильну роботу блок управління двигуном неправильно регулює горючу суміш або здійснює впорскування і підпалювання палива зовсім не в той час, коли це необхідно .
5. Іноді виною збою чи неправильної інтерпретації сигналів того чи іншого датчика є електромагнітні наведення від стартера та інших електричних агрегатів. У цьому випадку виявити несправність складно, тому не виключено, що за порадою доведеться звертатися до фахівців.

печатка

Машина не заводиться, стартер крутить-неприємна ситуація, в яку може потрапити кожен. В основному це проблема уживаних машин, що бачили, така ситуація змусить будь-якого водія-початківця хоч трохи розбиратися у своєму автомобілі. Які причини і що робити - спробуємо розібратися в деталях.

Що потрібно для роботи двигуна?

Щоб двигун працював, йому потрібні певні умови, а саме:

1. Наявність палива
2. Наявність повітря
3. Компресія
4. Синхронізація газорозподілу
5. Запалювання (іскра)

Якщо з цього списку щось буде несправним, двигун не заведеться, як не намагайся. Отже, нам треба перевірити, щоб усі умови виконувались. Ще треба, щоб стартер крутив, інакше двигун не заведеться, але машини з механічною КПП можна з штовхача завести, з автоматом таке не прокотить.

Газорозподіл

Якщо стартер крутить досить швидко і рівномірно, а двигун не заводиться, швидше за все обірвався ремінь або немає компресії. За нормальних умов двигун прокручується стартером як би ривками-заважає компресія. Якщо викрутити свічки, то нічого йому заважати не буде. Коли обривається ремінь ГРМ, деякі клапани залишаються у відкритому положенні, інші гнуться і не повністю прилягають через них відмінно проходить повітря. Поршні ходять вгору-вниз і ніякого опору у вигляді стисненого повітря, звідси така спритність у стартера.

Тому-перш за все перевірте, а чи не трапилося чогось з ременем. Якщо з ним все гаразд - шукаємо неполадку далі.

Система запалювання

Іскра має бути, інакше паливо не загориться. Іскра йде від системи запалення. На сучасних машинах це все перевіряється через комп'ютерну діагностику-підключив комп'ютер до роз'єму, і дивись несправність. Але це на сервісі. У домашніх умовах все робиться руками.

Як подивитися, чи є іскра? Не проблема, викручуємо свічки з двигуна, надягаємо на них високовольтні дроти, кладемо на масу-на кузов, на мотор, без різниці-і намагаємося завести двигун. Іскру має бути добре видно, особливо якщо довкола темно. Якщо іскра є- проблема швидше за все не в запаленні, якщо немає іскри-ищем, де вона загубилася- погані свічки, пробивають дроти, трамблер, котушка, обрив живлення, блок управління- дивлячись у кого яка система.

Паливо

З паливом також все просто або воно є, або його немає. При викручених свічках при прокручуванні стартером бензин летить через отвори свічки просто чудово! Якщо нічого не прилетіло- паливо не надходить у циліндр. Може, хтось уночі злив увесь бензин? У будь-якому разі треба шукати причину. Найнешкідливіше - це запобіжник на бензонасос, який випадково перегорів. Копійна деталь і легко змінюється (якщо у вас карбюратор-не переживайте, у вас цього немає). Іноді сигналізація може відключити бензонасос, особливо якщо заглючить або акумулятор розрядиться - це стандартна функція.

А далі може поламатися будь-яка частина паливної системи-фільтр може забитися і не пропускати паливо, трубка десь лусне, провід окислиться або відгорить, це все треба шукати. Найкраще перевірити тиск палива в рейці, якщо там паливо під тисками, а в циліндрах сухо- значить форсунки не працюють. Якщо палива немає в рейці - значить насос не качає, або паливо десь губиться по дорозі через ту ж тріщину в трубці.

Компресія

Тут все зрозуміло, немає компресії-газ просто вилетить з циліндра назовні, а не штовхатиме поршень. Як правило, це відразу видно, двигун при прокручуванні стартером починає дуже весело прокручуватися, практично без зусиль, тут треба шукати, якщо не знайдете - беріть відро і йдіть до сусіда по гаражі, нехай трохи відсипе компресії.

В принципі, можна вигадати купу причин, чому стартер крутить, а двигун не заводиться, але це всі окремі випадки і їх можуть бути тисячі. Ми розглянули більш системний пошук неполадки.

Проблеми із запуском двигуна через стартер зустрічаються дуже часто і по праву входять до топ проблем будь-якого автомобіліста. А все тому, що причин, що спричиняють збій запалювання, маса. Причому їх прояв не залежить від типу палива, ні від типу двигуна.

Найчастіше автовласники скаржаться на стартер, який дзижчить, але не крутить двигун.

З чого почати?

Взагалі те, що стартер крутить, або іншими способами імітує бурхливу діяльність, ще не говорить про його нормальну працездатність. Для того щоб уникнути купи непотрібних колупань у нутрощах автомобіля, варто все ж таки почати саме з нього.

Стартер не повинен видавати нічого, крім рівномірного дзижчання. Якщо стартер клацає і видає нетипові звуки (наприклад, глухий гул), то має сенс віднести його в автосервіс.

Так, перебирання стартера справа не найдешевша, але це в будь-якому випадку дешевше за повну заміну. У випадку з іномарками – значно дешевше. Якщо ж клацання ніде не лунають і ваш стартер нормально крутить, але двигун не заводиться, тоді вже починається найцікавіше.

Найпростішим способом виявлення винуватця проблеми є комп'ютерна діагностика.

Зважаючи на те, що більшість автовласників не пристосовані до роботи з бортовим комп'ютером (що, до речі, дуже дарма) та іншим засобам електронної діагностики, доводиться звертатися до автосервісу. Ціни, які запитують за процедуру, далеко не завжди бувають демократичними. Наявність власного автосканера може вирішити цю проблему, і не тільки.

Якщо у вас немає бажання ні їхати на сервіс, ні самому колупатися з електронікою, тобто кілька «дідівських» способів самостійно дізнатися, що і де клацає і в чому неполадка.

Що, як не стартер?

Незважаючи на величезну кількість можливих неполадок, можна виділити найчастіше:

• Несправність у самій системі запалювання. Як правило, проблема із функціонуванням свічок запалювання.
• Проблеми акумулятора. Теж дуже ймовірна причина. Окислені клеми не дадуть йому нормально працювати, а запуск стартера вхолосту лише сильніше висаджуватиме акумулятор.
• Несправності паливної системи. Фільтри, насос – це все в зоні ризику.

На кожному з цих пунктів слід зупинитись докладніше. Для карбюраторних та інжекторних двигунів методи діагностики відрізнятимуться.

Тестуємо свічки запалювання

Тут найімовірніші дві проблеми:

1. Вимокли свічки.Таку проблему часто можна зустріти у карбюраторного двигуна. Наприклад, якщо довго намагатися завести ДВС, що відмовляється функціонувати, бензин заллє свічки. Ні про яку іскру в таких випадках і мови не може бути. У таких випадках потрібне просушування. Не слід забувати, що регулярне вимокання свічок є лише наслідком невирішеної проблеми.
2. Якщо свічки сухі, варто перевірити саму систему подачі електрики. Для цього необхідно провести легку процедуру. Провід із трамблера потрібно підключити до попередньо знятої свічки. Далі утворюємо контакт з металом (спідниця свічки тулиться до автомобільного заліза). Для наступного пункту знадобиться помічник, який розкрутить стартер. При справній системі запалювання свічка відгукнеться яскравою іскрою синього кольору. Якщо раптом іскра не з'явилася, то проблему виявлено. На карбюраторному двигуні це будуть котушки, а на інжекторі відсутність іскри говорить про несправність модуля запалювання.

Проблеми акумулятора

З акумулятором дещо простіше. Для початку варто перевірити клеми на предмет окислення. У занедбаних випадках клеми обростають утвореннями сизоватого кольору, схожими на грибок. Проблема може вирішитися після капітального прочищення та видалення окислення. Існують спеціальні засоби для запобігання утворенню оксиду. Вони недорогі і будуть дуже доречними в бардачку будь-якого автолюбителя.

Для перевірки заряду АКБ вам знадобиться мультиметр (амперметр). Це недорогий, але абсолютно незамінний пристрій з величезним спектром областей, що застосовуються.

Потрібно встановити робочий режим пристрою на вимірювання постійного струму та притулити чорний щуп до мінусу, а червоний до плюса акумулятора. Якщо показник трохи більше 12V (в ідеалі 12.6), то все загалом у нормі. Якщо нижче, то батарея потребує заряду. Якщо АКБ сильно розряджений, то не обійтися без пускового пристрою. Далі потрібно перевірити батарею щодо витоку струму. Якщо вона зовсім не тримає напруги, то необхідна заміна. Благо акумулятори змінюються не так часто і стоять цілком терпимо.

Перевірка паливної системи

Якщо вищепереліченої перебуває у нормі, отже пора перевірити паливну систему.

Ось кілька перевірених способів:

• Спосіб для інжекторних двигунів Першим дзвіночком має стати відсутність фірмового гулу бензонасоса при запуску запалювання. Це означає, що двигун насоса не завівся. Паливо не надходить у магістраль і підпалювати, насправді, нічого. Це можна перевірити й іншим способом. На паливній рампі є спеціальний клапан для скидання тиску. Потрібно зняти захисний ковпак і натиснути всередину довгастим предметом. Звідти має бризнути бензин. Потім, включаємо запалювання, повторно запускаючи бензонасос і знову йдемо до клапана (природно заглушивши машину). Повторюємо процедуру. Якщо бензин бризнув знову, то все гаразд – система подачі палива функціонує. Якщо ні, то проблема там. Швидше за все, збоїть подачу живлення в електродвигун бензонасосу.
• Якщо у вас не заводиться ваз або інший карбюраторний автомобіль, то вам буде простіше. Знявши кришку фільтра повітря, посуньте важіль заслінки дроселя у першій карбюраторній камері. Якщо в цей момент з розпилювача з'явився бензин, то все гаразд. На механічних бензонасосах є можливість ручного підкачування палива.

Тут перераховані в повному обсязі можливі несправності запалення. На все пішла б не одна стаття. Але найчастіше проблема виявляється саме в цьому діапазоні. У разі поломки не соромтеся звернутися до автоелектрика, якщо не здатні вирішити виявлену проблему самостійно.

Коли автомобільний двигун внутрішнього згоряння безперебійно працює, справно запускається та зупиняється, власник автомобіля почувається комфортно та не замислюється про можливі проблеми. Але якщо не заводиться машина, або мотор запускається з великими труднощами, доводиться шукати причини несправності. Не запускатися двигун при працюючому стартері може з різних причин, починаючи від банальної відсутності подачі палива, також дефект може бути прихований в електропроводці або системі керування двигуном. Є й інші поломки, що не дозволяють ДВЗ включитися в роботу, і в цій статті ми докладно розглянемо, чому двигун відмовляється працювати в подібних випадках.

Причини відсутності запуску, коли стартер крутить

Коли стартер крутить, а машина не заводиться, при цьому Бендікс входить у зачеплення з маховиком, несправність пускового пристрою тут практично виключається повністю. Також навряд чи винна в дефекті акумулятор, і для пошуку несправності слід брати до уваги інші фактори. Отже, основні причини явища, коли стартер крутить, але запуску немає:

• у циліндри не надходить паливо;
• немає іскри у системі запалювання;
• через глушник не виходять вихлопні гази;
• відбувається перелив палива;
• засмічився повітряний фільтр;
• несправні свічки;
• дає збої охоронна сигналізація (особливо часто блокує роботу ДВЗ сигналізація з автозапуском);
• несправний сам силовий агрегат.

Для карбюраторних та інжекторних ДВС діагностика проводиться по-різному, і так як пристрій автомобіля з карбюратором простіше, ніж з інжектором, відповідно шукати причину дефекту тут відносно легко. Для досвідченого водія виявити поломку на карбюраторному авто зазвичай не становить великої праці, тільки потрібно для себе визначити послідовність дій у пошуку причини.

Стартер крутить, реле не спрацьовує

Інша ознака дефекту при заводці автомобіля: стартер крутить вхолосту, колінчастий вал стоїть на місці. В даному випадку Бендікс вже не зчіпляється з маховиком, і тут теж є кілька варіантів поломки:

• зношені (зламані) зуби бендикса;
• не працює реле, що втягує (ВР);
• Бендікс прокручує на валу.

Якщо стартер крутить, реле при цьому не спрацьовує, найімовірніше у ВР підгоріли контакти, недостатньо мастила на поверхні сердечника. Також ознакою несправності «втягуючого» може бути неодноразове прокручування (з дзижчанням) бендикса вхолосту, а мотор схоплюється тільки через кілька спроб запуску. Вирішення проблеми тут досягається двома способами:

• заміною старого ВР на нову запасну частину;
• розбирання реле з промиванням деталей та зачисткою контактів.

Якщо машина заглухла десь далеко на трасі, вперто не хоче заводитися (ганяє даремно), можна спробувати здійснити пуск, використовуючи «військові хитрощі»:

• при прокручуванні вхолосту, не даючи зупинитися Бендікс повністю, ще раз повертати ключ запалення до упору вправо, повторити так кілька разів;
• при зупиненому движку акуратно постукати молотком по корпусу реле, що втягує, потім вже намагатися запустити мотор;
• увімкнувши запалювання, замкнути викруткою безпосередньо контакти ВР та основного плюсу на стартері, не забувши поставити авто при цьому на нейтральну передачу.

Також «холостий» прокручування пускового пристрою може відбуватися через зношене або зламане вилки (важеля) включення бендикса, хоча подібна несправність не є типовою, зустрічається не так часто.

Двигун не запускається, клацає реле

Інший варіант дефекту при включенні ДВЗ в роботу: при повороті ключа до упору вправо чути легкі клацання, але запуск двигуна не відбувається. І в цьому випадку є кілька причин несправності, що виникла:

• вийшло з ладу контактне реле, встановлене в розрив стартерного ланцюга;
• несправна контактна група замку запалювання;
• поганий контакт у з'єднанні проводів, що йдуть на пусковий пристрій;
• немає надійної маси силового агрегату із кузовом.

Також може перегоріти запобіжник, що відповідає за пуск ДВЗ, і за таких ознак ще може бути розрядженим (сівши) акумулятор. Діагностику у випадках, коли клацає реле, а запуску мотора немає, завжди починають з перевірки працездатності акумуляторної батареї, в першу чергу вимірюють напругою вольтметром на клемах при вимкненому двигуні (має бути в межах 12,4-12,8 Вольт).

Якщо АКБ справна, далі необхідно оглянути стан клемних проводів і самих клем на акумуляторі, за наявності оксидів зачистити контакти металевою щіткою або наждачним папером. Потім не буде зайвим підтягнути всі гайки, що з'єднують пусковий пристрій з електропроводкою (основний «плюс», на реле, що втягує), перевірити, чи є хороша маса кузова з двигуном.

Проблема запуску інжектора, діагностика та знаходження несправності

Система розподіленого упорскування (іншими словами – інжектор) має складніший пристрій, ніж карбюратор, тому пошук несправності у разі відсутності пуску ДВС стає більш важким. Але нерозв'язних задач на світі не існує, тут потрібно виконувати діагностику, використовуючи схему перевірки по ланцюжку:

• елементів пускового пристрою (стартер, його електропроводка, акумулятор з клемами, реле тощо);
• електронної системи керування двигуном (ЕСУД);
• вузлів та деталей паливної системи (ТЗ).

Всі елементи пускового пристрою інжектора принципово нічим не відрізняються від карбюраторної схеми, і так як ми розглянули всі причини і ознаки дефектів стартера, повертатися до цього питання не будемо. Тому розберемо, як впливає ЕСУД на утруднений запуск, і з чого потрібно розпочати її діагностику.

Діагностика електронної системи керування інжекторним двигуном

Якщо «пускач» крутить, а машина погано заводиться або не запускається зовсім, насамперед проводимо зовнішній огляд високовольтних проводів та модуля запалювання: тут не повинно бути тріщин, слідів прогару, розшарування матеріалу тощо. Потім з'ясовуємо, чи є іскра для цього:

В якості запобіжного заходу рекомендується від'єднати роз'єми з проводами, що підходять до паливних форсунок. Якщо іскра відсутня, це може бути наслідком несправної котушки, блоку керування двигуном, також не виключені розриви або погані контакти в проводці, нерідко винен без іскри іммобілайзер, що блокує запалення. Ще не буде зайвим перевірити свічки під тиском на спеціальному приладі, очистити їх за допомогою піскоструму або вручну перед тим, як заново встановити на місце.

Не запускати інжекторний двигун може через поломку деяких датчиків, але не всі вони впливають на запуск ДВЗ. Машина повністю не заводитиметься при несправному датчику положення коленвала, і якщо у проводах, що підходять до нього, не забезпечений хороший контакт (є обрив). Поганий запуск (або відсутність такого) відбувається через датчики:

• температури;
• дросельної заслінки;
• витрати повітря;
• регулятора холостого ходу

Усі несправності перелічених деталей визначаються з допомогою діагностики на спеціальному сканері чи комп'ютері, найгірший варіант, якщо дефектним виявляється блок ЭСУД. Перевірити його працездатність можна лише заміною на свідомо справний ЕБУ, так само перевіряється і модуль запалення із прихованими дефектами.

Нестабільний запуск інжекторного двигуна через систему живлення

При повністю справному стартері та ЕСУД приступаємо до діагностики елементів ТЗ, насамперед перевіряємо стан повітряного фільтра (він не повинен бути засмічений). Потім слід переконатися, що бензонасос качає і забезпечує подачу палива, при холодному запуску інжекторного ДВЗ його роботу можна почути відразу після включення запалювання (насос «дзижчить» протягом кількох секунд, при наступних спробах запуску його шум припиняється). Електробензонасос не подаватиме бензин у випадках, якщо:

• перегорів запобіжник, який відповідає за цілісність даного електричного ланцюга;
• не працює реле бензонасосу;
• є обрив у проводах живлення (немає плюса чи мінуса);
• несправний сам електронасос.

Також насос може не забезпечувати необхідний для системи тиск, щоб його перевірити, чи слід під'єднати до паливної рампи стрілочний манометр. Робочий тиск у ТЗ повинен перебувати в межах від 2,0 до 6,0 Бар залежно від типу (моделі) ДВС та кількості обертів, при перетисненому паливному шлангу вона може підніматися до 7 Бар. До речі, якщо несправний регулятор тиску палива, і в цьому випадку може не бути нормальної подачі палива, в результаті двигун теж не буде запускатися. Інша причина поганого проходження бензину магістраллю – повністю засмічений паливний фільтр. Переконавшись у нормальній паливоподачі, перевіряємо, чи є необхідне електроживлення для відкриття паливних форсунок, тут є два варіанти перевірки:

При стартері, що крутиться, не запускається карбюраторний двигун

Якщо при робочому пусковому пристрої не заводиться карбюраторний автомобіль, тут також може пропадати іскра, виникати проблеми паливоподачі, але ці системи запалення та живлення відрізняються від інжекторних. Дефекти, що найчастіше зустрічаються у легкових авто з карбюратором:

• не подає паливо механічний бензонасос, найпоширеніші несправності цього вузла – пробита діафрагма, негерметичність клапанів;
• не працює комутатор;
• перегрівається котушка запалювання;
• карбюратор переливає паливо;
• пробитий центральний високовольтний провід;
• є механічні пошкодження або є прогари на кришці трамблера;
• несправні свічки.

Якщо на машині встановлена ​​система запалювання, необхідно перевірити зазор між контактами в трамблері, стан контактних поверхонь, справність конденсатора. Слід враховувати, що якщо провід, що підходить до конденсатора, буде обірваний, машина також не заведеться, ще найпоширенішим дефектом є залипання або прогоряння вугілля в кришці трамблера.

Крутить стартер, але немає запуску через несправність самого двигуна

Автомобіль може не заводитись, якщо несправний сам силовий агрегат, тут основні проблеми:

• порушення фаз газорозподілу (перескочив ланцюг чи ремінь ГРМ);
• через неякісне моторне масло, що згорнулося, зависли і не закриваються клапана;
• немає компресії в циліндрах, найчастіше це пов'язано із заляганням поршневих кілець;
• пробито прокладання головки блоку (зазвичай мотор перестає запускатися при сильному перегріві);
• є тріщини в головці блоку циліндрів.

На двигунах з нижнім розташуванням розподільного валу (наприклад, ЗМЗ-402) мотор перестає працювати при обриві зубів розподільника, що відбувається в результаті їх зносу. На двигунах з верхніми розподільними валами досить часто обривається ремінь ГРМ, і якщо в силу конструктивних особливостей клапана «зустрічаються» з поршнями, це призводить до досить серйозного ремонту ДВЗ (необхідно міняти клапани, а іноді навіть поршні та головку блоку).

І, нарешті, найрідкісніший варіант відсутності запуску при стартері, що крутиться - це перекриття виходу вихлопним газам в системі випуску, тут причиною може стати замерзання води у випускній трубі, відірвана всередині перегородка в резонаторі або глушнику, яка також перегородила вихід. У таких випадках ДВЗ запускається і тут же глухне, а із задньої труби диму немає зовсім, відсутній тиск повітря.

Напевно, кожен водій знає, яка це неприємна проблема, коли мотор зовсім відмовляється запускатися. Ще вчора машина заводилася, а сьогодні повністю пішла у відмову. Ця неприємність може статися будь-де і абсолютно раптово, але перш ніж усувати несправність, необхідно знати причини, з яких машина не заводиться. У цій статті розберемо чому машина не заводиться, причини та способи усунення несправностей.

Насамперед, потрібно відразу відкинути паніку. Цілком не важливо, де це сталося, але якщо ви знаходитесь на проїжджій частині, то першим кроком необхідно включити аварійну сигналізацію, а також постаратися всіма доступними засобами прибрати машину з дороги. Тепер можна зі спокійною душею шукати, з яких причин двигун вашого автомобіля не заводиться.

Якщо мотор не заводиться навіть без фільтра, тоді несправна система запалювання. Щоб оцінити роботу цієї системи, можна викрутити одну із свічок, а потім вивчити її стан. Електроди свічки не повинні стикатися один з одним і бути чистими. Якщо на них видно будь-які відкладення або чорнота, то таку свічку необхідно замінити та спробувати завести машину знову. Якщо немає можливості поміняти свічку, її можна погріти на вогні деякий час і протерти наждачним папером. В якості альтернативи можна використовувати частину сірникової коробки, що труться. Як правило, після цього мотор машини легко заводиться і може спокійно дістатися місця якісної діагностики.

У більшості випадків, чорний колір свічки має на увазі не тільки відмову свічки, але й підвищений вміст палива в суміші, що найчастіше вказує на неправильне регулювання карбюратора.

Але якщо ви впевнені, що свічка не причина проблеми, то необхідно перевірити наявність іскри. Відразу варто попередити, що робити це можна не на кожному автомобілі, тому що котушки запалювань у деяких машин не витримують такого навантаження. Для цього візьміться за високовольтний кабель однією рукою і злегка притуліть його контакт до блоку циліндрів таким чином, щоб між ним та останнім була відстань не менше 5 міліметрів.

Попросіть партнера ненадовго включити стартер, якщо ви побачили іскру, то система запалювання в повному порядку або свічка все ж таки потребує заміни. Якщо ж іскри немає, перевірте стан кабелю, протріть від вологи його і трамблер, і відкрийте кришку трамблера. У контактній системі запалювання досить просто почистити контакти, що завжди вирішує проблему. У БСЗ робити це безглуздо і діагностику необхідно починати з перевірки всіх контактних з'єднань, а потім почати змінювати по черзі один елемент за іншим.

В іншому випадку, якщо свічка чорна та мокра, то ви її просто «залили». Це дуже актуальна проблема тих водіїв, які звикли запускати двигун одночасно з натисканням на педаль акселератора. Через це їхня машина намертво перестає «схоплювати» і тоді справа закінчується посадженим акумулятором.

Щоб уникнути цього, необхідно просушити свічки. Для цього вони викручуються і прогріваються на газовій плиті. Далі їх ретельно протирають, після чого встановлюють на автомобіль. Якщо ви поспішайте, то можна скористатися прийомом, який має на увазі швидке сушіння та продування циліндрів. Для цього втопіть педаль газу в підлогу та увімкніть стартер. Після 2-3 оборотів двигуна поступово відпускайте педаль, саме в цей момент двигун, як правило, схоплює.

Якщо ж ви власник автомобіля з інжекторною системою упорскування, і він не заводиться, то зверніть увагу на панель приладів . На ній може спалахнути відповідний значок Check Engine, який вказує на конкретні причини. Дізнатися як місце поломки можна за допомогою діагностичного комп'ютера.

Несправність стартера

Більш серйозна проблема, коли стартер зовсім не провертає двигун. Ось тут справді
може бути місце для паніки, проте, багато причин цілком усувні.

Отже, ви повернули ключ, але замість звичного включення стартера нічого не сталося, перевірте надійність кріплення клем акумулятора. Швидше за все, вони просто відійшли, а отже, їх потрібно затягнути, у деяких ситуаціях навіть почистити, якщо вони окислилися.

Серед причин відмови стартера може бути те, що акумулятор просто розряджений. У цьому випадку, він мляво розкручуватиме двигун, а то й зовсім, спрацює тільки втягуюче. Якщо ви впевнені у його зарядці, перевірте надійність кріплення всіх контактних з'єднань. Багато автомобілів комплектуються спеціальним реле стартера, який зменшує струм та знижує навантаження на провідники. Саме воно може мати поганий контакт, якщо було встановлено самостійно.

Дізнатися про це можна з того, що не спрацювало навіть те, що втягує з характерним клацанням. Якщо ж спрацьовує, але стартер не крутиться, то спробуйте ще раз. Багато автомобілів через свій вік і «чистоту» контактів не завжди здатні завестися з першого разу. В іншому випадку стартер підлягає чищенню, а може навіть і заміні..

Іноді машина не заводиться через те, що стартер крутить, але не розкручує двигун. Це означає, що з маховика злетів спеціальний вінець, що викликало ковзання бендикса. Тут допоможе лише заміна несправного вузла.

Якщо ваша машина, як і раніше, не заводиться навіть після перерахованих вище заходів, то причини криються в іншому. Про це вам допоможуть дізнатися лише співробітники СТО. Щоб дістатися станції, достатньо попросити товариша взяти вас на буксир, а потім попрямувати до найближчого місця ремонту.

Повертаєте ключ запалювання, але не заводиться машина - стартер крутить, але не схоплює, як завжди. І в чому причина незрозуміло, на перший погляд усе справно працює без нарікань. Але неполадки десь причаїлися, їх треба виявити. Причини такої поведінки переважно різні у карбюраторних і інжекторних моторів, але є і схожі. А річ у тому, що є суттєві відмінності в конструкціях запалювання та паливної системи. Насправді виявляється, що карбюраторні мотори набагато складніші. Отже, велика і причини появи такої поломки.

Поломка може критися практично в будь-якому місці, тому після кількох невдалих спроб перевірте, чи бензин в камери згоряння надходить. Викрутіть свічку і подивіться на її електрод, він має бути вологим. Якщо ні, то бензин не надходить до камер згоряння. А тепер пригадайте, чи не закінчився бензин? Якщо це так, то врятує заправка, але якщо ні, то доведеться далі шукати несправність.

Одне з найуразливіших місць – це паливний насос. Він рухається штоком від розподільного валу, встановлений поруч із розподільником запалювання. У ньому можуть бути такі поломки:

1. Зменшення довжини штока призводить до того, що мембрана перестає рухатися та перекачувати бензин.
2. Вихід із ладу клапанів. При цьому мембрана рухається, а машина не заводиться, оскільки бензин все одно не перекачується. Усередині бензонасоса стоять два клапани – на впуск та випуск. Вирішити проблему може лише заміна цих елементів.
3. Руйнування мембрани, пружин, металевих елементів призводить до того, що паливо не надходить у карбюратор.

У продажу можна знайти комплекти для ремонту насосів. Як показує практика, можливість якісно відремонтувати цей агрегат - один до десяти, тому набагато дешевше і простіше виявиться придбати бензонасос у зборі.

Перед насосом встановлений фільтр, який бажано змінювати не рідше одного разу на 10 тис. км. Якість бензину та стан бака дають про себе знати, відбувається засмічення фільтра. Є ще невеликий фільтр на вході в карбюратор, розмір у нього, як у наперстка. Щоб його зняти, потрібно використовувати ключі на 12 або 13, залежить від конкретної моделі карбюратора. Чистку робити найзручніше зубною щіткою.

Але є ще одна маленька поломка, яка може вивести з себе будь-якого автовласника. Працює мотор нормально, без перебоїв, але раптом, ні з того ні з сього, просто глухне, завестися не виходить. І через деякий час може схопити та продовжити працювати без проблем. Ось такі перепади «настрою» відбуваються, якщо відірвалася пружина між поплавцем та голкою. Таке теж буває, як показує практика, тільки дуже рідко. Поки голка сама рухається, паливо надходить без проблем камеру. Але варто їй трохи заклинити, як бензин у карбюратор перестає надходити.

На автомобілях класичної серії ВАЗ 2101-2107 подібні симптоми трапляються, якщо порушено регулювання клапанів. При цьому стартер крутить, а двигун не заводиться або схоплює і моментально глухне. Зазвичай запуск двигуна на холодну відбувається без проблем, але варто прогрітися до робочої температури, починаються проблеми. Причина в тому, що отвори клапанами повністю закриваються, тому бензин не подається в камери згоряння. Вирішується проблема шляхом регулювання клапанів.

1. Відсутнє харчування. Клапан при цьому не відкривається, двигун глухне. Якщо в дорозі немає часу шукати поломку, з'єднайте виведення клапана з позитивним виведенням акумулятора.
2. Засмічений жиклер клапана. Щоб його очистити, необхідно зняти корпус повітряного фільтра та викрутити прилад. Продути стисненим повітрям отвори.
3. Вихід з ладу не лікується, тільки можна замінити клапан. Тимчасове рішення - обрізати виступаючий край голки.

Зверніть увагу на те, що двигуну для нормальної роботи потрібне повітря. Якщо фільтр повітря засмічений і він не пропускає повітря, це призведе до того, що стартер крутитиме, але двигун не заведеться. Якщо нічого з вищепереліченого не врятувало, то залишилося одне – засмічення жиклерів у карбюраторі. Прийде його повністю розбирати і очищати всі канали, позбавляючись сторонніх предметів.

Інжекторна система живлення

Тут потрібно шукати поломки у таких вузлах:

1. Бензонасос, встановлений у баку. При включенні запалення він починає працювати, нагнітаючи бензин під тиском у рампу. Якщо включення не відбувається, то несправний насос або є обрив ланцюга живлення. Якщо насос качає бензин без зупинки, то причина криється в іншому елементі.
2. Якщо насос качає бензин без зупинки, то причина криється в датчику тиску. Він встановлений на рампі та призначений для контролю режиму роботи.
3. Ще машина не заводиться (стартер крутить) внаслідок виходу з ладу електромагнітних форсунок, встановлених у рампі. Поломка відразу всіх практично неможлива, скоріше має місце руйнування проводки або засмічення форсунок.
4. Вихід з ладу датчиків паливної системи призводить найчастіше до нестабільної роботи двигуна, але в деяких випадках і неможливості запустити його. Якщо датчик положення колінчастого валу вийде з ладу, запустити двигун не вийде.

Досить складно провести поділ між системою живлення та електрообладнанням в інжекторних моторах. Причина в тому, що ці дві системи переплетені одна з одною, взаємопов'язані. Більшість датчиків відносяться до електроустаткування, але беруть участь в першу чергу в сумішоутворенні та впорскуванні палива. Заради справедливості слід зазначити, що з їх допомогою контролюється і кут випередження запалення.

Як і у випадку з карбюраторними двигунами, необхідно стежити за станом паливних та повітряних фільтрів. У паливній магістралі встановлено два фільтри – тонкого та грубого очищення. Перший розташований під дном автомобіля, другий безпосередньо на бензонасосі. Якщо ж бензин надходить у рампу, то із фільтрами проблем немає. Траплялися випадки, коли відбувався обрив проводу живлення форсунок, котушок, датчиків, безпосередньо біля виведення «30» генератора.

Система запалювання

Все, що було сказано вище про інжектронні двигуни, можна сміливо перенести до поломок у системі запалювання. Причина - одні й ті ж датчики здебільшого відповідають за роботу запалювання та паливоподачі. Навіть електронний блок управління відповідає за роботу всіх вузлів та агрегатів автомобіля. При виході з ладу немає можливості запустити двигун. Але чому стартер крутить колінвал, а двигун все одно не запускається? Одна з причин – вихід із ладу котушок запалювання (всіх, якщо їх 4) або модуля запалювання. Подібне трапляється вкрай рідко, тому двигун швидше буде троїти.

У карбюраторних двигунах встановлена ​​контактна або безконтактна система запалювання. Вийти з ладу в БСЗ можуть такі елементи:

1. Реле запалювання.
2. Комутатор.
3. Датчик холу.
4. Бігунок чи кришка розподільника.
5. Провід низької та високої напруги.
6. Котушка запалювання.

У контактних системах запалення відсутня комутатор і датчик Холла, замість останнього встановлено контактну групу. Вона має обмежений ресурс, може підвести будь-якої миті.

На інжекторних двигунах немає розподільника запалювання. Момент подачі напруги на електроди свічок регулюється системою датчиків та керування. І якщо стартер крутить, машина не заводиться, немає іскри, причина може бути в:

1. Модулі запалювання або котушки.
2. Електропроводки.
3. Електронний блок управління.
4. Датчики положення колінчастого або розподільчого валів.

Щоб виявити поломку необхідно провести діагностику всіх компонентів автомобіля. Найчастіше ламається датчик положення колінчастого валу, перевірити його можна мультиметром. Опір обмотки коливається в інтервалі 550.750 Ом. Але це груба перевірка, найбільш точну картину працездатності приладу можна отримати, проаналізувавши графіки на осцилографі. Якщо цього приладу немає, можна зробити найпростіший з персонального комп'ютера.

Вище були розглянуті випадки коли стартер крутить, але не заводиться двигун. Але може бути таке, що при повороті ключа запалювання ознак життя стартер взагалі не подає. Тоді поломку потрібно шукати в електроприводі, а саме - у реле, що втягує. Дуже часто пригорають контакти, руйнуються, відбуваються урвища в обмотці. Через це взагалі стартер не крутить двигун, навіть не чути клацання реле, що втягує.

Toyota LiteAce V 1996 – 2007

Насос чути, що працює. Свічки чорні та сухі. На 1-му та 2-му циліндрі абсолютно сухо. На третьому трохи можна вловити пари бенза. На 4-му ще трохи більше. Начебто немає бензину.

Намагався заміряти напругу на форсах, тестером, начебто немає (але я десь прочитав, що не можна тестером заміряти імпульсну напругу). У гаражі тепло 5-10 С. Коштує газове обладнання, яке зараз не працює, витягнутий запобіжник.

Після ремонту (міняв форси на нові, змінював генератор, гідропідсилювач, проводку, джгут перемотав ізолентою), машина одразу завелася, пропрацювала 5 хвилин і затихла. Ще 5 хвилин та ще 4 хвилини.

А тепер кручу, схоплюється, кілька секунд, але не заводиться. Датчик бензину показує півбака, я долив із каністри ще 5 літрів. Поясніть технологію пошуку. Паливний фільтр? Насос який дзижчить, але не працює?

5 відповідей

Можна купити з перехідником, можна запозичити в сервісі залишивши заставу, можна самому зробити. Манометр зі шкалою до 7-10 кг (можна від компресора для накачування шин) та шланг з хомутами, можна навіть кисневий, нічого з ним не станеться за час виміру.

Стравити тиск з рампи і вивернути золотник, натягнути шланг (довгі не потрібно, головне щоб було зручно дивитися), затягнути хомути. Повертаємо ключ і дивимося, що покаже манометр.

Тестером цифровим заміряти не вийде, під час роботи форсунки їм можна заміряти наявність напруги щодо маси при включеному запалюванні.

Виміряти можна стрілочним приладом, показання будуть не надто точні, але цього і не потрібно, прилад покаже, приходять імпульси на відкриття чи ні.

Як варіант світлодіод із опором на фішку форсунки, він також покаже проходження сигналу.

Думаю, треба поспостерігати, що відбувається з тиском, під час роботи. Якщо у вас нікуди підключати манометр, треба все ж таки якось впровадити в магістраль трійник (наприклад, від карба класики), можливо, коли машина глухне, насос перестає тиснути. Якщо старі форсунки не викинули, спробуйте їх повернути назад. Як я зрозумів, до заміни все працювало.

Відремонтував. Схоплювалося, але не заводилося тому, що на одній котушці був поганий контакт. Тобто на фішці, я міряв напруги 12В і 5В і при заводці 0,65 (мабуть логічна 1). Діагностика замиканням Те1 і Е1 видало код 15, який після стирання знову з'являвся. Справа в тому, що фішки на котушки я переробляв і подовжив. А самі контакти фішки я підбирав за кольорами і не врахував, що вони бувають різного типорозміру. Тобто фішка вставлялася із клацанням. А на котушку іноді надходила напруга, а частіше ні. Але що цікаво. Раніше коли в мене була іскра, свічки завжди були мокрі, а зараз вони були сухі. Решта було збігом. Дякую за поради.

І можливі причини. Не секрет, що проблеми такого роду завжди є неприємним і непередбачуваним сюрпризом для будь-якого водія. Напевно, кожному з нас доводилося стати свідком ситуації, коли машина не заводиться стартер крутить але не схоплює. Давайте спробуємо розібрати, чому так відбувається, щоб мати уявлення, як поводитися в такій ситуації. Те, що стартер крутить вже добре, це означає, що Ваша акумуляторна батарея здорова. Як перевірити стан АКБ читайте

Від подібної ситуації не застраховано жодного двигуна автомобіля. І не має значення, яка температура повітря за межами салону. Розберемо послідовно, що робити щодо різних типів силових агрегатів.

У випадку з карбюраторним двигуном визначити причини утрудненого запуску трохи простіше. Спочатку спробуємо витягнути на себе ручку підсмоктування (управління повітряною заслінкою). Якщо це не допомагає, переходимо до пошуку іскри. Поганий контакт, окислені або обгорілі клеми можуть ускладнювати запуск двигуна. Те саме стосується поганого контакту котушки з масою. Якщо з іскрою все гаразд, і в бензобаку є паливо, значить, є проблеми в регулюванні пускового пристрою.

Порядок дій буде наступним:

Інжектор відрізняється своїми власними особливостями, що виявляються при проблемах із запуском. За таких симптомів потрібно почати з перевірки паливного насоса. Це може бути пов'язане з окисленням клем живлення. Після цього необхідно перевірити рівень тиску пального у паливній рампі. Знайдіть сторону, до якої підключено подачу палива. На протилежній стороні від неї розміщується під ковпачком клапан. Натискаємо на нього та очікуємо, що звідти побіжить паливо. Якщо цього не сталося, починаємо перевіряти працездатність редукційного клапана бензонасоса та стан паливного фільтра.

Що може бути причиною того, що я кручу стартер, але інжекторний мотор не заводиться – часто питають мене читачі блогу? Одна з можливих неприємностей пов'язана із залитими. Таке часто трапляється у морозну погоду. Потрібно чекати, коли вони досить просохнуть. Двигун можна покрутити стартером, знявши перед цим роз'єм форсунок.

Дизель

Найбільше складнощів із запуском дизельного двигуна. Паливо в ньому займається за дещо іншим принципом. Камери, в яких згоряє солярка, прогріваються до дуже високих температур, після чого в них подається солярка разом із повітрям, що спалахує від стиснення. У холодну погоду повітря у циліндрах бажано підігріти свічками розжарювання. Якщо цього не зробити, то машина може й заведеться, але одразу глухне або працює нестійко до моменту прогрівання.

Навіть найменшого морозу або нульової температури може виявитися достатньо проблем із запуском. У дизельному двигуні почати потрібно з перевірки стану свічок розжарювання. Починаємо з перевірки блоку керування свічками розжарювання. Для цього нам знадобиться контрольна лампа. Під'єднуємо її до маси та живлення свічок, а потім повертаємо ключ у замку запалювання. У разі справного блоку світиться індикатор контрольної лампи.

Інші проблеми запуску дизельних моторів

Інша причина, чому стартер крутиться досить довго, але двигун завести не вдається, може бути викликана завозом насоса високого тиску. Спершу потрібно перевірити, чи є живлення на клапані глушіння. Включаємо запалення та скористаємося для цього вже знайомою нам контрольною лампою. При підключенні клапан повинен видавати клацання, а їх відсутність може сигналізувати про його несправність.

Залишається перевірити паливну магістраль - відкручуємо або обернення форсунок, або заглушку. За наявності опції ручного підкачування слід проводити її до тих пір, поки не потече дизпаливо, а повітря йти не перестане. Якщо не вдається провести прокачування, тобто є сенс перевірити паливний фільтр, який нерідко засмічується парафіном з палива або звичайним брудом.

Друзі, ось такі основні причини, з яких може не заводитися двигун навіть за тривалого кручення стартера. Якщо Ви ще не приєдналися до передплатників блогу, рекомендую зробити це прямо зараз. Найближчими днями на нас чекають нові корисні матеріали з різних сфер, пов'язаних з автомобілем та його обслуговуванням. На сьогодні прощатимемося!