Вчимося, як самостійно перевірити генератор на працездатність. Як виміряти напругу на генераторі

Як перевірити генератор автомобіля мультиметром

Стабільна та коректна робота електроніки автомобіля багато в чому залежить від справності генератора. Саме він забезпечує живлення всіх пристроїв, а також сприяє запуску двигуна. У зв'язку з цим важливо стежити за справністю, а при необхідності знати, як перевірити генератор автомобіля мультиметром.

Цей елемент безпосередньо пов'язаний з акумуляторною батареєю, з якою також часто виникають проблеми. А при необхідності підключити до штатної бортової мережі нові пристрої та різні прилади слід перевірити справність генератора, оскільки він є джерелом штатного струму. Іншими словами, це один із тих вузлів, які необхідно регулярно перевіряти.

Початок роботи

Щоб розпочати перевірку, особливих приготувань не потрібно. Потрібно лише підготувати сам мультиметр. Також бажано провести перевірку генератора – оглянути статор генератора, діодний міст, регулятор напруги тощо. Завдяки цьому з'являється можливість виявити несправність на ранній стадії. Крім цього, слід провести зовнішній огляд інших елементів електричного кола автомобіля. Можливо, подальша робота і не потрібна.

Отже, перевірка включає кілька етапів:

1. Огляд реле-регулятора.
2. Перевірка діодного мосту.

Реле регулятор

Реле-регулятор підтримує оптимальне значення напруги в штатному електричному ланцюзі. Фактично, саме воно не дозволяє зрости напрузі до критичних значень. Для здійснення перевірки слід запустити двигун, підключити мультиметр та виставити значення "вимірювання напруги".

Після цього необхідно виміряти електроживлення бортової мережі безпосередньо на клемах акумуляторної батареї або контактах самого генератора. Значення мають бути в межах 14–14,2 Ст.

Потім потрібно натиснути акселератор і вкотре зробити вимір.

Показники не повинні змінитися більше ніж на 0,5 В. Інакше це свідчить про некоректну роботу.

Діодний міст складається із шести окремих діодів: половина з них позитивні, інша половина негативні. Необхідно на мультиметрі вибрати режим "Дзвінок". Після цього, як тільки на тестері замикаються контакти, буде чутно тихе попискування. Перевіряти потрібно в обох напрямках. Якщо писк чутно і в тому і в іншому випадку, це говорить про пробитие діода. Отже, потрібна його заміна.

При положенні щупів мультиметра, як на наступних фото, опір має бути нескінченним, якщо поміняти місцями щупи – не більше 700 Ом.

Ротор генератора

Ротор є стрижнем, зробленим з металу з обмоткою збудження. Якщо подивитися на один з його кінців, можна побачити спеціальні кільця контакту з щіточками, що ковзають.

Насамперед необхідно витягти стрижень і провести зовнішній огляд обмотки, а також підшипників. У деяких випадках проблема полягає у пошкодженнях. Якщо все гаразд, слід переходити до перевірки за допомогою мультиметра.

На приладі слід виставити режим "Вимір опору". Його слід перевірити між контактними кільцями. Це значення не повинно бути занадто великим – це говорить про справність та цілісність обмотки.

Самостійно досить складно провести детальну діагностику ротора, тому при підозрах на будь-які проблеми слід звернутися в автомайстерню.

Статор виглядає як невеликий циліндр, у якому прокладається обмотка. Сам статор перед перевіркою обов'язково потрібно відключити від діодного моста. Насамперед слід уважно оглянути статор, а також окремі його елементи щодо будь-яких пошкоджень. Особливу увагу слід звернути на сліди можливого підгоряння.

Далі можна проводити перевірку мультиметром, виставивши режим "Вимір опору". З його допомогою виявляються пробої обмотки. Щоб це зробити, слід підключити один контакт до корпусу, а інший до виведення обмотки.

У разі опір має бути дуже велике, фактично він прагне нескінченним значенням. Якщо ж показання становлять менше 50 КОм, це, швидше за все, говорить про несправності статора і всього генератора.

Перед початком перевірки завжди слід наперед дізнатися, яка саме генераторна установка стоїть на автомобілі. Наприклад, в залежності від моделі машини реле-регулятор може підтримувати різні значення в діапазоні від 13,6-14,2 В. Про це необхідно знати заздалегідь, тому що все це впливає на кінцевий результат перевірки.

В іншому ж особливих складнощів немає, тому власними силами цілком реально виявити несправності, або інші проблеми, які трапляються іноді з генератором та іншими елементами бортового електричного кола.

Відео

Для отримання більш детальної інформації дивіться відеоматеріал:

Читайте також інші наші статті:

Як відремонтувати генератор ВАЗ

auto-wiki.ru

Як перевірити генератор автомобіля, перевірені способи

Перевірка генератора мультиметром

Самостійно можна перевірити звичайним тестером, включеним у режим омметра (вимір опору). Спочатку перевіряємо ротор, потім статор і потім діодний міст. Нагадаю, що в генераторі є ще щітковий вузол і регулятор напруги.

Іноді ці два вузли конструктивно поєднані в один вузол. Загалом почніть перевірки візуального огляду щіткового вузла. Адже якщо щітки не діставатимуть до контактних кілець, то й видавати електрику агрегат не буде.

Найпростіша перевірка системи заряджання

Виміряти напругу акумулятора на не запущеному двигуні, якщо акумулятор не розряджений, то напруга повинна бути 12,5 - 12,8 вольт. Тепер потрібно запустити двигун і виміряти напругу на акумуляторі. Допустимі межі напруги 13,5-14,5. Допустимий максимум зарядки на деяких автомобілях 14,7 вольт. Врахуйте, що якщо акумулятор розряджений, то напруга на його клемах при заведеному двигуні може бути вищою.

Проста перевірка на автомобілі

Не знімаючи з автомобіля можна провести низку простих попередніх перевірок.

При вимкненому запаленні перевірте за допомогою контрольної лампи (5Вт) наявність напруги на силовому проводі В+. Цей провід практично завжди безпосередньо з'єднаний із плюсом акумулятора. На деяких авто може йти через потужний запобіжник (від 60 ампер і вище).

Перевірка генератора на автомобілі також допускає використання тестера чи мультиметра. Під час роботи двигуна увімкніть максимальну кількість енергоспоживачів та перевірте напругу на акумуляторі. Воно не повинно падати нижче за 12,8 вольт.

Мультиметром у режимі вимірювання опорів продзвоніть обмотку збудження (на роторі).

Для цього приєднайте вимірювальні щупи до контактних кільців.

Опір справної обмотки повинно бути в межах 2,3 -5,1 Ом.

• Якщо опір не показує зовсім, то в обмотці урвище.
• Якщо опір нижче за належне, то швидше за все міжвиткове замикання.
• Якщо ж вище, то можливо поганий контакт або не пропаяні як слід висновки обмотки до контактних кільців.

Так само заміряємо споживаний обмоткою збудження струм. Для цього подаємо на контактні кільця +12 вольт та в розрив ланцюга підключаємо амперметр постійного струму. Струм споживаний обмоткою повинен бути в межах 3-4,5 Ампер. Якщо струм завищений, значить в обмотці ротора міжвиткове запалювання і потребує заміни. Максимальний струм реле-регулятора 5 Ампер, тому при підвищеному струмі обмотки ротора регулятор напруги також потрібно замінити.

Опір ізоляції можна перевірити високою змінною напругою 220 вольт, подавши напругу через лампу розжарювання 220, 40 Вт, один контакт підключаємо на контактне кільце, інший на металевий корпус ротора. За відсутності замикань на корпус лампа горіти не повинна. Якщо нитка лампи хоч трохи світиться, значить має місце витік струму на масу. Така обмотка потребує ремонту чи заміни.

Дотримуйтесь запобіжних заходів при роботі з високою напругою!

Обмотки статора можна дивитися лише від'єднавши або відпаявши висновки від діодного моста. Опір між висновками обмоток має бути приблизно 0,2 Ома. А між висновком будь-якої обмотки та 0 (загальним висновком) близько 0,3 Ом. Якщо замикають обмотки статора чи діодний міст, то генератор під час роботи сильно гуде.

Так само перевірка ізоляції на пробій здійснюється через лампу напругою 220 вольт. Один контакт приєднується до виведення обмотки, другий корпус статора. При справній ізоляції лампа горіти не повинна!

Також уважно огляньте стан внутрішніх частин статора і зовнішньої частини ротора. Вони не повинні стикатися між собою під час роботи. Як то кажуть «башмачити». При такій роботі генератор видає підвищений шум, що свідчить про зношування підшипників або втулок.

Відео, перевірка на саморобному стенді:

Діодний міст і двох пластин, одна з яких позитивна, а інша негативна. Діоди перевіряються мультиметром як омметра.

Приєднайте один щуп до виведення «+» діодного моста, а другий по черзі приєднуйте до висновків Ф1 Ф2 Ф3 і 0. Щоб було зрозуміліше: один щуп під'єднуємо до плюсової пластини, а іншим по черзі торкаємося висновків діодів, які впресовані в цю пластину.

Потім поміняйте щупи місцями і проробіть те саме. В одному випадку тестер повинен показувати провідність (якийсь опір), а в іншому немає. Таким чином, ми перевірили діоди на плюсовій пластині.

Для перевірки діодів на негативній пластині один щуп з'єднуємо з негативною пластиною, а другий із висновками діодів по черзі. Так само потім міняємо щупи місцями і повторюємо процедуру. В одному випадку провідність буде, в іншому немає.

Зверніть увагу, що опір не повинен дорівнювати нулю! Це говорить про пробої діода. Так само про пробої діода говорить відсутність опору в обидві сторони при підключенні. Діодний міст навіть з одним несправним діодом даватиме недозаряд акумулятора, тому потребує заміни.

Щітки та контактні кільця

Кільця та щітки можна перевірити візуально, оцінивши їх стан та справність. Перевірити довжину щіток, що виступає. Вона має бути не менше 4,5 мм. А в нормі 8-10 мм.

Так само діаметр струмознімальних кілець має бути мінімум 12,8 мм. а в ідеалі 14,2-14,4. Зношені кільця можна змінити, якщо ви знайдете їх у магазині. Знімаються вони спеціальним знімачом, при цьому відпоюються висновки обмотки. Після встановлення нових кілець їх можна проточити на токарному верстаті для усунення биття та шліфанути дрібною наждачкою для ліквідації задирок.

Влаштування системи змащення двигуна.

Схожі статті

www.em-grand.ru

Продзвонювання обмотки генератора за допомогою мультиметра

Що робити, якщо в будинку немає світла? Допомогти у вирішенні проблеми може генератор струму. Але якщо вийде з ладу це обладнання, визначити несправність допоможе перевірка генератора мультиметром. Незалежно від виду та марки, за допомогою цього приладу, дізнавшись про причину несправності, можна провести нескладний ремонт самостійно.

Різновидів генераторів досить багато, від великих та потужних промислових до невеликих автомобільних приладів. Але алгоритм перевірки за допомогою тестера є однаковим для будь-якого генератора.

Які вузли та деталі перевіряють за допомогою мультиметра

Ця операція передбачає діагностику електричної частини, при цьому проводиться перевірка наступних деталей:

Виконання кожної перерахованої операції потребує спеціального знання та вміння для проведення вимірювань, тому слід розглянути кожну перевірку докладніше.

Вимірювання рівня вихідної напруги

Для кожного окремого агрегату це значення буде різним. Розберемо детальніше перевірку автомобільного генератора. Виставляємо на шкалі мультиметра режим вимірювання напруги. Спочатку необхідно перевірити напругу на вимкненому двигуні. Для цього вимірюємо значення вольтажу на клемах акумулятора. Червоний щуп підключаємо до плюсової клеми, чорний закріплюємо на мінус. Заряджений справний АКБ видасть значення до 12,8 В. Виконуємо запуск двигуна. Потім проводимо вимір. Тепер це значення має бути не більше 14,8 В, але і не менше 13, 5 В. Якщо рівень напруги вищий або нижчий, генератор несправний.

Перевіряємо обмотку ротора

Для виконання цієї операції необхідно демонтувати і розібрати агрегат. Виконуючи самостійну перевірку, не забудьте виставити пристрій у режим вимірювання опору ланцюга. Додатково виставляється значення величини не вище 200 Ом. Ці регламентні роботи проводять у 2 етапи:

1. Вимірює значення опору обмоток ротора. Для цього щупи приєднуємо на кільця рухомої частини двигуна, визначаємо значення. Це дозволить визначити ймовірність пориву ланцюга обмотки при значенні вище 5 Ом. Якщо прилад показав менше 1,9 Ом – сталося виткове замикання. Найчастіше ланцюг рветься у місцях з'єднання виведення роторної обмотки до кільця. Визначити дефект можна, ворухнувши щупом дріт у місцях паяння, а також при виявленні потемнілої і ізоляції проводів, що обсипалася. При обриві та КЗ (короткому замиканні) проводи сильно нагріваються, тому поломку можна виявити візуальним контролем.
2. Виконується продзвонювання ланцюга для виявлення короткого замикання на корпус. Ротор генератора маємо зручно для роботи. Потім один щуп підносимо до валу ротора, другий кріпимо на будь-яке кільце. При справній обмотці показання опору зашкалюватиме. Якщо буде показувати мінімальний опір – цю деталь слід віддати на перемотування. При перемотуванні ротора важливо витримати ідеальне балансування.

Перевірка обмоток статора

Перевірка статора починається з візуального огляду. Звертаємо увагу на зовнішні пошкодження корпусу та ізоляції, місця пропалювання дротів при КЗ.

Несправний вузол слід віддати у перемотування або замінити його. При зовнішній цілісності проводів починаємо досліджувати за допомогою тестера.

Порада! Перед початком робіт слід переконатися у відключенні агрегату від мережі відсутність контакту висновків обмоток статора.

Виконуючи роботу з перевірки нормального стану вузла, переконуємось:

• У цілісності ланцюга обмоток. Для цього виставляємо прилад у режим виміру опору. Щупи закріплюємо на першу пару висновків, потім перевіряємо 1 обмотку і 3, 3 і 2 висновки. Якщо при обриві стрілка аналогового приладу піде за шкалою, слід провести перемотування обмоток.
• Без міжвиткового КЗ і на корпус. Для цього один з наконечників приєднуємо до виведення, другий - до корпусу. Якщо обмотки замкнуті – на шкалі буде менше значення опору, ніж справних.

Виявлення несправностей регулятора напруги

Знімаємо та від'єднуємо дроти від деталі. Проводимо огляд стану щіток. Вони не повинні мати значних дефектів і сколів. У напрямних каналах щіткотримача щітки генератора повинні переміщатися вільно. При виступі їх за край менше 5 мм, регулятор генератора слід поміняти.

Перевірка проводиться за допомогою акумуляторів та 12-вольтової лампочки. Напруга другого джерела живлення повинна бути не менше 15 В, тому до автомобільного акумулятора послідовно підключаємо батарейки та доводимо значення до потрібного. Плюс від одного джерела живлення кріпимо до вихідного контакту, мінус закріплюємо на масу.

Лампочка встановлюється між щітками. При підключенні джерела в 16 Ст вона не повинна горіти. При слабшому акумуляторі вона горить. При порушенні правильного горіння регулятор слід замінити.

Перевірка діодного мосту та конденсатора

Завдання цього вузла у запобіганні проходженню електрики до генератора. Він повинен спрямовувати його від генератора до споживача. У цьому всяке відхилення є несправністю діодного моста. Для перевірки демонтуємо його та розпаюємо висновки на генераторі. Виставляємо прилад на «продзвон».

Для перевірки силового діода чорний щуп підносимо до пластини моста, кріпимо червоний на вихід. При показі мультиметра 400-800 Ом діод справний, інші цифри вимагають заміни діода або мосту.

При перевірці допоміжного діода операція виконується аналогічно. Але при зміні щупів місцями, прилад повинен показати значення опору нескінченності, що прагне.

Для виявлення несправного конденсатора, можна перевірити його «дідівським методом». Для цього потрібно подати на нього напругу на короткий час. Він має зарядитись. При замиканні його контактів між ними повинна пробити іскра. Це означає, що конденсатор справний.

При перевірці полярного конденсатора, потрібно прибрати заряд, що залишився. Потім на шкалі виставляємо замір опору. Контакти повинні кріпитися, дотримуючись полярності. При вимірі справної деталі опір поступово зростає. В іншому випадку, коли на екрані буде 0, її слід замінити.

Якщо тестується неполярний конденсатор, на шкалі значень виставляється МОМ. Щупи розташовуємо на контактах незалежно від полярності. Потім потрібно заміряти значення опору. Якщо на екрані цифра менша за 2 Ом – це несправна деталь.

Насамкінець, необхідно нагадати, що всі вимірювання при перевірці працездатності генератора за допомогою мультиметра, проводяться вимірюванням значення опору електричного струму. Тільки для вимірювання напруги на виході генератора прилад налаштовують для вимірювання цієї величини. Провести перевірку генератора мультиметром може будь-який новачок. Потрібно тільки працювати з повною відповідальністю та дотримуватися інструкцій.

evosnab.ru

Головним джерелом електроживлення в автомобілі є генератор, він є такою собі "міні-електростанцією". Неправильна або нестабільна робота цього вузла загрожує поганою зарядкою акумулятора АКБ. Генератор, що вийшов з ладу, не забезпечує зарядки, отже, бортова мережа машини працюватиме на АКБ якого на довго не вистачить. У результаті - акумулятор повністю розряджається, двигун "глохне" десь за містом, а у вас з'являється новий "головний біль" і необхідність заміни генератора.

Для того, щоб не допустити такого сценарію, необхідно регулярно стежити за станом цього пристрою, а також зарядкою, яку він дає. Якщо ж ви помітили будь-які перебої в роботі, необхідно перевірити генератор, а як це зробити ви зараз дізнаєтеся.

Але перед цим вважаю за необхідне поговорити про запобіжні заходи та певні правила, яких потрібно дотримуватися при перевірці цього електроприладу для того, щоб не пошкодити його.

Не можна:

• Перевіряти працездатність генератора шляхом короткого замикання, тобто на іскру.
• З'єднувати клему «30» (у деяких випадках «В+») з «масою» або клемою 67 (у деяких випадках «D+»).
• Допускати роботу генератора без увімкнених споживачів, особливо небажана робота при відключеному акумуляторі.
• Виконувати зварювальні роботи кузова автомобіля з підключеними проводами генератора та акумулятора.

• !!! Важливо:
• Перевірка здійснюється за допомогою вольтметра чи амперметра.
• Перевірка вентилів проводиться напругою не вище 12 ст.
• У разі заміни проводки електрогенератора необхідно підбирати дроти аналогічного перерізу та довжини.
• Перед тим, як перевірити пристрій, переконайтеся у працездатності всіх з'єднань та правильному натягу приводного ременя. Правильно натягнутим вважається ремінь, який при натисканні на середину із зусиллям 10 кгс прогинається не більше ніж на 10-15 мм.

Як перевірити генератор мультиметром чи вольтметром?

Перевірка регулятора напруги

1. Для того щоб перевірити регулятор напруги, потрібно вольтметр зі шкалою від 0 до 15 В. До початку перевірки слід прогріти двигун хвилин 15 на середніх обертах з включеними фарами.
2. Здійсніть замір напруги між висновками «маси» генератора і «30» («В+»). На вольтметрі має бути нормальна для конкретного автомобіля напруга. Наприклад, для ВАЗ 2108 воно буде відповідати - 13,5 - 14,6 В. Якщо напруга буде нижчою або вищою - найімовірніше регулятор вимагає заміни.
3. Крім того, можна перевірити регульовану напругу, для цього підключіть вольтметр до клем АКБ. Слід зазначити, що результат такого вимірювання буде неточним, якщо ви впевнені, що проведення 100% справне. Мотор повинен працювати на середніх оборотах близьких з включеними фарами та іншими споживачами електроенергії. Розмір напруги повинен збігатися з певною величиною конкретної моделі авто.

Перевірка діодного мосту генератора

1. Увімкніть вольтметр у режим вимірювання змінного струму та підключіть його до "маси" та затиску «30» («В+»). Напруга має бути не більше 0,5 В, інакше є можливість несправності діодів.
2. Щоб перевірити пробій на масу, необхідно відключити акумулятор, а також зняти провід генератора, який йде до клеми «30» («В+»).
3. Після цього підключіть прилад між клемою «30» («В+») і відключеним проводом генератора. Якщо приладі струм розряду перевищує - 0,5 мА, можна припустити, що є пробою діодів чи ізоляції обмоток діодів генератора.
4. Сила струму віддачі перевіряється за допомогою спеціального зонда, який є доповненням мультиметра. Він являє собою щось подібне до затиску або кліщів, якими охоплюються дроти, вимірюючи таким чином силу струму, який проходить по дроту.

Перевірка струму віддачі

1. Щоб виміряти струм віддачі, потрібно охопити зондом провід, який йде до затискача «30» («В+»).
2. Потім, заведіть двигун і здійсніть вимірювання, під час виміру двигун повинен працювати на високих оборотах. Включайте електроприлади по черзі та робіть замір для кожного споживача окремо.
3. Потім підрахуйте показання.
4. Наступний тест необхідно проводити з усіма одночасно увімкненими споживачами енергії. Величина виміру не повинна бути нижчою за суму показань кожного зі споживача, коли ви вимірювали кожен з них по черзі, допускається розбіжність 5 А в меншу сторону.

Перевірка струму збудження генератора

1. Щоб перевірити струм збудження генератора, заведіть двигун і дайте йому високі обороти.
2. Розташуйте вимірювальний зонд навколо дроту, підключеного до клеми 67 («D+»), показання на приладі будуть відповідати величині струму збудження, на справному електрогенераторі він дорівнює - 3-7 А.

Щоб перевірити обмотки збудження, потрібно буде зняти щіткотримач і регулятор напруги. Можливо потрібно буде зачистити контактні кільця, також перевірте чи немає обривів в обмотці або замикань на масу.

1. Для цього тесту використовується омметр, його щупи необхідно додати до контактних кільців, величина опору при цьому має бути в межах 5-10 Ом.
2. Після цього підключіть один щуп омметра до будь-якого контактного кільця, другий щуп до статора. На справному генераторі мультиметр буде показувати нескінченно великий опір, інакше - обмотка збудження замикає на масу.

Відео як перевірити генератор автомобіля своїми руками:

Автодопомога водія

www.autoposobie.ru

Як перевірити генератор на ВАЗ 2107 (фото та відео)

Електрообладнання сучасного автомобіля є складним комплексом приладів і пристроїв. Живлення бортової мережі здійснюється від акумулятора, а після запуску двигуна – від генератора. Даний пристрій у справному стані забезпечує напругу в межах 14 - 14,2 В. Перевірка генератора ВАЗ 2107 не тільки допоможе виявити його несправності, але і уникнути виходу з акумуляторної батареї.

При недостатній напрузі заряд її ставати неповним, що спричиняє падіння щільності електроліту. При низьких температурах таке явище може спричинити замерзання рідини. Утворення кристалів льоду призводить до поступового руйнування пластин акумулятора. Для встановлення параметрів вихідної напруги можна продзвонити генератор звичайним мультиметром.

Порядок перевірки за різних режимів роботи двигуна

Для виконання цієї операції знадобиться помічник. Послідовність дій щодо перевірки працездатності генератора:

1. Цифровий або індикаторний мультиметр встановлюємо режим вимірювання постійної напруги. Перевіряємо параметри на клемах акумуляторної батареї. Згідно з посібником з експлуатації напруга має бути в межах від 11,9 до 12,6 В можливо трохи менше з урахуванням того, що мережа споживає невелику кількість енергії.
2. Помічник запускає двигун і залишає його роботи на оборотах холостого ходу, знову перевіряємо напругу. Якщо воно впаде, це означає, що генератор або повністю не працює, або параметри недостатні для заряду батареї.
3. Перевищення напруги значення 14,5 протягом тривалого часу призведе до закипання електроліту в банках.

При виявленні несправності генератора знадобиться перевірити діодний міст, електронний регулятор напруги, обмотки статора та ротора, а також стан щіткового вузла.

Контроль працездатності компонентів

Для виконання цієї операції необхідно демонтувати пристрій із автомобіля та очистити від забруднень. Порядок перевірки наступний:

1. Мультиметр переводимо в режим виміру опору. Позитивний щуп встановлюємо на клему "30", а негативний на масу. Близькі до нуля показання свідчать, що міст або статор генератора вийшли з ладу.
2. Перевірка позитивних діодів відбувається при встановленні позитивного щупа на виведення один з болтів кріплення випрямного блоку, а негативний на масу. Нульові або близькі до них показання приладу говорять про те, що діодний міст несправний.
3. Для перевірки ротора необхідно виміряти опір між контактними кільцями. У робочому стані воно має бути в межах кількох Ом. Якщо опір близько нуля, то в обмотці відбулося замикання.

Діодний міст та інші несправні елементи генератора підлягають заміні на нові із ЗІП.

7vaz.ru

Як перевірити регулятор напруги генератора самому

Незамінною і однією з найважливіших складових кожного автомобіля є генератор, який є якоюсь мініелектростанцією. Це головне джерело електричного живлення, нестабільна або неправильна робота якого стане причиною поганої зарядки акумулятора або взагалі її відсутності. Тому кожен водій має бути впевненим у тому, що генератор на його авто здійснює справну діяльність. Для цього необхідно проводити періодичну діагностику цього пристрою. У цій статті я розповім, як самостійно здійснити перевірку генератора на автомобілі.

Не важко здогадатися, що ідеальним місцем перевірки генератора є СТО. Але це зовсім не означає, що перевірити його стан неможливо в домашніх умовах за допомогою власних знань, умінь та сил.

Перш ніж приступити до діагностики автомобільного генератора, слід придбати спеціальний прилад, покликаний вимірювати напругу. Йдеться про мультиметр.
У деяких джерелах може зустрічатися рекомендація щодо обов'язкової наявності тестера, авометра, вольтметра, амперметра, але я з упевненістю заявляю, що всі ці пристрої – фактично одне й те саме, а незначні відмінності полягають лише в наборі додаткових функцій. Тому, в принципі, кожен із раніше перерахованих приладів буде правильною відповіддю на питання, як перевірити напругу на генераторі.

У процесі перевірки мініелектростанції кожного автомобіля водій повинен знати та пам'ятати, чого робити не можна:

• Буде потрібна чиясь допомога. Цій людині нічого особливого робити не доведеться, тому не обов'язково шукати спеціаліста у сфері автомобілів. Саме той випадок, коли навіть жінку можна підпустити до машини.
• Перевіряти вентилі аналізованого пристрою слід за допомогою напруги, яка не перевищує позначку 12 В.
• Якщо необхідною є заміна генераторної проводки, але вибирати потрібно обов'язково тільки ті дроти, які мають аналогічні показники перерізу та довжини.
• Безпосередньо перед діагностикою всіх елементів генератора я рекомендую перевірити справність всіх з'єднань і натяг його ременя. Якщо з першим пунктом все зрозуміло, то другий необхідно конкретизувати. Ремінь вважається натягнутим правильно лише в тому випадку, якщо при натисканні із зусиллям у 10 кгс на його середину він прогнеться на 10-15 мм – і не більше.

Інструкція перевірки

Діагностика генератора - справа непроста, тому тут необхідно дотримуватися певної послідовності процесів. Насамперед необхідно здійснити перевірку генераторного реле, після – діодного моста, потім – статора і, нарешті, ротора. Я раджу в цій ситуації не імпровізувати, а чітко дотримуватись наведеної інструкції.

Реле

Факт перенапруги в районі бортової мережі автомобіля може спричинити припинення роботи не одного приладу. Реле-регулятор генератора потрібен для того, щоб підтримувати правильну різницю потенціалів. Щоб перевірити, чи нормально функціонує даний прилад, потрібно:

1. Переключити на режим вимірювання напруги мультиметр.
2. Завести автомобіль.
3. Виміряти рівень напруги на клемах акумулятора або на генераторних виходах. Оптимальне значення має коливатись у районі 14-14,2 Ст.
4. Натиснути на акселератор (якраз тут стане в нагоді помічник, про який вказувалося раніше). Рівень напруги не повинен змінитися більш ніж на 0,5 В. Якщо це не так, то можна з упевненістю говорити про несправність реле-регулятора.

Даний пристрій складається з шести діодів, які об'єднуються в пластину, з яких одна негативна, а друга позитивна. Три діоди мають масу на катоді, інші – на аноді. Здійснити перевірку діодного посту можна за цією схемою:

Автовласники повинні звернути увагу на те, що опір ні в якому разі не повинен дорівнювати нулю. Якщо це так, тобто ймовірність пробою діода. Про діодному пробої може сказати також факт відсутності будь-якого опору в обидві сторони у процесі підключення. Діодний міст здатний роздавати недозаряд навіть при факті одного несправного діода, тому в такому випадку автомобіль потребує термінової заміни цього механізму.

Статор

Цей блок має вигляд порожнистого металевого циліндра, всередині якого акуратно укладені генераторні обмотки. Інструкція перевірка цього агрегату виглядає так:

• Висновки стартера від'єднати від діодного моста.
• Оглянути стан обмотки, адже на ній не повинно бути будь-яких пошкоджень або підгорянь.
• Поставити мультиметр у режим виміру опору.
• Перевірити обмотку на наявність пробоїв: виміряти рівень опору між статорним корпусом і будь-яким з висновків обмотки. Це значення, хоч як це дивно, потрапляє у категорію, коли що більше, краще. Ідеальний варіант, коли воно прагне нескінченності. А якщо прилад показує значення, яке нижче 50 КОм, це свідчить про швидкий вихід із ладу всього автогенератора.

Ротор

Цей вузол виконаний у вигляді металевого стрижня. На який і намотується обмотку, а на його кінцях прикріплені кільця, по яких ковзають генераторні щітки.
Для здійснення діагностики даного механізму дотримуйтесь наступних рекомендацій:

1. Я рекомендую витягти ротор та оглянути стан підшипників та обмотки.
2. Приєднати вимірювальні щупи до контактних кільців (мультиметр так само повинен знаходитися в режимі вимірювання опору). Значення цього показника має бути в межах 2,3-5,1 Ом.
3. Невідповідність показнику: опір не вказує зовсім - в обмотці стався урвищ; опір вище - можливий поганий контакт або справа в тому, що висновки обмотки не припаяні як слід до кільця; опір нижче - можливість міжвиткового замикання.

Наведена вище інструкція діагностики автомобільного генератора допоможе вчасно виявити несправності в його роботі в так званих польових умовах. А це стане причиною запобігання багатьом проблемам у загальному стані автомобіля. До речі, цей алгоритм знайде застосування під час перевірки більшості сучасних авто, а також багатьох вітчизняних. Але, я повторюю, головна умова полягає в тому, щоб напруга бортової мережі дорівнювала 12 Ст.

Відео «Діагностика та ремонт генераторів»

Відеоролик про діагностику несправностей у автомобільних генераторах.

mineavto.ru

Як перевірити генератор на працездатність за допомогою мультиметра

Генератор досить стабільний у роботі. Вихід його з ладу, як правило, відбувається з причин впливу навколишнього середовища, наприклад, у вигляді конденсується вологи на контактах і металі, що викликає корозію і пробої, а також в результаті механічного зносу деталей, що обертаються.

Щоб знати, як перевірити зарядку генератора, необхідні певні базові знання про пристрій агрегату, його складових комплектуючих та принципову схему роботи деяких його частин.

Для вимірювання електричного опору буде потрібний спеціальний контрольно-вимірювальний апарат: так званий мультиметр або омметр.

Як перевірити статор генератора на цілісність його обмотки

Перед тим, як перевірити обмотку генератора тестером, необхідно, перш за все, оглянути його на наявність зовнішніх пошкоджень ізоляції, пропалювання в обмотці, що виникають внаслідок коротких замикань. При виявленні видимих ​​ока пошкоджень статор потрібно замінити. Якщо зовнішніх пошкоджень не виявлено, то приступаємо до покрокової перевірки цілісності статора обмотки за допомогою омметра.

Статор повинен бути від'єднаний, висновки обмотки не повинні контактувати один з одним.

Потрібно перевірити:

• відсутність обриву ланцюга обмотки
• відсутність замикання обмоток із корпусом.

Ставимо омметр на продзвон і вимірювання опору.

У першому випадку наконечники омметра з'єднуються по черзі з кожним із трьох висновків обмотки. При несправній обмотці контрольний прилад покаже нескінченний опір (тобто одиницю у лівому розряді цифрового мультиметра та максимальне відхилення праворуч, якщо мультиметр аналоговий).

Разом із перевіркою генератора найчастіше доводиться тестувати на працездатність акумулятор автомобіля. З усіма методиками перевірки можна ознайомитись тут.

У другому випадку наконечники омметра з'єднуються з виводом обмотки та корпусом статора. За наявності замикання контрольний прилад має демонструвати мінімальний опір.

Справний статор, таким чином, у цих двох тестах повинен показати малий опір у першому випадку та нескінченно великий – у другому.

Перевірка справності регулятора напруги у генераторі

Перед тим, як перевірити регулятор напруги генератора, його необхідно демонтувати та від'єднати. Далі потрібно переконатися, що щітки цілі, що не мають дефектів і сколів, вільно переміщуються в каналах щіткотримача. При щітках, що виступають менш ніж на 4,5 мм, потрібна заміна регулятора напруги.

Безпосередньо регулятор напруги перевіряється за допомогою додаткових джерел живлення: 12-14 В та 16-22 В.

Відповідно, першим джерелом може виступати акумулятор, другим джерелом – акумулятор із послідовно приєднаними до нього 1,5-вольтовими батареями.

Позитивний вихід акумулятора підключаємо до виходу пристрою, негативний до маси регулятора напруги. 12-вольтна лампочка підключається між щітками.

У разі справності регулятора при подачі напруги:

• 12-14 У лампочка повинна горіти;
• 16-22 У лампочка повинна гаснути.

В інших випадках регулятор напруги несправний, ремонту не підлягає і має бути замінений на новий.

Перевірка конденсатора на працездатність

Грубу перевірку конденсатора можна провести, зарядивши його протягом кількох секунд напругою, що не перевищує вказаний на ньому максимум, після чого замикаючи його контакти ізольованим від рук залізним предметом. При справності конденсатора, тобто. при його здатності заряджатися і зберігати заряд має з'явитися іскра.

Перед тим, як перевірити конденсатор мультиметром, необхідно уточнити, що вони полярні, тобто. підключати які потрібно строго відповідно до зазначеної на виходах полярності, та неполярні.

Тест полярного конденсатора.

Спочатку замикаємо контакти конденсатора, знімаючи заряд, що зберігається в ньому. Необхідно поставити контрольний прилад на продзвон і вимірювання опору. Після цього приєднуємо контакти омметра відповідно до полярності конденсатора. Справний конденсатор починає заряджатися, показник опору зростатиме, поки не почне прагнути до нескінченності. Такі результати у працюючого конденсатора.

Будь-якому радіоаматору та електрику буде корисним знати різні характеристики дрібних деталей та іншого електроустаткування. Наприклад, про принципи роботи регулятора потужності на симістор можна прочитати тут, а ця стаття розкриває особливості кольорового маркування резисторів.

Непрацюючий конденсатор буде:

• викликати у омметра писк та показувати нульовий опір;
• відразу показувати нескінченний опір.

Тест неполярного конденсатора.

Виставляємо на контрольному приладі значення мегаома та торкаємося його контактами виводів конденсатора. При малих значеннях опору (менше 2 мОм) конденсатор швидше за все знаходиться в неробочому стані.

Перевірка діодного мосту генератора мультиметром

Завдання випрямних діодів правильно пропускати струм у напрямку від генератора та блокувати його проходження у зворотному напрямку. Несправністю діодного мосту вважається будь-яке відхилення у роботі. Розглянемо докладніше, як перевірити діодний міст генератора.

Для початку потрібно витягти діодний міст із генератора та розібрати його для отримання доступу до контактів діодів. Запаяні висновки на статорі потрібно розпаяти.

Перемикач мультиметра повинен бути встановлений на дзвінок. Діоди є напівпровідниками, що належать до мікроелектроніки. Для продзвону діодного мосту необхідно розуміти його пристрій і мати важливу схему.

Перевірка силових діодів.

Негативний контакт мультиметра з'єднується з пластиною діодного моста, позитивний з виведенням діода. Струм повинен проходити. Покази приладу повинні прагнути нескінченності. Позитивний щуп мультиметра з'єднуємо із пластиною діодного моста, негативний – з виведенням діода. Мультиметр має показати опір від 400 до 800 Ом.

Перевірка допоміжних діодів.

Негативний вихід мультиметра з'єднуємо з пластиною допоміжних діодів, позитивний з виведенням діода. Мультиметр має показати значення від 400 до 800 Ом. Позитивний контакт мультиметра з'єднуємо з пластиною допоміжних діодів, негативний з виведенням діода. Покази приладу прагнутимуть нескінченного опору.

Огляд підшипників

Підшипник є механічною деталлю, несправність якої полягає у зміні її фізичних властивостей. Це можуть бути корозії, тріщини, зношування, пошкодження, наявність люфту, утруднення обертання. Зовнішньою ознакою проблеми з підшипником генератора є шум і шум, що видається генератором.

У цьому випадку задній підшипник витягується та вивчається на наявність вищезгаданих дефектів деталі. Кільце підшипника повинне мати вільне обертання без створення сторонніх шумів.

Якщо говорити про автомобільний генератор, його передній підшипник зазвичай вмонтований в кришку. Перевірка здійснюється за аналогічним принципом, обертаючи кришку та утримуючи центр. Підшипник не повинен заїдати чи шуміти.

Підшипник із поганим обертанням або наявністю відхилення по осі обертання підлягає заміні.

Таким чином, перевірка генератора на працездатність не є великою складністю. Головне - розуміти сутність процесів, що відбуваються в устрої. Принципові проблеми, які трапляються з генератором, прості та стандартні. Озброївшись мультиметром та отриманими знаннями, ви легко зможете знайти в генераторі несправність.

Опір формула через напругу

Напруга в послідовному ланцюзі

Як зібрати схему стабільну напругу 6 вольт

Генератор є основним джерелом струму, що живить електроприлади автомобіля. Несправність автомобільного генератора тягне за собою недостатню зарядку акумулятора, що призводить до падіння напруги, знеструмлення та повної зупинки роботи електроприладів. Тому необхідно регулярно перевіряти справність генератора і негайно реагувати на неполадки в його роботі.

Ознаки механічних пошкоджень генератора

Наявність сторонніх шумів може бути наслідком межвиткового замикання обмотки статора. Подібним чином проявляється несправність з'єднань та контактів, замикання обмотки на корпус. Все це говорить про неполадки взаємодії деталей під час роботи генератора. Виявити їх можна візуального огляду механізмів. При цьому легко виявити небажані замикання обмотки, погані контакти та з'єднання. Залежно від ступеня виявлених несправностей можна ухвалити рішення про можливість їх усунення самостійно або звернення за допомогою до фахівців.

Діагностика напруги генератора автомобіля

Однак найчастіше достатньо використовувати вольтметр. Його треба підключити до клем різних полюсів батареї акумулятора та запустити двигун автомобіля.

Після усунення несправностей справний генератор монтується в порядку, зворотному до його демонтажу. Кінцевою дією цього процесу має бути обережне приєднання маси.

Після встановлення генератора слід знову перевірити показники напруги на полюсах акумуляторної батареї. При роботі двигуна на 3000 оборотах за хвилину вони повинні змінюватись від 13,5 до 14,5 Вольт. Ці значення означають, що працездатність генератора відновлена ​​і він справний.

Перевірка регулятора напруги

Наступною стадією діагностики буде перевірка стабілізації напруги. Для цього слід увімкнути автомобільні фари далекого освітлення та за допомогою вольтметра виміряти напругу на полюсах батареї. Відхилення значень, що не перевищує 0,4 Вольт від попередніх вимірювань при запуску двигуна, вказують на справність генератора. Відхилення у велику сторону свідчать про нестабільну роботу генератора, пошук причин його несправності доведеться продовжити.

Перевірка ланцюгів електроживлення автомобіля

Подальший пошук причин втрати працездатності генератора полягає у проведенні діагностики ланцюгів енергопостачання автомобіля. Для цього також знадобиться вимірювальний електроприлад. За його допомогою спочатку необхідно перевірити діодний міст. Вольтметр у цьому випадку приєднують до клем генератора та маси. Значення приладу, що перевищують 0,5 В, означають несправність діодів. Щоб визначити їх пробій, слід приєднати вимірювальний прилад між виведенням «30» та вимкненим з'єднувальним проводом генератора. Прийнятною є сила електроструму менше 5 мА.

Потім перевіряється регулятор напруги. Двигун у своїй слід прогріти близько чверті години середніх оборотах. При цьому всі освітлювальні прилади автомобіля мають бути увімкнені. Поле цього роблять виміри на масі та виведенні «30». Оптимальні показники приладу в даному випадку можуть відрізнятися в залежності від типу та марки автомобіля, що можна дізнатися з його технічних характеристик.

Також від модифікації автомобіля та його параметрів залежать показники регульованої напруги, яку можна виміряти при під'єднанні тестера до акумулятора. Такий вимір проводиться на максимальних оборотах роботи двигуна з усіма увімкненими електроприладами автомашини.

Мультиметр потрібний при діагностиці замикання на масу. Для цього ставимо тестер в режим "продзвону", одним щупом торкаємося корпусу якоря, в другому - контактного кільця. Все просто: не дзвенить – справний, дзвенить – несправний.

Висновок

Керуючись цими рекомендаціями діагностику автомобільного генератора можна провести самостійно. Для цього знадобляться лише певні навички володіння найпростішими інструментами під час демонтажу та монтування, а також використання електровимірювальних приладів. Однак для більш точної перевірки та ретельної діагностики слід звертатися до сертифікованих автосервісів, кваліфіковані фахівці яких за допомогою спеціального обладнання швидко виявлять та усунуть усі неполадки в роботі генератора.

Відео: як перевірити генератор

Основним джерелом електроенергії в автомобілі є генератор. Він стартує одночасно з пуском двигуна, після чого виробляє енергію та заряджає акумулятор. При його виході з ладу заряду акумулятора не вистачить на довгу експлуатацію автомобіля, тому водій зобов'язаний стежити за станом генератора.

Проблем, через які генератор може вийти з ладу в процесі експлуатації, є масою. Це можуть бути як механічні проблеми, так і електричні. Несправність генератора також проявляється різними симптомами, серед яких найпоширеніші:

• Поява сторонніх звуків, що виходять із генератора;
• Проблеми з акумулятором: розряджання, перезаряджання, википання електроліту;
• Зниження яскравості фар головного освітлення зі збільшенням обертів. Така ситуація вважається нормальною, якщо вона виникає короткочасно під час перемикання на першу передачу з режиму холостого ходу на «холодному» двигуні;
• Сигналізація контрольної лампи про розряд акумулятора під час руху автомобіля;
• Збої в роботі електроніки, у тому числі тьмяне горіння фар та слабкий звуковий сигнал.

Якщо виникають симптоми, описані вище, необхідно перевірити генератор автомобіля. Діагностика, найчастіше, виконується за чотирма параметрами:

• Перевірка сили струму віддачі;
• Діагностика роботи діодного моста;
• Перевірка регулятора напруги генератора;
• Перевірка обмоток збудження.

Залежно від виявленої проблеми при діагностиці вирішується питання доцільності ремонту генератора.

Правила безпеки під час перевірки генератора

Перед тим як розпочинати перевірку автомобільного генератора, слід ознайомитися з основними правилами безпеки, які дозволять зберегти здоров'я діагносту та не вивести з ладу агрегат. Базові правила безпечної перевірки та ремонту генератора наступні:

Зверніть увагу: Якщо виконується не тільки перевірка генератора, а й зварювальні роботи з кузовом машини, необхідно перед початком відключити генератор і акумулятор повністю від бортової мережі автомобіля.

Перевірка сили струму віддачі генератора

Для перевірки генератора буде потрібно мультиметр, оснащений спеціальним зондом для вимірювання сили струму, що протікає у дроті. Даний зонд виглядає як затискач, який охоплює провід, і найчастіше він поставляє у комплекті з діагностичним пристроєм. Щоб перевірити силу струму віддачі генератора необхідно:

1. Накинути затискач на провід, який підходить до контакту В+ (30) генератора;
2. Далі запустити двигун та встановити високі обороти;
3. Після цього по одному необхідно включати електричні споживачі на автомобілі - магнітолу, кондиціонер, обігрів керма та інші. При включенні кожного споживача слід записувати показання мультиметра;
4. Далі необхідно виміряти силу струму віддачі при включенні всіх споживачів разом (які включалися у попередньому тесті).

Коли всі виміри будуть отримані, необхідно порівняти сумарний показник послідовного включення споживачів і миттєвого включення всіх споживачів. Неприпустимим вважається, якщо показник при миттєвому включенні всіх споживачів на 5 або більше амперів менше, ніж сума при почерговому включенні.

Перевірка діодного мосту генератора

Щоб перевірити стан діодного моста генератора, необхідно перевести мультиметр у режим вимірювання змінного струму. Підключіть один вимірювальний щуп діагностичного приладу до виходу В+ (30), а другий на масу. Напруга при такому підключенні щупів має бути не більше 0,5 Вольт. Якщо напруга більша, ймовірно відбулося коротке замикання діодів.

Також можна перевірити діоди на пробій. Для цього відключається акумулятор від генератора і також відключається провід, який підходить до клеми «+» («30»). Далі мультиметр підключається між відключеним проводом генератора і В + (30), після чого знімаються показання. Якщо струм розряду показує мультиметр більше 0,5 мА, велика ймовірність пробою діодів.

Перевірка регулятора напруги генератора

Для діагностики стану регулятора автомобільного генератора необхідно використовувати вольтметр або мультиметр як вольтметр. До початку вимірювань потрібно завести мотор, увімкнути фари та дати попрацювати двигуну 15-20 хвилин. Сам вимір проводиться щупами, які підключаються між масою і виведенням «В+» («30») автомобільного генератора, що діагностується. Отримані значення записуються, після чого їх необхідно порівняти з нормальними цифрами конкретної моделі автомобіля. Ці цифри можна знайти в технічній документації машини. Для більшості машин нормальна напруга варіюється в діапазоні від 14 до 16 Вольт. Якщо є відхилення від норм, заданих виробником автомобіля, велика ймовірність виходу з ладу регулятора напруги, у такій ситуації буде потрібно його заміну.

Перевірка обмоток збудження

Щоб перевірити справність обмоток збудження автомобільного генератора, необхідно зняти регулятор і щіткотримач, щоб отримати доступ до контактних кільців. Для діагностики буде потрібно омметр, щупи якого слід прикладати до контактних кільцях генератора. В результаті перевірки опір має знаходитися на рівні 5-10 Ом. Також необхідно переконатись візуально, що відсутні обриви в обмотці.

Для діагностики замикання обмотки збудження на масу потрібно з'єднати один щуп омметра з будь-яким контактним кільцем, а другий прикласти до статора генератора. В результаті вимірювання на екрані має відображатися нескінченний опір.

При діагностиці генератора необхідно оглянути його на наявність механічних пошкоджень. За наслідками всіх перевірок визначається доцільність ремонту приладу або його заміни новим.

Перевірка генератора може знадобитися під час загоряння контрольної лампи заряду акумулятора на панелі приладів, і це означає, що заряджання батареї зникло. Кожному водієві корисно знати способи перевірки генератора та його деталей, які будуть докладно описані у цій статті.

Відсутність заряду акумуляторної батареї може відбуватися не тільки з вини генератора, а й через виходу з ладу реле регулятора. І перш ніж перевіряти генератор, слід спочатку переконатися у справності реле регулятора.

Як перевірити справність реле регуляторів різних типів я докладно написав ось у . А про пристрій генератора та його основні несправності можна почитати. Генератор та справність його деяких деталей можна перевірити без розбирання генератора або з розбиранням та способи перевірки будуть описані нижче.

Якщо ж при перевірці будуть виявлені якісь несправності генератора, то усунути їх можна буде як описано ось у ремонті генератора.

Перевірка генератора частинами.

Перевірка статорагенератора. Статор генератора перевіряється окремо після розбирання генератора. Усі висновки статора мають бути від'єднані від діодів (вентилів) випрямляючого блоку.

Спочатку візуально переконайтеся, що лакова ізоляція проводів обмотки статора не має слідів перегріву (а тим більше оплавлення), який може статися при короткому замиканні у вентилях випрямляча. Статор із слідами оплавлення ізоляції слід замінити.

Перевірка генератора за допомогою стенду .

Перевірка на стенді дозволяє найбільш точно визначити справність генератора та відповідність його номінальним характеристикам. Щоб зібрати стенд, потрібно закріпити електродвигун із шківом на звареній рамці з куточка (або профільної труби), потім закріпити генератор на тій же рамці так, щоб шків електродвигуна обертав шків генератора за допомогою ременя.

Ще знадобиться реостат 4 (див. схему підключення зліва) вольтметр 3, контрольна 12-вольтова лампочка (3 вт) 1, амперметр 5, вимикач 6, та автомобільний 7 (сам генератор під цифрою 2 на малюнку). Все підключається відповідно до схеми малюнку.

Перед перевіркою генератора слід очистити контактні кільця генератора від нальоту, а щітки повинні бути добре притерті формою до контактних кільців. Після підключення всіх комплектуючих стенду згідно з малюнком, включаємо електродвигун і реостатом 4 встановлюємо на виході генератора напругу 13 вольт. Потім доводимо оберти ротора генератора до 5000 об/хв.

За таких оборотів даємо попрацювати генератору не менше двох хвилин, потім заміряємо силу струму віддачі. У справного генератора передньопривідних вазів (ВАЗ 2108 - 09) сила струму повинна бути не менше 55 ампер. У потужніших генераторів іномарок сила струму віддачі очевидно більше, скільки точно ампер — це можна уточнити в технічних характеристиках конкретного генератора.

1 - генератор, 2 - вольтметр, 3 - контрольна лампочка, 4 - реостат, 5 - амперметр, 6 - вимикач, 7 - акумуляторна батарея.

Стін для перевірки генераторів іномарок практично такий же, тільки висновки імпортних генераторів мають інші позначення (D і В +), як на малюнку трохи вище.

Якщо з'ясується, що сила струму менша за належну, то це говорить про несправності в обмотці статора або ротора генератора, або про пошкодження діодів, або про знос контактних кілець або щіток. В такому випадку знадобиться розбирання та перевірка обмоток та діодів, як було описано вище.

Перевірка напруги на виході генератора перевіряється при обертах ротора 5000 об/хв. При цьому встановлюємо реостатом струм віддачі 15 ампер і заміряємо напругу на виході генератора. Воно має бути 14,1±0,5 вольт, при температурі 25±10° у приміщенні, де знаходиться стенд.

Якщо напруга має іншу величину (менше або більше 14,1±0,5 вольт) слід замінити реле регулятор новим або свідомо справним і заново повторити перевірку. Якщо ж заміна реле не допоможе і напруга все одно відрізнятиметься від норми, значить справа не в реле регуляторі, а в обмотках статора чи ротора, або в несправних діодах випрямного блоку.

Перевірка генератора за допомогою електронного осцилографа .

Електронний осцилограф є далеко не у всіх, але дозволяє за формою кривої випрямленої напруги швидко і точно перевірити справність генератора і визначити характер пошкодження. Тому є сенс написати такий спосіб перевірки генератора.

Для перевірки слід зібрати схему, як показано малюнку зліва. Потім від'єднуємо провід загального виведення трьох додаткових діодів від клеми В реле регулятора напруги і обмотуємо наконечник від'єднаного дроту ізолентою (щоб він не коротнув на корпус генератора).

Далі до клеми підключаємо провід від акумулятора (див. малюнок) через контрольну лампочку 1. Тепер обмотка збудження буде живитися тільки від акумулятора. Включаємо електродвигун стенду і домагаємося обертів ротора генератора приблизно 1500 - 2000 об/хв. Потім вимикачем 6 відключаємо акумулятор від клеми 30 генератора і за допомогою реостата 4 добиваємося струму віддачі 10 ампер.

Перевіряємо по осцилографу напругу на клемі 30 генератора. При справних діодах випрямляча та справній обмотці статора, крива випрямленої напруги має форму рівномірних зубів пили як малюнку А (див. малюнок трохи нижче).

А - генератор справний.
Б - діод пробитий.
В — урвище в ланцюгу діода або в обмотці статора.

Якщо є обрив або коротке замикання в діодах випрямляча або обрив в обмотці статора, то форма кривої буде з нерівномірними зубами з глибокими западинами (див. малюнок Б і В).

Коли на клемі 30 перевірили і переконалися, що форма кривої має нормальний вигляд, слід перевірити напругу на штекері 61 або на наконечнику дроту, який від'єднаний від штекера В реле регулятора. Ці точки є загальним висновком трьох додаткових діодів, які живлять обмотку збудження під час роботи генератора.

І тут також форма кривої напруги повинна мати правильну форму зубів. Якщо ж форма кривої має неправильну форму зубів, це говорить про виході з ладу додаткових діодів.

Ще про перевірку та відновлення генератора та реле регулятора іномарки можна почитати.

Ну і насамкінець кілька попереджень, які важливо знати кожному водієві.

• Мінусовий провід від акумулятора завжди повинен з'єднуватися з масою, а плюсовий провід підключатися до клем 30 генератора. Зворотне (помилкове) підключення акумулятора моментально викликає підвищений струм через діоди випрямляча генератора і діоди вийдуть з ладу.
• Не можна допускати роботу генератора при від'єднаній батареї, так як це викликає виникнення короткочасних перенапруг на клемі 30 генератора і це зашкодить реле регулятора напруги та інші електронні пристрої бортової мережі сучасного автомобіля.
• Категорично забороняється перевірка справності генератора на іскру навіть короткочасним з'єднанням клеми 30 генератора з масою. При цьому через діоди випрямного блоку протікає великий струм, і вони виходять з ладу. Перевіряти працездатність генератора можна лише за допомогою вольтметра та амперметра.
• Діоди випрямляча генератора не можна перевіряти мегомметром (він має занадто велику для діодів напругу) або напругою понад 12 вольт. Так як діоди за такої перевірки будуть пробиті (відбудеться коротке замикання).
• Так само забороняється перевірка електропроводки машини мегомметром або лампою, що запитується напругою понад 12 вольт. Якщо ж така проводка необхідна, слід попередньо від'єднати дроти від клем генератора.
• Перевіряти опір ізоляції обмотки статора генератора підвищеною напругою можна тільки на стенді, але обов'язково з висновками фазних обмоток, що від'єднані від випрямляча.
• При кузовних роботах з використанням електрозварювання, слід обов'язково від'єднати дроти від усіх клем генератора та акумулятора.

Ось начебто й усе. Перевірка генератора не така вже проста справа, але при грамотному підході і наявності відповідних знань, цілком можливо виявити будь-яку несправність і усунути її без допомоги автоелектрика, успіхів усім.

Спочатку знімаємо позитивну «+» клему з акумулятора, щоб уникнути випадкового замикання, потім від'єднуємо всі контакти від генератора і, відігнувши клямки, знімаємо його задню кришку (конструкція яких це передбачає). Таким чином, ми можемо провести загальну перевірку діодного мосту та обмотки статора, а також ротора. Для перевірки регулятора напруги необхідно знятийого з генератора автомобіля.

Рис.2

Рис.3

1. Спочатку перевіряємо генератор на наявність короткого замикання на масу.

Притискаємо позитивний «+» щуп мультиметра до висновку "30" генератора, а негативний«-» щуп до його корпусу. У справному стані діодний міст не пропускає струм у цьому напрямку, звуковий сигнал відсутній, а лампочка не спалахує.

2. Перевіряємо позитивні діоди на «пробою».

Позитивний «+» щуп мультиметра притискаємо до висновку "30" генератора, негативний «-» до висновків обмотки та діодів (генератори типу 9412.3701, де болти ізольовані від висновків текстолітовими шайбами ​​та замикають на «масу» ), або одному з болтів кріплення моста (генератори типу 37.3701, де болти з'єднані з висновками, але ізольовані від«маси» - Рис.5).

Якщо діоди справні, то опір прагне нескінченності, а лампочка не спалахує. Якщо навіть один з них "пробить", то лампочка спалахує,мультиметр пода ет звуковий сигнал.

3. Перевіряємо негативні діоди на «пробою».

Для цього притискаємо позитивний «+» щуп мультиметра до висновків обмотки та діодів 37.3701 - Рис.5). Негативний «-» притискаємо до корпусу генератора.

4. Перевіряємо додаткові діоди на «пробою».

Притискаємо позитивний «+» щуп мультиметра до входу «61» генератора. Негативний «-» щуп до висновків обмотки та діодів (генератори типу 9412.3701), або до болтів кріплення моста (генератори типу 37.3701 - Рис.5). Якщо опір прагне нескінченності і відсутня звуковий сигнал, лампа не горить – додаткові діоди справні. При зміні полярності вони мають пропускати струм.

Для визначення обриву в діоді також доведеться .

Перевірка діодів мультиметром і в меншій мірі лампочкою, при якій діоди перевіряються під навантаженням, не є на 100% ефективним методом. Для цього існують точніші прилади, такі як осцилограф.

Якщо діодний міст справний, переходимо до перевірки обмотки статора.
5. Перевіряємо обмотку статора на урвище.

Поперемінно з'єднуємо щупи мультиметра між трьома висновками обмотки статора.

Звуковий сигнал або лампа, що загорілася, у всіх трьох випадках говорить нам про цілісність обмотки.

6. Перевіряємо замикання статора обмотки на «масу».

З'єднуємо щуп з одним із висновків обмотки, а інший з корпусом генератора. Якщо опір прагне нескінченності, немає звукового сигналу, лампа не горить - замикання відсутня.

7. Перевіряємо обмотку статора на міжвиткове замикання.

Для цього переводимо мультиметр у режим вимірювання опору "200 Ом" і приєднуємо щупи між усіма трьома виводами статора обмотки. Опір має становити 0,2-1,2 Ом і бути однаковим між усіма трьома висновками.