Як поміняти приводний ремінь. Все, що потрібно знати автолюбителю про заміну ременя і ланцюга грм Як поставити приводний ремінь

Ремінь приводу допоміжних агрегатів необхідно замінити при виявленні на ньому тріщин, розривів і відшарувань гуми від тканинної основи. Примусово, незалежно від стану, ремінь замінюємо через кожні 60 тис. Км пробігу.

Існують три варіанти схем приводу допоміжних агрегатів в залежності від комплектації автомобіля «Рено Логан» / «Сандеро» першого покоління.

Заміна ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля Renault Logan / Sandero першого покоління з гідропідсилювачем керма і з кондиціонером

• 1 -
• 2 - натяжна ролик;
• 3
• 4 - шків генератора;
• 5 - шків компресора кондиціонера;
• 6 -опорний ролик.

Для заміни ременя знімаємо правий брудозахисні щиток моторного відсіку. Послідовність дій показана на фото нижче.

Щоб послабити натяг ременя, знизу автомобіля надягаємо накидний ключ або головку «на 13» на болт кріплення натяжної ролика і повертаємо кронштейн ролика за годинниковою стрілкою, долаючи зусилля пружини натягача, до суміщення отвори в кронштейні ролика і поглиблення в корпусі пристрою (для наочності показано на знятому двигуні).

Фіксуємо кронштейн ролика, вставивши в його отвір і поглиблення в корпусі натягача шестигранник «на 6» або стрижень діаметром 6 мм.

Знімаємо ремінь приводу допоміжних агрегатів.

Маркування ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля з гідропідсилювачем керма і кондиціонером - 5К 1747 (пятіручьевой, довжиною 1747 мм).

При заміні ременя необхідно також замінити опорний і натяжна ролики.

Для заміни опорного ролика:

Накидним ключем або головкою «на 13» відвертаємо болт кріплення опорного ролика ...

... і знімаємо болт із захисною кришкою ролика.

Знімаємо опорний ролик.

Аналогічно знімаємо натяжна ролик.

При необхідності заміни натягача (наприклад, при поломці пружини):

Головкою «на 13» відвертаємо два болти кріплення корпуса натягача і знімаємо його в зборі з роликом.

Автоматичне натягач.

Встановлюємо зняті деталі в зворотній послідовності. Перед монтажем ременя кронштейн натяжної ролика повинен бути повернений за годинниковою стрілкою і зафіксований (див. Вище).

При установці ременя укладаємо його на шківи і заводимо під натяжна і опорний ролики відповідно до схеми приводу.

Увага! Шківи приводу допоміжних агрегатів, генератора, компресора кондиціонера і насоса гідропідсилювача керма шестиструмкові, а ремінь приводу - пятіручьевой.

Укладаємо ремінь на шківи так, щоб він був зміщений до їх зовнішньому краю, а внутрішній струмок шківів залишався вільним.

Після установки ременя, трохи повернувши ключем натяжна ролик, виймаємо фіксатор з отвору кронштейна ролика і поглиблення в корпусі натягача. Потім головкою «на 18» з тріскачкою провертає колінчастий вал за годинниковою стрілкою на три оберти за болт кріплення його шківа, щоб домогтися правильного положення ременя.

Заміна ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля Renault Logan / Sandero першого покоління з гідропідсилювачем керма без кондиціонера

Схема приводу допоміжних агрегатів автомобіля з гідропідсилювачем керма (без кондиціонера):

• 1 - шків приводу допоміжних агрегатів;
• 2 - натяжна ролик з кронштейном;
• 3 - регулювальний болт;
• 4 - болт кріплення кронштейна натяжного ролика;
• 5 - шків генератора;
• 6 - шків насоса гідропідсилювача керма;
• 7 - ремінь

Знімаємо правий брудозахисні щиток моторного відсіку. Знизу автомобіля великим пальцем руки натискаємо на ремінь посередині між шківами насоса гідропідсилювача керма і колінчастого вала. При зусиллі натискання ~ 10 кгс прогин ременя повинен становити 6-8 мм. Для натягу ременя послаблюємо затяжку двох болтів 4 кріплення кронштейна натяжного ролика і обертаємо за годинниковою стрілкою регулювальний болт 3. Натягнувши ремінь, затягуємо болти кріплення натяжного ролика.

Увага! Надмірне натяг ременя призводить до передчасного виходу з ладу ременя і натяжного ролика, а також підшипників допоміжних агрегатів.

Для заміни ременя повертаємо регулювальний болт 3 проти годинникової стрілки на кілька оборотів і послаблюємо затяжку болтів 4 кріплення кронштейна натяжного ролика. Послабивши натяг ременя, знімаємо його з шківів.

Маркування ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля з гідропідсилювачем керма і без кондиціонера - 5К 1110 (пятіручьевой, довжиною 1110 мм). При заміні ременя необхідно також замінити його натяжна ролик. Встановлюємо ремінь приводу допоміжних агрегатів в зворотній послідовності.

Увага! Шківи приводу допоміжних агрегатів, генератора і насоса гідропідсилювача керма шестиструмкові, а ремінь приводу - пятіручьевой.

Укладаємо ремінь на шківи так щоб він був зміщений до внутрішнього краю шківів, а зовнішній струмок шківів залишався вільним.

Регулюємо натяг ременя (див. Вище).

Для точної перевірки натягу ременя необхідно звернутися в сервіс.

Заміна ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля Renault Logan / Sandero першого покоління без гідропідсилювача керма і без кондиціонера

• 1 - шків приводу допоміжних агрегатів;
• 2 -болт нижнього кріплення генератора;
• 3 - ремінь приводу генератора;
• 4 -шків генератора;
• 5 - болт кріплення генератора до натяжної планки;
• 6 - натяжна планка

Великим пальцем руки натискаємо на ремінь посередині між шківами генератора і колінчастого вала.

При зусиллі натискання ~ 10 кгс прогин ременя повинен становити 6-8 мм.

Для натягу ременя знімаємо правий брудозахисні щиток моторного відсіку.

Послаблюємо затяжку болта 2 нижнього кріплення генератора і болта 5 кріплення генератора до натяжної планки. Відсуваючи монтажної лопаткою генератор від блоку циліндрів двигуна, натягуємо ремінь. Затягуємо болти кріплення генератора.

Чи не перетягуйте ремінь! Надмірне натяг ременя призводить до передчасного виходу з ладу як самого ременя, так і підшипників генератора.

При заміні ременя послаблюємо його натяг (див. Вище) і знімаємо ремінь зі шківів колінчастого вала і генератора.

Маркування ременя приводу генератора на автомобілі без гідропідсилювача керма і без кондиціонера - 4РК 718 (четирехручьевой, довжиною 718 мм).

Встановлюємо ремінь приводу генератора в зворотній послідовності і регулюємо його натяг. Для точної перевірки натягу ременя необхідно звернутися в сервіс.

Якщо ви є власником сучасної пральної машини автомат з прямим приводом, то вам нема чого турбуватися про злетілися приводному ремені, оскільки у вашій пралка його просто немає. Якщо ж у вашій пральній машині коштує колекторний або асинхронний двигун, а шків барабана обертається за допомогою ремінного приводу, то ця публікація для вас. На її сторінках ви зможете отримати інформацію про усунення несправності пов'язаної з ременем пральної машини.

Як визначити поломку?

Обивателю зазвичай складно визначити, що сталося з пральною машиною, адже якщо злітає приводний ремінь, то домашня помічниця не може продовжувати прання. Приводний ремінь знаходиться в корпусі пральної машини і побачити, що він злетів, ніякої можливості немає, проте зрозуміти за деякими ознаками, що сталося цілком можна.

Найчастіше пральна машина сама повідомляє користувача про поломку і її характер за допомогою вбудованої системи самодіагностики. Завдяки цій системі, машині нічого не варто в ту ж секунду відреагувати на поломку, зупинити роботу всіх систем і видати на дисплей помилку з певним кодом.

Код помилки залежить від марки і моделі пральної машини, тому завдання користувача при появі такої помилки подивитися таблицю кодів помилок для конкретної «домашньої помічниці». Маючи в руках таку таблицю, можна без праці розшифрувати код помилки, висвітиться на дисплеї вашого пральки. Взяти подібну інформацію можна, зокрема, на сторінках нашого сайту. У ряді публікацій ми розшифрували практично всі коди помилок більшості моделей пральних машин, так що проблем з пошуком інформації не виникне.

Буває так, що пральна машина не видає код помилки, але поломка все одно має місце бути. У цьому випадку той факт, що ремінь злетів і його потрібно одягнути, підтверджується цілою низкою непрямих ознак.

• Програма прання запускається, двигун працює, але барабан не обертається;
• Двигун пральної машини рівномірно гуде, а потім «замовкає» з рівними інтервалами часу;
• Програма запускається, двигун починає безперервно працювати, після чого електроніка зависає.
• Барабан пральної машини обертається вручну дуже легко, при цьому таке обертання не викликає навіть найменшого шуму двигуна.

Якщо який-небудь з вищевказаних ознак наявності - це хороший привід відключити пральну машину, зняти задню стінку і поглянути на приводний ремінь на власні очі.

усуваємо поломку

Проблема полягає в тому, що нерідко злетів ремінь є лише наслідком якої-небудь більш серйозної проблеми. Якщо ремінь на вашій пральній машині злетів перший раз і це одиничний випадок, то тоді потрібно просто одягнути його назад. Зробити це не завжди буває просто, але не тому, що це якийсь складний ремонт, а тому що для цього потрібна вправність, а іноді і неабияка фізична сила. У загальному і цілому порядок проведення робіт виглядає так.

У деяких випадках, зняти задню стінку пральної машини не дає її верхня кришка. Тоді необхідно спочатку зняти верхню кришку, а потім вже прибирати задню стінку.

Якщо поломка повторюється

Набагато серйознішими проблемами може обернутися багаторазове злітаність приводного ременя. Якщо ремінь злетів за півроку мінімум пару раз це вже повинно вас насторожити, адже це майже напевно наслідок більш серйозної поломки. Які ж причини частого злітання ременя зі шківів двигуна і барабана?

У разі, коли руйнуються підшипники пральної машини, злетів ремінь це найменше з бід очікують вашу техніку і вас.

Купуємо нову деталь

Зносився ремінь потрібно замінити, з цим твердженням не посперечаєшся. Але тут виникає інше питання: як купити відповідну запчастина? Найкращий варіант, взяти старий ремінь і піти з ним в магазин, показати зіпсовану запчать і попросити принести аналогічну нову.

На превеликий жаль не завжди і не всім такий варіант доступний. Якщо ви, наприклад, житель віддаленого селища, де єдиний магазин - місцеве сільпо, то для вас найбільш прийнятним варіантом буде замовлення запчастини через Інтернет і доставка її поштою в районний центр або прямо в селище, але легше сказати, ніж зробити. Як в такому випадку замовити правильний ремінь?

Існує два основних види приводних ременів: клинові і поліклинові. Якщо у вашій пральки асинхронний двигун, швидше за все справа доведеться мати з клиновим ременем. Якщо ж движок колекторний, то значить, у вас стоїть поліклинові ремінь. Розібравшись із загальною теорією приводних ременів, починаємо уважно читати напис, накреслену на старому ремені. Перші цифри (зазвичай 4) позначають довжину деталі в міліметрах, далі за цифрами йде буква позначає форму клинів. За буквою йде цифра, яка визначає кількість клинів.

Всі цифри і букви потрібно переписати і при замовленні деталі обов'язково врахувати цю інформацію.

Новий ремінь для своєї пральної машини ви будете замовляти з урахуванням: моделі пральки, інформації на ремені, матеріалу з якого зроблений ремінь. Врахувавши всі дані, ви ніколи і ні за що не помилитеся при замовленні.

Підводячи підсумок, відзначимо, якщо проблема криється лише в злетілися приводному ремені пральної машини, то усунути цю поломку цілком можна своїми руками, в ряді випадку навіть без праці. Але якщо постійно злітають ремінь є наслідком більш серйозної поломки, тут без допомоги досвідченого майстра не обійтися. Вдалого ремонту!

При поломці газорозподільного механізму автомобіля Лада запуск мотора і повноцінна експлуатація машини буде неможлива. Щоб не допустити такої неприємності, треба стежити за станом усіх вузлів пристрою, в тому числі своєчасно міняти ремінь ГРМ на Лада Гранта.

[Приховати]

Коли і через скільки потрібно міняти?

За офіційним регламентом ремінь движка 21116 або 11186 змінюється при пробігу 60 тисяч кілометрів. За фактом багато автовласників проводять ремонт і змінюють ремінець газорозподільного механізму, а також ролик натяжителя, зазвичай через 50 тисяч км пробігу. Норма для перевірки стану вироби - кожні 15 тисяч пройдених кілометрів.

Які ознаки свідчать про необхідність заміни:

1. Знос структури ремінця. В результаті зношування виріб буде прослизати на шківах і в кінцевому рахунку обірветься. Зазвичай це відбувається при підвищеному навантаженні або високої вологості повітря. У зношеного ременя можуть спостерігатися шматки нитки і тканинні залишки.
2. У більшості випадків швидкий знос вироби обумовлений відхиленням положення натяжної ролика або шківа. Ремінець вийде з ладу швидше, якщо робоча температура підшипникового пристрою підвищена або деталь функціонує некоректно.
3. Поява тріщин або відслонень на структурі.
4. Робоча сторона ременя стала менш еластичною і більш твердої. При такій проблемі ремінець може блищати. Через підвищеної твердості виріб не зможе добре контактувати зі шківом розподільного вала.
5. Збільшення довжини ременя. Якщо розмір вироби більше, його треба міняти. Зниження еластичних характеристик ремінця призведе до його швидкого обриву.
6. Відхилення положення вироби від нормованих показників. Така проблема говорить про те, що треба міняти ролик натяжителя.

Тріщина на структурі ремінця

Причини швидкого зносу

Чому ремінь ГРМ на Лада Гранта зношується:

1. Погана якість матеріалу, з якого виготовляється ремінець. Багато виробників економлять на сировину, що призводить до передчасного обриву виробів.
2. Низька якість складання вузлів і механізмів силового агрегату, через які проходить ремінець ГРМ.
3. Експлуатація ременя, який почав зношуватися. Коли на його структурі є сліди пошкодження, ремінь треба міняти, а не продовжувати використовувати.
4. Помилки, допущені при установці. У разі коли ремінь неправильно поставлений і нещільно ліг на ролики і шківи, \u200b\u200bто він зноситься значно швидше.
5. Вихід з ладу натяжної ролика. Якщо не змінювати цей елемент при установці нового ремінця, він може зноситися швидше, що також призведе до обриву вироби.

Про наслідки розриву ременя Лада Гранта ви можете дізнатися з ролика, знятого користувачем Denis Gorban.

вибір ременя

Тепер розберемо, який краще вибрати ремінець для ГРМ ВАЗ 2114 вісім або шістнадцять клапанів.

Купити гарний виріб, яке можна встановлювати і затягувати на приводі газорозподільного механізму непросто. Адже потрібний ремінець повинен бути якісним.

Сьогодні споживачам пропонується кілька гідних виробів від виробників:

1. ContiTech Antriebssysteme GmbH. На оригінальній упаковці ременя є наклейка з QR-кодом. У комплекті ви зможете знайти етикетку, де зазначається дата зміни, пробіг транспортного засобу і інформація про вузли, які свого часу змінювалися. При проведенні ремонту, монтажу, натягу ременя, а також заміні роликів можна вказати всю інформацію на папері і при необхідності подивитися, коли і що конкретно змінювалося в останній раз. На самому ремінці ви побачите позначення бренду і номер партії.
2. Гейтс 5670XS. На упаковці оригінального виробу присутній QR-код, а також голограма, призначена для захисту від підроблених товарів. На зовнішню сторону ремінця наноситься порядковий номер. У комплекті з виробом є наклейка, на якій можна вказати номер ременя і дату, коли він був замінений.
3. Тріаллі GD 790. Товар італійського виробництва реалізується на нашому ринку у вигляді ремкомплекта з роликом натяжителя. Виріб пакується в картонну коробку з пластмасовою вставкою всередині. Комплект цього ременя також включає в себе наклейку з пробігом транспортного засобу і датою зміни деталі. Тут же ви побачите гарантійний талон. Виробник подбав і додав в комплект докладну інструкцію по заміні.

Як замінити своїми руками?

Провести заміну ремінця на 8 або 16 клапанної Ладі Грант можна в гаражних умовах або на СТО. Щоб не допустити помилок і все зробити правильно своїми руками, дотримуйтесь дій, зазначених в інструкції.

необхідні інструменти

Перш ніж приступити до здійснення завдання, підготуйте наступне:

• набір гайкових ключів, знадобляться інструменти на 10 і 17;
• спеціальний інструмент для натяжки ролика, пристосування можна купити в автомагазині;
• домкрат;
• набір ключів-зірочок;
• щипці.

Канал Дмитро Бербраер надав відеоролик, в якому показані наслідки обриву ремінця ГРМ.

Покрокова інструкція

Як зробити установку і правильно натягнути виріб:

1. Заженіть машину в гараж, відкрийте капот і звільніть гайковим ключем болт, що кріпить клему акумуляторної батареї. Контакт від'єднується.
2. Виконайте демонтаж ремінця приводу генераторної установки. Щоб замінити ремінь ГРМ, вам знадобиться забезпечити доступ до агрегатних компонентів і механізмів. Демонтувати переднє праве колесо. Відпустіть балонним ключем болти на колесі, викрутити їх, після чого демонтуйте колесо, поставивши передню частину автомобіля на домкрат.
3. Відкрутіть болти, що фіксують верхній кожух ременя ГРМ. Пластмасова кришка використовується в якості захисту, демонтуйте її. Після цього встановіть перший поршень силового агрегату автомобіля в положення верхньої мертвої точки.
4. На наступному етапі проводиться регулювання гайки ролика натяжителя. Правильна настройка цього елемента забезпечує високий термін служби ремінця. Щоб провести демонтаж приводного ременя, ключем відкрутіть гайку ролика, це призведе до ослаблення вироби. Після виконання завдання можна приступати до зняття. Демонтувати ремінь, розрізавши його, не викручуючи при цьому гвинти, не вийде. Ролики в будь-якому випадку доведеться відкручувати, щоб в подальшому встановити новий ремінець.
5. Викриття основний гвинт шківа генераторного механізму, для цього використовується гайковий ключ. Коли в процесі демонтажу виникли складнощі і болтик не виходить з вала, зніміть заглушку, розташовану в картері зчеплення машини. Якщо у вас є монтажна лопатка, то нею треба зафіксувати зубчики маховика. При необхідності можна використовувати довгу викрутку. Це дозволить запобігти прокручування гвинта шківа генераторної установки, оскільки колінвал закріплений інструментом.
6. Зніміть вал генератора. Ця процедура виконується після того, як лопатка витягнута. Коли шків буде знятий, його треба відкласти в сторону на чисту поверхню. Простежте за тим, щоб до нього не прилипла бруд, інакше це може стати причиною заклинювання.
7. Наступним етапом буде демонтаж нижній частині приводу газорозподільного механізму. Для цього треба відкрутити три фіксують гвинта. Відкладіть привід в сторону.
8. Потім здійснюється зняття ремінця - спочатку з розподільчого, а потім з колінчастого вала. При демонтажі оціните стан ролика. Якщо він зносився або в механізмі є великий зазор, його необхідно замінити. Фахівці рекомендують робити це під час кожної зміни ременя. При подальшій установці ремінець повинен натягатися спочатку на колінвал, а потім на шків распредвала. При цьому важливо дотримуватися силу натяжки. Якщо ремінь буде занадто натягнутий, це призведе до його швидкого зносу, як і в разі, якщо він ослаблений. Процедура складання деталей здійснюється в зворотній послідовності.

Вартість ременя виробництва Континенталь в середньому становить 800 руб. Виріб Гейтс обійдеться споживачеві приблизно в 1100 руб. Цей варіант серед автовласників вважається оптимальним і надійним. Можна придбати ремінь Тріаллі, його вартість становить близько 1900 рублів, але комплектація включає в себе не тільки ремінець, але і натяжна ролик.

Наслідки обриву ременя ГРМ

Якщо транспортний засіб обладнано двигуном 11183-50, то при обриві ременя наслідки будуть нестрашними - агрегат перестане заводитися і ви не зможете використовувати автомобіль.

Коли обрив відбувається на іншому двигуні, то проблеми будуть серйозними:

1. При обриві распредвал залишиться в положенні, при якому він працював на момент ушкодження. При цьому колінвал продовжить рухатися.
2. Це призведе до того, що поршні будуть з високою силою бити по клапанів двигуна, які при обриві перебували у відкритому положенні.
3. В результаті ударів ці елементи погнуться, може призвести до пошкодження самого поршня. При такій проблемі автовласникові доведеться проводити капітальний ремонт силового агрегату.

За інструкцією ремінь генератора на Форд Фокус 2 не знімається ослабленням натяжителя або генератора, а зрізається, а щоб його встановити буде потрібно спеціальний комплект пристосувань які застосовуються в залежності від того на який шків (генератора, Гура або кондиціонера) одягається приводний ремінь. На моторах 1.4 і 1.6 л. ФФ2 натяжних роликів на ременях приводу навісних агрегатів немає, а ось на 1.8 і 2.0 хоча і є натяжна ролик на ремені генератора, але за технологією ремені все одно одноразові і їх просто зрізають, А нові встановлюються теж зі спецпріспособой. Оскільки у багатьох немає такого обладнання, а на його покупку шкода грошей придумують інші способи як можна або генератора FF2 без пристосувань. Про деякі з них ми і поговоримо, а також покажемо наочно на відео. Як тимчасовий захід, можна використовувати спеціальний засіб -, за допомогою якого можна усунути скрип приводного ременя і трохи підсилити зчіпну характеристику.

Офіціали самостійну заміну ременя генератора Фокуса на двигуні 1.6 літра не рекомендують, оскільки грубе і невміле поводження може призвести до пошкодження ременя при установці, А ось на двигунах 1.8, 2.0 можна впорається і самому, там буде простіше.

Для заміни приводного ременя Ford Focus 2 1.6 з кондиціонером потрібен комплект ременів - 1708273 , Його склад:

• ремінь генератора;
• ремінь кондиціонера;
• пристосування для установки (3 штуки).

Якщо брати не оригінал, то можна купити CONTITECH 6PK1059ELASTT2, буде коштувати доларів на 15 дешевше.

Комплект пристосувань: 1 - для приводу допоміжних агрегатів (генератора, Гура, помпи); 2 - ременя компресора кондиціонера

Заміна навісних ременів на Фокус 2 1.6

Щоб поміняти ремінь генератора пристосування з двох частин встановлюється на колесо помпи (встановлюємо пристосуватися до клацання, коли вона стане як потрібно). Шків помпи провертається за спеціальної болт (під ключ на «19») на пристосуванні. Заводити ремінь слід в такій послідовності: спочатку одягаємо на шків насоса Гура, при цьому ремінець заводиться під пристрій на помпі, потім накидаємо ремінь на генератор.

А для заміни ременя компресора кондиціонера беремо інше пристосування і ставимо його на шків коленвала, накинувши приводний ремінь на компресор і одягнувши його знизу на пристосуватися. Потім повертаємо за болт КВ ключем (на «18») провертає шків за годинниковою стрілкою, а ремінь притримуємо рукою щоб він не зіскочив.

Наочна відео інструкція як одягнути ремені на Фокус 2 пристосуватися

Заміна ременів генератора, кондиціонера, помпи ФФ2 1,6 л без приспособ

Заміна ременя генератора і кондиціонера на ФФ2 1.8 і 2.0

Тепер розглянемо самостійну заміну ременя кондиціонера і генератора на Фокус 2 з моторами 1,8 і 2,0 л., Де можна обійтися без приблуд, З зекономивши на покупці комплекту, а взявши ремені фірми Gates:

• 6PK1305 - ремінь генератора ФФ2;
• 5PK705SF - ремінь кондиціонера.

Щоб підібратися до ременів, як і в попередньому випадку потрібно буде знімати декоративну кришку двигуна, переднє праве колесо, а за ним бризговики і підкрилок (ключ Т25), а далі можна діяти декількома способами:

Варіант №1 заміни ременя кондиціонера

• відкрутимо п'ять болтів кріплення компресора кондиціонера;
• зафіксуємо кондишен, щоб не порушити шланги;
• знімаємо / ставимо приводний ремінь;
• прикручуємо назад компресор, але тут є одне але. Коли ставиться назад старий ремінь, то компресор вийде прикрутити на місце без проблем, а якщо ж новий, який не розтягнутий, ремінець, то можливо може так гладко і не вийде.

Варіант №2 як поміняти ремінь приводу компресора

• нЕ відкручуючи компресор, знімаємо його шків;
• головкою на «10» відкрутимо і знімемо притискну пластину шківа;
• знімемо стопорне кільце шківа, а потім шків разом з ременем;
• одягнемо новий навісний ремінь на шківи КВ і компресора;
• підберемо відповідну по діаметру трубу (щоб діаметр був більше вала компресора, але менше отвори в шківі);
• пропускаємо трубку через шків і одягаємо на вал компресора приблизно на 5 мм і трохи натискаємо вниз, шків під дією опору ременя сам заскакує на вал;
• збираємо все назад.

Нагорі двигуна, щоб змінити ручейковий ремінь генератора, відкручуємо 2 болта натяжителя і залишаємо його на шпильці, відводимо в праву сторону машини, знімаємо ремінець!

Збірка в зворотній послідовності. Таким чином, на заміну навісних ременів FF2 без приблуд, піде близько години часу.

Заміна приводного ременя генератора Форд Фокус 2 1.8 TDCi

Заміна ременя генератора на Ford Focus 2 1,8 Flexifuel

Основним призначенням даної деталі є передача крутного моменту з распредвала на автомобільний колінвал. Він забезпечує синхронне обертання, яке так важливо для оптимальної роботи всього газорозподільного механізму.

Справність і нормальна робота ременя дуже важливі для автомобільних двигунів, у яких поршні знаходяться з клапанами в одному блоці. Незважаючи на те, що клапани знаходяться в одному місці з поршнями, дані деталі невідомі якраз завдяки ременю ГРМ. Як тільки ремінь обривається, він починає битися у відкритий клапан, поступово згинаючи його, а також клинить поршень. Якщо не здійснити заміну, двигун зажадає серйозних ремонтних робіт.

Причини виходу з ладу ременя ГРМ

Причиною виходу ременя з ладу може бути не тільки знос. Досить часто зустрічаються ситуації, коли і зовсім новий ремінь за відносно короткий термін зношується і рветься. Причин для цього може бути декілька.

1. У більшості випадків причиною для швидкого зносу ременя є помпа. У ній знаходяться підшипники і не по центру шківа, а трохи зміщені в бік. Саме їх знос через певний час призводить до перекосу осі помпи, що автоматично викликає перекіс шківа, і подальше сповзання ременя ГРМ. Також причиною може стати установка нової помпи. Якщо місце було з самого початку не дуже добре захищене, якщо є невеликі залишки бруду або мастила, це може привести до істотних зсувів.
2. Серйозна зношеність направляє та натяжної ролика.
3. Протікання машинного масла з сальника розподільного вала.
4. Знос зубів, викликаний шестернею колінчастого і розподільного валів. Ознакою такої проблеми є поява відшаровуються зубців на ремені.

Найпоширенішою причиною зносу ременя є сильна затягування механізму або його ослаблення. Це дуже часто відбувається після самостійної заміни деталі. Саме з цієї причини так важливо знати не тільки через скільки міняти ремінь ГРМ, але також як правильно це зробити, якщо не планується звернення в автосервіс.

Термін служби і періодичність заміни ременя ГРМ

Багатьох водіїв цікавить періодичність заміни ременя ГРМ. Даний процес безпосередньо залежить від зносу деталі, від часу експлуатації транспортного засобу.

У кожного авто в інструкції встановлений пробіг, після якого потрібно проводити заміну. Періодичність прямо залежить від марки авто. Якщо це іномарка, до заміни повинно пройти 120 тисяч км, у російських авто пробіг становить 60 тисяч.

Вирішуючи питання, коли міняти ремінь ГРМ, не варто чекати повного пробігу, бажано здійснити цей процес, віднявши від встановленої норми близько 15%. Якщо ж час крайньої заміни невідомо, потрібен час від часу перевіряти деталь на предмет зносу.

Порядок зміни ременя ГРМ

Досить часто можна зустріти повноцінні комплекти для заміни, в які входить ремінь з роликами. Трудові і часові витрати на заміну кожної деталі приблизно однакові, але так як не завжди вдається зрозуміти рівень зносу кожного, найрозумніше замінити всі одночасно.

Необхідні інструменти для заміни ременя ГРМ

Перед проведенням заміни обов'язково потрібно підготувати спеціальні інструменти. Серед найголовніших з них можна відзначити:

• шестигранник «п'ятірка»;
• комплект комбінованих ключів;
• балонний ключ;
• спеціальний регулювальний ключ для ролика натяжителя;
• домкрат;
• велика викрутка, також підійде монтажка.

До підготовчих робіт можна віднести не тільки приготування інструментів, а й певні маніпуляції з самим автомобілем. Машина ставиться на рівну поверхню і фіксується спеціальними упорами під колесами. Обов'язково потрібно затягнути ручник, підняти капот, від'єднати мінусову клему акумулятора, а також зняти кришку двигуна.

Давайте, розберемо сам процес, як проводиться заміна ременя ГРМ.

Зняття ременя ГРМ

Перш ніж встановити новий ремінь, необхідно обов'язково зняти зношений. Для цього проводиться наступна послідовність дій:

1. Знімається ремінь генератора. У деяких ситуаціях, щоб дістатися до ременя ГРМ, потрібно зняти поліклинові ремінь. Всі гайки послаблюються, при необхідності потрібно відштовхнути генератор для усунення натягу і подальшого зняття ременя.
2. Для отримання доступу до ременя прибираються такі додаткові деталі, як насос посиленого рульового управління, компресор, генератор. При цьому не потрібно знімати фітинги під тиском компресора. Досить просто їх відгвинтити і трохи зрушити в сторону, не зачіпаючи тиск всієї системи.
3. Якщо присутній кришка розподільника, її потрібно зняти. Для цієї мети потрібно розімкнути фіксатори і прибрати кріпильні гвинти.
4. Вирівнювання основних настановних міток. За допомогою торцевого або гайкового ключа для болтів колінчастого вала, двигун потрібно провертати, доки мітку шківа не співпаде з нульовою відміткою. На даному етапі потрібно перевірити, щоб ротор розподільника збігся з покажчиком, присутнім на корпусі розподільника. Це своєрідне повідомлення про те, що ротор готовий до запалювання циліндра. Якщо такого збігу немає, буде потрібно виконати ще один повноцінний оборот.
5. Важливо перевірити необхідність зняття шківа віброгасителя, що може знадобитися для зняття кришки ременя приводу. Дуже часто кришка перекриває деяку частину колінчастого вала, і шків не дає зняти її. Коли встановлю¹те потрібно повернути деякий додаткове ущільнення.
6. Відкручуються болти і гвинти, які утримують кришку ременя ГРМ, і вона знімається з двигуна. Тут знімаються всі компоненти і ремені допоміжних агрегатів, які можуть завадити зняттю кришки. Перелік подібних компонентів прямо залежить від моделі транспортного засобу, тому в даному випадку варто використовувати спеціальне керівництво по обслуговуванню.
7. Перевіряється точність суміщення настановних міток розподільного і колінчастого вала. Основна маса двигунів має спеціальну пунктирну лінію на шківах. Її потрібно вирівняти за спеціальними мітка на блоці або на голівці циліндра. Якщо старий ремінь був порваний, до мітках варто поставитися більш уважно, спираючись на офіційне керівництво автомобіля.
8. Здійснюється зняття зношеного ременя.

Завершуючи процес видалення, варто уважно оглянути зону на наявність слідів витоку масла. Потрібно оглянути ділянки поруч з ущільненнями колінчастого і розподільного вала, а також піддон і кришку клапана.

Всі виявлені витоку потрібно обов'язково усунути перед тим як зробити установку нової деталі.

Не менш важливо перед установкою нового ременя послабити основне натягач. Тут досить просто трохи послабити кріпильні болти, знімати їх повністю не потрібно. Після ослаблення отриманий стан потрібно обов'язково закріпити в ослабленому стані.

Саме натягач потрібно перевірити на наявність вм'ятин або тріщин. Дуже важливо провернути його і прислухатися: чи немає якогось гуркоту або тріска, які можуть вказувати на ослаблення і знос підшипників. При виявленні ознак пошкоджень або зносу підшипників, потрібно замінити шків натяжителя. Це досить поширена операція, так як шків може висохнути, ослабнути, тріснути, зноситися і застигнути.

Установка ременя ГРМ

В процесі установки нового ременя ГРМ, його необхідно розпакувати, зняти деталь із зірочок. Якщо ремінь використовувався дуже довго, він може застрягти в жолобках шківа. У цьому випадку буде потрібно підчепити його викруткою.

Новий ремінь натягується в повній відповідності з інструкцією і специфікою кожного авто окремо. Особлива увага приділяється інформації в керівництві, що стосується затягування. Кріпильний болт шківа колінчастого вала обов'язково повинен мати високий нормативний момент затяжки.

Якщо в транспортному засобі є гідравлічний натягувач, для вставки поршня назад в циліндр може знадобитися демонтаж. Необхідно вставити новий ремінь в затискний пристрій і стискати до тих пір, поки повністю не співпадуть всі отвори і не буде надана можливість вставити утримує стрижень. Після вставки стрижня можна виконувати повторну установку автомобільного натяжителя.

Виставлення міток і регулювання натягу

Одночасно з новим ременем на місце встановлюються колінвал на шків, шестерні распредвалов, а також помпи. Все надійно фіксується, а сам ремінь натягується за допомогою його обертання по ходу годинникової стрілки. Рівень натягу ременя легко перевірити вручну. Досить просто спробувати провернути його пальцями. Якщо ремінь добре натягнутий, його вийде повернути не більше, ніж на 90 градусів.

Після цього витягуються все фіксують і провертати інструменти. За допомогою клонували здійснюється два оберти.

На шестернях ретельно звіряються всі мітки. Як тільки все встановлено точно і грамотно, можна приступати до монтажу всіх елементів, що залишилися. На цьому вирішення питання, як поміняти ремінь ГРМ, можна вважати закінченим.

Особливості установки ременя для 16-клапанних двигунів

Окремо варто вивчити питання, як замінити ремінь ГРМ для шістнадцяти клапанних двигунів. Виконання роботи по вимірі ременя на 16-клапанному двигуні відрізняється тим, що обов'язково потрібно використовувати два спеціальних фіксуючих пристрою. Їх можна придбати в магазині автоінструментів або зробити своїми руками.

Основна складність заміни ременя ГРМ на подібних двохвальним рухових установках полягає в зав'язці розподільних валів і колінчастого вала в певному положенні. Для цього і необхідні фіксатори.

Виконувати заміну без застосування даних пристроїв буде досить ризиковано. У разі неправильно проведеної збірки доведеться міняти велику кількість деталей, що вийде в значну суму.

Вибір ременя ГРМ

Ремінь в газорозподільному механізмі грає дуже важливу роль, в процесі робіт він постійно піддається динамічним навантаженням. З цієї причини якості даного компонента приділяється особлива увага. Щоб придбати міцний і надійний ремінь, варто звернути увагу на виробника. Серед найосновніших марок, яким потрібно віддати перевагу, можна відзначити наступні:

• Contitech;
• Gates;
• Dayco;
• Bosch.

Купувати ремені потрібно тільки у перевірених постачальників, це допоможе захистити від підробок.

Після закінчення робіт, пов'язаних із заміною ременя газорозподільної системи, необхідно завести двигун і послухати, як він працює. Якщо пристрій буде натягнуто добре, ніяких сторонніх звуків не з'явиться, якщо ж ремінь виявиться трохи перетягнутий, можна буде почути гул або свист натяжної ролика. В цьому випадку ремінь доведеться трохи послабити, провертаючи його проти годинникової стрілки. Якщо провести роботи по заміні досить грамотно і уважно, не доведеться стикатися з питанням, як часто міняти ремінь ГРМ.