Рекомендації по мастилі моторчика автомобільної грубки. Моторчик пічки - чи можна змастити і як це зробити? Як змастити не знімаючи моторчик
В даний час виробники намагаються зробити автомобіль максимально комфортним для людини. Для цього вони начиняють його зручними і корисними функціями: обігрівач, обігрів сидінь, електричні приводи підйому скла, кондиціонер, круїз контроль і т.д.
Але найцікавіше те, що принцип роботи всіх цих систем спирається на найелементарніші механізми. Ніяких нововведень немає. У приклад можна взяти обігрівач салону або, як називають водії, грубку. Її встановлюють в автомобілі з середини минулого століття. Тоді вона представляла собою моторчик, який заганяв тепле повітря в патрубки і виштовхував його назовні - в салон.
Трохи пізніше вентилятори стали робити в пластикових корпусах, більшої потужностіі менших розмірів, щоб знизити габарити з вагою і підвищити продуктивність. До цього дня нічого не змінилося, тільки тепер в обігріві з'явилися цифрові датчики, а також удосконалена система ходів, яка дозволяє охолоджувати різні відсіки салону.
Приклад моторчика пічки
Завдяки нововведенням пристрій може самостійно підтримувати потрібну температуру в автомобілі і ефективно його опалювати. Але ж як і раніше все працює від того самого моторчика. Він є серцем, яке, вийшовши з ладу, занапастить всю систему. Таке відбувається досить часто навіть у імпортних машинах. Зношуються основні труться елементи, і вентилятор починає гудіти, скрипіти або взагалі заклинює. Щоб цього не сталося, бажано іноді обслуговувати мотор грубки і знати чим його змащувати.
Зараз існує два основних види грубок. Їх класифікують за принципом експлуатації:
- Стаціонарні.Це звичайнісінька система, яка встановлюється на кожен автомобіль в обов'язковому порядку. Вона працює від двигуна, тобто від його системи охолодження. Антифриз, що нагрівається мотором, по патрубкам йде до радіатора отопітеля - в салон. Тут і встановлений моторчик, який або дме, або засмоктує повітря від нагрівального елементу (радіатора). Він нагнітається в патрубки, які відводяться на лобове і бічні стекла, А також до ніг пасажирів. Коли вентилятор включений, гаряче повітря постійно йде по системі труб і обігріває весь салон;
- Автономні.Ще один вид опалювачів, який є серйозним конкурентом стаціонарного пристрою. Вище розглянута система ефективна лише тоді, коли прогріється двигун, а точніше антифриз в системі охолодження. В іншому випадку буде дути холодне повітря. Автономний варіант в цьому моменті має велику перевагу, оскільки дозволяє опалити салон навіть заглушеній машини. Сама піч представляє собою установку, яка витрачає якусь паливо і нагріває повітря, антифриз або масло в спеціальній камері. За нею встановлений моторчик, що нагнітає холодне повітря в розпечене місце. Від нього він виходить вже гарячим потоком через сопло. Така конфігурація дозволяє працювати незалежно від мотора.
Спрощена схема пристрою системи опалення автомобіля
Варто відзначити, що останній є додатковою функцією і може встановлюватися як заводом, так і власником автомобіля. Дуже добре, якщо дві ці системи суміщені.
Також не менш важливим параметромє економія. У стаціонарній системі вона спостерігається в ресурсі моторчика. Тобто, в пристрої є додатковий патрубок, який виводиться назовні автомобіля у вигляді повітрозабірника. На високій швидкості він захоплює потік повітря, який йде до радіатора отопітеля. Таким чином, конструкція дозволяє відключати електромотор при інтенсивній їзді і опалюватися одним наддувом.
В автономній системі вентилятор працює постійно, але економія тут в іншому. Основний елемент в обігріві розжарюється від згорілого палива, подачу якого контролюють спеціальні датчики. Коли температура доходить до певного значення, порція солярки, бензину або газу зменшується. Пристрій споживає менше ресурсу і дає більше тепла.
Яка з цих систем краще, судити важко. З одного боку, використовується тепловіддача мотора і таким чином підвищується його ККД, а з іншого - впроваджується в автомобіль самостійна система, здатна працювати навіть з заглушеним двигуном - автономно. Ми ж поговоримо про перший вигляді.
Електромотор, як і інші пристрої, має свій ресурс. Якщо автомобіль старий, то з такими речами часто трапляються неприємності. Вони проявляються в галасливій роботі або вереску через відсутність мастильного матеріалу. Сам по собі мотор складається з нерухомої частини з магнітами (статора) і рухомої частини з обмотками (ротора). Останній встановлюється в корпус на бронзові втулочки. Так ось, якщо це місце пересихає, то з'являється скрип і неприємний звук.
бронзова втулка
Взагалі при виготовленні таких втулок в бронзу додають графіт, який служить твердою змазкою. Тобто, в принципі, вони повинні працювати без допоміжних матеріалів. Однак, якщо в тертьових пару потрапила волога або пил, то проблеми забезпечені. Через них бронза окислюється і пересихає, але через пару хвилин роботи моторчика все знову притирається. Тому вереск пропадає швидко. Причиною його появи також є неякісний матеріал, з якого зроблені вал ротора і втулочки. Вони можуть просто постійно гнити або окислюватися, якщо вони не покривалися антикорозійними нержавіючими компонентами при виготовленні.
бронзові втулки
На багатьох заводах передбачають такий розвиток обставин, тому втулку і вал обладнають примусовою системоюмастила. Це просте пристосування робить мінімальним знос пари. Воно являє собою спеціальний матеріал з високою всмоктуючою здатністю, який закріплюється поблизу гнізда втулочки. Найчастіше це колечко з повсті (фетр). Його потрібно періодично просочувати мастилом (звичайним маслом), яка буде потрапляти на деталі, що труться і знижувати тертя. Якщо на вашому моторчик автомобільної грубки встановлено такий фетр, уважно стежте за ним. Коли чути шум при роботі, швидше за все просто висохла мастило в повсті. Просочіть його маслом і використовуйте вентилятор знову.
Фетрове кільце
З фетром ситуація зрозуміла, але що робити, якщо сам електромотор неякісний? Це проявлятися в постійній іржі на валу вентилятора, через те що в сталь не додавали потрібних компонентів при виплавці або ж бронзові втулки не містять графіту. У такому випадку пара може сильно перегрітися в місці тертя і заклинити. Тоді ще з'являється ризик пожежі, який можливий при замиканні від перевантаження.
Обслуговувати такі моторчики доведеться набагато частіше, адже змастити їх вийде тільки густим мастилом (Краще графітової). А вона, як відомо, довго не тримається.
Змащувати ненадійні моторчики печі краще графітним мастилом
Мастило бракованого моторчика пічки
Хоча є ще один варіант, яким користуються багато автовласників. Можна зробити войлочное кільце самостійно і приклепати його до корпусу моторчика, а потім просочити маслом. Воно нічим не буде відрізнятися від заводського виготовлення і довго прослужить. Тобто, з бракованим вентилятором теж можна їздити, але доведеться трохи поморочити голову. Не у всіх вийде правильно змастити або доробити грубку, щоб не пошкодити інші системи, що знаходяться поблизу. Найкраще, звичайно, просто замінити вентилятор на новий і забути про проблеми.
Варто ще відзначити, що замість бронзових втулок можуть бути встановлені роликові або кулькові підшипники. В такому випадку про їх мастило можна взагалі забути, так як з заводу для електромоторів вони все йдуть закритими. Тобто, в них вже набито необхідну кількість мастильного матеріалу.
Перш ніж змащувати, потрібно спочатку дістатися до вентилятора. Найчастіше він встановлений в салоні автомобіля, під головною панеллю. Рідше його можна знайти під капотом (в цьому випадку зняти не складе труднощів). Щоб демонтувати моторчик в салоні, необхідно частково розібрати панель. Але перед цим краще зняти з акумулятора клеми, оскільки є ризик замкнути проводку. Обшивка в кожному автомобілі знімається по-різному, тому тут рекомендації не допоможуть. Найчастіше вона кріпиться або на засувках, або на шурупах.
Коли ви дійдете до моторчика, не поспішайте його знімати. Спочатку вийміть всю примикає проводку (на редуктор і пневматичний клапан). Якщо ви зібралися демонтувати ще й радіатор опалення, то треба злити антифриз з системи охолодження. Для цього потрібно відкрутити краник на основному радіаторі і знайти чисту посудину. Але весь тосол все одно зцідити не вдасться. Якась частина залишиться в патрубках, тому будьте обережні при від'єднанні.
Моторчик пічки автомобіля із знятим пластиковим чохлом
Сам моторчик зазвичай кріпиться двома або трьома болтами, а також може знаходиться в пластиковому чохлі, який теж необхідно відкрутити. Щоб змастити, його потрібно спочатку розібрати і оцінити внутрішній стан. У цьому моменті не можна поспішати! Всі деталі повинні від'єднуватися легко, без зусилля. Якщо щось не виходить, значить або не до кінця відкручені, або просто прикипіло. Ентузіазм тут недоречний.
Як змастити моторчик пічки
У вентилятора повинен зніматися пропелер, і відкручуватися верхня кришка, В яку буде впрессована бронзова втулка. Друга знаходиться в самому корпусі (склянці). Перш ніж змащувати, оцініть їх стан на наявність люфту або вироблення. Якщо ротор в них бовтається, то краще відразу купити нові і замінити. Ну а якщо все в порядку, то залишилося промокнути Фетрове кільце маслом (наприклад, моторним) або обмазати все солідолом і правильно зібрати.
Найбільш часто зустрічається на всіх виробництвах складова частинаобладнання - електродвигун. Мастило для підшипників електродвигунів- в цій статті ми спробуємо допомогти вам розібратися як вибрати мастило для електродвигуна, на що звернути увагу, як і чим змащувати електродвигун щоб продовжити термін його служби.
Технічному обслуговуванню електричних двигунів один з обов'язкових пунктів у переліку службових обов'язків механічних служб, однією зі складових такого обслуговування є змазування підшипників.
Незважаючи на те що термін служби підшипника складається з безлічі факторів, починаючи від якості виконання самого підшипника, коректності його вірною установки і наявності або відсутності факторів впливу середовища термін його служби можна радикально підвищити за умови своєчасної і правильної змащення.
Правильно підібрана мастило в залежності від типу електродвигуна, умов його експлуатації дозволить вам забезпечити надійну і довготривалу його роботу. Неправильно підібрана мастило в той же час загрожує щонайменше підвищеною витратоюі збільшенням витрат на обслуговування, в гіршому ж випадку викличе підвищений знос, а в подальшому і руйнування підшипника. Особливо це може бути застосовано до підшипників, що експлуатуються в складних умовах - при високих температурах, Швидкостях і навантаженнях.
Застосування мастильних матеріалів дозволяє знизити тертя на поверхні ролик-сепаратор, демпфує ударне навантаження тіл кочення на обойму і відповідно зменшує шум при роботі механізму. Також застосування мастил сприяє рівномірному розподілу тепла від поверхонь тертя, є своєрідним буфером захищає підшипник від механічних забруднень (чим вище точність виконання вузла і чим вище швидкість його обертання тим більше вагою цей фактор), а також захищає поверхню металу від корозії.
Для правильної роботи підшипника необхідно дотримуватися рекомендацій щодо нанесення і нормам закладки мастил, закладати зайву мастило в підшипник не тільки не економічно, а й призводить до того що мастило гірше відводить тепло і може сприяти збільшенню температури підшипника. За даними досліджень підвищення температури підшипника на 10 градусів знижує термін його служби на 20%.
Для змазування електродвигунів застосовуються консистентні мастилана різних загустителях, Наприклад мастила на основі кальцієвого мила - найпростіший представник цього класу мастил це звичайний солідол, однак солідоли вже не задовольняють вимогам що пред'являються до сучасних змащенням і не можуть забезпечити надійну роботу електродвигуна.
Інший представник кальцієвих мастил це мастило розроблена за часів СРСР - ЦИАТИМ-221.
ЦИАТИМ-221 - це мастило на основі синтетичної полісилоксанової рідини 132-24 загущеній кальцієвих милом, мастило спеціально розроблена для застосування в електродвигунах зі швидкістю обертання до 10000 об / хв.
Літієві мастила - завдяки структурі загустителя мастила на основі літієвих мив застосовують в широкому інтервалі температур.
Нами розроблена мастило на основі літієвого мила Roxol MS з додаванням дисульфіду молібдену - дли використання в електродвигунах при оборотах до 5000 об / хв при середніх і високих навантаженнях. Завдяки вмісту в складі дисульфіду молібдену мастило має високі протизносні властивості.
Мастило ROXOL MS може бути іcпользована для заміни більш дорогих мастил ВНИИНП-242 і Molykote FB-180 в температурному діапазонівід -30 до +140 градусів.
Мастила на основі полісечовини - унікальні мастильні матеріализ точки зору їх механічної і хімічної стабільності, а також стійкості до температур.
Чим змащувати сальник / втулку моторчика (ковзання)?
Завдяки природі загустителя мастила відносяться до беззольного, тобто не залишають нагару, утворюють сверхстабільние реологічні системи (мастило швидко відновлює структуру після механічного впливу, відмінно протистоїть підвищенню навантаження завдяки чому термін її служби вище мастил на основі мильних загусників).
Для задоволення потреб вітчизняного споживача компанія Роксол розробила Полімочевини мастило з загустителем з тетрамочевіни Roxol PU EP. Мастило може використовуватися для заміни смазoк SKF, MOBIL і SHELL і інших імпортних мастил з загустителем з полісечовини. ідеальна для важких умовроботи при високих швидкостях, на відміну від літієвих мастилпрацює до 10 разів довше. При низьких температурах (нижче мінус 30 градусів) рекомендуємо використовувати мастила на основі синтетичних масел- наприклад мастило Roxol PU SYNT - працює в широкому діапазоні температур і має чудові антифрикційні властивості.
Вибір мастила для електродвигуна слід проводити з урахуванням ряду факторів:
- Режим роботи двигуна - швидкість обертання, навантаження на вал, тривалість робочого циклу.
- Умови робочого середовища - вологість повітря, температура, наявність агресивних чинників (хімікати, пар, пил і т.д.)
- Конструкція і габарити вузла.
Швидкість обертання підшипника вимагає особливої уваги, Чим вище швидкість тим нижче повинна бути в'язкість базового маслана основі якого виготовлена мастило.
Навантаження на вал покаже, чи необхідна мастило з підвищеною несучою здатністю (з EP присадками)
Тривалість безперебійної роботи - висуває вимоги до механічної стабільності мастила.
При температурі роботи підшипника від 130 градусів і вище слід віддавати перевагу змащенням термостійким, з температурою каплепадения від 190 градусів і вище.
Таким чином мастильний матеріал повинен зберігати консистенцію в межах робочих температур, володіти високою механічною стабільністю, не викликати ефект саморазогрева (тобто в'язкість його базового масла повинна відповідати швидкості роботи), володіти стійкістю до окислення.
консистентне високотемпературна мастилона основі мінерального масла з полісечовини загустителем ROXOL PU EP розроблена нами для застосування в електродвигунах важкої позашляхової техніки, електродвигунах насосів і вентиляторів замість таких мастил як SKF, MOBIL XHP, SHELL GADUS, нею можуть змазуватися і ступичні підшипники.
Чистка витяжного вентилятора - продовжуємо життя витяжного вентилятора
Установка вентилятора у ванній кімнаті дуже хороша ідея. Завдяки йому провітрити приміщення можна за лічені хвилини. Завдяки вентилятору, встановленому в витяжний канал посилюється тяга самої витяжки, що буває корисно при підвищенні вологості у ванній або після перекуру.
Однак з плином часу, особливо якщо у ванній кімнаті або туалеті курять, витяжний вентилятор сильно забруднюється. Як наслідок тяга слабшає. Крім того, з плином часу мастило в підшипниках двигуна закінчується і вентилятор починає погано працювати, і може взагалі згоріти. Тому періодично йому слід робити профілактику.
Якщо ваш вентилятор почав скрипіти і міняти частоту обертання через підклинювання не поспішайте його викинути, йому ще можна продовжити термін служби. Для початку знімаємо вентилятор. Зазвичай він кріпитися на чотирьох саморезах. До електроживлення він підключений за допомогою звичайної клеми на два дроти. Зручно підключити вентилятор до вимикача, що б можна було включати і вимикати за потребою.
І так вентилятор сильно забруднений, двигун підклинює і перегрівається, тому його необхідно змастити і почистити.
Рис.1.Розбирання вентилятора починають зі зняття крильчатки. Вона закріплена на валу двигуна за рахунок цангового затиску з конічною різьбою, відвертати гайку необхідно за годинниковою стрілкою.
Рис.2.Після того як гайка відвернута крильчатка вентилятора легко знімається з вала.
Рис.3.Вентилятор повертаємо лицьовою стороною і від'єднуємо дроти двигуна від клем. В іншому випадку зняти двигун не вийде.
І знімаємо двигун, він кріпитися на двох гвинтах.
Рис.4.Двигун кріпитися в корпусі вентилятора двома гвинтами. Щоб зняти двигун їх необхідно відвернути. При знятті двигуна його необхідно підтримувати. Якщо ви розбираєте тільки що працював вентилятор, то одягніть рукавички, тому що двигун гарячий. Або остудіть двигун перед розбиранням.
Ось сам двигун вентилятора.
Рис.5.Для змащення вентилятора необхідно нанести декілька крапель масла на передній підшипник і задній. Зручно використовувати медичний шприц з голкою. Закапати олію необхідно в місце входу вала в корпус двигуна з одного і, з іншого боку.
Даємо йому охолонути. Після чого чистимо його пензликом і змащуємо. Для змащення вентилятора необхідно буквально дві краплі моторного масла, Не варто лити багато. Одна крапля потрібна переднього підшипника, друга заднього. Далі рукою обертаємо ротор (вал) двигуна, що б мастило розподілилася. Відразу відчувається, що обертатися він став значно краще. Тепер двигун не буде підклинювати і перегріватися.
Рис.6.Всі пластикові деталі миються водою з використанням миючих засобів.
Перед складанням всі деталі повинні бути добре просушені.
Тепер збираємо його вентилятор і встановлюємо на місце.
Рис.7.Збірка вентилятора виконується у зворотній послідовності.
Мастила для підшипників електродвигунів
Спочатку встановлюється двигун, потім приєднується Клема, після чого кріпиться крильчатка. Зібраний вентилятор встановлюється на місце і підключається до електроживлення.
Ми розглянули, як просто повернути до життя старий вентилятор. У більшості випадків відмова вентилятора пов'язаний із забрудненням і відсутності мастила в підшипниках двигуна. Почистивши і змастивши двигун можна регулярно продовжувати термін служби вентилятора. Вся робота займає не більше 10-15 хвилин, і економить час і гроші, які могли бути витрачені на новий вентилятор для ванної кімнати або кухні.
Мастило для підшипників двигуна кухонної витяжки.
Форум / Вентиляція і кондиціонування / Мастило для підшипників двигуна кухонної витяжки.
Задайте Ваше запитання на нашому форумі без реєстрації
і Ви швидко отримаєте відповідь і консультацію у наших фахівців і відвідувачів форуму!
Чому ми в цьому так впевнені? Тому що ми платимо їм за це!
дізнатися подробиці
Пропрацював мотор на підшипниках ковзання (який вбудований в витяжку) 4 роки і у нього ротор не ковзає більше. Я змастив «синтетикою» - почало працювати, але її вистачає на пів місяця максимум, далі знову те саме.
Можливо потрібна якась особлива мастило?
Якщо на електродвигуні кухонної витяжки стоять підшипники закритого типу і він не ковзає або працює з шумами то значить треба міняти мастило.
Чим змастити мотори кухонної витяжки, щоб не верещали (солідол, масло і литол допомагають недовго)?
Потрібно розібрати підшипник, промити в бензині або солярці зібрати двигун і долити веретенного масла. Якщо підшипник відкритий то після промивання можна використовувати для змащення консистентні мастила.
Автор питання згадав, що в його кухонної витяжки стоять підшипники ковзання. Ці підшипники мають потребу в чищенні і промиванні не менш підшипників кочення. Взагалі необхідно очистити весь двигун і вентилятор. Я застосовую для змащення двигуна витяжки силіконове масло.
Дорогий гість, залишайся!
Уже багато заробляють просто спілкуючись на нашому форумі!
Наприклад, ось так. Або ось так.
Ти можеш почати спілкуватися на форумі вже зараз. Просто увійди через Вконтакте або зареєструйся, це займе одну хвилину.
Але якщо ти у нас проїздом, ти все ще можеш:
Адреса цієї сторінки
<<Предыдущая страницаОглавление книгиСледующая страница>>
§ 4. Штампи для витяжки. Зусилля притиску при витяжці виробів циліндричної форми.Складки при витяжці. Мастило при витяжці.
витяжні штампизастосовуються для виготовлення виробів різної форми. В результаті витяжки, наприклад, з круглого плоского гуртка матеріалу можна отримати виріб циліндричної форми з дном (рис. 126, а, б). При витяжці маса і об'єм матеріалу не змінюються, а лише змінюється форма заготовки. Після витяжки виріб має різну товщину стінок. У місцях переходу від дна до стінок матеріал утоняется.
Мал. 126. Витяжні штампи:
а - для першої операції, б - для другої операції
Для уникнення утворення складок при витяжці на пресах простого (одиничного) дії застосовують притиски - буфера, вмонтовані в штампи, або пневматичні подушки. Для глибокої витяжки застосовують преси подвійної дії, які мають зовнішній повзун для притиску матеріалу і подушку для виштовхування вироби.
Зусилля притиску залежить від питомої тиску, механічних властивостейвитягається матеріалу і радіуса заокруглення витяжної кромки матриці.
Зусилля притиску при витяжці виробів циліндричної форми з дном для першої операції визначають за формулою Q = (π / 4 * q, де D - діаметр заготовки, мм; d 1 - діаметр витяжки, мм; r - радіус заокруглення витяжної кромки, мм; q - питомий тиск для м'якої сталі і латуні, Па (кгс / мм 2).
Якщо в якості притиску застосовують пружину або гумовий буфер, то в початковий момент має бути забезпечено мінімальний тиск, так як при збільшенні глибини витяжки тиск збільшується. При використанні пневматичної подушки зусилля притиску майже постійно, що сприяє підвищенню якості витяжки. Глибокі вироби витяжкою виготовляють в дві і більше операції.
Конструкції витяжних штампів залежать від форми вироби і номера виконуваної операції витяжки, співвідношення розмірів вироби і заготовки. Відношення діаметра вироби до діаметру заготовки називається коефіцієнтом витяжки, який визначають за формулами m 1 = d 1 / D - для першої операції; m 2 = d 2 / d 1 - для другої операції.
Коефіцієнти витяжки та поправочні коефіцієнти наведені в гл. I.
Знаючи коефіцієнт витяжки, розмір вироби за операціями визначають за формулами d 1 = m 1 D - для першої операції; d 2 = m 2 d 1 - для другої операції.
На коефіцієнт витяжки впливає радіус заокруглення матриці і пуансона. Радіус заокруглень в залежності від товщини матеріалу повинен бути: для м'якої сталі -10S, для латуні - 5S, для алюмінію - 7S.
На матриці штампа для витяжки прямокутних і квадратних виробів встановлюють перетяжние ребра, які збільшують надійність притиску. Надлишок металу в заготівлі є на закруглених кутах в місцях притиску заготовки.
Складки при витяжці утворюються внаслідок великого зазоруміж пуансоном і матрицею і недостатньою сили притиску. Коли зазор малий, може бути відрив дна вироби. Встановлені зазори між матрицею і пуансоном для витяжних штампів становлять для м'якої сталі (1,2 -: - 1,4) S, латуні й алюмінію (1,1 -: - 1,2) S при першій операції. Для подальших операцій відповідно (1,1 -: - 1,2) S.
На рис. 126 показані два різних (непослідовних) штампа: для першої (a) і другий (б) витяжних операцій.
Штампи призначені для преса подвійної дії. Пуансон 1 закріплюється на внутрішньому повзунові преса, а притиск 4 - до зовнішнього повзуна. Заготівля укладається на матрицю 2. Після включення преса спочатку опускається притиск 4, а потім пуансон 1. Під час витяжки притиск 4 залишається нерухомим. Виштовхувач 5, надаючи засунений під дією пневмоподушки, рухається разом з пуансоном 1. Після витяжки пуансон 1 першим піднімається вгору, а притиск 4, залишаючись нерухомим, знімає виріб з пуансона. Тільки після відходу притиску виріб виштовхується з матриці виштовхувачем 3.
Притиск для другої операції (див. Рис. 126, б) має іншу конструкцію: при опусканні входить всередину порожнього вироби, витяжка якого виробляється на менший діаметр. При цій конструкції усувається ськладкообразованіє, зменшується утонение у дна вироби, а також зусилля витяжки.
Мастило при витяжціпідвищує стійкість штампів, знижує коефіцієнт тертя і величину зусилля при витяжці. мастильний матеріалповинен володіти смачиваемостью, т. е. прилипати до змащувати поверхнях; зберігати свої властивості при роботі і зберіганні; не викликати корозію (іржу) штампованих виробів і преса; бути нешкідливим для людини; легко наноситися на поверхні штампованих виробів і легко віддалятися з них.
При глибокої витяжки застосовують суміш веретенного масла, солідолу і тальку. При малій глибині витяжки, а також при витяжці сферообразних виробів застосовуються мильний розчин, емульсія та ін.
Склад мастила (%) для глибокої витяжки: Веретенне масло 40, солідол 20, тальк 11, сірка 8, спирт 1 (сірку вводять у вигляді подрібненого порошку).
склад мастила для неглибокої (легкої) витяжки: Зелене мило 20, вода 80.
На Горьківському автозаводі, наприклад, для складної витяжки застосовують мастило наступного складу,%: веретенне масло 52, милонафт 20, тальк 18, гіпс 2,5, деревне борошно 5,5.
для важких штамповок(Крейдяний мастило,%): веретенне масло 33; сульфідірованное касторове масло 1,5; риб'ячий жир 1,2; крейда 45; олеїнова кислота 5,5; їдкий натр 0,7; вода 13. Розчинна мастило: емульсійних рідкий 37; крейда 45; кальцинована сода 1,3; вода 16,7.
Мастило при витяжці з утонением і холодному видавлюванні стали: мідний купорос - 4,5-5 кг; кухонна сіль - 5 кг; сірчана кислота - 7-8 л; столярний клей - 200 г; вода - 80-100 л.
Примітка. Клей попередньо розчиняють в гарячій воді, після чого розчиняють інші компоненти. Обміднені заготовки зберігаються в гарячому мильному розчині, з якого подаються на витяжку.
Перейти вгору до навігації
Зіткнутися з проблемою, коли під час включення вентилятора автомобільної печі починають лунати звуки у вигляді скреготу, виття, тріска або скрипу, може кожен автовласник. Обертання вентилятора може не відбуватися навіть при повністю справній проводці. Чи можливо самостійно змастити моторчик пічки і яким чином даний процесвиконувати? Спочатку необхідно підготувати відповідні для проведення такої процедури інструменти. Озброюємося хрестової або плоскою викруткою (залежить від мотора опалювальної системи), Пассатижами і гайковим ключем відповідних розмірів, Ганчіркою для чищення, молотком, декількома краплями машинного масла, невеликою кількістю бензину або спирту, а також новими втулками (в разі, якщо вам заздалегідь відомі їхні параметри). Тепер можна почати розбирання консолі приладів вашої машини, щоб до відсіку пічного вентилятора був отриманий повний доступ. При від'єднанні клем живлення на моторі слід бути гранично акуратними, щоб не зламати знаходяться під клемами контакти. Відкручуємо гвинти або ж гайки закріплюють у відсіку мотор. Тепер слід зняти лопаті. У разі відсутності гучного кріплення лопатей вентилятора (коли лопаті просто щільно насадили на вісь і їх занадто складно зняти руками), можна злегка їх нагріти за допомогою, наприклад, будівельного фена. В результаті розм'якшення пластику при нагріванні стягнути його буде набагато легше.
Проводимо очистку крильчатки від наявної на ній бруду, завдяки чому буде покращена балансування крильчатки і зменшений знос підшипників. Далі можна приступити до розбору моторчика. Залежно від його моделі використовуємо для розбирання гайкові ключі або викрутку. Також кріплення деталей корпусу у певних моделей може здійснюватися за допомогою загнутих вусиків, які потрібно акуратно розігнути викруткою або плоскогубцями. Крім іншого можна зустріти моделі, де для закриття місць розташування підшипників використовуються спеціальні знімні пластикові ковпачки. Для проведення мастила підшипників на подібних моторах потрібно зняти дані ковпачки та в спеціально зроблені отвори капнути машинного масла. Якщо проведення цієї процедури не усуне скрип в такому моторі, однозначно потрібно його розбирання. Всі витягнуті з мотора нутрощі і сам корпус слід вичистити від пилу, зробивши потім ретельний огляд підшипників-втулок. При їх підвищеному зносі можливе заклинювання двигуна. Проведіть їх заміну в разі потреби. Наступний момент - протирання бензином або ж спиртом труться для повного очищення їх від старого мастила і бруду. Коли бензин (спирт) випарується, в місця тертя наносимо трохи мастила.
За допомогою ганчірки видаляємо зайву мастило. Тепер можна починати збирати мотор, виконуючи дії в зворотному порядку. Зверніть увагу на точне розташування в своїх місцях всіх прокладок, втулок та інших деталей, щоб уникнути скупчення пилу в моторі і його неминучої подальшої поломки. Після установки мотора обігрівача на місце, виконуємо під'єднання клем харчування відповідно до їх полярності. Прослідкуйте за правильністю підключення, щоб через обертового в зворотну сторону вентилятора не довелося знову знімати всю консоль. Під час чищення і мастила фіксуйте, звідки і що знімали. Можна позначати все на папері, щоб запам'ятати правильно і не помилитися. Сподіваємося, наші поради, як змастити моторчик пічки своїми руками, допоможуть вам не помилитися при виконанні даного виду роботи.