Повторна протяжка гбц. Повторна протяжка гбц Моменти затягування змз 405 євро 2

І загортаємо болти його кріплення (момент затягування 25-40 Нм).
Загортаємо болт кріплення кронштейна масляного насоса моментом 7-10 Нм.

Повертаючи колінчастий вал, виставляємо мітку зірочки колінчастого вала навпаки настановної мітки блоку циліндрів.
Збираємо привід масляного насоса
(Див. «Розбирання приводу масляного насоса»), покривши моторним маслом приводні шестерні, втулки проміжного вала і сам вал. Встановлюємо заспокоювач нижньої ланцюга Перед установкою занурюємо обидві ланцюга в моторне масло.

УВАГА
При установці зірочки пристрою натягу нижньої ланцюга необхідно переконатися, що мітки на зірочках колінчастого і проміжного валів збіглися з відповідними позначками на блоці циліндрів (див. «Розбирання приводу газорозподільного механізму»).

Міняємо манжету в передній кришці блоку циліндрів (див. «Заміна переднього сальника колінчастого вала») і встановлюємо кришку з новою прокладкою і кронштейном генератора.
Встановлюємо гидронатяжитель нижньої ланцюга (див. «Зняття і установка гідронатягувача»).
Підтягуємо і підв'язуємо верхню ланцюг приводу газорозподільного механізму до кронштейну генератора. Наносимо силіконовий герметик на привалочную площину блоку циліндрів (для кріплення піддону картера), в місця стиків передньої і задньої кришок з блоком циліндрів.
Встановлюємо піддон картера (момент затягування болтів кріплення піддону картера 12-18 Нм, а гайок - 11-16 Нм).
Встановлюємо підсилювач картера зчеплення. На носок колінчастого валу надягаємо шків і затягуємо храповой болт моментом 104-128 Нм.
Встановлюємо головку блоку циліндрів (див. «Зняття і ремонт головки блоку циліндрів»).
Встановлюємо диски і картер зчеплення (див. «Заміна веденого і ведучого дисків»).
Встановлюємо стартер (див. «Зняття стартера»).
Встановлюємо насос охолоджуючої рідини (див. «Заміна насоса охолоджуючої рідини»), генератор (див. «Зняття генератора»), натяжна ролик з натяжителем (див. «Заміна натяжної ролика ременя приводу допоміжних агрегатів»). *
Подальшу збірку двигуна ЗМЗ 406 проводимо в послідовності, зворотному розбиранні.

Схема установки і таврування кришок розподільних валів

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ

Знімаємо наконечники зі свічок запалювання разом з високовольтними дротами.

Знімаємо котушки запалювання (див. Перевірка і заміна котушок запалювання). Котушки можна залишити на кришці, від'єднавши від них низьковольтні дроти.
Від'єднуємо від карбюратора троси приводу дросельних і повітряної заслінок (див. Зняття карбюратора).
Знімаємо грати і верхню панель облицювання радіатора (див. Зняття решітки облицювання радіатора і Зніміть верхні панелі облицювання радіатора).
Від'єднуємо дроти від датчиків температури і тиску масла (див. Заміна датчиків термометра, Заміна датчиків тиску масла) відгинаємо скоби кріплення проводів ...

... і знімаємо дроти з двигуна.

Послаблюємо хомут і від'єднуємо малий шланг системи вентиляції картера.

Ключем «на 12» відвертаємо вісім болтів кріплення кришки головки блоку.

Знімаємо кришку.

Провертаючи колінчастий вал головкою «на 36», виставляємо його в положення ВМТ такту стиснення першого циліндра, (ризику на шківі колінчастого вала повинна збігтися з виступом на передній кришці блоку циліндрів, ...

... а мітки на зірочках розподільних валів повинні бути розгорнуті в протилежні сторони і перебувати на рівні верхньої кромки головки блоку.

УВАГА
про час подальшої роботи не провертати колінчастий вал.

Для зручності знімаємо паливний насос (див. Зняття паливного насоса двигуна ЗМЗ-4063) і, не отсоединяя шлангів, відводимо його в сторону (можна залишити паливний насос на кришці).

Ключем «на 12» відвертаємо чотири болта (два нижніх - короткі).

Знімаємо передню кришку головки блоку циліндрів ...

І ущільнювальну прокладку.

Шестигранним ключем «на 6» відвертаємо два гвинти ...

... і знімаємо верхній заспокоювач верхньої ланцюга.

Тим же ключем відвертаємо два гвинти кріплення середнього успокоителя.

Послаблюємо натяг ланцюга на ділянці близько середнього успокоителя, повернувши вал випускних клапанів за годинниковою стрілкою ключем «на 17» за болт кріплення зірочки (або ключем «на 30» за квадрат на виконаний на валу).

Знімаємо середній заспокоювач.

Утримуючи вал випускних клапанів ключем «на 30», ключем «на 17» відвертаємо болт кріплення зірочки.

Знімаємо зірочку з вала випускних клапанів.

Аналогічно відвертаємо болт кріплення зірочки вала впускних клапанів.

Знімаємо ексцентрик приводу паливного насоса ...

... і зірочку вала впускних клапанів.

Головкою «на 12» відвертаємо чотири болти кріплення передньої кришки розподільних валів.

Знімаємо передню кришку ...

... і пластикові вкладиші обмеження осьового переміщення розподільних валів.

Головкою «на 12» послідовно по півоберта послаблюємо затяжку болтів кріплення кришок розподільного вала до тих пір, поки пружини клапанів не перестануть підтискати вали.

Остаточно відвертаємо болти і знімаємо кришки.

Знімаємо розподільний вал.

Аналогічно знімаємо другий розподільний вал.
Перед установкою розподільних валів змащуємо моторним маслом їх опорні шийки, кулачки, а також ліжку в голівці і кришках.

Вал випускних клапанів встановлюємо штифтом направо (дивлячись спереду), а впускних - штифтом вгору. При цьому вали знаходяться в стійкому положенні (для наочності шланг радіатора знятий).

Розподільні вали впускних і випускних валів взаємозамінні, але ...

УВАГА
Зверніть увагу на правильне положення штифтів в отворах фланців розподільних валів.

Кожну кришку встановлюємо на своє місце, згідно з порядковим номером, вибитому на ній.

Кришки орієнтуємо так, щоб вибита на них цифра була звернена до зовнішньої сторони головки.

Болти кріплення кришок затягуємо моментом 1,9-2,3 кгс.м, після чого ...

... повертаємо вал впускних клапанів так, щоб його штифт розташовувався навпроти верхньої кромки головки блоку.

Встановлюємо на вали зірочки з одягненою на них ланцюгом, починаючи з розподільного вала випускних клапанів.

При натягнутою гілки ланцюга з боку середнього успокоителя мітка на зірочці повинна бути розташована навпроти верхньої кромки головки блоку.

Встановлюємо середній заспокоювач на місце і ставимо другу зірочку.
Подальшу збірку проводимо в послідовності, зворотному розбиранні.

УВАГА
Після установки гидронатяжителя ...

Перевіряємо збіг всіх міток на шківі колінчастого вала і зірочках. В іншому випадку знімаємо неправильно встановлену зірочку і вставте її на одну секцію ланцюга, встановлюємо заново.

Сторінка 2 з 2

15. Завершити з'єднання штекерні колодки 1 від форсунок.

Розігнути власники 2 джгута проводів і вийняти джгут з власників.

Відвести джгут проводів в сторону від двигуна.

Потім від'єднати прийомну трубу глушника від випускного колектора, від'єднати шланг від корпусу дросельної заслінки, Зняти вхідний шланг радіатора, зняти генератор.

1. Зняти розподільні вали.

2. Послабити затягування хомутів 1 і зняти зі штуцерів корпусу дросельної заслінки шланги 2 і 3.

3. Зняти термостат з корпусом.

4. Вивернути свічки запалювання.

5. Відвернути болти 1 кріплення головки блоку. Вийняти болти 1 і шайби.

6. Зняти головку блоку циліндрів і прокладку головки блоку.

Не можна забивати між головкою блоку і блоком циліндрів викрутки або який-небудь інший інструмент, так як можна пошкодити поверхню головки блоку, прилеглу до блоку циліндрів.

установка

Встановлюють головку блоку в порядку, зворотному зняттю.

Порядок затягування болтів кріплення головки блоку показаний на малюнку.

Болти кріплення головки блоку затягнути в два етапи:

1-й етап - 40-60 Нм (4,0-6,0 кгс · м);

2-й етап - 130-145 Нм (13,0-14,5 кгс · м).

Як ми вже встигли з'ясувати, ГБЦ є одним з найважливіших вузлів двигуна. Якщо ви відчуваєте впевненість і володієте навичками володіння слюсарним інструментом, то протяжка головки блоку циліндрів труднощів не складе. Залишилося визначитися для чого і як проводити протяжку ГБЦ.

Коли потрібна протяжка головки блоку циліндрів

Може бути, не всі автолюбителі знають, але сучасні автомобілі не потребують профілактичної протяжке головки блоків циліндрів.

Раніше протяжка ГБЦ була обов'язковим пунктом першого ТО, потім ситуація змінилася. Навіть щодо сучасних ВАЗівських двигунів. Протяжка головки блоку циліндрів, в основному, сьогодні потрібно для старих моделей двигунів ВАЗ, УАЗ, Москвич і т.д.

Основною причиною, яка спонукає власника авто задуматися про необхідність протягання ГБЦ, є «мокрота» в місці з'єднання головки і блоку. Це вказує на існуючу витік масла.

Причин може бути декілька. Найбільш традиційні: вихід з ладу, викривлення ГБЦ в результаті непоміченого вами перегріву двигуна, або спочатку невірно затягнуті болти головки блоку циліндрів. Якщо вам робили «капіталку» на автосервісі.

Як проводиться протяжка болтів головки блоку циліндрів

З вивчення. Саме з вивчення Детального ремонту вашого автомобіля, бажано оригінального. Саме там виробник укаживает все, що необхідно для затягування ГБЦ. А необхідно вам знати:

• порядок (схему) затяжки болтів головки блоку циліндрів;
• який потрібно момент сили затяжки;
• які болти застосовуються для затягування ГБЦ.

Болти для затягування головки блоку циліндрів - розмова особлива. Справа в тому, що в сучасних двигунах для ГБЦ застосовуються болти з особливими характеристиками. Так звані «пружинні» болти, які завдяки своїм властивостям після початкової протягання на заводі, не потребують додаткової.

Більш того, при спробах зробити протяжку болтів головки блоку циліндрів, в силу «плинності» металу, вони будуть витягатися. В результаті ви можете отримати розрив болта.

Під час ремонту ГБЦ потрібно ставити прокладки, які не дають усадки. Це виключає необхідність протягання болтів головки блоку циліндрів.

Але, якщо вже ви вирішили, що протягання болтів головки блоку циліндрів вам вкрай необхідна, то робити її слід з «мануалом» від виробника і за допомогою динамометричного ключа. Рух в рух, цифра в цифру. Самодіяльність з розрахунку «про запас» тут не потрібна.

Контроль затяжки ГБЦ

Щоб ваша душа була спокійна, і якщо ви вирішили зробити протяжку болтів головки, то існує методика контролю моменту затягування болтів ГБЦ. Природно, за допомогою динамометричного ключа.

До болта прикладається момент, рівний моменту страгивания болта. Після початку повороту, потрібно контролювати момент страгивания. Якщо він не збільшився, значить все в порядку, болт почав розтягуватися.

Якщо ж момент починає рости, то значить, що болт не досяг межі текучості. Тут потрібно виробляти затяжку болта ГБЦ до стабілізації моменту затягування.

При контролі затяжки болтів головки блоку циліндрів, зверніть увагу на дві особливості. Якщо до болта прикладений момент в 20кГсм, але момент плинності не було досягнуто, то болт підлягає заміні, так як він має підвищену міцність.

Якщо ж в момент затяжки болта ви побачили, що момент зменшується, то це означає руйнування болта, і він, однозначно вимагає заміни.

Такі вимоги до болтів головки блоку циліндрів пояснюються просто: вони працюю в постійному режимі нагрівання - охолодження.

Удачі вам, і нехай затягування болтів головки блоку циліндрів своїми руками, пройде успішно.

І знову здрастуйте :) Однак мене частенько спрашівают- "потрібна повторна протяжка гбц?". Є багато хто, які вважають, що поставив головку, затягнув і не чіпай її більше.

В процесі своєї досить таки довгої роботи мотористом, а це вже більше ніж чверть століття, я на своєму досвіді переконався, що якщо полінуєшся протягнути головку через час покладене для протягання ея, то ще через деякий час, а це у великій частині залежить від манери їзди водія і відстані одномоментно пройденої, доведеться знімати.

Зазвичай прокладка згорає протягом року, АІ якщо людина їде на велику відстань, то і через місяць. Тому моя порада така: не можна їхати далеко з непротянутой головкою, а інакше вам доведеться її знімати в дорозі. Але знаєте, я помітив, якщо техніка прийшла прямо з заводу, то через покладений для протягання пробіг, головки рідко слабшають. Можливо, що матеріал прокладки, який там ставлять інший.

Так через скільки потрібно протягувати головку циліндрів? В середньому через тисячу км. пробігу. Так написано в інструкції і це підтверджується практикою. В інструкції по т.ч. також написано, що через десять тисяч потрібно ще раз протягнути або перевірити протяжку головки.

Ну в більшості випадків вистачало однієї протягання. Але рідко звичайно, але були випадки, що коли згоріла прокладка, то головка була слабкою навіть після однієї протягання. На мою це все залежить від матеріалу прокладки гбц, Яка сильно вмощується, а яка і зовсім не просідає.

Фізика цього явища, а саме ослаблення протягання головки очевидна. Зазвичай головки циліндрів алюмінієві, а болти або шпильки кріплення ще сталеві. При нагріванні ж у алюмінію коефіцієнт розширення більше ніж у сталі і коли движок нагрівається, то головка розширюючись здавлює прокладку як пресом, а коли остигає, то відпускає ще й прокладка вже здавлена, а болти есессно послаблюються.

Є правило: не можна протягувати гарячий двигун, Тільки холодний. Скажу вам список двигунів, які потрібно протягувати зі свого досвіду, з якими я мав справу, а саме: змз405,406,409. движки ЗМЗ-402, УАЗ 417,421. двигуни змз 511,512,523, ЗІЛ-130, Урал.

Про інші не скажу, але зазвичай вазовськие головки рідко просаджували. Про іномарки теж не можу нічого сказати, тому що перебирав їх мало, а п *** ть даремно не хочу. На цьому поки все.

Так до якого ж ми прийшли висновку? А ось до якого! простягай вчасно головки!А то згорять до hujam прокладки!

Немає ще не все. Щоб не мучиться з повторною протяжкой головки, при цьому доводиться розбирати мало не половину движка, для того щоб переконається, що вона не прослабла, а інший так і буває. Залежить від матеріалу прокладки. Відразу і не вгадаєш.

Для того щоб не простягати повторно головки, можна поставити металлопакет. Про те, можна почитати. І хоча я писав про Уаз-патріот, це може відноситься до багатьох движкам. Удачі друзі!