Aku on kaotanud mahu, kuidas taastada. Kuidas parandada pliiaku. Polaarsuse ümberpööramine on lootusetu olukorra viimane võimalus

Kodu / Remont

Auto jõudlus sõltub suuresti tehnilisest seisukorrast aku... Niipea, kui see on tühi või ei tööta, muutub auto käitamine väga keeruliseks. Sõiduki pidev vedamine või vedamine pole valik. Kuna toiteallika vahetamine pole odav, tekib loomulik küsimus, kuidas tavalises garaažis auto aku taastada. Elu pikendamine on sageli üsna teostatav.

Happeakude disainist

Peal sõidukid Kasutatakse 3 tüüpi patareisid - geel-, leelis- ja pliiakud. Esimesi peetakse suhteliselt uuteks, neid kasutatakse harva ja neil pole veel piisavalt ressursse, et rääkida taastumisest. Leelispatareid leidub tarbesõidukites, elektritõstukites ja kärudes. Ülekaalukas enamus sõiduautod varustatud happelised patareid seetõttu tasub nende elustamist üksikasjalikumalt kaaluda.

Pliiaku on suletud plastkarp, mis sisaldab järgmisi elemente:

positiivsed elektroodid (anoodid) pliiplaatide kujul koos aktiivse täiteainega, mis on kokku pandud plokkidena (žargoon - purgid);
identse konstruktsiooniga negatiivsed elektroodid (katoodid);
eraldajad - isoleerivad vaheseinad, mis on valmistatud polümeermaterjalidest või klaaskiust;
kahe klemmiga lõppevate siinide ühendamine aku ühendamiseks sõiduki toiteallikaga;
elektrolüüt - väävelhappe lahus.

Negatiivsed ja positiivsed elektroodid paigaldatakse vaheldumisi, nende vahele asetatakse eraldajad, et vältida lühiseid. Aku laadimise käigus tekib keemiline reaktsioon, mistõttu anoodide pinnale ladestub pliidioksiid - koguneb energiat.

Pärast tarbijate ühendamist reageerib dioksiid katoodide pliiga, moodustades negatiivsetele elektroodidele pliisulfaadi kihi - energia vabaneb. Reaktsioonist eralduvad gaasid juhitakse ventiili ja ventilatsiooniava kaudu väljapoole.

Tavalised aku probleemid

Auto aku taastamine pole alati võimalik ja sõltub rikke tüübist. Aku tüüp mängib samuti rolli:

hooldatav aku on varustatud pistikutega, mis on paigaldatud iga panga kohale;
Hooldusvabal toiteallikal on ühes tükis plastkorpus-monoblokk ilma pistikuteta.

Keeratavate korkide olemasolul saate vedelikku parandada ja parandada või tühjendada. Suletud monoblokki reanimeeritakse ühel viisil - laadides kindla algoritmi järgi, kuid positiivne tulemus pole garanteeritud.

Aku vead on tavapäraselt jagatud kahte rühma - välised ja sisemised. Iga sort tuleb eraldi lahti võtta.

Väliste defektide kõrvaldamine

Patareide töötamise ajal peavad autojuhid tegelema kahe välise tõrkega: plii klemmide oksüdeerumine ja korpuse praod. Viimased tekivad järgmistel põhjustel:

korpus on lõhkenud mehaaniliste kahjustuste (näiteks aku kukkumine) tagajärjel;
tühjenenud aku turse tugeva külma korral;
plastik on vanusega rabedaks muutunud.

Klemmide oksüdeerimine takistab allika usaldusväärset kontakti rongisisese võrguga ja põhjustab sageli starteri tõrkeid. Defekt "ravitakse" lihtsa puhastamisega jämeda liivapaberiga, arenenud juhtudel - peene viiliga. Samamoodi eemaldatakse oksiidikiht kontaktidelt, mis surutakse klemmidele ja keeratakse kinni.

Kui korpusesse on tekkinud pragu, parandage hooldusvaba aku ei tule välja - elektrolüüdi tühjendamiseks ja täitmiseks pole auke. Pistikutega akut parandatakse järgmiselt.

Tühjendage elektrolüütiline vedelik kõikidest purkidest ja loputage keha seestpoolt destilleeritud veega, nii et kuum tööriist ei puutuks jootmise ajal happega kokku.
Kuivatage ümbris prao küljelt, seejärel jootke see ettevaatlikult kogu pikkuses.
Lõigake plastist plaaster välja ja keevitage see prao kohale, tihendades õmblused ilma lünkadeta.
Teine võimalus on kasutada liimipüstolit. Defekt tuleb veidi laiendada, täita polümeerkompositsiooniga ja seejärel lappida.

Lõpuks kontrollige aku lekkeid, täites selle destilleeritud veega. Kui lekkeid pole, täitke aku elektrolüüdiga ja proovige laadida. Kui plaadikomplektid pole kahjustatud, siis aku "laeb" ja jätkab teenindamist sõidukis.

Märge. Kui korpus on tursest või toote vananemisest pragunenud, siis on ebatõenäoline, et defekti jootmise abil on võimalik aku taaselustada. Täpne tulemus näitab alles pärast prao täitmist tehtud laadimist.

Sisemised probleemid

Enamik sisemisi rikkeid muudab aku ühemõtteliselt kasutuskõlbmatuks, kui probleem avastatakse liiga hilja. Algstaadiumis on elustamine täiesti võimalik. Tavaliste probleemide loend näeb välja selline:

elektroodide sulfaatimine - paksu pliisulfaadikihi sadestumine plaatidele, mis ei võimalda elektrolüütilisel vedelikul aktiivse täiteainega normaalselt kokku puutuda;
täiteaine eemaldamine pliivõrest;
elektroodide ja plokkide sulgemine üksteisega.

Viide. Plaatide lühis on tingitud suure hulga aktiivse täiteaine restidest maha kukkumisest. Viga on kriitiline - akut ei saa parandada.

Nende rikete põhjused on järgmised:

pliiaku mitmekordne täielik tühjenemine "nullini";
toiteallika töö madala laetusega generaatori või auto elektrilise osa talitlushäirete tõttu;
pikaajaline ladustamine tühjenenud olekus.

Kui probleem avastatakse viimases etapis - sügav sulfaatimine, täielik murenemine -, ei ole võimalik autoakut taaselustada. Parandamatu defekt diagnoositakse lihtsalt - aku absoluutselt ei taju laadimist, elektrolüüt keeb pidevalt. Muudel juhtudel proovige rakendada allpool kirjeldatud aku taastamise meetodeid.

Kuidas vabaneda sulfatsioonist?

Esimene abinõu sobib ainult hooldatavatele akudele. Rakendamiseks vajate laadijat, seadet - elektrolüütide tiheduse mõõturit (hüdromeetrit), multimeetrit ja lambipirni - 12 V tarbijat.

Tähtis! Lambi võimsus võetakse selle arvutuse järgi: aku mahutavus (näiteks 45 Ah) korrutatakse koefitsiendiga 0,1 ja pinge väärtusega (12 volti). Sel juhul oli võimsus 45 x 0,1 x 12 = 54 W.

Rikkega aku taastamine toimub järgmises järjekorras:

Laadige aku täis 10% toiteallikast.
Kontrollige tiheduse väärtust kõikides purkides hüdromeetriga, see peaks olema 1,27 ühikut. Kui tihedus "ei küündi" näidatud arvuni, lisage elektrolüüt ja laadige akut 30 minutit.
Ühendage klemmidega lamp ja tühjendage aku, mõõtes perioodiliselt pinget. Ärge unustage märkida tühjendamise algusaega.
Kui pinge langeb 10,2 voltini (täielik tühjenemine), lülitage lambipirn välja. Kui protsess kestis rohkem kui 8 tundi, on aku vastuvõetav (uue aku tühjenemiskiirus on umbes 10 tundi).
Kui olete lõpetanud, laadige aku uuesti 100% -ni ja pange see autosse. Ärge hoidke toiteallikat täielikult tühjenenud.

Protseduur võimaldab teil kaotatud aku mahtu osaliselt või täielikult taastada. Hooldusvaba korpusega aku taastamiseks kasutage mõnda muud meetodit:

Otsige laadijat, mis on võimeline edastama aeglast voolu - 0,5 kuni 2 A koos perioodilise väljalülitamise funktsiooniga.
Laadige akut vähemalt 2 päeva, mõõtes perioodiliselt pinget.
Ühendage laadija vooluvõrgust lahti ja kontrollige pinget 2 tundi. Kui see ei kuku, proovige aku autosse panna, vastasel juhul laadige edasi.

Positiivse tulemuse saavutamiseks võib laadimisaeg olla 50 tundi või rohkem. Eelistatav on kasutada laadijat, milles on desulfatsioonifunktsioon - see annab regulaarselt 2 A voolu.

Keemiline pesemisviis

Seda protseduuri kasutatakse sulfatsiooni kõrvaldamiseks ja hooldatud aku kiireks taastamiseks kodus. Teil on vaja 2 kaubanduslikult saadavat reaktiivi - "Trilon B" ja ammoniaagilahus. Protseduur on järgmine:

Proovige aku täielikult laadida, seejärel tühjendage kogu elektrolüüt.
Loputage aku destilleeritud veega.
Valmistage lahus, lisades destillaadile 5% ammoniaaki ja 2% Trilon B (vee mahu järgi).
Valage lahus õrnalt purkidesse - algab äge reaktsioon, millega kaasneb keetmine ja pritsimine.
Kui vedelik lõpetab keemise, tühjendage see ja loputage aku uuesti.

Pärast loputamist täitke elektrolüüt ja laadige aku lõpuni. Loputamine eemaldab liigse pliisulfaatkihi, seega tuleks aku mahtuvus taastada.

Viimane viis pliisulfaadi eemaldamiseks on asendada elektrolüütiline vedelik destilleeritud veega ja laadida seda pikka aega 14 voltiga. Esimesel etapil viiakse aku keemiseni, seejärel vähendatakse pinget. Eesmärk on sulfaat aeglaselt vees lahustada. Teises etapis vahetatakse destillaat ning pinge ja laadimisvool viiakse miinimumini. Operatsiooni loetakse edukaks, kui lahuse tihedus ei lange 2-3 päeva jooksul. Protseduuri kestus võib kesta 3-4 nädalat.

Kaasaegsed akud on jätkuvalt üks suurimaid väljakutseid nii tootjatele kui ka tarbijatele. Ja see ei puuduta niivõrd võimalikku tuleohtu, vaid jõuallika enda järkjärgulist ammendumist. Seetõttu ei tasu imestada, et igapäevase laadimisega peavad akud vastu aasta või kaks aktiivset kasutamist, misjärel nende maht väheneb järsult ja lemmik vidina kasutamine muutub problemaatiliseks. Te ei saa surnud akut täielikult elustada, kuid saate selle asendamise ajal aktiivset kasutusaega pikendada. Me räägime sellest täna.

Allpool toodud soovitused on mõeldud tehniliselt koolitatud kasutajale, seega kui te ei tea, kumma poole jootekolbile läheneda, on parem võtta ühendust teeninduskeskusega või minna kohe uue aku juurde kauplusesse. .

Meetod number 1

Ta saab aidata juhtudel, kui pikaajalise töö tõttu hakkavad gaasid kogunema sisemusse, mille tagajärjel aku paisub ega hoia laengut hästi.

Vajalikud tööriistad ja materjalid: jootekolb, mõni epoksü, õhuke nõel, tasane, raske nivelleeriv ese.

Ühendage aku ümbris anduriga nii hoolikalt kui võimalik ülemisest plokist lahti.

Eraldame elektroonilise anduri.

Selle all peaks olema kork, mille sisse on peidetud juhtimiselektroonika. Torgame selle ettevaatlikult läbi, selleks sobib hästi õhuke nõel. Pidage meeles, et kahjustatud täidisega aku taaselustamine on võimatu.

Kõige olulisem hetk. Panime aku lauale ja vajutasime pressiga alla. Pidage meeles: liigne jõud võib muuta aku kasutuskõlbmatuks ja selle puudumine, vastupidi, ei vii soovitud tulemuseni. Samuti ei ole kategooriliselt soovitatav kasutada pahede või sarnaseid seadmeid remondiks.

Kui olete lõpetanud, pange auku tilk epoksüüd ja jootke andur.

Meetod number 2

Ta ei suuda märkimisväärselt vähendatud ressursiga akut taaselustada, kuid see võib selle eluiga veidi pikendada. Te ei peaks lootma paljule, kuid reanimeeritud aku suudab asendajat otsides kaasaegsele nutitelefonile energiat anda.

Vajalikud tööriistad ja materjalid: mis tahes toiteplokk (5-12 V, voolutugevus vähemalt 0,1 A), voltmeeter või tester pinge juhtimiseks, takisti (võimsus vähemalt 500 mW, takistus 330 kuni 1000 oomi).

Kui teil pole varutoiteallikat, sobib peaaegu iga aktiivse võrguseadme (lülitid, ruuterid, modemid) täielik. Esiteks peaksite veenduma, et nende poolt toodetud voolu parameetrid vastavad nõutavatele.

Me vabastame toiteallika kontaktid ja ühendame need tühjaks saanud akuga: toiteallika "miinus" koos aku "miinusega" ja lisame "positiivsele" reale takisti. Kontrollige kindlasti multimeetriga õiget polaarsust.

Kui kõik on tehtud, ühendage toide vooluvõrku. Protseduuri kestus ei ületa 2-3 minutit. Kui võimalik, kontrollige protsessi testeriga: maksimaalne lubatud pinge ei ületa 3,3 V.

Mõned olulised märkused

Ärge jätke probleemse akut remondi ajal järelevalveta. Spontaanse põlemise juhtumid ei ole teooria, vaid karm reaalsus.

Kontrollige perioodiliselt "kliendi" temperatuuri kaug -termopaari, elektroonilise termomeetri või lihtsalt käsitsi. Kui pind tundub kuum ja mitte ainult teie jaoks soe, lõpetage kohe parandamine.

Liigseid laadimisvoole ei tohiks kasutada. Maksimaalne, mida saate endale lubada, on 50 mAh. See parameeter arvutatakse järgmiselt: toiteallika toitepinge jagatakse takisti võimsusega. Näiteks kui esimene parameeter on 12 V ja teine 500 oomi, on laadimisvool 24 mAh.

Takisti asemel saab kasutada tavalist 80 mm arvutiventilaatorit.

Samuti on soovitatav jälgida ümbertöödeldud aku esmast laadimist, et vältida isesüttimist.

Meetod number 3

Tehnika on vastuoluline ja küsitav, kuid spetsialiseeritud foorumite arvustuste kohaselt aitab see mõnda kasutajat, sest vastutus võimalike negatiivsete tagajärgede eest lasub teil.

Vajalikud tööriistad ja materjalid: töötav külmik.

Eemaldage nutitelefonist aku, millel pole elumärke, ja pange kilekott, mis tuleks 20-30 minutiks sügavkülma panna.

Eemaldage see seadmest, laske sellel soojeneda toatemperatuurini, seejärel laadige seda tavalisel viisil.

Meetod number 4

Kahjutu, kuid ebaefektiivne elustamismeetod. Aga kui teile tundub, et nutitelefoni aku on täiesti korrast ära, siis miks mitte proovida?

Vajalikud tööriistad ja materjalid: nutitelefon tavalise laadijaga.

Viige aku täielikult tühjaks (kui telefon enam sisse ei lülitu). Iga ressursimahukas mäng või AnTuTu utiliit võib selles aidata.

Laadige aku täielikult 100% märgini.

Korrake samme 1 ja 2 mitu korda.

Meetod number 5

Peaaegu kõik professionaalsed elektrikud peavad järgmist protseduuri pühaduseteotuseks, kuid paljud vanade patareide kasutajad on sellest abi saanud.

Vajalikud tööriistad ja materjalid: habemenuga, õhuke kruvikeeraja, momendiliim.

Me eemaldame telefonist aku.

Eemaldage tehniliste omadustega kleebis.

Lõigake võimalikult ära ülemine plastkate, mille taha on juhtimiselektroonika peidetud.

Leiame peamised kontaktid.

Hetkeks sulgeme need mis tahes metallesemega.

Liim ülemine kate ja laske sellel kuivada.

Tuletame veel kord meelde, et ükski ülaltoodud elustamisviisidest ei taga 100% tulemust ja kogu vastutus lasub täielikult teie õlgadel. Aga kui aku on täielikult välja lülitunud ja uue ostmine lükatakse mitu päeva edasi, tasub proovida. Aga kui võtate harva jootekolvi ja peate end humanitaariks, on parem otsida abi sõbralt, kes teemat mõistab.

Video juhendamine

Iga autojuht teab, kui oluline on aku õige töö kogu mehhanismi toimimiseks. Täpselt nii pliiakud kasutatakse sõiduautode käivitusseadmetena.

Selles artiklis räägime seadmest ja aku tööpõhimõttest, räägime ka aku diagnoosimisest, levinumatest probleemidest ja selle taastamisest.

Aku seade ja tööpõhimõte

Toote korpus eemaldati propüleenist, see materjal valiti kahel peamisel põhjusel:

Ei juhi voolu
Ei hävita happega

Üks seade sisaldab kuut omavahel ühendatud akut. Eraldi aku ühendab negatiivse ja positiivse elektroodi (nende valmistamiseks kasutatakse pliisulamit, plii-kaltsiumi koostis negatiivsete elektroodide jaoks), mis on täidetud aktiivse massiga.

Vastupidise laenguga kihtide isolatsiooni tagab plastikust eraldaja. Korrosioonikindluse parandamiseks võib plii-kaltsiumi elektroodi sulamit lahjendada hõbeda või tinaga.

Negatiivsete elektroodide aktiivmass koosneb käsnjas pliist, positiivsed pliidioksiidist.

Akut on kahte tüüpi:

Vedela elektrolüüdiga.
Spetsiaalse materjaliga, mis on eelnevalt immutatud mittevedeliku elektrolüüdiga.

Vedel elektrolüütpatareid on tänapäeval kõige levinumad.

Toimimispõhimõte põhineb elektrienergia muundamisel laadimise ajal keemiliseks energiaks, tühjenemise ajal tekib vastupidine efekt - keemiline energia muundatakse elektrienergiaks.

Aku tühjenemine toimub tarbijate ühendamise tagajärjel: elektroodide aktiivne mass (negatiivne ja positiivne) interakteerub elektrolüüdiga.

Selle tulemusena tekib pliisulfaat veega ja langeb elektrolüüdi tihedus. Kui generaator töötab korralikult, laadib see mootori töötamise ajal akut.

Samuti saab akut laadida spetsiaalse seadmega, laadimise tulemusena muundatakse pliisulfaat ja vesi pliiks, pliidioksiidiks ja väävelhappeks, seega suureneb tihedus.

Märge! Laadimine tuleb rikkumise korral läbi viia, võttes arvesse soovitatud elektripinget sellest reeglist seadme kasutamisel võib seadme kasutusiga märgatavalt lühemaks muutuda.
Kõrge pinge tagajärjel langeb elektrolüütide tase, madalpinge võib põhjustada aku mittetäieliku laadimise. Üldiselt on aku eluiga umbes viis aastat, kõik sõltub seadme kasutustingimustest.

Seadme parameetrid:

Hinnatud võimsus. Seda indikaatorit mõõdetakse ampertundides (Ah), sõltuvalt laetud seadme energiast tühjenemise ajal (20 tundi). Näiteks seade, mille maht on 50 Ah kahekümne tunni jooksul, annab voolu 2,5 A.
Nimipinge koosneb üksikute patareide pingetest sõiduauto on 12 V.
Külm väntamisvool näitab sõiduki võimet käivitada külmade perioodide ajal. Mida kõrgem on indikaator, seda lihtsam on mootor külma ilmaga käivitada.

Aku talitlushäired

Laetav aku, nagu iga mehhanism, võib ebaõnnestuda, mille tagajärjel see rikub või lakkab töötamast. Allpool käsitleme kõige tavalisemaid süsteemiprobleeme ja õpetame, kuidas neid parandada.

Väga sageli seisavad autoomanikud silmitsi juhtmete oksüdeerumise probleemiga, mille tagajärjel vool katkeb ja vooluahela takistus suureneb, mistõttu kogu elektrisüsteem ebaõnnestub.

Probleemi lahendamiseks vajate:

Eemaldage klemmid.
Puhastage aku klemmid ja juhtmed.
Nüüd paneme kõik paika, kontrollime kinnitusdetailide õigsust ja usaldusväärsust - terminal ei tohiks väljuda ega väljuda.
Terminali ülaosa on soovitatav määrida tehnilise vaseliiniga.

Paljud autojuhid kurdavad aku kiire tühjenemise üle.

Sellel võib olla kaks põhjust:

Seadme sees oleva elektrolüüdi saastumine.
Seadme enda saastumine.

Sellisel juhul on vaja aku eemaldada ja kõik kontaktid hästi pühkida; pöörake tähelepanu sellele, et seade ei tohi jääda märjaks. Järgmisena peate kontrollima elektrolüüdi puhtust ja taset; vajadusel asendage vedelik uuega.

Kuidas diagnoosida auto aku

Enne seadme diagnostikaga jätkamist on vaja see eemaldada.

Märge! Kõigepealt eemaldatakse negatiivne klemm. Paigaldamisel ühendub see aga viimasena.

Elektrolüütide tase

Aku lahuse taset ja tihedust on soovitatav kontrollida vähemalt kord kolme kuu jooksul. Tase kontrollitakse klaasist toru abil (siseläbimõõt peaks olema 4-5 mm) läbi täitmisavade.

Toru tuleb langetada lõpuni, välimine klapp tuleb sõrmega hästi kinni keerata ja eemaldada. Aku elektrolüüdi lubatud tase peaks olema 12-15 mm.

Kui akus on toru, võib tase olla 3-5 mm kõrgem.

Elektrolüütide tihedus

Teine näitaja - elektrolüüdi tihedus - mängib sama olulist rolli, seega tuleb seda ka jälgida.

Töötamise ajal võib vedeliku tihedus kõikuda, täielik tühjenemine on täislaetud, indikaatorid võivad muutuda 0,15-0,16 ühiku võrra.

Suur tihedus võib põhjustada seadme kiiret halvenemist; madala tiheduse korral võtab mootori käivitamine kaua aega ja on problemaatiline.

Aku laetuse tase

Auto aku laetuse indikaatori kontrollimiseks peaksite kasutama laadimishark... Sellel seadmel on voltmeeter, koormustakisti lüliti, käepide ja kaks kontakti.

Samuti saab laengu määrata, alustades väljundpingest, selleks vajate multimeetrit ja voltmeetrit (oluline on negatiivne klemm lahti ühendada).

Kaasaegsed seadmed on varustatud indikaatoriga, mis näitab aku laetust. Kui seade on laetud, süttib indikaator roheliselt, tühjenenud - valge või punane.

Laadima auto aku on vaja kasutada laadijat, mis on vooluallikas: ühendage positiivne kontakt positiivse klemmiga, negatiivne negatiivse klemmiga.

Aku taastamise meetodid

Iga autojuht on huvitatud küsimusest, kuidas pikendada aku eluiga või kuidas selle tööd taastada.

Ja siiski, kui jäite mõne seadme tööga seotud näpunäite vahele või eirasite, ärge heitke meelt, allpool ütleme teile, millised on selle seadme toimimise taastamise viisid.

CTZ kasutamine

KTC (kontrolli- ja treeningtsükkel), see protseduur aitab taastada võimsust ja vältida sulfateerumisprotsessi. KTC protseduur koosneb mitmest aku tühjendamise ja laadimise etapist.

Selleks vajame:

Laadija.
Pinge jälgimise seade - voltmeeter.
Seade elektrolüütide tiheduse taseme jälgimiseks on hüdromeeter.
Pirn.

Niisiis, kõigepealt laadige aku täielikult. Oluline on, et laadimise ajal eemaldataks purkidest kaaned. Akut tuleb laadida 6 kuni 8 tundi.

Pärast protseduuri lõpetamist on hüdromeetri abil vaja kontrollida elektrolüütide tiheduse taset igas purgis eraldi - indikaator peaks olema võrdne 1,27 g / cm. poeg. Vajadusel lisatakse purkidesse destilleeritud vett või väävelhapet, pärast mida pannakse aku veel pooleks tunniks laadima.

Mitu laadimisrežiimi

Mitte vähem lihtne meetod autoäride spetsialistide pakutud aku korrektse töö taastamine seisneb seadme katkestustega laadimise mitmes etapis. Esialgu on vaja praeguseks tasemeks määrata 0,04 aku nimimahust. Pärast 8-tunnist laadimist peate tegema 12-tunnise pausi (mitte rohkem kui 16 tundi).

Sisemise potentsiaali ja väliste pliiplaatide võrdsustamiseks on vajalik paus, tiheda elektrolüüdi difusioon elektroodide vahelistesse lünkadesse.

Pärast pausi jätkub aku laadimine. Soovitatav on teha vähemalt 5 sellist protseduuri. Mahu suurendamise käigus suureneb elektrolüüdi tiheduse tase, mille tagajärjel tuleb see lahjendada destilleeritud veega ja kontrollida taseme indikaatorit, oluline on hoida seda normaalses vahemikus.

Kemikaalid

Niisiis, kõigepealt peate aku täielikult laadima, pärast mida on oluline kogu elektrolüüt tühjendada. Nüüd peate mahuti destilleeritud veega loputama vähemalt kolm korda.

Järgmiseks pesemisetapiks võtame 5% (massiprotsent) ammoniaaki ja 2% (massiprotsenti) Trilon V lahust. Valage see eelnevalt destilleeritud veega puhastatud anumasse, millest elektrolüüt valati, ja jätke see tunniks ajaks.

Sees täheldatakse pritsmeid ja aktiivset gaasi eraldumist, see on desulfatsiooni protsess. Gaasi eraldumise lõppedes võib protseduuri lugeda lõppenuks. Nüüd tühjendame vedeliku akust ja loputame anuma uuesti destilleeritud veega (2-3 korda). Nüüd täidame aku uue elektrolüüdiga ja laadime täis.

Tugeva sulfatiseerimise korral saab aku sellise lahendusega paar korda taastada. Siiski märgime, et sellist lahendust ei saa iseseisvalt valmistada, on soovitatav pöörduda spetsialisti poole.

Impulssvool

See meetod aitab lahendada akupanga lühise probleemi, paljud ei tea sellest meetodist või ei riski selle kasutamisega, kuid paljude autojuhtide arvustuste kohaselt võib kindlalt öelda, et meetod põletamine impulssvoolu abil on üsna tõhus.

Me ühendame aku allikaga, mis tekitab suurt voolu (antud juhul on see vähemalt 100 amprit). Väga sageli kasutatakse selleks keevitusmasinat. Sellise voolu kahesekundilise läbimise tagajärjel põletatakse pangas lühis.

Katkematu toiteallikas ja toidab kogu meie riistvara, kui väline võrk on välja lülitatud. Kuid need patareid pole kahjuks igavesed, nad halvenevad, nende maht väheneb ja koos sellega ka aku kasutusaeg. Alla nulli.

Kahjuks ei kontrolli seda protsessi sageli keegi, omanik on kindel, et ta on kaitstud, ja praegusel ajal pole aku enam päris aku, vaid pigem näiv.

Miks akud halvenevad?

Põhjuseid on palju. Intensiivsel kasutamisel tekib plaatide sulfaatumine, ülekoormustest, toimeainete murenemine jne. V UPS hooldusvaba aku on olemas, kuid siiski on elektrolüüt ja selle elektrolüüdi aluseks on vesi. Olles pidevalt puhverrežiimis, aeglase laadimise režiimis, see vesi järk -järgult aurustub ja elektrolüüt ei täida enam oma funktsioone... Aku muutub kasutuskõlbmatuks.

Kuidas vältida aku enneaegset riket?

Seda saab vältida õigete laadimismehhanismide abil, jälgides selle omadusi, kuid see on UPS -i tootjate palju.

Nii juhtus, et Internet on minu kohtades ainult traadita, selle toimimiseks on katusele paigaldatud hirmutav antenn ja selle pikkus on minimeeritud, et vähendada signaali kadu kaablis. Pööningule on paigaldatud server, mis seejärel Internetti levitab (veel üks server ja lüliti). See väike kimp vajab katkematut toiteallikat. Isegi ilma andmete kadumist arvesse võtmata - jooksmine serveri laadimiseks vähimagi aevastamise korral (ja meil on neid sageli) - rõõm on väike. Järjepidevus peaks olema ja soovitavalt rohkem.

Ostsin katkematu toiteallika 1100VA, mitte uue (uus on kallim kui need serverid) ja loomulikult ei lootnud ma patareidele - need on sageli kulunud. UPS -i juhtpaneelil näitasid nad mulle rõõmsalt umbes tund aega aku kestvust (koormus oli umbes 70 VA). Otsustasin seda kontrollida. Ta lülitas toite välja ja umbes kahe minuti pärast lülitus kõik ohutult välja. Patareid on "tühjad". Valekaitse puhul on see täpselt nii. Midagi pole teha, peate ostma uued patareid. Paigaldasin varupatareid (juhtus nii, et seal on elektrijalgratas ja need on passiivsed), 12VA. Ja ta tõi oma surnud sugulased alla.

Olen kuulnud, et UPS -i akude elektrolüüt kuivab sageli ära. Et UPS -i akude surma põhjuseks ei ole mitte sulfatsioon, mitte plaatide purunemine, nimelt elektrolüüdi kuivamine. Katse, nagu öeldakse, ei ole piinamine. Akuid tuleb veel ära visata ja korjamise iha ei andnud võimalust.

Katsete tegemiseks vajasin:

Destilleeritud vesi (MITTE üldse elektrolüüt!). Müüakse automüügis.
- süstal, eelistatavalt nõelaga - nõelaga on lihtsam doseerida. Müüakse apteegis.
- Nuga korjamiseks, tugevam.
- Šotilint kokkupanekuks (esteetide jaoks peaks muidugi AINULT sinine kleeplint olema!).
- Latern.
- Aku ise.)

Aku on kaas, mis sulgeb purgid. Tõmmake õrnalt noaga ära. Pidin ringis käima - see oli mitmest kohast liimitud.

Kaane all on purgid, mis on kaetud kummikorgiga. Neid korke on tõenäoliselt vaja veeaurude, vesiniku ja muude asjade vabastamiseks, mis võivad aku töötamise ajal tekitada pangas liigset survet. Omamoodi nippel, mis vabastab gaasi väljapoole, kuid ei lase midagi sisse.

Me valame vett. Parem kasutada taskulampi ja vaadata. Peaasi, et mitte üle voolata.

Pärast vee täitmist katsin purgid kummikaanedega ja seadsin aku laadima. Ja ma laadisin seda eraldi, suure laadijaga, kuid ma arvan, et see pole vajalik - saate seda lihtsalt katkematu toiteallikaga laadida. Kui akud on tühjenenud alla 10 V, ei saa neid sel viisil laadida. On teavet, et selliseid patareisid saab ka "raputada", kuid selleks on vaja algstaadiumis toita neid kõrgepingega (umbes 35 V 12 V aku puhul) koos voolukontrolliga. Ma pole seda proovinud, ma ei oska midagi konkreetset öelda. Samuti ei saa ma seda meetodit soovitada.

Esimene hetk - kui valasite vett - tuleb see kaane alt tagasi. See tuleb koguda süstlaga ja valada kanalisatsiooni.

Teine punkt - kui katsite purgid kaanega, siis laadimisprotsessi ajal tõuseb rõhk purgis veidi ja kaaned hajuvad iseloomuliku popiga laiali kogu ruumis. See on naljakas, kuid ainult üks kord. Kontrollisin kaks korda - teine kord pole enam lõbus :) Kaaned kaaned oma plastkattega, ja panin sellele koorma.

Pärast laadimist tühjendasin akusid kergelt autoga "kandes", umbes pool tundi, mõõtsin jääkpinget, hindasin võimsust. Laadisin seda uuesti ja tühjendasin natuke uuesti.

Tegin sama ka teise akuga - katkematus toites on neid paar. Lõppude lõpuks sulgesin katmata kaaned teibiga, panin patareid tagasi oma kohale.

Tulemused on järgmised:

10 minutiga 110VA koormusega laeti akud tühjaks 79 protsendini. Aku kestvus muutus veidi, lõpus rääkis tarkvara peaaegu 29 minutist + 10 juba möödas, tuleb välja peaaegu 40 minutit. Selline olukord sobib mulle. Piisab generaatori käivitamisest. Millal mul see on :). Ja teel teed keeta. Ja joo ära.
79% põhjal on see 21% 10 minuti või 47 minuti jooksul. Kusagil piirkonnas, mida tarkvara lubab.
Teine arvutusvõimalus on patareide täisvõimsus 12V * 7Ah * 2tk = 168 Watt / tund. See on ideaalne. 110 W koormusega peaks laadimisest piisama 1,5 tunniks. Kuid tegelikult isegi uute akude korral sellist tööaega ei tule - tühjenemisvool on liiga suur ja antud võimsus väiksem. Raske on kindlalt öelda, kui palju võimsus on taastunud, kuid on väga tõenäoline, et kuni 80 protsenti nominaalist. Minu arvates - pole sugugi halb ühe süstla, purgi destillaadi ja tund aega.

Selle muinasjutu moraal on järgmine:
- Kontrollige perioodiliselt aku kasutusaega. Nad võivad sulle kõige ebameeldivamal hetkel sea panna.
- Omal ohul ja riskil saab taastada isegi hästi kulunud patareid vähese verega... Aga ei, alati on aega uute ostmiseks.

Auto aku kasutusiga on piiratud. Kui see ebaõnnestub, ostavad paljud lihtsalt uue. Ja peaaegu iga aku saab ümber ehitada, et see kestaks kauem.

1 Aku talitlushäired - haiguse sümptomid

Suletud plastmahutis on positiivsed ja negatiivsed plaadid. Sisse valatakse vesinikkloriidhappe lahus, mida nimetatakse elektrolüüdiks, mis moodustab pliiplaatidega galvaanilise paari. Klemmid on varustatud laadija või generaatori vooluga. Kui seda on piisavalt kogunenud, muutub auto aku elektrienergia allikaks. See kulub mootori käivitamiseks, töövahendite ja valgustuse jaoks.

Generaator täiendab energiakadusid, kuid aja jooksul ei piisa erinevatel põhjustel kogunenud reservist tavaliseks mootori käivitamiseks. Kell õige toimimine ajafaktor toimib: plaadid vananevad. Teatud tingimustel saate aku taastada, sellele uue elu sisse puhuda. Elustamiseks on mitmeid meetodeid. Kõige sobivama valimiseks määrame esmalt töövõimetuse põhjuse.

Kõige tavalisem surmapõhjus on pliielektroodide sulfaatumine. Tühjenemisega kaasneb plaatide moodustumine naastudega. Kui vältida kriitilist tühjenemist, lahustuvad kristallid laadimise ajal. Kuid sulfatsiooni põhjused ei ole ainult sügavad heitmed. Selle põhjuseks on ka muud asjaolud: pidev alalaadimine, pikk ladustamine tühjenenud olekus.

Sulfatsiooni on visuaalselt üsna lihtne tuvastada. Keerame pistikud lahti ja kontrollime plaate. Hele valge-pruun õitsemine näitab protsessi olemasolu. Muud märgid, sealhulgas hooldusvabade happeakude puhul:

laadimisel hakkab see väga kiiresti keema;
täis laetud aku ei pööra mootorit, see istub mõne minuti pärast tavalisest lambipirnist maha;
kehal valge õitseng.

Teine levinud rike on hävitatud plaadid, nende murenemine. See on kergesti tuvastatav akuhappe musta värvi järgi. Kui paljud restid on murenenud, on ebatõenäoline, et sellist pingeallikat on võimalik taaselustada.

Kõrvalolevaid plaate saab lühistada. See tekib nende deformatsiooni või eraldumise ja põhjas tekkinud muda tagajärjel. Sulgemine toimub reeglina ühes sektsioonis. Selge märk Lühis - elektrolüüt selles pangas laadimisel ei keema või keeb hiljem ning pingeindikaator ei kasva või kasvab väga nõrgalt.

Lõpuks võib happeline elektrolüüt külmuda. See juhtub siis, kui hoitakse külma ilmaga väga tühjenenud akut. Taastumisvõime sõltub külmakahjustuse määrast. Kui tekkinud jää purustas plastkorpuse, olid plaadid tõenäoliselt väändunud ja suleti, pärast sulatamist hakkavad nad murenema. Kui keha on terve, sulatame selle soojas kohas ja võite proovida seda taastada.

Alustame igasugust remonti puhastamisega. Eemaldame pinnalt mustuse, loputame sooda lahusega, et neutraliseerida elektrolüüt, mis on peaaegu alati kaanel. Puhastame klemmid naastult keskmise suurusega liivapaberiga. Muide, proovige, kuidas töötab puhaste klemmidega autoaku. Sageli ei võimalda nende oksüdeerunud pind normaalset laadimist ja elektri eraldumist.

2 Lihtne desulfatsioon - kasutame tavalist laadijat

Kui aku on sulfaaditud ja plaadid ei murenenud (elektrolüüt on puhas), saab selle lihtsa laadija abil taastada. Peame plaatide plaatide lõhkuma. Tõsises kirjanduses on soovitatav impulsslaadimine vaheldumisi tühjendamisega ja režiimide range järgimine. Käsitsi on seda üsna raske teha ja see on eriline laadimisseade kallis.

Praktikas saab kõike teha palju lihtsamalt. Me kasutame lihtsa mäluga kergeid muudatusi. Alandava trafo väljundis viskame silumisfiltrid välja. Selle asemel paigaldame dioodi alaldi. Iga nelja dioodi võimsus on 10 A.

Elektrolüüdi tiheduse jälgimiseks on vaja hüdromeetrit. Me kontrollime seda kõigis pankades, registreerides näitajaid. Kui on 1,20 ja alla selle, on aeg tegutseda. Me vaatame taset: kui see on ebapiisav, lisage standardtihedusega elektrolüüt nii, et see kataks plaadid 1 cm võrra. Ühendage laadija, seadke vool 10% mahtuvusest. Kui meil on 60 Ah aku, siis 6 A, võib-olla vähem: 3-5 A.

Lihtsal mälul ilma parameetreid fikseerimata näitab ampermeeter esmalt voolu kerget tõusu, seejärel väheneb ja nool külmub teatud asendis. Aeg -ajalt jälgime protsessi, et mitte jätta keemise algust vahele. Pärast seda vähendatakse voolu 2 A -ni, jätkame laadimist, kuni see hakkab uuesti keema, ja veel 2 tundi pärast seda.

Pärast lõppu mõõdame tihedust: see ei kasva palju. Jätame aku laadijaga samal ajal lahti, kui see laeti. Mõõdame uuesti - täheldame tiheduse kerget tõusu. Kui see pole veel normaalseks muutunud, kordame tsüklit. See võtab ühe päeva, tavaliselt taastumine toimub pärast 3-4, mõnikord peate kordama 5-6 korda.

Ärge kunagi lisage sulfaaditud akule hapet: see ainult kiirendab protsessi ja võib põhjustada seadme surma.

3 Teine meetod on tsükliline laeng-tühjenemine

Müügil on automaatlaadijad nagu "Cedar" jms. Laadimisprotsessi ajal lülituvad nad õigel ajal ise välja. Me viime enne täislaadimist maksimaalsele võimalikule tasemele. Seejärel lülitame selle treeningrežiimis 3-5 päevaks sisse. Paralleelselt laadijaga püüame lambipirni pöördelambist, vajutame vastavat nuppu. Protsess kulgeb järgmiselt: laadimine võtab umbes minuti ja seejärel tühjeneb 10 sekundit. Pärast treeningut laadime selle täielikult.

Välja on töötatud mitmeid skeeme omatehtud seadmed, mis, nagu tehased, väljastavad lühikese impulsslaenguvoolu ja juhivad nende vahel väikese tühjenemise. Joonisel on kujutatud skeem, mille kohaselt pole sellise seadme loomine keeruline, kui teil on raadiotehnika tundmine.

Me ühendame selle klemmidega ja jälgime LED -e. Roheline tuli näitab töövalmidust, kollane ja punane tuli aga desulfatsiooni vajadust. Me teostame seda järgmiselt:

me ühendame seadme mõnda aega, kuni see on täielikult tühjenenud (LED D1 kustub);
ühendage laadija ja laadige;
korrake desulfatsiooni, kuni dioodid D7, D8 süttivad roheliselt.

Laadimisprotsessi tuleb võib-olla mitu korda korrata. Eriti arenenud juhtudel kulub nädal või rohkem. Seadme eripära on see, et see tarbib ainult 20 mA, seda saab ühendada rongisisese võrguga. See hoiab pidevalt aku soovitud olekut, ilma et see mõjutaks generaatori tööd.

Kui impulssmälu puudub, kuid me ei saa seda ise teha, proovime kasutada käsitsi režiimi. Võtame lihtsa laadija, millel on fikseeritud seaded. Seadsime selle 14 V ja 0,8 A väärtusele ning jätsime 8-10 tunniks seisma. Voltmeeter näitab suurenenud parameetreid. Jätke see kindlasti üheks päevaks seisma ja laadige uuesti, kuid vooluga 2 A. Pinge tihedusega veidi suureneb.

Alustame desulfatsiooni protsessi. Me ühendame lambipirni kaugtuled... 6-8 tundi jälgime pingelangust 9 V -ni, me ei luba seda enam - seda me vajame. Peame seda voltmeetriga juhtima. Kordame tsüklit:

öö - laadime vooluga 0,8 A;
päev on väärt;
jälle öö - laadimine 2 A vooluga.

Sõltuvalt hooletuse astmest võtab protsess aega kuni kaks nädalat. Täielikult tühjenenud aku taastatakse 80%võrra, millest piisab mootori käivitamiseks.

4 Vahetage elektrolüüt - tagastage lühise patareide eluiga

Kui purkides olev vedelik on omandanud arusaamatu värvi: hägune, must, tuleb see asendada. See juhtub väga vanade, pikka aega kasutamata akude ja lühise korral. Üldiselt, kui lühis tekkis restide väändumise tõttu, saab seda reanimeerida ainult füüsilise sekkumisega.

Vanade akudega tehti seda lihtsalt: iga pank oli eraldi. Lühisühendus avati ja paigaldati uued plaadid. Nüüd on kõik üksikud elemendid ühendatud ühisesse korpusesse ja selline sekkumine on raske, kuid võimalik. Me ütleme teile, kuidas seda edasi teha, ja nüüd, kuidas elektrolüüti vahetada.

Lühise määravad must värv, nagu juba mainitud, ja laadimine. Kõik pangad hakkavad gaasi eraldama, kuid lühise korral seda ei juhtu. Seejärel tühjendame elektrolüüdi, tõmmates selle pirniga välja. See on võimalik ühest anumast või parem kõigist - värske elektrolüüdiga täitmine ei tee haiget. Seejärel täitke destilleeritud vesi, loksutage korpust veidi ja tühjendage ettevaatlikult. Ärge pöörake seda ümber, nii et muda ei jääks plaatide vahele. Korda, kuni vesi on selge.

Lühisega pangas kasutame radikaalsemat meetodit. Puurime korpuse põhja 4–5 mm väikese augu, tühjendame elektrolüüdi ja loputame destilleeritud veega. Kogu muda läheb ära, midagi ei jää alles. Auk suletakse jootekolvi abil plastikuga. Kui plaadid pole väändunud, piisab elektrolüüdi vahetamisest.

Edasine protsess on järgmine:

Täitke elektrolüüt tihedusega 1,28. Selles saate kahe päeva jooksul lahustada spetsiaalse desulfateerimiseks mõeldud lisaaine. Lase seista päev, nii et õhk tuleb välja.
Laadime vooluga 0,1 A kuni täielik taastumine tihedus, veendudes, et korpuses ei esine tugevat keetmist ja tugevat kuumutamist. Vajadusel lülitage see välja, laske jahtuda. Laadime kuni 14-15 V.
Vaatame hüdromeetri näitu, vähendame voolu ja jätame selle 2 tunniks. Kui selle aja jooksul pole tihedus muutunud, lõpetage laadimine.
Tühjendame vooluga 0,5 A kuni 10 volti. Kui indikaator on selle märgini langenud varem kui 8 tundi, korratakse tsüklit. Kui ei, siis laadige kuni nimiväärtuseni.

Ja nüüd plaatide vahetamisest lahutamatus akus oma kätega. Lõika plast ümber selle ülalt. Me ühendame naaberpankadesse minevad džemprid mis tahes viisil lahti: keerame lahti või lõikame lahti. Me võtame koti välja ja loputame hästi vees, et happelised jäägid maha pesta. Nüüd otsime, kus see sulgub. Uurime plaate ja dielektrikut. Eesmärk: leida osake, mis ühendab kahte plaati.

Leitud - hea, eemaldame selle. Esiteks peaksite loputama, eemaldades kõik jäägid, pange pakend paika. Taastame džemprid, liimime kaane liimi, epoksüvaigu abil või sulatame selle jootekolbiga. Täitke elektrolüüdiga ja laadige. Kui plaadid on väändunud, saate neid kasutada teisest vanast akust, valides kõige vähem kahjustatud pakendi.

Kõik tööd tuleb teha kinnastega ja piisava ventilatsiooniga ruumis ning soovitavalt õhus: väävelhape ja gaasid võivad tervist kahjustada.

5 Polaarsuse ümberpööramine on lootusetu olukorra viimane võimalus

Kui ühes kuuest mahutist esineb tugev pingelangus, muudavad postid laadimise ajal oma väärtust. Tekib ahelreaktsioon, mis toob kaasa samad tagajärjed naaberpankades. Selle olukorra põhjused on järgmised:

liigne sulfaat, mida ei saa taastada;
aku vale ühendamine laadimisega, millel pole kaitset polaarsuse muutmise eest;
mustus korpusel, mis põhjustab pidevat isetühjenemist;
tühjenemist ei kontrollita, tugev tühjenemine on korduvalt esinenud;
vead generaatori ja muude toite- ja tarbimisseadmete töös.

Polaarsuse ümberpööramise tehnikat peetakse barbaarseks, kuid elustamine on muul viisil võimatu. Kui see ebaõnnestub, pole midagi kahetseda, kuid aku oli üks viis - utiliseerimine.

Alustuseks valime hüdromeetriga kõikidest purkidest elektrolüüdi ja vaatame indikaatoreid. Me tuvastame täiesti töötajad, haiged ja surnud. Surnuid on reeglina vähe: üks või kaks. Suutlikkuse taastamiseks peaksid need olema ainult nendega. Kuid kindel korpus ei võimalda demonteerimist. Vigase purki jõudmiseks võite kasutada ülalkirjeldatud tehnikat.

Me ütleme teile, kuidas kodus kõigi konteinerite polaarsust ümber pöörata ilma demonteerimiseta:

Esiteks tühjendame vana aku nullini, ühendades mingi koormuse, näiteks auto lambipirni. Mõõdame pinget: kui midagi jääb, sulgeme klemmid.
Laadija negatiivse klemmi pilusse lisame liiteseadise takistuse. 50 kΩ takisti sobib. See kaitseb plaate lühise eest.
Ühendame laadija juhtmed vastupidises polaarsuses. Positiivne - aku "miinus", negatiivne - "pluss".
Laadime vooluga 10% mahutavusest. Laeng koguneb piisavalt kiiresti, kuid korpus läheb väga kuumaks.
Langetame voolu 2 A -ni ja jätkame laadimist. Lase 2 tundi madalal voolul keeda ja lülita see välja.

Kontrollime tihedust: tavalistes mahutites see väheneb, surnud konteinerites tõuseb. Seejärel teostame tugeva tühjenemise, sulgedes klemmid. Ühendame laadijaga, jälgides õiget polaarsust. Maksame vastavalt ülaltoodud skeemile. Taastumiseks on soovitatav polaarsus kaks korda ümber pöörata.

Ärge kasutage polaarsuse muutmist, kui ilmnevad järgmised rikke tunnused:

must elektrolüüt purkides;
lühis;
ebapiisav tihedus.

Esiteks rakendame konkreetse juhtumi jaoks parandusmeetodeid ja kui see ei aita, rakendame polaarsuse ümberpööramist.