Машина не реагує на включення замку запалювання. Після повороту ключа запалювання стартер не працює. Стан акумуляторної батареї

Стартер необхідний для запуску двигуна автомобіля і при його несправності запуск стає проблематичним, або взагалі неможливим. Тому не зайвим буде дізнатися які існують причини його відмови і рішення, щоб водій зміг сам знайти і усунути несправність.

Типова ситуація. Після нічної стоянки водій намагається завести свій автомобіль, але стартер не відповідає при повороті ключа в положенні «пуск». У ситуації, що склалася може бути кілька причин, і не завжди вони пов'язані саме з.

перша. Повністю розряджена акумуляторна батарея. Розрядитися акумулятор може з різних причин. Так, наприклад, водій забув вимкнути габаритні вогні або лампочку підсвічування салону, що призвело до повного розряду батареї.

В батареї може замкнути одна з банок, що приведе до повного розряду.

Сюди ж варто віднести і несправність, який видає недостатня напруга, або взагалі перестає давати зарядний струм, а також недостатньо натягнутий і порваний ремінь приводу.

Друге. Несправна ланцюг від замка запалювання до стартера.

третє. Несправний замок запалювання, по механічної або електричної частини. Так, наприклад, в замках запалювання на автомобілях ранніх років випуску, таких як, класика ВАЗ, Москвич, ЗАЗ, часто отримувала механічне пошкодження або оплавлятися пластикова втулка, що відповідає за комутацію контактної частини замку.

Відбувається наступне. При повороті ключа в положення запалювання на щитку приладів спалахують лампочки, що «говорить» про те, що ланцюг справна. Однак при повороті ключа в положення «пуск», стартер не відповідає. Це викликано тим, що кулачок стрижня зношений і не в змозі звести між собою контакти, які відповідають за запуск.

Також при тривалій подачі живлення на реле стартера через замок запалювання, відбувається обгорання контактів замка. Зазвичай це відбувається при тривалих спробах запуску двигуна.

четверте. Замикання в обмотці стартера.

п'яте. Відмова реле стартера (встановлено не на всіх марках авто). В реле може згоріти котушка, вигоріти або покритися нальотом контакти. При його відмову стартер не буде працювати навіть при справному стані всіх інших елементів.

шосте. Несправний контакт на тяговому реле стартера, куди підходить харчування від замка запалювання.

сьоме. Порушена маса двигуна і кузова, а також мінусовій провід батареї.

восьме. Стартер може «мовчати» і при блокуванні ланцюга стартера иммобилайзером або сигналізацією. У момент установки на охорону вони можуть розмикати ланцюг запуску.

усунення несправності

Якщо батарея була розряджена через недостатнє заряду генератора, то він підлягає ремонту.

При несправності електричного кола від замка запалювання до втягує реле стартера, необхідно продзвонити тестером цілісність проводів, А також перевірити ланцюг на предмет короткого замикання.

Для відновлення ланцюга потрібно знайти місце розриву дроту і з'єднати. При «споювання» проводів, коли відбувається коротке замикання, необхідно роз'єднати дроти і заізолювати, і знову перевірити ланцюг приладом.

Ланцюг може бути і справна, але через підгоріли контактів до реле стартера приходить недостатня напруга, І воно не спрацьовує.

Якщо стартер не спрацьовує через відмову замку запалювання, то можна від'єднати контактну групу і зачистити контакти, якщо дана операція не допоможе, то його необхідно замінити.

При виявленні короткого замикання в обмотці статора або ротора стартера, замінити несправні деталі, або замінити стартер в зборі.

Несправний контакт на втягуючому реле стартера можна спробувати відновити, якщо реле розбірні, в іншому випадку реле необхідно замінити.

при виявленні проблем з іммбілайзером або сигналізацією, рекомендується звернутися до професійного автоелектрика, так як ці системи мають складні схеми установки і через недосвідченість можна нанести марення автомобілю.

висновок

Якщо стартер не «відповідає» на поворот ключа запалювання, то не варто відразу звертатися в автосервіс, а скориставшись нашими порадами, спробувати самому вирішити цю проблему.

Для того, щоб не «встати» одного разу на трасі далеко від населених пунктів через відсутність пуску двигуна, не забувайте перевіряти стан батареї. При будь-яких ознаках несправності електричного кола живлення стартера, відразу знайдіть причину неполадки і усуньте її.

Однією з поширених несправностей автомобіля буває неможливість завести двигун. Супутніх ознак може бути кілька - при запалюванні чути клацання в стартері або повна тиша, повільне обертання стартера і, відповідно, клонували. Причин може бути досить багато, і не завжди вони безпосередньо пов'язані саме з ним. Щоб краще зрозуміти, чому стартер не реагує на поворот ключа запалювання, необхідно докладніше вивчити схему запуску двигуна.

Що таке стартер

Стартер являє собою електродвигун постійного струму, Поєднаний з втягує реле, яке забезпечує його запуск і обертання коленвала. Щоб провернути колінвал з частотою обертання, що забезпечує запуск робочого циклу, він оснащується двигуном досить великої потужності, вимірюваної кіловатами, а необхідна сила струму для його роботи може досягати сотень ампер. Тому, як і будь-якого електромеханічного пристрою, стартеру властиві як електричні, так і механічні поломки.

Як відбувається запуск двигуна

Коли водій повертає ключ запалювання, електричний струм подається на втягує реле. Воно зрушує Бендикс до зачеплення її з зубами маховика двигуна і одночасно замикає контакти самого стартера, в результаті чого колінвал обертається.

Як тільки запуститься робочий цикл двигуна, ключ запалювання повертається в положення «запалювання», Бендикс відводиться назад і шестерні виходять із зачеплення. Механічна схема досить проста, однак всі її компоненти повинні працювати бездоганно, інакше запуску двигуна не відбудеться.

Причини, за якими не працює стартер

Стартер може не працювати з наступних причин:

1. Несправність замку запалювання
2. розряд акумуляторної батареї
3. Поганий контакт або його відсутність в проводці
4. зношеність втулок
5. Несправність стартера або його деталей
6. Інші несправності

Несправність контактної групи замка запалювання

Харчування на стартер подається після замикання контактної групи в замку запалювання. Для перевірки досить просто включити запалювання. Якщо загоряться контрольні лампи на панелі при повороті ключа - то вона справна. Якщо немає - то несправний сам замок запалювання. Крім того, ключ з положення «стартер» повинен сам повертатися в стан «запалювання». Якщо цього не відбувається, то має бути заміна замка запалювання.

Стан акумуляторної батареї

При розряді акумуляторної батареї характерною ознакою буде клацання з-під капота при спробі завести двигун, який видає втягує реле, а також повільне обертання коленвала.

Це відбувається від того, що при зниженій напрузі, яке видає сіла батарея, реле не може повністю втягнутися і його сердечник відкидає поворотна пружина і стартер клацає. Крім того, на розряд акумулятора буде вказувати тьмяне світло габаритів і фар, а після повороту ключа підсвічування приладів буде майже повністю гаснуть.

При нормальному заряді акумулятора напруга на її висновках має становити 12-12,4 вольта. Напруга вимірюється мультиметром. Якщо воно нижче 11 вольт, то запуск буде утруднений, крім того, ступеня заряду не вистачить, щоб забезпечити великий пусковий струм.

відсутність контакту

Поганий контакт в будь-якій ділянці ланцюга може призвести до того, що струм є, але стартер не крутить колінвал. Особливу увагу слід приділити надійному контакту з «масою», якій є кузов автомобіля. «Мінусовій» провід від акумулятора до кузова повинен бути надійно приєднаний в обох точках кріплення, контактні клеми зачищені і надійно зафіксовані. Також слід звернути увагу на «мінусовій» провід, що зв'язує кузов і двигун автомобіля - адже стартер кріпиться безпосередньо до блоку циліндрів двигуна і осідання напруги при включенні запалювання тут неприпустимі.

Ще однією причиною можуть бути зношені мідно-графітові втулки, на які спирається ротор. Одна з них запресована в задню кришку корпусу, там, де знаходяться щітки самого електродвигуна, а передній кінець ротора спирається на втулку, яка запресована в отвір в картері зчеплення або в корпусі самого стартера, якщо конструкція закрита.

Перший варіант вже практично вийшов з ужитку, тому що втулка, яка перебуває в картері зчеплення, швидко розбивається, ротор починає обертатися з перекосом і швидко приходить в непридатність. Другий варіант поширений практично повсюдно, і втулки в такому варіанті набагато довговічніше.

Однак і вони з часом зношуються і з'являється люфт, який з часом призводить до підклинювання.

Проблеми, пов'язані зі стартером

Основні причини бувають пов'язані саме зі стартером. Елементів, схильних до появи несправності, досить багато:

• Несправність втягує реле
• Підгорання контактів
• несправність Бендикс
• знос шестерні
• Коротке замикання обмотки

Втягує реле зрушує Бендикс до зачеплення його з маховиком. При залипання реле воно перестає рухатися і цього достатньо, щоб стартер не реагував. Для перевірки необхідно подати напругу безпосередньо на силові контакти. Якщо він заробив, значить, причина в ньому.

Погана робота втягує реле, від чого воно клацає, часто буває викликана підгоранням п'ятаків контактів. Через них проходить дуже великий струм, тому в разі підгоряння необхідно розібрати реле і почистити контакти. Однак цей захід лише тимчасова, оскільки ці контакти з заводу обробляються спеціальним покриттям, Яке з часом стирається, а зачистивши контакти, процес зносу лише прискориться.

Бендикс може також бути причиною несправності. Для його перевірки також потрібно замкнути контакти на силовому реле. При справному Бендиксен ротор буде обертатися разом з Бендиксен, але тут треба буде перевіряти зачеплення шестерні з маховиком. Крім того, необхідно звернути увагу на стан зубів шестерні і вінця на маховику.

Якщо вони зношені або частково злизаний, можливо, їх прослизання і погане зачеплення один з одним. Проявлятися ця несправність буде у вигляді тріска під час запуску двигуна або його вільне обертання без зачеплення з маховиком. Щоб переконатися в працездатності Бендикс, стартер необхідно знімати і вручну перевіряти легкість руху шестерні.

Ще однією причиною може бути коротке замикання обмотки. У цьому випадку навіть при подачі напруги безпосередньо на контакти стартера він буде мовчати. Підтвердити коротке замикання можливе зняття і розбирання.

інші причини

Ще однією з причин поганої роботи може бути несправність реле. Воно практично завжди розташоване в монтажному блоці і комутує подачу напруги на втягує реле. При його несправності стартер не буде подавати ознак життя при повній справності всіх інших компонентів. Для перевірки досить просто послухати його роботу. При спрацьовуванні воно завжди чітко клацає (замикаються контакти всередині нього). Якщо воно мовчить - значить, підлягає заміні.

Блокувати роботу може іммобілайзер або охоронна сигналізація, встановлена \u200b\u200bна автомобілі. Вони можуть бути підключені до ланцюгів запалювання або стартера і при постановці на охорону просто розмикати ланцюг запуску, щоб стартер не реагував на поворот ключа. Для перевірки слід спробувати включити його в обхід, безпосередньо приєднавши до акумулятора. Якщо він заробив - то причина може бути саме в цих системах безпеки.

Таким чином, причин, чому стартер не реагує на ключ запалювання або клацає, досить багато, але всі вони можуть бути продіагностовано та виявлено за допомогою комплексного і послідовного підходу.

Що робити, якщо машина не реагує на ключ запалювання? Причому при всьому при цьому нерідко з сигналізації-то вона знімається і ставиться на неї без всяких проблем (так що начебто з акумулятором все в порядку), а ключ даремно клацає в замку, не даючи мотору автомобіля завестися.

Бувають і інші ситуації: начебто завелася, включив щось несуттєве - двірники, наприклад - движок глухне, ключ сприйматися перестає. Найгірше, що причин може бути мільйон, і практично всі вони - електричні. А електрика - майже як Схід: справа тонка і не всім зрозуміле.

Машина не реагує на ключ запалювання в більшості випадків по досить простих причин, Які самостійно усунути цілком під силу. Трохи рідше, але теж частенько - по більш складним, який потребує від вас деяких знань, часу і фінансових вливань. З деякими ж може впоратися тільки професіонал - з цим доведеться змиритися і приготувати відповідний гонорар. Але для початку треба перевірити те, що під силу навіть далекому від механіки і електрики людині.

Просто і швидко

Найлегше розібратися з джерелом живлення, тобто - з акумулятором. Іноді він має звичай розряджатися, причому якщо пропускати став недавно, ви цього ще могли не помітити. При наявності тестера-вольтметра перевірка - секундна справа. Якщо його немає, можна пустити в хід дідівський спосіб (правда, він не дуже-то схвалюється і пожежниками): зняти проводки з клем і почіркать один про одного.

Друга, така ж часта і нескладна в усуненні, причина - або їх забруднення. Почистити їх залізною щіткою (напевно валяється в багажнику) - і машина заведеться.

Наступне, що варто перевірити - запобіжники. Перегорають вони часто, а в більшості більш-менш сучасних авто є відповідальний за запалення. Вилучають із бардачка схема, з'ясовується, який потрібно перевірити; якщо перегорів - замінити, і справа з кінцем.

Більш важкі випадки

Кілька більш сумно, якщо накрився сам замок запалювання. Після первинної перевірки і зачистки ключ вставляється, повертається в перше положення. При цьому на торпеді повинні загорятися сигнальні лампочки і прилади. Якщо відсутні всілякі ознаки життя, ентузіасти-електрики можуть продзвонити цей вузол самостійно, а то і замінити його без сторонньої допомоги. Решта шукають, до кого причепитися на трос і їдуть на СТО: можливо, доведеться розбирати полторпеди в пошуках причини (якої може виявитися будь-який перетершійся проводок. Тоді хоч замок міняти не доведеться).

Ще один вузол, доступний для перевірки - сам стартер. Щоб переконатися, що з ним все в порядку (або навпаки), вам знадобиться помічник і знову-таки тестер. Одна людина повертає ключ, другий тримає провід апарату на дроті, що подає напругу на стартер. Головне тут - розташуватися так, щоб обертається деталь не зачепила контролера, якщо стартер в нормі. У разі наявності напруги, але відсутність реакції на нього стартера, його доведеться ремонтувати.

Якщо стартер крутиться, а відкликання немає, починається зовсім інша історія:

• - можливо вона перегоріла;
• з розподільника запалювання знімається кришка: в дощі або росяні дні на ній могла осісти волога. Видаляється все до крапельки. Якщо проблема в цьому, машина повинна ожити;
• Провід на котушці: замикання або перелом теж перешкоджають проходженню сигналу.

Якщо стартер не реагує на поворот ключа запалювання, то не варто панікувати, все поправити цілком реально. Причин, звичайно ж, у даного явища може бути багато, тому необхідно відкинути всі зайві. Тільки в такому випадку вийде знайти ту, яка є приводом для такої поведінки. Щоб знайти поломку, потрібно знати не тільки пристрій системи але і конструкцію стартера. Між іншим, від нього залежить безпосередньо то, як добре мотор буде заводитися. Для проведення діагностики варто розглянути основні ознаки несправностей.

При повороті ключа не чути ніяких звуків

Можна сказати, що це найбільш сумний ознака. Він говорить про те, що харчування на обмотку ротора стартера не надходить. У кращому випадку вийшло з ладу втягує реле, яке замикає силові контакти і проводить підключення шестерні стартера до колінчастого валу. У гіршому має місце бути знос щіток. У цьому випадку без повного розбирання механізму не обійтися. У тому випадку, якщо не заводиться машина, причини насамперед слід шукати в стартері.

При нульовому заряді батареї ви не почуєте звуків від стартера. Втім, першою ознакою такої неполадки буде повна відсутність напруження ламп. У багатьох випадках досить зарядити акумулятор. Заміна стартера проводиться дуже рідко, так як його нескладно відремонтувати. Заміну проводять в крайніх випадках, коли має місце бути руйнування корпусу, поява на ньому тріщин. Якщо ж не надходить напруга на обмотки, то найчастіше рятує заміна втягує реле.

Стартер обертається, але не крутить колінвал

Якщо ж стартер обертається, а маховик НЕ прокручує, то можлива поява декількох несправностей. Перша - це руйнування Бендикс. В його основі знаходиться обгону муфта, яка дозволяє обертатися шестерні тільки в одному напрямку. Будь-яке руйнування цього механізму призводить до того, що крутний момент на маховик не передається.

Друга причина - це руйнування зубів на вінці маховика. Поломка - не з приємних, так як заміна даного елемента супроводжується зняттям коробки передач на всіх автомобілях. Третя причина - обрив ланцюга або ременя ГРМ. Ознака цього - надто швидке обертання ротора стартера і колінчастого вала. Немає великого навантаження, яку створює клапанний механізм. Але дана поломка до стартера не відноситься, тому про неї промовчимо.

Якщо клацає стартер

Проблеми з запуском двигуна можуть виникнути в будь-який час року, але частіше за все вони з'являються взимку, коли холодно. Справа в тому, що акумулятор при зниженні температури навколишнього повітря втрачає свою ємність. Отже, він не може забезпечити необхідним харчуванням силові механізми, до яких відноситься і стартер. А при низькому заряді акумуляторної батареї стартер не зможе прокрутитися, будуть чути клацання втягує реле, контакти якого не зможуть навіть замкнутися.

Варто зауважити, що струм споживання цього вузла дуже великий - під час прокручування він може досягати значення в 50-80 Ампер. А при короткому замиканні і зовсім підскакує до 700-800 Ампер. Таке трапляється, коли колінчастий вал прокручується туго або взагалі не піддається обертанню. Отже, в холодну погоду, коли масло стає густішим, прокрутка ускладнюється, ток йде, значно швидше.

Лампи на приладовій панелі гаснуть при повороті ключа

При виникненні цієї несправності потрібно повністю перебирати стартер. А іноді навіть і двигун, так як поломка може сховатися і в ньому. Причина такої поведінки - коротке замикання в обмотках стартера. Також відбувається це через те, що колінчастий вал заклинив і не здатний обертатися або сталося руйнування корпусу стартера і порушення центрування ротора. Внаслідок цього не заводиться машина. Причини криються в тому, що харчування на обмотки подається.

Якщо тривалий час намагатися подати напругу на стартер шляхом провертання ключа, відбудеться обгорання контактів. Це тільки збільшить вартість проведення ремонту. Вся справа в тому, що позитивний провід живлення йде від втягує реле безпосередньо від акумулятора. Ніяких ступенів захисту немає, тому при замиканні відбувається практично повне відключення всіх систем. Якщо стартер не реагує на поворот ключа запалювання, а лампи гаснуть, то вся справа в короткому замиканні.

Перевірка стартера і втягує реле

Для перевірки необхідно упевнитися в тому, що акумулятор має достатній рівень зарядки, вінець маховика цілий, а ремінь ГРМ не порвати. Спочатку потрібно перевірити, чи працює втягує реле. Для цього від'єднуєте від нього тонкий провід. До нього підключаєте лампу розжарювання, другий її висновок сполучаєте з мінусом акумулятора. При повороті ключа запалювання в крайнє положення лампа повинна спалахнути.

Стартер не реагує на поворот ключа запалювання в тому випадку, якщо має місце бути обрив обмотки реле, що втягує. Якщо лампа не горить, то шукайте несправність в замку. Якщо лампа горить, а сердечник реле не втягується, то присутній обрив обмотки. Ремонтом займатися безглуздо, простіше замінити втягує повністю. Для перевірки можна також замкнути два висновки реле за допомогою викрутки. Тільки робити це потрібно при включеній нейтральній швидкості.

Як зняти стартер

Для зняття стартера потрібно один ключ на 13. Правда, на деяких автомобілях необхідно використовувати головку на 13 з карданом і подовжувачем. Зняти стартер виявляється проблематично, так як сама нижня гайка розташована в незручному місці. Багато власників зазначених моделей автомобілів при складанні просто не закручують гайку. По суті, кріплення від цього не страждає. Але в окремих випадках може викликати деформацію корпусу.

На автомобілях ВАЗ пізніших моделей, наприклад, 2108-21099, такого не бракує. Всі гайки викручуються навіть Правда, в разі застосування інжекторного вприскування виникають незручності іншого плану - заважає повітряний фільтр. Знімати його з гумових подушок проблематично, тому стартер краще виймати знизу. Він безперешкодно виймається і на карбюраторних моделях таким же чином.

розбирання стартера

Абсолютно не має значення, стартер "Іскра" або якийсь інший використаний в системі запуску двигуна. Розбираються вони практично однаково, так як конструкція у всіх ідентична. Після демонтажу пристрою з автомобіля бажано його очистити від пилу і бруду. Потім, використовуючи ключі на 8 або 10, а також викрутки, викручуєте дві гайки, якими кріпиться задня кришка. Під нею розташований кінець ротора.

Не поспішайте роз'єднувати частини стартера, так як на роторі знаходиться стопорне кільце. Його спочатку потрібно зняти, після чого викручуєте два болта, розташовані на одній діагоналі. Варто відзначити, що дрібні відмінності можуть бути у двох різних моделей стартерів. Після цього акуратно роз'єднувати стартер на три частини. Ротор повинен залишитися в передній кришці. Щоб його вийняти повністю, потрібно зняти стопорне кільце і Бендикс.

Які елементи потрібно міняти?

При проведенні капітального ремонту стартера потрібно міняти практично всі його елементи. У задній кришці розташована бронзова втулка, яка сприяє передачі харчування на обмотку ротора. Від її стану залежить якщо не все, то багато що. при великому зазорі між ротором і втулкою передача електроенергії відбувається набагато гірше, отже, буде губитися велику кількість струму.

Обов'язкова заміна щіток. Це той вузол, який схильний до тертя і руйнування через нього. На деяких моделях стартерів цю операцію зробити неможливо, так як вони підключаються за допомогою пайки до харчування. Отже, у разі надмірного зносу щіткового вузла потрібно відкушувати дроти. Після цього нові щітки припаювати на свої місця. На жаль, такий спосіб ремонту не завжди надійний. Якщо стартер не реагує на поворот ключа запалювання, то потрібно проводити його капітальний ремонт. А для цього в обов'язковому порядку встановлюється новий Бендикс.

Як замінити вінець маховика?

Це найскладніша несправність, так як її усунення виливається в те, що потрібно знімати коробку передач. Подібний процес досить складний. Особливо у випадках, якщо коробка ніколи не знімалася або демонтувати дуже давно. Зазвичай ознакою такої поломки є металевий скрегіт, який лунає з боку маховика. Зняття безпосередньо вінця і установка нового займає небагато часу.

У деяких випадках навіть не потрібно купувати новий. Досить зняти старий, перевернути його і поставити на місце. Але ось установка може викликати невеликі труднощі. Спочатку необхідно вінець прогріти на відкритому вогні. Після цього він просто укладається на маховик. При охолодженні металу відбувається його стиснення, з'єднання стає дуже міцним. Втім, нічого страшного немає, якщо машина не заводиться. Що робити зі стартером і його системами, ви вже знаєте. Не забувайте вчасно проводити обслуговування, тоді «сюрпризів» точно не буде.

Або як паливний фільтр убив форсунки Джип Гранд Черокі WK2 (2012)

Дизельний Джип Гранд Черокі всім хороший. Гарний. Надійний. І може довго служити вірою і правдою своєму господареві. За умови, якщо господар буде вчасно обслуговувати свого залізного коня і годувати його якісним паливом, маслами і витратні матеріали. Як порушення регламентних термінів може привести до заміни форсунок, читайте нижче.

Автомобіль: Jeep Grand Cherokee
Рік випуску: 2012
Двигун: EXF (3.0 л., 2987 куб. См., 247 к.с.)
Особливості ДВС: V6, дизель
Коробка передач: NAG1 (DGJ, автомат, 5 ступенів, AWD)
Пробіг 119 819 кілометрів
Причина звернення: Горить « Check Engine», Утруднений запуск двигуна.

Форсунки і ТНВД Гранд Черокі.

Автомобіль, про який піде мова, до приїзду до нас обслуговувався в великому мережевому мультибрендовому техцентрі. За словами власника робив це регулярно, як рекомендовано в інструкції. До нас звернувся через те, що двигун запускається добре, але вже дуууже довго. Стартер крутить, але не заводиться машина кілька хвилин. На питання як давно змінювалися паливні фільтри, господар машини сильно здивувався. Справа в тому, що в попередньому сервісі його запевняли, що на даному автомобілі паливного фільтра немає. Ну що ж, мабуть сплутали з бензиновою версією. На бензинових Jeep Grand Cherokee схема паливної системи виключає прохідний паливний фільтр. Дизельний Гранд має цілих два прохідних фільтра, один з яких не витримав понад 100 тисяч пробігу без заміни, і почав руйнуватися. Потрібно зауважити, що фільтр був виготовлений з гофрованої фільтруючого паперу на відміну від фіброматеріала, використовуваного в оригінальних фільтрах і якісних аналогах. Як він там опинився і коли, зараз вже не з'ясувати.

Частинки фільтруючого елемента відчувши раптову свободу з усіх сил кинулися по паливній системі через ТНВД і регулятор тиску палива безпосередньо до форсунок, запалюючи по шляху помилку P0088-00 Fuel rail pressure too high (занадто високий тиск в паливній рампі) і Check Engine на приладовій панелі. однією заміною паливних фільтрів тепер точно не обійтися. Знявши регулюючий клапан подачі палива з ТНВД, він же Fuel Quantity Solenoid (FQS), нітрохи не здивувалися, побачивши під ним велика кількість сторонніх домішок.

Частинки фільтра в ТНВД Grand Cherokee 3.0 CRD

Результати тестів і перевірок, описаних в статті про помилку P0088 виявили, що необхідна перевірка форсунок і паливного насоса високого тиску (ТНВД) на стенді. Озброюємося спецінструменту і приступаємо до демонтажу. Без спеціального ключа для паливних трубок є шанси пошкодити електричну частину форсунок, або суміжні деталі.

Без такого ключа заміна форсунок скрутна.