Зняття і установка (заміна) ременя ГРМ. Зняття і установка (заміна) ременя ГРМ Фірми, які виробляють якісні аналоги

Автомобільчики родом з Китаю. Звідси деякі особливості експлуатації та обслуговування.

Варто сказати, що з усієї гами моторів встановлюваних на наші автомобілі great wall hover є тільки один оригінальний, це дизель об'ємом два літри з кодом GW4D20. Решта мотори це мотори Mitsubishi відповідно 2.4 літра 4G64S4М і 2 літри 4G63S4M. З точки зору операції яка нас цікавить, можна сказати наступне. Привід ГРМ на всіх цих моторах пасової, є різниця в компонуванні, але про це пізніше.

Варто сказати, що термін заміни ременів для всіх цих моторів виробник встановив однаковий 60000 км або 36 місяців (3 роки), що настане раніше.

Почнемо з мотора 2.4 4G64S4М це чотирициліндровий мотор з одним розподільним валом. Привід ГРМ - ремінь, але не один, як у більшості випадків, а два! У чому ж секрет? Все досить просто. Двигун 4G64S4М має балансирні вали і один з них наводиться маленьким зубчастим ременем, окремо від основного ременя ГРМ.

В цілому процедура заміни ременів на цьому двигуні не викликає великої складності. Для початку розбирають передню частину, докладно не будемо, так як цілком очевидно що потрібно зняти для доступу до таких кришок ременя ГРМ. Коли ми дісталися до кришок, знімаємо шків колінчастого вала. Потім знімаємо верхню, алюмінієву кришку і нижню пластикову. Далі поєднуємо мітки на шестірні розподільного вала і кожусі клапанної кришки.
Так само повинні співпасти мітки на колінчастому валу і на шестерні масляного насоса.

Оглянувши наші ремені приступимо до заміни. Відкручуємо ролик натяжителя, знімаємо ремінь, відкручуємо інші ролики, знімаємо ремінь балансирного вала і натягувач. Приступаємо до установки. Спочатку встановимо ролик і ремінь балансирного вала. Мітки на зубчастих шківах колінчастого вала і балансирного вала повинні збігатися з мітками на кришках.

Регулювання натягу ременя балансирного вала проводиться ексцентриком ролика і вважається правильною, якщо прогин ременя зверху, від руки становить 5-7 мм, момент затягування болта ролика 18 Nm.

При установці ременя, мітки на зубчастих шестернях валів повинні збігатися з мітками на кришках. Існує один нюанс. Шестерня масляного насоса є так само приводом другого балансирного вала. Для перевірки правильності установки шестерні масляного насоса: Виверніть заглушку з блоку циліндрів. Вставте хрестову викрутку діаметром 8 мм в отвір. Переконайтеся, що викрутка вставлена \u200b\u200bна глибину 60 мм. Якщо викрутка може бути вставлена \u200b\u200bтільки на 25 мм: Проверните зірочку масляного насоса на 360 ° і знову вставте викрутку. Так можна переконатися в правильності установки другого балансирного вала.

Тепер настав час зайнятися автоматичним натяжителем ременя. Варто переконатися що натяжітель ходить в своєму корпусі без завдань. Перш ніж встановити натягувач на місце його необхідно «звести», стиснути до суміщення отворів і вставити відповідний шплінт. Потім встановлюємо натяжітель на місце, болти натяжителя затягуємо моментом 23 Nm.
Встановлюємо ремінь. Перевіряємо суміщення міток на всіх зубчастих шестернях. Акуратно провертає двигун на чверть обороту назад, а потім назад до поєднання міток. Ще раз перевіряємо всі мітки. Далі потрібно натягнути ремінь, для цього існує спеціальне пріспособлен6іе, за допомогою нього необхідно натягнути ремінь зусиллям 3.5 Nm і затягнути болт ролика зусиллям 48 Nm.

Далі виймаємо шплінт з автоматичної натяжителя. Провертає двигун на 2 обороту, перевіряємо мітки, і через 15 хвилин заміряють відстань на яке вийшов штовхач натяжителя. Воно повинно бути в межах 3.8-4.5 мм. Далі збираємо двигун в зворотному порядку, Шків колінчастого вала тягнеться моментом 88 Nm.
Ну що ж, з мотором 2.4 ми розібралися, пора розповісти про заміну ГРМ на моторі об'ємом 2.0 з маркуванням 4G63S4M. Подивимося на передню частину цього двигуна.

Що ж ми бачимо, все практично однаково за винятком відсутності ременя балансирного вала. А суть в тому що на моторах 4G63S4M балансувальні вали не встановлюються, в іншому механізм приводу ГРМ повністю ідентичний. З цього випливає що все вище сказане для попереднього мотора так само дійсно для нашого двох літрового, за винятком моментів пов'язаних з балансирними валами.

І так третій мотор, який ми будемо розглядати це дизель GW4D20. Приводом механізму газорозподілу тут є той же ремінь. Демонтуємо все що заважає зняти кришки ременя ГРМ. Знімаємо кришки ременя, відкручуємо 4 болта шківа колінчастого вала і знімаємо його. Тепер ми бачимо весь механізм і можемо виставити мітки, як показано на малюнку.

Після цього провертає колінчастий вал на 2 оберти за годинниковою стрілкою і перевіряємо збіг всіх настановних міток., так само контролюємо стан покажчика ролика натяжителя, якщо щось не збігається повторюємо процедури описані вище. Якщо все "ок", тоді збираємо все в зворотному порядку, болти шківа колінчастого вала тягнемо моментом 20-26 Nm.
Загалом все, як видно для механіка середньої кваліфікації сама процедура не складе великої проблеми і при наявності навичок і інструмента ці роботи може зробити автовласник самостійно. Далі хочу розповісти про підводні камені. Як правило при заміні приводу ременя механік порадить замінити водяний насос (помпу). З чим це пов'язано? Справа в тому що термін служби помпи не на багато перевищує термін служби ременя з роликами. У випадку з бензиновими моторами при заміні ременя доступ до водяного насосу повністю відкритий і замінити його не складає великих труднощів, що в підсумку скорочує підсумкову суму обслуговування. При виході з ладу помпи, обсяг робіт по її заміні буде великий і ціна цих робіт буде значною. У випадку з дизелем помпа приводиться безпосередньо ременем ГРМ що збільшує ризик пошкодження двигуна при заклинювання водяного насоса, тут ціна ремонту може бути космічної ... Так само деякі деталі які механік знімає при заміні ременя, можливо зажадають заміни. Наприклад шків коленвала має гумовий демпфер і при великому зносі шків необхідно замінити. Ще хотілося б звернути увагу на запасні частини ... Ті елементи, які змінюються при нашій процедурі, повинні бути високої якості, в іншому випадку може знадобитися повторне втручання, а в деяких випадках і дорогий ремонт в слідстві руйнування приводу ГРМ.

Отже, на підставі досвіду отриманого РСВ Сервіс, підіб'ємо деякі підсумки. Процедура заміни ременя ГРМ на цих двигунах не вимагає особливих спеціальних пристосувань, але як будь-яке втручання в критичні системи двигуна вимагає досвіду, уваги, і розуміння роботи систем автомобіля. Ми радимо довірити ці роботи досвідченим механікам. Техцентр РСВ Сервіс має великий досвід роботи з автомобілями даної серії, ці мотори нам добре знайомі. Приїжджайте і ми якісно і швидко проведемо всі роботи пов'язані із заміною приводу ГРМ на вашому авто.
Вартість робіт і запчастин уточнюйте по телефону, стаття не може відобразити реальні ціни на поточний момент.

З повагою РСВ Сервіс!
Удачі на дорогах! Побачимося при плановому ТО (Технічному Обслуговуванні)!

Автомобілі Ховер Н3, Н5 є одними з найнадійніших китайських машин і мають високі експлуатаційні характеристики. Це дає можливість їх експлуатувати в екстремальних умовах, що в свою чергу підвищує вимоги до витратних матеріалів. Тому заміна ременя ГРМ на Ховер Н5 (бензин), має велике значення для надійної експлуатації машини. Її можна виконати самостійно, в цьому допоможе стаття з докладною інструкцією і відео.

[Приховати]

У яких випадках необхідна заміна?

Ремінь ГРМ є частиною газорозподільного механізму і служить для синхронізації роботи двох валів: колінчастого і розподільного. Головне завдання ременя полягає в згладжуванні пульсації двигуна, синхронізації валів, забезпеченні роботи приводів водяного і масляного насосів. Це велике навантаження, яке призводить до швидкого зносу.

Деталь являє собою гумовий обід, на внутрішній стороні якого знаходяться спеціальні зуби, необхідні для хорошого зчеплення з зубчастими шкивами. На Ховер Н3, Н5 ремінь ГРМ для двигуна на бензині відрізняється від ременя для дизельних моторів. На дизелі встановлюється гумовий виріб з округлими зубцями, а на бензинових моторах виріб з прямокутними зубцями.

Обрив ременя може мати серйозні наслідки як для двигуна на бензині, так і для дизеля. Коли рветься ця деталь, зникає синхронізація валів, клапана починають бити поршні. Тим самим приходять в непридатність поршні, дряпається поверхню циліндрів, гнуться клапана. Це може привести до дорогого ремонту двигуна або його заміні. Небезпечний і сам знос ременя ГРМ, з плином часу він розтягується, зуби стираються, що призводить до погіршення роботи мотора, втрати потужності, збільшення витрати бензину.

Тріщини на старому ремені ГРМ

Причиною поломки може стати:

несвоєчасна заміна витратних матеріалів;
некваліфіковане виконання ремонтних робіт;
ремонт без використання необхідних деталей і пристосувань;
використання витратних матеріалів низької якості.

Ознаки обриву вироби:

сторонні звуки при роботі двигуна;
змінився колір вихлопних газів;
мотор запускається не відразу зі складнощами;
при роботі мотора з'являються сторонні вібрації.

Умов, в яких експлуатується автомобіль. Наприклад, в міських умовах відбувається нерівномірне навантаження на двигун через різкі зупинок і прискорень. На трасі сприятливіші умови для роботи мотора.
Якісні витратні матеріали служать довше, тому їх міняти доводиться рідше.
Важливо, щоб роботи по заміні були виконані хорошим фахівцем. Так як від якості виконаних робіт залежить подальша експлуатація автомобіля.

Причини, за якими здійснюється заміна витратних матеріалів:

регламентна заміна розхідники;
виявлення масла на одній з поверхонь ременя;
поява тріщин на поверхні;
стерті зуби;
відшарування тканини від гуми;
розшарування матеріалу, кошлаті бічні поверхні.

Покрокова інструкція по заміні

Можна виконати заміну ременя ГРМ самостійно, якщо мати уявлення про будову двигуна і досвід ремонтних робіт. При цьому слід точно дотримуватися всіх рекомендацій виробника по заміні. Процедура триває приблизно 3-4 години.

Інструменти

Для виконання робіт потрібно приготувати інструменти, які повинні бути завжди під рукою:

етапи

В першу чергу слід знеструмити автомобіль, знявши мінусову клему з акумуляторної батареї. Відключаємо всю електрику, яка буде заважати виконувати заміну.
Перед початком робіт поршень в першому циліндрі потрібно встановити в положення верхньої мертвої точки.
Перш ніж продовжувати, слід зробити позначки на ременях, щоб полегшити зворотну збірку.
Послаблюємо кріпильний болт, який фіксує ролик натягу ременя кондиціонера. Послабивши за допомогою болта натягнення, знімаємо ремінь кондиціонера.
Потім послідовно, послаблюючи кріпильні болти, знімаємо ремені з Гура і генератора.
Далі потрібно зняти вентилятор охолоджуючої системи.
Відкрутивши болти кріплення, знімаємо два шківа водяного насоса.
Відкрутивши два болти, знімаємо верхню пластикову захист ременя ГРМ.
Викрутивши чотири кріпильні болти, потрібно зняти шків колінчастого вала. Демпфер шківа має бути цілим.
Далі відкручуємо дев'ять болтів, які утримують пластикову захисну кришку.
Потім для того щоб зняти остаточно кришку, потрібно зняти натяжний ролик ременя кондиціонера.
Після цього відкручуємо болти і знімаємо алюмінієву кришку захисту, яка прикріплена до голівки блоку циліндрів.
На наступному етапі потрібно поєднати все мітки. Для цього прокручуємо колінвал. Спочатку потрібно поєднати мітки на кожусі клапанної кришки і розподільного вала.
Далі поєднуємо мітку на шайбі шестерні коленвала з міткою на балансирних валу.
Зафіксувавши за допомогою пристосування колінвал від провертання, потрібно зняти зубчастий шків колінчастого вала, скориставшись викрутками або спеціальним пристосуванням.
Перед зняттям ременя приводу балансирного вала, потрібно поставити мітку напрямку його руху, щоб правильно встановити його при монтажі. Після зняття ременя, необхідно перевірити його стан. Якщо знайдені дефекти, його потрібно замінити.
Зафіксувавши від провертання шків распредвала, затягуємо його кріпильний болт.
Заблокувавши шків балансирного вала, потрібно відкрутити гайку і зняти його.
Далі знімаємо шків коленвала.
Тепер починаємо збірку з установки шківа балансира.
Далі герметиком потрібно змастити болти кріплення опорного кронштейна мотора.
Потім, перевіривши збіг міток на шківах коленвала і балансира з мітками, наявними на передньому кожусі ременя ГРМ, потрібно надіти балансира на зірочки балансира і коленвала.
За допомогою натяжної ролика слід відрегулювати натяг ременя. Натиснувши пальцем на ремінь, можна перевірити натяг, прогин повинен становити не більше 5-7 мм.
Коли досягнута необхідна натяжка, потрібно затягнути кріпильний болт натяжителя. При цьому вал не повинен провертатися.
Зафіксувавши маховик від провертання, встановлюємо шків колінчастого вала.
Далі потрібно встановити автоматичний натягувач. Якщо шток натяжителя витягнутий, його потрібно вставити. Для цього натяжітель затискаємо лещатами і вставляємо шток внуть так, щоб отвори на натягувачем і штоку збіглися.
У суміщені отвори потрібно вставити фіксатор, наприклад, дріт або скріпку.
Звільнивши натягувач з лещат, поставити його на передній кожух і затягнути кріпильні болти.
При установці натяжної ролика потрібно стежити, щоб обидва отвори були розташовані вертикально.
Поєднуємо мітки на ГБЦ з міткою на розподільному валу. Мітки на коленвале повинні збігатися з мітками на передньому кожусі.
Далі слід поєднати мітку на помпі з настановної міткою.
Викрутивши пробку на блоці циліндрів, потрібно в отвір вставити викрутку діаметром 8 мм. Якщо мітки виставлені правильно, вона повинна увійти на 6 см. Інакше, якщо вона увійшла лише на 2-2,5 см, потрібно провернути шків помпи на один оборот і перевірити збіг міток. Потім знову вставити викрутку. Вона повинна залишатися вставленої, поки не буде встановлено повністю ремінь ГРМ.
Починаємо установку ременя газорозподільного механізму з натягування петлі на шків коленвала, потім на обвідний ролик, шків распредвала і в останню чергу на натяжна ролик. Провернувши натягувач, потрібно затягнути центральний болт.
Знову перевіряємо всі мітки. Якщо все в порядку, витягуємо викрутку і вставляємо пробку на його місце.
Прокручуємо колінвал до поєднання міток, спочатку проти, а потім за годинниковою стрілкою.
Встановивши спеціальне пристосування на натяжітель за допомогою динамометричного ключа, послаблюємо центральний болт натяжителя.
Створивши, момент в 3.5 Нм, потрібно утримуючи натягувач, затягнути центральний болт.
Витягуємо з автоматичної натяжителя фіксатор.
Далі прикручуємо верхню і нижню захисні пластикові кришки.
На наступному етапі встановлюємо на колишні місця все зняті шківи.
Натягуємо все ремені приводів начесной механізмів і підключаємо електропроводку.
Після закінчення складання заводимо двигун і перевіряємо його роботу.

На цьому роботи по заміні ременя ГРМ на Ховер Н3, Н5 закінчуються.

Фотогалерея

Відео «Коли потрібно міняти ремінь ГРМ»

У цьому відео докладно розповідається, навіщо і коли виконується заміна ременя газорозподільного механізму.

Ремінь ГРМ має спеціальні насічки, за допомогою яких з'єднується распредвал і колінвал двигуна внутрішнього згоряння. Шток служить для відкриття клапанів у верхній точці руху поршня, а колінвал забезпечує рух поршнів. Саме тому так важлива синхронізація між ними.

Коли потрібна заміна?

Ремінь ГРМ на Ховер H5 бензин і Ховер H5 дизель необхідно міняти раз в 50-70 тисяч кілометрів пробігу, в залежності від експлуатаційних умов двигуна. Але крім регламентованого терміну заміни, є ще й інші симптоми, при появі яких расходник потрібно замінити.

Ознаки необхідності заміни ременя ГРМ:

Поява з глушника диму чорного кольору;
вібрації силового агрегату в період роботи двигуна;
Важкий запуск силового агрегату;
Виявлення сторонніх шумів від двигуна внутрішнього згоряння.

Якщо виникне хоча б один з перерахованих вище ознак, насамперед слід перевірити ремінь ГРМ. Багато автомобілістів замінюють цей елемент самостійно. Досить слідувати чітко поставленої інструкції. Однак в першу чергу, видаткову деталь необхідно правильно вибрати.

Вибір нового ременя

Виробник рекомендує встановлювати на автомобіль оригінальні комплектуючі. Витратні матеріали, В категорію яких входить і ремінь ГРМ, також бажано встановлювати справжні. Але якщо в місцевості автовласника відсутня офіційний дилер, не хочеться переплачувати або чекати замовлення довго, можна скористатися якісними аналогами.

Фірми, які виробляють якісні аналоги:

Contitech;
Bosch;
Gates;
Dayco.

Після вибору підходящого розхідники на Ховер H5, можна перейти до процедури заміни. Але слід враховувати, що процедура заміни ременя ГРМ на двигуні з бензиновим паливом відрізняється від силового агрегату з дизельним паливом. Тому будуть дані дві різні інструкції.

Заміна ременя ГРМ на Ховер H5 2.4 бензин

Заміна ременя ГРМ на Ховер H5 бензин здійснюється в наведеній послідовності:

Процедура заміни ременя ГРМ на Ховер H5 бензин завершена. Процес займає близько 6-7 годин роботи при належному досвіді.

Заміна на Ховер H5 2.0 дизель

Покрокова інструкція заміни ременя газорозподільного механізму на дизельному двигуні:

Процедура заміни ременя ГРМ на Ховер H5 дизель завершена. Вона триває також близько 6-7 годин при наявності досвіду в розбиранні / збірці вузлів автомобіля.

Заміна ременя ГРМ на Ховер H3

Заміна ременя ГРМ на Грейт Вол Ховер практично нічим не відрізняється. Єдина відмінність полягає в розташуванні навісного обладнання. В іншому все інструменти та інструкції вище застосовні для Great Wall Hover:

Зняти навісне обладнання.
Зняти ролик натяжителя.
Демонтувати ремінь.
Простежити, щоб все мітки збіглися.
Встановити в зворотній послідовності.

Процедура в сервісі коштує до 4 000 рублів, але цим можна зайнятися самостійно і при цьому заощадити гроші.

Російські польові дороги далекі від ідеалу, тому позашляховики в Росії користуються великим попитом. вибір автомобілів підвищеної прохідності великий, але в бюджетній категорії він набагато біднішими.

Довгий час любителі полювання і риболовлі за невеликі гроші могли купити тільки УАЗ, але з початку двохтисячних років на російському ринку з'явилися китайські автомобілі.

Китайський кросовер Грейт Вол Ховер

прототипом кросовера Great Wall Hover є японський авто Isuzu Axiom, Але популярності Ісузду на російських теренах не знайшов. Зате Ховер на дорогах зустрічається постійно, і в бюджетному класі позашляховиків у нього конкурентів небагато.

«Китаєць» має рамну конструкцію, серед всіх машин Грейт Вол марка Hover є флагманської моделлю. У серійне виробництво китайський автомобіль запущений в 2005 році.

Росіян він відразу ж привернув

Невисокою ціною;

Сучасним дизайном;

комфортністю;

Непоганими технічними характеристиками;

Надійністю.

Спочатку позашляховик проводився в Китаї, а з 2006 року складання Грейт Вол Ховер здійснюється в Росії, в підмосковному місті Гжель. У 2010 році кросовер піддався рестайлінгу, з цього ж року стала проводитися модель H3 з 2.0-літровим бензиновим ДВС.

У 2011-му на автомобільному ринку з'явився позашляховик Грейт Вол Ховер Н5 з оновленою передньою облицюванням і мотором 2.4 л.

Переваги та слабкі місця моторів

Спочатку на Hover встановлювалося три типи силових агрегатів:

1. Бензинові мотори 2.0 і 2.4 л;

2. Дизелі 2.8 л.

Пізніше на Hover H5 з'явився дизельний двигун 2.0 л з системою паливного вприскування Common Rail, А 2.4-літровий бензиновий мотор 4G64 потужністю 130 кінських сил, Був замінений на двигун 4G69 136 к.с.

Все ДВС є ліцензійними копіями Mitsubishi, І претензій за якістю до моторів ніяких немає. Основний двигун Грейт Вол Ховер H5 - це чотирициліндровий 16-клапанний двигун моделі 4G69, він може працювати на 92-му бензині, але все ж краще заливати паливо Аі-95.

Гидрокомпенсаторов у 4G69 немає, Тому на движку необхідно регулювати клапана через кожні 40-50 тисяч кілометрів шляху. Мотор оснащений ремінним приводом ГРМ, періодичність заміни деталей газорозподілу за регламентом - через 90 тис. Км. При дбайливому поводженні з автомобілем двигун може проходити понад 400 тис. Км, якихось характерних «хвороб» у нього не спостерігається.

Огляд і пошук болячок в трансмісії

Механічна п'ятиступінчаста коробка передач Грейт Вол не відрізняється дуже високою надійністю, трансмісія на китайському авто характеризується гучної роботою, нечітким перемиканням швидкостей. Якщо МКПП шумить на холостих обертах, А при вижимі зчеплення звук пропадає, то це означає, що зашумів підшипник первинного валу. Такий дефект може проявлятися на автомобілі досить рано, на 30-40 тис. Км, але зазвичай коробку ремонтують після першої сотні тисяч кілометрів пробігу.

АКПП виробництва Aisin встановлюється на Hover в парі з 2-літровим дизелем, з автоматичною трансмісією проблем практично не буває. щоб «Автомат» служив довго, Необхідно вчасно міняти трансмісійну рідина, Заміна її виробляється приблизно через 60 тис. Км.

Рульове управління і ходова частина

Підвіска на китайському позашляховику жестковата, але деталі ходової частини ходять довго. Першими виходять з ладу амортизатори, вони зазвичай здаються на пробігу 70 тис. км. Безсумнівний плюс китайського джипа полягає в тому, що запчастини Грейт Вол коштують дешево, їх вартість навіть не порівняти з цінами на Мерседес або БМВ.

Рульова рейка з ладу виходить нечасто, чого не можна сказати про гідропідсилювачі керма. Але якщо насос загудів, Весь ГУР міняти необов'язково, достатньо відремонтувати вузол, замінивши підшипник.

Деталі кузова та лакофарбове покриття

Лакофарбове покриття кросовера не відрізняється високою якістю, відколи фарби з'являються на кузові досить швидко. В першу чергу корозії схильні до задні колісні арки , І щоб кузов не іржавів, слід провести антикорозійну обробку.

Які відгуки про Грейт Волл Ховер

Автовласники про китайську автомашині відгукуються добре, частіше негативні думки можна чути від водіїв, які жодного разу не сиділи за кермом китайського позашляховика.

З позитивних моментів господарі машин відзначають:

Надійність, авто в основному ламається по дрібницях;

Гарну прохідність;

Непоганий дизайн;

Керованість на гідному рівні;

Просторий салон;

Місткий багажник.

Але про Hover позитивні відгуки не всі, відзначаються і деякі недоліки в машині:

Не дуже яскраво світять лампи ближнього світла;

Слабенька шумоізоляція;

Згодом на кузові з'являються «рижики»;

Автомобіль не дуже динамічний,

Особливо з бензиновим ДВС 2.0 л.

Купити Грейт Вол можна недорого, в будь-якому випадку «китаєць» дешевше багатьох аналогів. Майже все володарі Great Wall Hover задоволені своїми машинами, великих клопотів кросовери автовласникам не доставляють.

Ремінь ГРМ: 1 - Верхній кожух ременя ГРМ; 2 - Нижній кожух ременя ГРМ; 3 - Кронштейн насоса рульового управління; 4 - Датчик положення колінчастого вала; 5 - Ремінь ГРМ; 6 - Натяжна ролик; 7 - Натяжна важіль; 8 - Автоматичний натягувач; 9 - обвідний ролик; 10 - Кронштейн масляного насоса; 11 - Болт шківа колінчастого вала; 12 - Шків колінчастого вала; 13,14- Фланці; 15 - Натяжна ролик; 16 - Ремінь ГРМ; 17 - Шків балансирного вала; 18 - Втулка; 19 - Шків колінчастого вала; 20 - Опорний кронштейн двигуна; 21 - Болт шківаа розподільного вала; 22 - Шків розподільного вала; 23 - Задній кожух ременя ГРМ.

1. Від'єднаєте негативний дріт від акумуляторної батареї.

2. Встановіть поршень 1-го циліндра в положення ВМТ і зніміть ремені приводу генератора, компресора кондиціонера і насоса гідропідсилювача рульового управління.

3. Зніміть вентилятор системи охолодження.

4. Позначте напрямок руху ременя ГРМ для полегшення його подальшої установки.

5. Заблокуйте маховик за допомогою пристосування.

6. Зніміть зубчастий шків колінчастого вала. У разі, якщо зняти його не вдалося, скористайтеся знімачем.

7. Позначте напрямок руху ременя приводу балансирного вала і зніміть його.

8. Встановіть спеціальне пристосування для блокування шківа балансирного вала.

ПЕРЕВІРКА РЕМЕНЯ ГРМ

Ремінь необхідно ретельно перевіряти. Якщо виявлені такі дефекти, ремінь необхідно замінити на новий:

Затверділа гума на зовнішній стороні ременя. Зовнішня сторона ременя блискуча, нееластична і настільки тверда, що при сильному натисканні нігтем пальця на ній не залишається ніяких слідів;

Тріщини 4 в гумі на зовнішній стороні, тріщини 2 або відшарувалися матеріал, тріщини 1 і 3 у ніжки зуба;

Тріщини з боків ременя, боко ші боку ременя сильно зношені;

Початкова стадія: Зношений матеріал тієї сторони ременя, яка піддавалася більшого навантаження (тканина обшарпані, гума розшаровуватися, колір став білим; структура матеріалу не визначається).

Кінцева стадія: Тканина на бічній поверхні зубів з боку більшого навантаження зношена і гума повністю оголена (скоротилася ширина зуба).

ПЕРЕВІРКА АВТОМАТИЧНОГО натяжителя ременя ГРМ

1. Перевірте натяжітель на відсутність витоків. Якщо такі виявлені, замініть його.

2. Перевірте кінець штока натяжителя на відсутність зносу і пошкоджень. При необхідності, замініть його.

3. Виміряйте виступаніє штока над корпусом.

Стандартне значення: 12 мм.

4. Натисніть на шток натяжителя із зусиллям від 98 до 168 Н і виміряйте виступаніє штока. Якщо просідання штока склало більше 1 мм або він виступає над корпусом менше 12 мм, замініть його.

Примітка: Перевірте стан помпи. Якщо необхідно - замініть.

установка

11. За допомогою спеціального пристосування, заблокуйте шків розподільного вала і затягніть болт його кріплення.

12. Змастіть болти опорного кронштейна двигуна герметиком.

13. Встановіть шків балансирного вала.

14. Зіставте мітки на шківах колінчастого і балансирного валів з мітками на передньому кожусі ременя ГРМ. Встановіть Ремент приводу балансирного вала на шківи колінчастого і балансирних валів.

15. Переконайтеся, що розташування між центром натяжної шківа і центром болта дотримується, як показано на малюнку.

16. Перемістіть натяжна ролик в напрямку стрілки пальцем так, щоб створити необхідний натяг ременя. У цьому положенні затягніть болт кріплення натяжної ролика. Коли болт затягнуть, переконайтеся, що вал НЕ провернули. Якщо вал провернули, ремінь може бути натягнутий надмірно.

18. Встановіть шків колінчастого вала, заблокувавши маховик за допомогою спеціального пристосування.

19. Встановіть автоматичний натягувач. Якщо шток натяжителя знаходиться в повністю витягнутому положенні, встановіть його назад по нижче описаній процедурі. Закріпіть натягувач в лещата. Втолкніте шток всередину натяжителя крок за кроком так, щоб отвір А в штоку поєдналося з отвором В у корпусі натяжителя.

Увага! Не виймайте сталевий дріт з натяжителя.

24. Переконайтеся, що натяжна ролик встановлений правильно.

25. Зіставте мітки на шківі розподільного валу і голівці блоку циліндрів.

26. Зіставте мітки на шківі колінчастого вала і передньому кожусі.

27. Зіставте мітку на шківі насоса системи охолодження з настановної міткою.

28. Викриття пробку на блоці циліндрів і вставте в отвір викрутку діаметром 8 мм.

28. Якщо викрутка увійшла більш ніж на 60 мм, мітки виставлені правильно. Якщо глибина становить лише 2025 мм, перейдіть шків насоса системи охолодження на один оборот і перевірте суміщення міток. Потім вставте викрутку ще раз. Викрутка повинна залишатися всередині отвору до повної установки ременя ГРМ.

29. Встановіть ремінь ГРМ на шків колінчастого вала, обвідний ролик, шків розподільного валу і потім на натяжна ролик.

30. Перемістіть натяжна ролик в напрямку стрілки і затягніть центральний болт.

31. Переконайтеся, що всі мітки суміщені.

32. Вийміть викрутку з отвору і вкрутіть пробку.

33. Прокрутіть колінчастий вал на чверть обороту проти годинникової стрілки. Потім перейдіть його за годинниковою стрілкою так, щоб мітки поєдналися.

34. Встановіть спеціальне пристосування з динамометричним ключем на натяжна ролик і звільніть центральний болт натяжної ролика.

35. Створіть динамометричним ключем момент в 3.5 Нм. Утримуючи натяжна ролик, затягніть центральний болт.

36. Зробіть два повних оберти колінчастого вала і залиште двигун на 15 хвилин. Потім переконайтеся, що дріт в автоматичному натягувачем переміщається з легкістю.

37. Якщо дріт не переміщається вільно в натягувачем, проведіть повторно процедуру освмещенія міток.

38. Виміряйте відстань А між штоком натяжителя і його копусом.