Що таке ремонт двигуна автомобіля. Капітальний ремонт двигуна. Загальні поняття ремонту двигуна

Головна / Огляди машин

Один з вироків працівників сервісу, який так бояться почути водії - «доведеться робити капітальний ремонт двигуна». Цей вердикт сприймається нормально, коли автомобіль вже проїхав солідну кількість кілометрів і його деталі зносилися в процесі тривалої експлуатації. А коли таке говорять про порівняно «молодому» моторі, то звучить така фраза як смертельний вирок. Перш за все, тому, що більшість водіїв не знає, що являє собою капітальний ремонт двигуна. Сьогодні ми докладно розповімо про цю процедуру кардинального «лікування» силового агрегату.

Капітальний ремонт двигуна - процедура, яку можна порівняти з зубним протезуванням у людини. Як людині в певному віці необхідно встановити нові щелепи, щоб правильно і повноцінно переробляти їжу, так і двигуну потрібно оновлювати вузли та деталі, щоб він міг в нормальному «переварювати» паливо, розвивати оптимальну потужність, словом, повномасштабно функціонувати. Причин, які можуть привести до капітального ремонту двигуна, кілька:

- «старіння» вузлів і агрегатів в процесі тривалої експлуатації;

Недотримання умов експлуатації мотора (несвоєчасна, повітряного і масляного фільтрів, Заправка автомобіля неякісним і так далі);

Робота силового агрегату на максимальних навантаженнях в несприятливих умовах.

Щоб зрозуміти, що двигуну вашого автомобіля вже знадобився капітальний ремонт, слід звернути увагу на один з ознак, свідетельствующі х про серйозні несправності силової установки. До них відносяться:

Стук двигуна, який з'являється, коли приходять в непридатність вкладиші і шийки коленвала, підшипників ковзання, що знаходяться в кривошипно-шатун ном механізмі. Ця ознака можна також діагностувати, вимірявши масляне тиск. Якщо вона низька - у наявності знос вказаних деталей;

Підвищений витрата масла і вихлоп сизого кольору, які говорять про максимальний знос елементів циліндропоршневої ї групи;

Заклинювання двигуна, яке відбувається внаслідок руйнування елементів поршневої групи, Клонували або обриву шатуна.

Якщо спостерігається один з перерахованих ознак, водієві слід негайно звернутися на СТО, де обслуговується його автомобіль і провести повноцінну діагностику силового агрегату. На підставі даних діагностики фахівці визначать конкретну причину поломки двигуна і проведуть необхідні в цьому випадку операції з капітального ремонту двигуна. Самостійно ремонтувати двигун, звичайно, можна, але для цього треба володіти спеціальними знаннями і пам'ятати, що за операції з мотором буде нести відповідальність тільки власник автомобіля, а не виробник або дилер, який продав вам машину.

Тепер поговоримо про те, в чому ж, власне, полягає капітальний ремонт двигуна автомобіля. Перш за все, двигун витягується з підкапотного простору. Для цих цілей в майстернях є необхідне обладнання, за допомогою якого можна від'єднати всі системи живлення і охолодження двигуна, контролюючу його електроніку, відкрутити його від остова, зняти навісне обладнання, Підняти і перемістити на спеціальний верстат (монтажний стапель), на якому відбувається чистка агрегату від накопичилася бруду, повне розбирання і промивши деталей.

Перший етап капітального ремонту - визначення ступеня зносу деталей двигуна. Моторист детально вивчає стан клонували, заміряє діаметри задирів на шиях. Потім відбувається процедура виміру биття шийок, маховика з коленвалом, а в блоці циліндрів - осьового люфту вала. Також фахівець шляхом вимірів діаметрів циліндрів в подовжній і поперечній площині на трьох рівнях встановлює, чи є відхилення в їх розмірах і геометрії. Наступний завмер - визначення величини зазорів між парами тертя (распредвал, клапани та направляючі втулки і так далі). Не залишаються без уваги і корпусу деталей двигуна, які ретельно перевіряють в пошуку тріщин - в цьому допомагає обпресувальний обладнання. Визначивши, наскільки зношені всі перераховані компоненти мотора і порівнявши отримані в результаті діагностики величини з нормальними, фахівці визначають, які саме операції капітального ремонту слід провести. Як правило, ремонтувати доводиться такі вузли двигуна, як блок циліндрів, головка блоку циліндрів, колінчастий вал. Розглянемо їх окремо.

До операцій з ремонту блоку циліндрів відносять заміну знімних гільз, розточування і хонінгування циліндрів. Є двигуни, в яких знімні гільзи не передбачені, в такому випадку слюсар встановлює так звану ремонтну гільзу. Для цього він розточуються на верстаті циліндр, а в отриману проріз вставляє ремонтну гільзу, потім обробляє її, щоб отримати подібний з іншими циліндрами розмір. Процедура хонингования є нанесення на поверхню циліндра смужок з певним профілем, які допомагають затримувати тут масло, що дозволяє краще змастити поршневі кільця і спідниці поршнів. Циліндр обробляють до так званого ремонтного розміру, щоб він відповідав діаметру ремонтного поршня, при цьому враховують величину теплового зазору (Величина між спідницею поршня і стінкою циліндра). Також до ремонту блоку циліндрів відносяться такі операції як відновлення ліжку клонували, ліквідація тріщин в самому блоці, фрезерування привалочной площині до її подальшого вирівнювання.

Якщо доведеться ремонтувати головку блоку циліндрів, то тут слюсарі проводять безліч дрібних і трудомістких операцій. Вони полягають в заварюванні тріщин, заміні направляючих втулок клапанів (якщо ступінь зносу напрямних не критична, їх відновлюють, роблячи діаметр отвору під стрижень клапана менше) і фасок сідел клапанів. Крім того, ремонт головки блоку циліндрів передбачає відновлення (заміну) клапанів, заміну распредвала і штовхачів, відновлення деформованої привалочной площині за допомогою шліфування, і ще одну обов'язкову операцію - монтаж нових маслос'емних ковпачків.

Ще одна трудомістка операція, що проводиться при капітальному ремонті двигуна - відновлення коленвала до оптимального робочого стану. Її проводять так: вимиті і висушені деталі шатунних і корінних шийок спочатку шліфують, а потім полірують, домагаючись вирівнювання вершин рельєфу поверхні шийок і кромок отворів олійних каналів. Також в комплекс робіт по ремонту клонували входить його правка і діагностика поверхні, яка зазвичай деформується при тривалому плині шийок.

Коли ці компоненти двигуна відремонтовані, їх очищають від утворилася стружки ( особливу увагу приділяють каналах мастила і охолодження), миють, а потім продувають повітрям і сушать. Після просушування починається процес складання елементів силового агрегату, який виконується на монтажному стапелі, дотримуючись і контролюючи всі зазори в парах тертя. Коли елементи двигуна встановлені, потрібно зробити розподіл ваги поршнів, поршневих пальців і шатунів, відрегулювати всі зазори і перевірити натяг всіх ременів (ланцюгів).

Затягування болтів, що скріплюють корпусні деталі двигуна, необхідно проводити послідовно, щоб не допустити перекосу і подальшої деформації щойно відремонтовані х елементів. Перед тим, як встановлювати зібраний двигун в підкапотний простір, мотористи руками перевіряють роботу валів, переконуючись в тому, що вони обертаються без зусиль. Якщо відбувається затримка - значить щось встановлено неправильно, а, отже, доведеться розбирати елемент і знову проводити виміри і повторний монтаж.

Один з важливих етапів капітального ремонту двигуна автомобіля - його холодна обкатка. Тобто, ще до установки мотора в підкапотний простір і приєднання до нього всіх «живлять» систем (паливної, охолоджуючої і так далі), потрібно залити в агрегат масло і охолоджуючу рідину, підключити електродвигун і влаштувати так звану прогонку клонували. Холодна обкатка потрібна для того, щоб пари тертя і замінені (відновлені) деталі двигуна приробилися під малим навантаженням. Іноді мотористи проводять холодну обкатку вже встановленого в підкапотний простір мотора, давши йому попрацювати на холостих обертах деякий час (до 4 годин).

Нарешті, завершальним етапом капітального ремонту двигуна є регулювання роботи двигуна, яка проводиться як на спеціальному стенді, так і безпосередньо на автомобілі. На цьому етапі мотористи перевіряють злагодженість роботи циліндропоршневая ї групи, кривошипно-шатун ного механізму, паливної та інших систем двигуна.

Пам'ятайте, що капітальний ремонт силового агрегату автомобіля дозволяє збільшити термін його експлуатації і збільшити моторесурс, що, природно, позначиться на якості роботи двигуна і загальний стан автомобіля. Тому не ігноруйте зазначені вище ознаки, красномовно свідетельствующі е про наближення поломки силової установки, і своєчасно займайтеся профілактичним і процедурами. Нехай проведення капітального ремонту справа тривала і затратна, але «здоров'я» вашого «залізного коня» цього безперечно варто.

При цьому як вузли усередині блоку, так і в ГБЦ піддаються значним механічним і температурним навантаженням під час роботи двигуна.

Тож не дивно, що пошкодження блоку циліндрів не тільки порушать працездатність, а й виведуть з ладу силовий агрегат. З цієї причини відновлення блоку і його ремонт повинен бути виконаний якісно і своєчасно.

Читайте в цій статті

Основні дефекти і несправності блоку циліндрів двигуна

Почнемо з того, що існує два види блоків циліндрів:

чавунні БЦ;
блоки з алюмінієвих сплавів;

Як правило, блоки з чавуну додатково зміцнені за допомогою графіту, а полегшені вироби з алюмінію роблять гільзованний (в блок вставляється гільза з чавуну). Також існують алюмінієві блоки циліндрів без гільз. До складу сплаву включений кремній, який значно зміцнює блок.

Що стосується гільзованний блоків, гільзи бувають «мокрими» і «сухими». У першому випадку охолоджуюча рідина безпосередньо контактує з гільзою, тоді як у другому гільза щільно запресована в тіло блоку під час виготовлення.

Так чи інакше, кожне рішення має свої плюси і мінуси, а також в процесі експлуатації виникають різні пошкодження і дефекти блоку циліндрів або дефекти гільз блоку (в залежності від типу БЦ).

Ремонт блоку циліндрів необхідно починати з встановлення причини несправностей і дефектації. Найчастіше основною проблемою на моторах з великим пробігом є знос поверхні циліндра або гільзи. На поверхні (дзеркалі) циліндра з'являються задираки, можуть утворитися тріщини, раковини і т.д.

Рідше причиною дефектів блоку стає несподіване руйнування поршневих кілець і інші непередбачені поломки. Ще додамо, що в БЦ часто відбувається деформація ліжку підшипників коленвала і т.п.

Що стосується зносу поверхонь циліндрів, в цьому випадку такий знос найчастіше є «природним», тобто стає результатом експлуатації двигуна в нормальних робочих режимах. Сам ремонт циліндрів в цьому випадку найчастіше передбачає розточення і хонінгування циліндра (нанесення хона). Це дозволяє прибрати елліпсность циліндра, видалити подряпини і задираки на дзеркалі.
Більш складним випадком можна вважати обрив шатуна,
так як ушкодження зазвичай більш серйозні. Також причиною виникнення дефектів блоку є і обрив, руйнування сідла клапана і т.д. Результат - задираки на поверхні циліндра і інші пошкодження. Також в списку частих несправностей слід виділити або гільзи.
Ще додамо, що існують так звані «приховані» проблеми, тобто визначити дефекти візуально в рамках поверхневого огляду може бути важко. При цьому некваліфікований ремонт, який обмежений банальної заміною зношених частин, все одно призведе до того, що двигун буде потрібно розбирати повторно через кілька сотень або тис. Кілометрів пробігу.

До зазначених «прихованим» дефектів, перш за все, слід віднести деформацію блоку циліндрів. Найчастіше така деформація є наслідком порушення технології в процесі виготовлення блоку. Простими словами, Якщо в блоці не відкинеш внутрішнє напруження, виникне деформація.

До речі, дана проблема більше властива блокам з чавуну. Також до деформації блоку (як чавунного, так і алюмінієвого) може привести перегрів двигуна або його нерівномірний нагрів під час експлуатації.

Відновлення циліндрів двигуна

Отже, ремонт блоку циліндрів і відновлення самих циліндрів передбачає:

ретельне очищення поверхонь БЦ;
потім проводиться (сорочка охолодження);
також промиваються і очищаються, а потім перевіряються масляні канали;
далі проводиться;
потім проводиться розточування / гільзовка блоку, шліфування поверхонь і т.д.

Для багатьох двигунів растачивание циліндрів є обов'язковою процедурою в рамках. Для виконання процедури використовується спеціальний верстат для розточування циліндрів двигунів. Під самою расточкой блоку слід розуміти обробку внутрішньої поверхні.

Така обробка фактично являє собою зняття шару металу для вирівнювання нерівностей, видалення задирок, згладжування раковин і т.д. Головне завдання обробки полягає в тому, щоб надати циліндрах нормальну форму (циліндричну).

Наступним кроком після розточення є. Нанесення хона на внутрішні поверхні циліндрів виконується абразивним дрібнозернистим матеріалом (хонінгувальний брус на хонинговальной голівці). Сама хонінгувальна головка кріпиться в шпинделі хонинговального верстата. Такий верстат дозволяє реалізувати обертальні і зворотно-поступальні рухи.

Ще ремонт блоку циліндрів може припускати гільзовка або перегільзовку. У першому випадку слід розуміти установку гільз, хоча заводська конструкція спочатку цього не передбачає. У другому зношену гільзу витягують з блоку, після чого встановлюють ремонтну нову.

Як правило, гільзовка блоку може бути виконана двома способами, коли гільзу охолоджують рідким азотом або ж здійснюється нагрів відповідної деталі. У першому випадку охолоджена гільза зменшується в розмірі і з легкістю ставиться (запресовується) на посадочне місце. Другий спосіб передбачає нагрів. Обидва методи запрессовки гільз дозволяє домогтися потрібного натягу.

Наостанок зазначимо, що також в рамках відновлення блоку може знадобитися виконати ремонт ліжку підшипників колінчастого вала. Також в деяких випадках виникає необхідність усунути деформацію блоку. Для цього використовується метод штучного старіння, коли блок нагрівають до певної температури, після чого проводиться обробка різних ділянок.

Що в підсумку

Як видно, існує досить багато несправностей самого блоку циліндрів. Деякі можна вважати дрібними (наприклад, і т.п.), тоді як інші є досить серйозними (наприклад, знос стінок циліндра, тріщини і т.д.)

При цьому важливо розуміти, що в кожному випадку технологія ремонту блоку циліндрів може відрізнятися. Також складність ремонту блоку двигуна безпосередньо залежатиме від самої проблеми, від загального стан пошкодженої деталі, від особливостей конструкції і т.д.

На практиці це означає, що в одних випадках можна виконати відновлення блоку циліндрів своїми руками навіть в умовах гаража, тоді як в інших потрібно обов'язкова наявність спецобладнання (верстати для розточування блоку, хонингования, шліфування). Також дуже важливим аспектом є досвід і кваліфікація самого майстра.

З урахуванням вищесказаного стає зрозуміло, що довіряти виконання подібних робіт слід тільки досвідченим фахівцям, а сам двигун оптимально ремонтувати на таких СТО, де реалізована можливість виробляти всі необхідні операції прямо на місці. Перш за все, це дозволить скоротити терміни ремонту, а також часто може служити гарантією якості.

Читайте також

Для чого в блок циліндрів устанвливается гільза. Переваги та недоліки гільзованний моторів, блоки з алюмінієвих сплавів, особливості, ремонт.

Для чого і коли головку блоку циліндрів необхідно шліфувати. Як перевірити привалочную площину головки блоку своїми руками. Фрезерування і шліфування ГБЦ.

Думаєте, капітальний ремонт двигуна - суцільний головний біль? Правильно думаєте. Але коли дізнаєтеся, скільки беруть за роботу, голова боліти перестане і почнуть працювати руки. Тому що за такі гроші можна відремонтувати три двигуни. Значить, будемо економити і освоїмо капітальний ремонт самостійно.

Коли ж двигун потребує капітального ремонту?

Їхали ви їхали - раптом застукав движок улюбленого залізного коня. От не поспішайте відразу хапатися за «капіталку». Треба спочатку все перевірити.

По-перше, давайте відразу визначимося, що це не перебирання движка, коли його розібрали, почистили, поміняли прокладки і зібрали. Тут уже причини серйозніше. Отже, звернемо увагу на передумови:

Скільки машині років? Скільки вона вже пробігла? Іномарка або вітчизняна? Якщо автомобілю більше 10 років, він вітчизняний, наприклад «Жигулі» або «Москвич», то його межа - 150 тисяч кілометрів. Для іномарки - до 300. Можливо, ресурс вашого автомобіля вичерпаний, і з цієї причини знизилася потужність.
Дивимося, що з маслом. Ага, знову впав тиск, притому, що автомобіль лопає масло безбожно, - ще одна причина для ремонту.
Перевіряємо компресію, т. К. Це основний параметр, що впливає на вибір, - потрібен чи не потрібен капітальний ремонт. Беремо компрессометр у знайомих, робимо заміри. Наприклад, в нашому випадку з чотирьох показників в одному замість вісімки вже п'ятірка - значить, точно прийшов час капітального ремонту.

З чого почати?

Звичайно ж, з інформації. Дістаємо керівництво, в якому детально і зі схемами повідомляється , Як ремонтувати саме вашу марку автомобіля.Знаходимо в Інтернеті каталог, в якому є запасні частини на це авто, щоб відразу визначитися з цінами і, можливо, зробити замовлення в інтернет-магазині.

Готуємо інструменти:

ключі - храповий, динамометрический;
оправлення для зчеплення поршнів, ковпачків;
розсухарювач до клапанів;
мікрометр;
головки;
пристосування для регулювання клапанів;
двухлапий або Трьохлапий знімач;
стетоскоп;
пінцет;
опорна стійка;
гідравлічна ланцюгова таль;
комплект знімачів.

Добираємося до двигуна

Заганяємо машину в гараж. Прибираємо акумулятор. Від'єднуємо капот, щоб не заважав.

Зливаємо обережно все рідини: тосол, масло. Для цього замість болтів на радіаторі і блоці циліндрів встановлюємо краники - вони продаються в будь-якому автомагазині - і зливаємо з допомогою шлангів в приготовлену ємність.

З огляду на вік машини, дуже акуратно від'єднуємо проводки, роз'єми, трубки, шланги та інше, щоб вони не розсипалися в руках, нічого не пошкодилося і не обірвалося. А то деякі умільці потім ще ремонтують проводку, систему охолодження.

Прибираємо без поспіху все, що може перешкодити діставати двигун: повітряний фільтр, карбюратор, бензонасос - не забудьте накрутити болт, масловіддільник, трамблер, кришку блоку циліндрів, розподільний вал, Шпильки головки блоку циліндрів, а потім і блок головок, захист картера, генератор з ременем, вентилятор, радіатор. Викручуємо болти, якими кріпиться двигун. Тепер движок можна виймати.

Етапи капітального ремонту двигуна на прикладі марки «Жигулі»

Крок № 1

Перш ніж ви дійдете до нутрощів двигуна і почнете робити капітальний ремонт, постарайтеся, дотримуючись техніки безпеки, витягти його з машини. Покличте помічника - одному тут не впоратися.

Приготуйте чотири шини, склавши їх один на одного. Зверху покладіть два дерев'яні бруски. На них потім покладіть двигун.

Крок № 2

Тепер закріпіть тальк, т. Е. Підйомник, на балці стелі, його можна прикріпити до триноги, розташувавши над капотом.

А ви знаєте, скільки важить двигун? Як вам агрегатік в 140 кілограмів? Серйозна штучка? Зрозуміло, що її руками не піднімеш, а якщо звалиться, без травми не обійтися. Щоб такого не сталося, будьте вкрай обережні, перевірте кріплення тальку, і тільки після цього починайте підйом.

Крок № 3

Акуратно, без зайвої суєти підтягніть движок вгору, підведіть до штабелю шин, які вже виклали перед машиною, опустіть, переверніть, щоб картер був зверху, на дерев'яні бруски.

При розбиранні запам'ятовуйте або відзначайте десь, звідки що знімаєте і де спочатку знаходилася деталь, щоб потім не залишилися зайві, як у деяких самоделкиних.

Починайте потрошити маховик: спочатку приберіть зчеплення, потім дістаньтеся до пильовика картера. переходьте до масляного фільтру. Розкрутивши кріплення, виймайте болти і прибирайте картер, намагаючись не зламати маслозаборнік.

Крок № 4

Тепер прибирайте разом з сальником передню і задню кришки блоку. Займіться зірочкою порося, зніміть її, користуючись знімачем. Переходьте до обмежувача ланцюга і викрутити, приберіть башмак натяжителя, а потім ланцюг, зірочку коленвала.

Переходьте до коленвалу. З шатунних кришок познімайте гайки, потім кришки, акуратно витягніть поршні, дістаньте вкладиші, уважно огляньте їх на предмет повторного використання. Якщо використовувати їх вже не можна, візьміть зразок і купите нові в спеціалізованому магазині або на авторинку. Тільки спочатку визначитеся, чи потрібна проточка для шийок, і лише тоді під них підганяйте вкладиші. Дістаньте колінвал з наполегливими півкільцями.

Крок № 5

Прибирайте порося, масляний насос і його шестерню приводу. Переверніть, поставивши боком, дістаньте з циліндрів поршні з шатунами. поршневу систему купите нову за старим зразком. У автомайстерню все-таки треба звернутися.

Візьміть нові поршні, нехай під них розтратять блок, а також відшліфують колінвал і запресують поршневі пальці. Виміряйте мікрометром шийки коленвала, подивіться в керівництві, який розмір повинні мати вкладиші, купіть їх. Якщо вкладиші ви підберете правильно, то зможете обертати коленвал від руки - це і буде тест на підгонку.

Крок № 6

Починайте збірку з видалення нагару. Зніміть всю металеву стружку, промийте ліжку, змастіть їх і вкладиші моторним маслом, Встановіть на місце, орієнтуючись по керівництву. На задній стінці блоку поставте наполегливі півкільця так, щоб виточки були повернені на площині клонували.

Тепер можете повернути на місце колінвал з вкладишами і кришками, перевіряючи по керівництву маркування, місця, де розташовані замки. Слідкуйте, щоб вони були все на одній стороні. Візьміть динамометрический ключ, затягніть болти, крутний колінвал - якщо крутиться легко, то все в порядку. В іншому випадку замініть вкладиші на більш тонкі.

Крок № 7

Попросіть в майстерні, щоб зібрали поршневу, тому що самі ви не зможете нагріти до понад 100 градусів головки шатунів, а треба розігріти понад 200. Проконтролюйте процес.

Тепер акуратно промажте через отвори поршневі пальці, накиньте, не поспішаючи, поршневі кільця, прослідкуйте, щоб збереглися прорізи, отвори, затягніть ключем оправлення. Покладіть блок на бік, вставте поршень з шатуном, не забуваючи про маркування.

Крок № 8

Візьміть дерев'яний брусок і, тихенько підбиваючи, затолкніте в циліндр поршень. переверніть в вихідне положення блок, але зробіть це так, щоб вгорі виявився колінвал. Закрутіть болти.

Легенько починайте підтягувати до шийок шатуни. Потім перейдіть колінвал, щоб переконатися, що все поставлено вірно і вкладиші міняти не треба. Ось тепер можна затягнути болти.

Крок № 9

Поставте новий сальник на кришку, встановіть її на блок, попередньо промажте місця стикування герметиком. Переходьте до установки пильовика зчеплення і маховика. Пам'ятайте, що проточкою маховик треба розгорнути до четвертого коліна коленвала - це важливо.

Тепер займіться установкою зірочки, порося, черевика натяжителя, переднього сальника, масляного насоса, зчеплення маховика.

Крок № 10

Нарешті можете встановлювати двигун і кріпити його болтами. Затягуйте обережно, щоб не зірвати різьбу і не лопнули деталі. Поверніть на колишні місця помпу, генератор, радіатор, паливний насос, надішліть листа з дроту, шланги, клеми, перевірте фортеця кріплення.

холодна обкатка

Як тільки завершено капітальний ремонт двигуна, обов'язково потрібно провести холодну обкатку до його установки на машину. Це робиться для того, щоб нові деталі притерлися один до одного, і проводиться в пасивному, стендового режимі або на жорсткій буксируванні, коли завдяки руху коліс починає крутитися колінвал і відбувається холодна обкатка.

Отже, в гаражі підключіть шланги повітряного фільтра, Системи охолодження, подачі масла, випускні до двигуна. Встановіть заглушки. Підключіть агрегат до електромотора.

Залийте охолоджуючу рідину, яку зливали при розбиранні, підігрів її до 85 градусів, потім нагріте до 80 градусів масло. на низьких оборотах, Від 600 до 1000, дайте двигуну попрацювати по 2 хвилини, на високих, від 1200 до 1400, - по 5 хвилин.

Поради по експлуатації двигуна після капітального ремонту

До того як машина пробіжить дві з половиною тисячі кілометрів, різко не розганяти, набирайте швидкість поступово, двигун не перевантажуйте.
Після першого пробігу злийте масло, замінивши його чистим, але тієї ж марки (бажано).

Тепер ви переконалися, що капітальний ремонт двигуна своїми руками можливий і вигідний, тому що обходиться в три рази дешевше. Крім того, він дозволить експлуатувати автомобіль ще кілька років в результаті продовження ресурсу, запобіжить несподівану поломку в дорозі, допоможе уникнути аварії.

Про те, які запчастини потрібні для капремонту двигуна ВАЗ 2103, вам розповість наступний відеоролик:

Забирай собі, розкажи друзям!

Читайте також на нашому сайті:

показати ще

Будь-якому електродвигуна з плином часу потрібно ремонт, природний знос деталей дає про себе знати - двигун «барахлить», нагріваються підшипники, спостерігаються й інші симптоми. Коли при роботі движка лунає сторонній шум, Він грюкають або верещить, все це свідчить про те, що підшипники зносилися, і їх потрібно замінити.

Такі ремонтно-відновлювальні роботи не зважають серйозними в порівнянні з підміною обмотки, проте чим швидше ви їх проведете, тим краще.

Далі детально розглядаються часті причини поломок електродвигунів з показником потужності, що не перевищує 100 квт. Це несправності, які легко можна полагодити самостійно без сторонньої допомоги і залучення додаткових пристроїв, використовуючи набір інструментів, наявних в домашній майстерні.

Ремонт агрегатів в системі опалення, що працюють в парі з мережевим насосом

Технологія ремонту електродвигуна в цьому випадку зводиться до наступного алгоритму дій:

Для початку потрібно зняти кожух крильчатки охолодження, розташований позаду, він закріплений кріпильними елементами, кількість яких може варіюватися, далі скидаємо крильчатку.

Проведіть випробування, щоб точно визначити вільний хід в підшипниках ззаду і спереду, з цією метою різко підніміть мотор і поверніть його в початкове положення або порухайте вперед і назад, що виробили підшипники відразу дадуть про себе знати.

Альтернативний спосіб діагностики досить простий: просто включіть движок і послухайте, тоді можна почути звук мотора. Для чого проводити таку попередню роботу - адже було вирішено відремонтувати, в процесі діагностики вам стане зрозуміло, чи є необхідність лагодити прямо зараз або двигун поки ще цілком працездатний.

Тому обов'язково візьміть собі на озброєння методи, як перевірити електродвигун, такі знання ніколи зайвими не будуть. Якщо в процесі діагностики ви переконалися, що підшипники порядком зносилися, поміняйте їх негайно, щоб обійшлося без неприємних сюрпризів в дорозі.

розбирання двигуна

Ремонт електродвигуна своїми руками передбачає самостійну розбирання мотора, яка здійснюється різними способами. Іноді досить движок повернути, куди саме, залежить від того місця, де він встановлений. Бувають випадки, коли необхідно від'єднувати кабель живлення, при цьому обов'язково позначте фази, інакше під час наступного з'єднання доведеться гадати, який дріт куди під'єднати.

Використовуйте знімач, щоб зняти або стягнути полумуфту.

Огляньте корпус, зверніть увагу на стан бічних кришок, чи є на них випливає мастило, при виявленні приберіть їх. Якщо ніяких слідів немає, можна приступати до зняття кришок, кріпильних елементів, як правило, налічується від 3 до 5.

Відкрутіть болти на кришках, несильно постукайте маленьким молотком по кришці з одного боку, одночасно забезпечивши інший натяг. Простукування виконуйте акуратно, щоб не обламати «вушка», що неминуче спричинить за собою додаткові витрати. Що знадобиться для ремонту двигуна, так це акуратність і вмілі дії майстра.

Відкиньте кришки, щоб визначити, чи знадобиться діставати ротор з корпусу, або всі ремонтні роботи можна зробити на місці. Коли потужність двигуна менше 17 кВт, ротор просто витягують і відводять в сторону, а якщо вище, то ремонт роблять на місці.

Бувають випадки, що ротор великого двигуна доводиться також діставати, тоді на вал ротора надягають труби з відповідними розмірами і акуратно витягують його з статора, важливо при цьому не зачепити обмотки.

Після того, як ви розібралися з валом, займіться зняттям підшипників, видаліть повністю витекла змащення за допомогою авіаційного гасу. Коли мастило залила обмотку, її знадобиться мити і сушити, для просушки застосовують 1 або 2 лампочки або калорифер.

види ремонтних робіт електродвигуна поділяються з урахуванням типу несправності, наприклад: «провернули» на валу підшипник, кажучи іншими словами, його посадка ослабла, необхідно наплавить вал за допомогою електрозварювання і проточити його на токарному верстаті. Якщо підшипник має номер нижче, ніж 309, його паяють оловом, такий ремонт має досить хороші результати.

Розглянемо движок з потужністю до 100 квт, оснащений підшипниками кочення, коли двигун працює в аварійному стані, при критичній температурі, якщо не спрацьовує термічний захист, ув'язка лопається.

Зіткнувшись з подібною проблемою, виконайте наступні дії:

Вийміть залишки обмотки.
Зробіть бандаж знову і нанесіть на нього шар лаку, тоді ув'язка приклеїться до обмоток, вона не буде бовтатися в процесі експлуатації і прослужить довше.

збірка мотора

Збірка проводиться в прямо протилежному порядку:

Підшипники нагріваються за допомогою спеціального трансформатора, а потім насаджуються, немає необхідності купувати трансформатор - його можна виготовити самостійно.
Після установки підшипника надіньте кришку спереду, і тоді підшипник зайде в призначене для нього гніздо.
Нагрійте полумуфту і посадіть на місце, встановіть ротор назад, шплінтуя шпонкой.
Одягніть другу кришку, затягніть болти, простукуючи акуратно за допомогою молотка або невеликий кувалди.
Проверните вал рукою, щоб визначити, наскільки вільно він крутиться, при перекосі вал буде гальмувати.
Якщо все нормально, закріпіть движок болтами і апробуються, виконавши пробний пуск, переконавшись, що все вирівнялося, дайте двигуну попрацювати протягом 15 хвилин.

Коли підшипник прослаблен, наносять насічки за допомогою керна, зубила, виконують обміднення зварювальним апаратом.

Знаючи, як відремонтувати асинхронний електродвигун, ви зможете полагодити довговічний електромотор різноманітних пристроїв таких, як заточувальні верстати або міні-пилорами. До найпростішим і поширеним неполадок відносяться перегоріли запобіжник або спрацювала захист.

Фото процесу ремонту електродвигунів

Ремонт двигуна - захід, вкрай відповідальне і важка, яка потребує від власника автомобіля, якщо він сам вирішив підпорядкувати автомобільний двигун, Знань і терпіння. Затягувати з ремонтом автомобільного двигуна, не можна ні за яких обставин: при появі навіть найменших ознак неполадок слід віддати автомобіль в надійні руки професіоналів або зробити всю роботу самостійно, інакше фінансові втрати можуть бути дуже серйозними.

Характерні сигнали того, що двигуну пора на ремонт - це висока витрата масла, суттєве зменшення потужності і поява не характерних для двигуна звуків. Також при діагностиці автомобільного двигуна необхідно приділяти увагу на колір вихлопних газів. сизий дим з вихлопної труби автомобіля може, наприклад, свідчити про те, що масло потрапляє і згорає в двигуні, тому ремонт двигуна неминучий.

Будь самостійний капітальний ремонт починається з повного демонтажу двигуна. Цей захід, вкрай відповідальне і копітка, вимагає уважності і підвищеної обережності, оскільки на цьому етапі існує можливість пошкодження трубок, шлангів і роз'ємів електропроводки. Після того як автомобільний двигун знятий з кузова автомобіля, приступають до його миття і піддають подальшій розбиранні.

Після проведення першого етапу слід оцінити деталі двигуна, наскільки серйозно пошкоджені його складові - головка блоків і блок циліндрів - чи є в них тріщини та інші дефекти. Результатом проведеного аналізу повинен стати висновок - що потрібно зробити далі? Замінити старі елементи новими або ж спробувати «врятувати» вже існуючі - зайнятися їх расточкой і шліфуванням. Однак в процесі розбирання доведеться замінити поршневі кільця, сальники клапанів і вкладиші. Від цього нікуди не дітися.

Однак завжди слід пам'ятати, що без належної кваліфікації та належного знання автомобіля певні маніпуляції в процесі капітального ремонту провести не вийде. В такому випадку завжди можна звернутися до послуг кваліфікованого фахівця. Якщо ж вся робота пройде вдало, то її результатом буде підвищення періоду експлуатації двигуна, збільшення ресурсів роботи. Також якісний ремонт допоможе запобігти передчасній поломку двигуна і поліпшить його технічні параметри.