Soovitused auto ahju mootori määrimiseks. Ahjumootor - kas seda saab määrida ja kuidas seda teha? Kuidas määrida ilma mootorit eemaldamata

Praegu püüavad tootjad muuta auto inimesele võimalikult mugavaks. Selleks täidavad nad selle mugavate ja kasulike funktsioonidega: soojendus, istmesoojendus, elektrilised klaasitõstmisajamid, kliimaseade, püsikiiruse hoidja jne.

Kuid kõige huvitavam on see, et kõigi nende süsteemide tööpõhimõte põhineb kõige elementaarsematel mehhanismidel. Uuendusi pole. Näitena võite võtta salongi soojenduse või, nagu autojuhid seda nimetavad, ahju. Seda on autodesse paigaldatud alates eelmise sajandi keskpaigast. Siis oli see mootor, mis ajas sooja õhu torudesse ja lükkas selle välja – salongi.

Veidi hiljem hakati ventilaatoreid valmistama plastkarpides, rohkem jõudu ja väiksemad, et kaaluga mõõtmeid vähendada ja tootlikkust suurendada. Tänaseni pole midagi muutunud, alles nüüd on küttesse ilmunud digitaalsed andurid, samuti täiustatud reisisüsteem, mis võimaldab puhuda erinevaid sõitjateruumi sektsioone.

Näide pliidimootorist

Tänu uuendustele suudab seade iseseisvalt hoida autos soovitud temperatuuri ja soojendada seda tõhusalt. Kuid kõike toidab ikkagi see mootor. Süda on see, mis, kui see ebaõnnestub, hävitab kogu süsteemi. Seda juhtub üsna sageli isegi imporditud autodes. Peamised hõõrduvad elemendid kuluvad ja ventilaator hakkab ümisema, kriuksuma või isegi kinni kiiluma. Et seda ei juhtuks, on soovitav aeg-ajalt ahjumootorit hooldada ja teada, kuidas seda määrida.

Nüüd on kaks peamist tüüpi ahjusid. Need klassifitseeritakse vastavalt tööpõhimõttele:

• Statsionaarne. See on kõige levinum süsteem, mis paigaldatakse igasse autosse kohustuslik... Seda toidab mootor, see tähendab selle jahutussüsteemist. Mootori poolt soojendatav antifriis läheb torude kaudu küttekeha radiaatorisse - salongi. Siin paigaldatakse mootor, mis kas puhub või imeb kütteelemendist (radiaatorist) õhku sisse. See pumbatakse harutorudesse, mis suunatakse esi- ja küljeaknad samuti reisijate jalge ees. Kui ventilaator on sisse lülitatud, voolab kuum õhk pidevalt läbi torusüsteemi ja soojendab kogu sisemust;
• Autonoomne. Teist tüüpi kütteseadmed, mis on statsionaarse seadme tõsine konkurent. Ülaltoodud süsteem on efektiivne ainult siis, kui mootor soojeneb või pigem antifriis jahutussüsteemis. Vastasel juhul puhub külm õhk. Autonoomsel valikul on praegusel hetkel suur eelis, kuna see võimaldab soojendada isegi summutatud auto sisemust. Ahi ise on paigaldus, mis tarbib mingit kütust ja soojendab õhku, antifriisi või õli spetsiaalses kambris. Selle taha on paigaldatud mootor, mis surub külma õhu kuuma kohta. Sellest väljub see juba kuuma joana läbi düüsi. See konfiguratsioon võimaldab töötada mootorist sõltumatult.

Auto küttesüsteemi seadme lihtsustatud skeem

Tasub teada, et viimane on lisafunktsioon ja seda saab paigaldada nii tehas kui ka autoomanik. On väga hea, kui need kaks süsteemi on kombineeritud.

Samuti vähemalt oluline parameeter on kokkuhoid. Statsionaarses süsteemis täheldatakse seda mootori ressursis. See tähendab, et seadmes on täiendav harutoru, mis tuuakse õhuvõtuava kujul välja auto välisküljele. Suurel kiirusel püüab see kinni õhuvoolu, mis läheb küttekeha radiaatorisse. Seega võimaldab disain elektrimootori intensiivsel sõidul välja lülitada ja ühe hooga soojendada.

Autonoomses süsteemis töötab ventilaator pidevalt, kuid siin on säästud erinevad. Kütte põhielementi soojendatakse põletatud kütusest, mille tarnimist juhivad spetsiaalsed andurid. Kui temperatuur jõuab teatud väärtuseni, väheneb diislikütuse, bensiini või gaasi osakaal. Seade tarbib vähem ressurssi ja annab rohkem soojust.

Milline neist süsteemidest on parem, on raske hinnata. Ühelt poolt kasutatakse ära mootori soojusülekanne ja seeläbi suurendatakse selle efektiivsust ning teisalt viiakse autosse iseseisev süsteem, mis on võimeline töötama ka summutatud mootoriga – autonoomselt. Me räägime esimesest tüübist.

Elektrimootoril, nagu ka teistel seadmetel, on oma ressurss. Kui auto on vana, siis jäävad need asjad sageli hätta. Need väljenduvad mürarikkas töös või määrdeaine puudumisest tingitud vingumises. Mootor ise koosneb magnetitega fikseeritud osast (staator) ja mähistega liikuvast osast (rootor). Viimane paigaldatakse korpusesse pronkspuksidele. Niisiis, kui see koht kuivab, ilmub kriuks ja ebameeldiv heli.

Pronkspuks

Üldiselt lisatakse selliste pukside valmistamisel pronksile grafiiti, mis toimib tahke määrdeainena. See tähendab, et nad peaksid põhimõtteliselt ilma töötama tugimaterjalid... Kui aga hõõrumispaari sisse satub niiskust või tolmu, on probleemid garanteeritud. Nende tõttu pronks oksüdeerub ja kuivab, kuid pärast paariminutilist mootori töötamist hõõrutakse kõik uuesti. Seetõttu kaob krigistamine kiiresti. Selle välimuse põhjuseks on ka ebakvaliteetne materjal, millest rootori võll ja puksid on valmistatud. Need võivad lihtsalt jäädavalt mädaneda või oksüdeeruda, kui neid ei kaetud tootmise ajal korrosioonivastaste roostevabade komponentidega.

Pronkspuksid

Paljud tehased näevad ette sellist asjaolude arengut, seetõttu on hülss ja võll varustatud kohustuslik süsteem määrdeained. See lihtne kinnitus minimeerib paari kulumist. See esindab eriline materjal suure imavusega, mis on kinnitatud varruka pesa lähedale. Enamasti on see vildist rõngas. Seda tuleb perioodiliselt immutada määrdega (tavaline õli), mis satub hõõrduvatele osadele ja vähendab hõõrdumist. Kui teie auto ahju mootorile on paigaldatud selline vilt, vaadake seda hoolikalt. Kui töö ajal kostub müra, on tõenäoliselt vildis olev rasv lihtsalt ära kuivanud. Küllastage see õliga ja käivitage ventilaator uuesti.

Vildist sõrmus

Vildiga on olukord selge, aga mis teha, kui halva kvaliteediga elektrimootor? See väljendub püsivas roostes ventilaatori võllil, mille põhjuseks on asjaolu, et sulatamisel ei lisatud terasele vajalikke komponente või ei sisalda pronkspuksid grafiiti. Sel juhul võib aur hõõrdumise ja ummistumise kohas üle kuumeneda. Siis on endiselt tulekahjuoht, mis on võimalik ülekoormuse lühise korral.

Selliseid mootoreid tuleb hooldada palju sagedamini, kuna määrige neid ainult paksu määrdega (parem kui grafiit). Ja ta, nagu teate, ei kesta kaua.

Ebausaldusväärseid ahjumootoreid on parem määrida grafiitmäärdega.

Defektse ahjumootori määrimine

Kuigi on veel üks võimalus, mida paljud autoomanikud kasutavad. Saate ise teha vildist rõnga ja neetida selle mootori korpuse külge ja seejärel õliga küllastada. See ei erine kuidagi tehasetoodangust ja kestab kaua. Ehk siis vigase ventilaatoriga saab ka sõita, aga pead veidi vankuma. Mitte igaüks ei saa ahju korralikult määrida ega viimistleda, et mitte kahjustada teisi läheduses asuvaid süsteeme. Kõige parem on muidugi ventilaator lihtsalt uue vastu välja vahetada ja probleemid unustada.

Märkimist väärib ka see, et pronkspukside asemel saab paigaldada rull- või kuullaagrid. Sel juhul võite nende määrimise täielikult unustada, kuna need kõik on pärit suletud elektrimootorite tehasest. See tähendab, et need on juba täidetud vajaliku koguse määrdeainega.

Enne määrimist tuleb kõigepealt jõuda ventilaatori juurde. Enamasti paigaldatakse see sõitjateruumi põhipaneeli alla. Harvemini võib selle leida kapoti alt (sel juhul pole seda raske eemaldada). Sõitjateruumi mootori demonteerimiseks on vaja paneel osaliselt lahti võtta. Kuid enne seda on parem aku klemmid eemaldada, kuna on oht juhtmestiku lühiseks. Iga auto viimistlus eemaldatakse erinevalt, nii et soovitused siin ei aita. Kõige sagedamini kinnitatakse see kas riivide või kruvidega.

Mootori juurde jõudes ärge kiirustage seda maha võtma. Ühendage kõigepealt lahti kõik külgnevad juhtmed (käigukasti ja pneumaatilise klapi külge). Kui kavatsete ka kütteradiaatorit lahti võtta, siis vajate tühjendage antifriis jahutussüsteemist... Selleks keerake põhiradiaatori kraan lahti ja leidke puhas anum. Kuid kogu antifriisi ei saa ikkagi dekanteerida. Osa sellest jääb torudesse, seega olge lahtiühendamisel ettevaatlik.

Auto pliidimootor eemaldatud plastikkattega

Mootor ise on tavaliselt kinnitatud kahe-kolme poldiga ja võib olla ka plastkorpuses, mis tuleb samuti lahti keerata. Selle määrimiseks peate esmalt lahti võtma ja hindama sisemist olekut. Sel hetkel ei saa kiirustada! Kõik osad tuleb kergesti, ilma pingutuseta lahti võtta. Kui midagi ei õnnestu, tähendab see, et see pole täielikult lahti keeratud või on lihtsalt kinni jäänud. Entusiasm on siin kohatu.

Kuidas ahju mootorit määrida

Propeller tuleks ventilaatori küljest eemaldada ja lahti keerata ülemine kaas millesse surutakse pronkspuks. Teine asub korpuses (klaasis) endas. Enne määrimist hinnake nende seisukorda tagasilöögi või tühjenemise suhtes. Kui rootor nendes rippub, on parem kohe uued osta ja need välja vahetada. Noh, kui kõik on korras, jääb üle vildirõngas õliga (näiteks mootoriõli) niisutada või kõik määrdega üle määrida ja õigesti kokku panna.

Kõige tavalisem kõigis tööstusharudes komponent seadmed - elektrimootor. Määre elektrimootori laagritele- selles artiklis püüame aidata teil välja mõelda, kuidas valida elektrimootori määrdeainet, mida otsida, kuidas ja kuidas elektrimootorit määrida, et pikendada selle kasutusiga.

Elektrimootorite hooldus on nimekirjas üks kohustuslikest punktidest ametlikud kohustused mehaanilised teenused, selle teenuse üks komponente on laagrite määrimine.

Hoolimata asjaolust, et laagri kasutusiga koosneb paljudest teguritest, alates laagri enda kvaliteedist, selle õige paigaldamise õigsusest ja keskkonnategurite olemasolust või puudumisest, saab laagri kasutusiga õigeaegselt radikaalselt pikendada. ja õige määrimine.

Õigesti valitud määrdeaine, sõltuvalt elektrimootori tüübist, selle töötingimustest, võimaldab teil tagada usaldusväärse ja pikaajalise töö. Valesti valitud määre ohustab samal ajal kõige vähem suurenenud tarbimine ja hoolduskulude suurenemine, halvimal juhul põhjustab see suuremat kulumist ja tulevikus laagri hävimist. See kehtib eriti rasketes tingimustes töötavate laagrite puhul - koos kõrged temperatuurid, kiirused ja koormused.

Määrdeainete kasutamine vähendab hõõrdumist rull-separaatori pinnal, summutab veereelementide löökkoormust puurile ja vähendab vastavalt müra mehhanismi töötamise ajal. Samuti aitab määrdeainete kasutamine kaasa hõõrdepindade soojuse ühtlasele jaotumisele, on omamoodi puhver, mis kaitseb laagrit mehaanilise saastumise eest (mida suurem on koostu täpsus ja mida suurem on selle pöörlemiskiirus, seda suurem on kaal see tegur) ja kaitseb ka metallpinda korrosiooni eest.

Laagri nõuetekohaseks toimimiseks on vaja järgida kasutussoovitusi ja määrde paigaldamise norme, liigse määrde lisamine laagrisse pole mitte ainult ebaökonoomne, vaid toob kaasa ka asjaolu, et määre eemaldab soojust halvemini ja võib suureneda. laagri temperatuur. Uuringud on näidanud, et laagri temperatuuri tõstmine 10 kraadi võrra vähendab laagrite eluiga 20%.

Elektrimootorite määrimiseks kasutatakse määrded erinevatel paksendajatel, näiteks kaltsiumseebil põhinevad määrded - selle määrdeklassi lihtsaim esindaja on tavaline määre, kuid määrded ei vasta enam tänapäevaste määrdeainete nõuetele ega suuda tagada elektrimootori töökindlat tööd.

Teine kaltsiummäärde esindaja on nõukogude ajal välja töötatud määre - TsIATIM-221.

CIATIM-221 on kaltsiumseebiga paksendatud sünteetilisel polüsiloksaanvedelikul 132-24 põhinev määre, määre on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks kuni 10 000 p/min pöörlemiskiirusega elektrimootorites.

Liitiummäärded – tänu paksendaja struktuurile kasutatakse liitiumseebi määrdeid laias temperatuurivahemikus.

Oleme välja töötanud Roxol MS liitiumseebil põhineva määrde, millele on lisatud molübdeendisulfiidi – kasutamiseks elektrimootorites pööretel kuni 5000 p/min keskmise ja suure koormuse juures. Molübdeendisulfiidi sisalduse tõttu koostises on määrdel kõrged kulumisvastased omadused.

ROXOL MS määret saab kasutada kallimate VNIINP-242 ja Molykote FB-180 määrde asendamiseks. temperatuuri vahemik-30 kuni +140 kraadi.

Polüuurea määrdeained – unikaalsed määrdeained nende mehaanilise ja keemilise stabiilsuse ning temperatuuritaluvuse poolest.

Kuidas õlitihendit/mootori puksi määrida (libisev)?

Paksendaja olemusest tulenevalt liigitatakse määrded tuhavabadeks, s.o. ärge jätke süsiniku ladestusi, moodustage ülistabiilseid reoloogilisi süsteeme (määrdeaine taastab pärast mehaanilist toimet kiiresti struktuuri, peab suurepäraselt vastu koormuse suurenemisele, mistõttu selle kasutusiga on pikem kui seebipaksenditel põhinevatel määrdeainetel).

Kodutarbijate vajaduste rahuldamiseks on Roxol välja töötanud polüuurea määrde koos tetrauurea paksendajaga Roxol PU EP... Määrde abil saab asendada SKF, MOBIL ja SHELL määrdeid ja muid imporditud määrdeid polüuurea paksendajaga. Ideaalne jaoks rasked tingimused töö suurel kiirusel, erinevalt liitiummäärded töötab kuni 10 korda kauem. Kell madalad temperatuurid(alla miinus 30 kraadi) soovitame kasutada määrdeaineid, mis põhinevad sünteetilised õlid- näiteks Roxol PU SYNT määre - mis töötab laias temperatuurivahemikus ja millel on suurepärased hõõrdumisevastased omadused.

Elektrimootori määrdeaine valimisel tuleks arvesse võtta mitmeid tegureid:

1. Mootori töörežiim - pöörlemiskiirus, võlli koormus, töötsükli kestus.
2. Töökeskkonna tingimused - õhuniiskus, temperatuur, agressiivsete tegurite olemasolu (kemikaalid, aur, tolm jne)
3. Seadme disain ja mõõtmed.

Laagri pöörlemiskiirus nõuab erilist tähelepanu, mida suurem on kiirus, seda madalam peaks olema viskoossus baasõli mille alusel määrdeainet valmistatakse.

Võlli koormus näitab, kui on vaja suurema kandevõimega määret (EP lisanditega).

Pikaajaline tõrgeteta töö – seab nõuded määrdeaine mehaanilisele stabiilsusele.

Laagrite töötemperatuuril 130 kraadi ja üle selle tuleks eelistada kuumakindlaid määrdeid, mille tilkumispunkt on 190 kraadi ja üle selle.

Seega peab määrdeaine säilitama konsistentsi töötemperatuuri vahemikus, olema kõrge mehaanilise stabiilsusega, mitte tekitama isekuumenevat efekti (st selle baasõli viskoossus peab vastama töökiirusele) ja olema oksüdatsioonikindel.

Järjepidev kõrge temperatuuriga määre põhineb mineraalõli polüuurea paksendajaga ROXOL PU EP töötati välja meie poolt kasutamiseks rasketes elektrimootorites maastikusõidukid, pumpade ja ventilaatorite elektrimootorid määrdeainete asemel nagu SKF, MOBIL XHP, SHELL GADUS, sellega saab määrida ka rattalaagreid.

Väljalaskeventilaatori puhastamine – väljalaskeventilaatori eluea pikendamine

Ventilaatori paigaldamine vannituppa on väga hea mõte. Tänu temale saate ruumi õhutada mõne minutiga. Tänu väljatõmbekanalisse paigaldatud ventilaatorile suureneb õhupuhasti enda tõmme, mis on kasulik siis, kui vannitoas tõuseb õhuniiskus või pärast suitsupausi.

Kuid aja jooksul, eriti kui inimesed suitsetavad vannitoas või tualetis, muutub väljatõmbeventilaator väga määrdunud. Selle tulemusena on isu nõrgenenud. Lisaks saab aja jooksul mootori laagrite määrdeaine otsa ja ventilaator hakkab halvasti töötama ning võib isegi läbi põleda. Seetõttu peaks ta aeg-ajalt profülaktikat tegema.

Kui teie ventilaator hakkab kinnikiilumise tõttu krigisema ja kiirust muutma, ärge kiirustage seda minema viskama, see võib siiski pikendada oma kasutusiga. Esiteks eemaldage ventilaator. Tavaliselt on see paigaldatud neljale isekeermestavale kruvile. See on ühendatud toiteallikaga, kasutades tavalist kahejuhtmelist terminali. Ventilaatorit on mugav ühendada lülitiga, et saaksid seda vastavalt vajadusele sisse ja välja lülitada.

Ja nii on ventilaator väga määrdunud, mootor kiilub ja kuumeneb üle, seega tuleb seda määrida ja puhastada.

Joonis 1. Ventilaatori lahtivõtmine algab tiiviku eemaldamisega. See on kinnitatud mootori võllile koonilise keermega tsangklambri abil; mutter tuleb lahti keerata päripäeva.

Joonis 2. Pärast mutri lahtikeeramist saab ventilaatori tiiviku võllilt kergesti eemaldada.

Joonis 3. Pöörake ventilaator paremale küljele ja ühendage mootori juhtmed klemmidest lahti. Vastasel juhul pole mootorit võimalik eemaldada.

Ja me eemaldame mootori, see on kinnitatud kahele kruvile.

Joonis 4. Mootor kinnitatakse ventilaatori korpusesse kahe kruviga. Mootori eemaldamiseks tuleb need lahti keerata. Mootori eemaldamisel tuleb see toetada. Äsja töökorras olnud ventilaatori lahtivõtmisel kandke kindaid. mootor on kuum. Teise võimalusena jahutage mootor enne lahtivõtmist.

Siin on ventilaatori mootor ise.

Joonis 5. Ventilaatori määrimiseks tilgutage esi- ja tagumisele laagrile paar tilka õli. Mugav on kasutada nõelaga meditsiinilist süstalt. Õli on vaja tilgutada kohta, kus võll ühelt ja teiselt poolt mootori korpusesse siseneb.

Laske jahtuda. Seejärel puhastame pintsliga ja määrime. Ventilaatori määrimiseks kulub sõna otseses mõttes kaks tilka. mootoriõli, ei tasu palju valada. Üks tilk on vajalik esilaagri jaoks, teine ​​​​taga. Järgmisena keerame käsitsi mootori rootorit (võlli), et määrdeaine jaotuks. Kohe on tunda, et pöörlemine on palju paremaks muutunud. Nüüd mootor ei kiilu ega kuumene üle.

Joonis 6. Kõik plastosad puhastatakse vee ja puhastusvahenditega.

Kõik osad tuleb enne kokkupanekut hästi kuivatada.

Nüüd paneme selle ventilaatori kokku ja paigaldame oma kohale.

Joonis 7. Ventilaatori kokkupanek toimub vastupidises järjekorras.

Elektrimootorite laagrite määrded

Esiteks paigaldatakse mootor, seejärel ühendatakse terminal, mille järel kinnitatakse tiivik. Kokkupandud ventilaator paigaldatakse kohale ja ühendatakse toiteallikaga.

Oleme näinud, kui lihtne on vana fänni ellu äratada. Enamikul juhtudel on ventilaatori rike tingitud saastumisest ja mootori laagrite määrimise puudumisest. Mootori puhastamise ja määrimisega saate regulaarselt pikendada ventilaatori eluiga. Kogu töö ei võta rohkem kui 10-15 minutit ning säästab aega ja raha, mis võiks kuluda vannitoa või köögi uue ventilaatori ostmiseks.

Määrdeaine köögikapi mootori laagritele.

Foorum / Ventilatsioon ja kliimaseade / Määre köögikapi mootori laagritele.

Esitage oma küsimus meie foorumis registreerimata
ning saad kiirelt vastuse ja nõuanded meie spetsialistidelt ja foorumi külastajatelt!
Miks me selles nii kindlad oleme? Sest me maksame neile selle eest!

Lisateavet

Hülsslaagritel olev mootor (mis on kapoti sisse ehitatud) on töötanud 4 aastat ja selle rootor ei libise enam. Määrisin "sünteetikaga" - hakkas toimima, aga kestab maksimaalselt pool kuud, siis jälle sama asi.
Võib-olla vajate spetsiaalset määrdeainet?

Kui köögikubu elektrimootor on suletud tüüpi laagritega ja see ei libise või töötab müraga, siis tuleb määrdeaine vahetada.

Kuidas määrida köögikubu mootoreid, et need ei kriuksuks (rasv, õli ja litool ei aita kauaks)?

Laager on vaja lahti võtta, bensiini või diislikütusega pesta, mootor kokku panna ja spindliõli lisada. Kui laager on avatud, võib pärast loputamist määrimiseks kasutada määret.

Küsimuse autor mainis, et tema köögikapis on liugelaagrid. Neid laagreid tuleb sama palju puhastada ja pesta kui veerelaagreid. Üldiselt tuleb kogu mootor ja ventilaator puhastada. Kapoti mootori määrimiseks kasutan silikoonõli.

Kallis külaline, jää!

Paljud inimesed teenivad juba meie foorumis rääkides!
Näiteks niimoodi. Või niimoodi.
Nüüd saate foorumis vestelda. Lihtsalt logige sisse Vkontakte'i kaudu või registreeruge, see võtab ühe minuti.

Kuid kui te alles möödute meist, saate siiski:

Selle lehe aadress

<<Предыдущая страницаОглавление книгиСледующая страница>>

§ 4. Templid joonistamiseks. Pingutusjõud silindriliste toodete tõmbamisel. Joonista voldid. Joonistusmääre.

Heitgaas sureb kasutatakse toodete valmistamiseks erineva kujuga... Joonistamise tulemusena saab näiteks materjali ümarast lamedast ringist (joon. 126, a, b) silindrikujulise põhjaga toote. Venitamisel ei muutu materjali mass ja maht, vaid muutub ainult tooriku kuju. Pärast joonistamist on tootel erinev seinapaksus. Alt seintele ülemineku kohtades muutub materjal õhemaks.

Riis. 126. Väljalasketoru sureb:

a - esimese toimingu jaoks, b - teise toimingu jaoks

Lihtsa (ühekordse) toimega pressidele tõmbamise ajal voltide tekkimise vältimiseks kasutatakse klambreid - stantsidesse sisseehitatud puhvreid või pneumaatilisi patju. Sügavtõmbamiseks kasutatakse kahetoimelisi presse, millel on väline liugur materjali vajutamiseks ja padi toote väljalükkamiseks.

Kinnitusjõud sõltub konkreetsest rõhust, mehaanilised omadused väljatõmmatav materjal ja maatriksi tõmbeserva kõverusraadius.

Kinnitusjõud silindriliste põhjaga toodete tõmbamisel esimeseks toiminguks määratakse valemiga Q = (π / 4 * q, kus D on tooriku läbimõõt, mm; d 1 on katte läbimõõt, mm; r on väljalaskeserva kõverusraadius, mm; q - pehme terase ja messingi erirõhk, Pa (kgf / mm 2).

Kui kasutada klambrina vedru või kummist puhvrit, siis tuleb algmomendil tagada minimaalne rõhk, kuna tõmbesügavuse kasvades rõhk tõuseb. Pneumaatilise padja kasutamisel on survejõud peaaegu konstantne, mis aitab kaasa kapoti kvaliteedi tõusule. Deep hood tooted valmistatakse kahe või enama toiminguga.

Joonistusvormide kujundused sõltuvad toote kujust ja teostatud tõmbeoperatsiooni arvust, toote ja tooriku mõõtmete suhtest. Toote läbimõõdu ja tooriku läbimõõdu suhet nimetatakse pikenemise suhteks, mis määratakse valemitega m 1 = d 1 / D - esimese toimingu jaoks; m 2 = d 2 / d 1 - teise toimingu jaoks.

Pikendustegurid ja parandustegurid on toodud ptk. ma

Teades pikenemise koefitsienti, määratakse tehte jaoks toote suurus valemitega d 1 = m 1 D - esimese operatsiooni jaoks; d 2 = m 2 d 1 - teise toimingu jaoks.

Pikendussuhet mõjutab stantsi ja stantsi ümardamise raadius. Kumerusraadius, olenevalt materjali paksusest, peaks olema: pehme terase puhul -10S, messingi puhul - 5S, alumiiniumi puhul - 7S.

Ristküliku- ja ruudukujuliste toodete tõmbamiseks paigaldatakse matriitsile pingutusribid, mis suurendavad kinnituskindlust. Töödeldava detaili ümardatud nurkades, kus toorik on kinnitatud, on liigne metall.

Joonista voldid on põhjustatud suur vahe augu ja matriitsi vahel ning ebapiisav kinnitusjõud. Kui vahe on väike, võib toote põhi ära rebeneda. Matriitsi ja stantsi vahel on kehtestatud vahed tõmbestantside jaoks pehme terase (1,2 -: - 1,4) S, messingi ja alumiiniumi (1,1 -: - 1,2) S jaoks esimesel toimingul. Järgmiste operatsioonide jaoks vastavalt (1,1 -: - 1,2) S.

Joonisel fig. 126 näitab kahte erinevat (ebajärjekindlat) stantsi: esimese (a) ja teise (b) joonistusoperatsiooni jaoks.

Matriitsid on mõeldud kahepoolse toimega presside jaoks. Perforaator 1 on kinnitatud pressi sisemise liuguri külge ja klamber 4 välimise liuguri külge. Toorik asetatakse matriitsile 2. Pärast pressi sisselülitamist langetatakse esmalt klamber 4 ja seejärel stants 1. Joonistamise ajal jääb klamber 4 paigale. Pneumaatilise padja toimel vastusurvet avaldav tõukur 5 liigub koos stantsiga 1. Pärast tõmbamist tõuseb esmalt stants 1 ja liikumatuks jääv klamber 4 eemaldab toote stantsist. Alles pärast klambri vabastamist lükatakse toode tõukuri 3 abil maatriksist välja.

Teise toimingu klambril (vt joonis 126, b) on erinev konstruktsioon: langetamisel siseneb see õõnestoote sisemusse, mis tõmmatakse väiksema läbimõõduga. Selle disainiga kaob kortsumine, väheneb toote põhja hõrenemine ja ka tõmbejõud.

Joonistusmääre suurendab stantside vastupidavust, vähendab hõõrdetegurit ja tõmbejõu suurust. Määrdeaine peab olema märgutav, st nakkuma määritud pindadega; säilitada nende omadused töötamise ja ladustamise ajal; ei põhjusta stantsitud toodete ja pressi korrosiooni (roostet); olema inimestele kahjutu; lihtne kanda stantsitud toodete pinnale ja kergesti eemaldada.

Sügavtõmbamiseks kasutatakse spindliõli, rasva ja talgi segu. Väikesel tõmbesügavusel, samuti sfääriliste toodete tõmbamisel kasutatakse seebilahust, emulsiooni jne.

Rasva koostis (%) sügavaks joonistamiseks: spindliõli 40, tahke õli 20, talk 11, väävel 8, alkohol 1 (väävel sisestatakse purustatud pulbri kujul).

Rasva koostis madalaks (kergeks) joonistamiseks: roheline seep 20, vesi 80.

Näiteks Gorki autotehases kasutatakse keerukaks joonistamiseks järgmise koostisega määrdeainet,%: spindliõli 52, mylonft 20, talk 18, kips 2,5, puidujahu 5,5.

Sest rasked sepised(kriidimääre,%): spindliõli 33; sulfiiditud kastoorõli 1,5; kalaõli 1,2; kriit 45; oleiinhape 5,5; seebikivi 0,7; vesi 13. Lahustuv määrdeaine: vedel emulsioon 37; kriit 45; sooda 1,3; vesi 16.7.

Määrimine terase hõrenemise ja külmpressimisega tõmbamisel: vasksulfaat - 4,5-5 kg; lauasool - 5 kg; väävelhape - 7-8 l; puiduliim - 200 g; vesi - 80-100 liitrit.

Märge... Liim lahustatakse eelnevalt kuumas vees, seejärel lahustatakse ülejäänud komponendid. Vasega kaetud toorikud hoitakse kuumas seebilahuses, kust need juhitakse õhupuhastisse.

Liikuge üles navigeerimisse

Iga autoomanik võib silmitsi seista probleemiga, kui autopliidi ventilaatori sisselülitamisel hakkavad kostma helid krigistamise, ulgumise, praksumise või kriuksumise näol. Ventilaator ei pruugi pöörata isegi siis, kui juhtmestik on täiesti terve. Kas ja kuidas on võimalik ahjumootorit ise määrida seda protsessi täita? Esiteks peate sellise protseduuri jaoks ette valmistama sobivad tööriistad. Varustame end Phillipsi või lameda kruvikeerajaga (olenevalt mootorist küttesüsteem), tangid ja mutrivõtmed sobivad suurused, puhastuslapp, haamer, paar tilka mootoriõli, veidi bensiini või piiritust ja uued puksid (kui nende parameetrid ette on teada). Nüüd saate alustada oma masina näidikukonsooli lahtivõtmist, et teil oleks täielik juurdepääs ahju ventilaatorikambrile. Mootori toiteklemmide lahtiühendamisel olge eriti ettevaatlik, et mitte katkestada klemmide all olevaid kontakte. Keerame lahti kruvid või mutrid, mis mootorit sektsioonis kinnitavad. Nüüd peate terad eemaldama. Ventilaatori labade mutrikinnituse puudumisel (kui labad on lihtsalt kindlalt telje küljes ja neid on liiga raske käsitsi eemaldada), saate neid näiteks ehitusfööniga veidi soojendada. Plasti pehmenemise tulemusena kuumutamisel on seda palju lihtsam lahti tõmmata.

Puhastame tiiviku sellel olevast mustusest, mis parandab tiiviku tasakaalustamist ja vähendab laagrite kulumist. Järgmisena saate jätkata mootori analüüsi. Olenevalt selle mudelist kasutame lahtivõtmiseks võtmeid või kruvikeerajat. Samuti saab teatud mudelite kereosade kinnitamiseks kasutada painutatud antenne, mis tuleb kruvikeeraja või tangidega ettevaatlikult lahti keerata. Muuhulgas võib leida mudeleid, kus laagrikohtade sulgemiseks kasutatakse spetsiaalseid eemaldatavaid plastkorke. Selliste mootorite laagrite määrimiseks peate need korgid eemaldama ja masinaõli spetsiaalselt tehtud aukudesse tilgutama. Kui selle protseduuri läbiviimine sellise mootori kriuksumist ei kõrvalda, tuleb see kindlasti lahti võtta. Kõik mootorilt eemaldatud siseküljed ja korpus ise tuleks puhastada tolmust, misjärel tuleb läbi viia põhjalik puksi laagrite ülevaatus. Nende suurenenud kulumisega võib mootor kinni kiiluda. Vajadusel vahetage need välja. Järgmine punkt on hõõruvate osade pühkimine bensiini või alkoholiga, et need täielikult vanast rasvast ja mustusest puhastada. Kui bensiin (alkohol) aurustub, kandke hõõrdekohti veidi määrdeõliga.

Eemaldage liigne rasv lapiga. Nüüd saate alustada mootori kokkupanemist, sooritades sammud vastupidises järjekorras... Pöörake tähelepanu kõikide tihendite, pukside ja muude osade täpsele asukohale, et vältida tolmu kogunemist mootorisse ja selle vältimatut hilisemat rikki. Pärast kütteseadme mootori paigaldamist ühendame toiteklemmid vastavalt nende polaarsusele. Veenduge, et ühendus oleks õige, et te ei peaks ventilaatori vastassuunas pöörlemise tõttu kogu konsooli eemaldama. Puhastamisel ja määrimisel pane tähele, kust ja millest filmisid. Saate kõik paberile märkida, et seda õigesti meeles pidada ja mitte eksida. Loodame, et meie nõuanded ahjumootori oma kätega määrimiseks aitavad teil seda tüüpi tööde tegemisel mitte vigu teha.