Як налаштувати запалювання на двигуні. Регулювання запалювання ВАЗ. Ознаки пізнього запалювання

Основні вимоги перераховані нижче.

Створення іскри в потрібному циліндрі, грунтуючись на порядку роботи циліндрів.
Момент запалювання повинен бути своєчасним. Іскра повинна з'являтися в моменті запалювання відповідно до оптимальним кутом його випередження, залежить від оборотів двигуна і навантаження на нього.
Енергія іскри повинна бути достатньою. Кількість такої енергії залежить від складу, температури і щільності палива.
Забезпечення безперервного функціонування в процесі експлуатації.

Несправності в системі запалення викликають різні проблема із запуском і роботі двигуна. Тому, якщо ви не знаєте, як налаштувати запалювання, то ці несправності можуть перешкоджати включенню двигуна.

Самими основними неполадками є:

неможливість запуску двигуна;
нерівномірність в роботі двигуна або її припинення;
детонація, яка викликана неправильним моментом запалювання, часто призводить до передчасного зносу двигуна;
високі електромагнітні перешкоди, що викликають порушення в роботі електронних систем.

Якщо ви виявили стук, детонацію або занадто пізнє запалювання, то його необхідно регулювати. деякі сучасні автомобілі самі сповістять вас про таку необхідність.

Як правильно виставити запалювання

Перед тим, як виставити запалювання, потрібно згадати, що при проведенні будь-яких монтажних робіт з автомобілем все зняті деталі необхідно очищати від бруду та жиру. Також не зайвим буде очистити шкалу, а для полегшення зчитування показників - позначити білим маркером центральну мітку, відповідну ВМТ.

Не використовуйте одяг, яка може застрявати між агрегатами під капотом.

Всі внутрішні деталі трамблера містяться під напругою системи запалювання. Якщо трамблер несправний, то спроба регулювання свічок може призвести до ураження електричним струмом. В автомобілі повинен бути піднятий гальмо стоянки для попередження його скочування.

Яке обладнання знадобиться?

Повний список необхідного устаткування представлений нижче:

кривої стартер або храповий ключ;
плоска викрутка, обладнана широким потужним жалом;
ріжковий ключ 12 × 13;
набір різних щупів;
гумова конусна пробка;
свічковий ключ;
керівництво по експлуатації та ремонту автомобіля від виробника;
стробоскоп;
захисні рукавички і закрите взуття;
засіб для знежирення поверхонь і мастило;
тканинні ганчірки і паперові рушники.

Як відрегулювати запалювання самостійно

Для коректної роботи двигуна необхідно, щоб в конкретний момент (час доведення поршня до ВМТ) утворювалася іскра між електродами свічки запалювання, що запалює паливо до того, як поршень підійде до ВМТ, а газ проштовхне його вниз.

Для регулювання цього моменту в системі запалювання передбачений спеціальний розподільник, який ґрунтується на бігунку і контактної групи переривника. найважливішими регулюваннями кулачкового запалювання є зазор між кулачками переривника, кут замкнутого стану контактів і момент, коли загоряється іскра.

Підготовчі роботи

Перед установкою запалювання переконайтеся в тому, що дотримані наведені нижче умови:

Свічки запалювання повинні функціонувати справно і бути готовими до використання. При наявності масляного нагару можна вдатися до прокаливанию. Наждачний папір використовувати категорично не рекомендується, так як може бути пошкоджено спеціальне напилення. Дрібний абразив після видалення нагару може не потрапити туди, куди необхідно. В результаті свічка виявиться непридатною до подальшого використання. Чи не намагайтеся прожарювати свічку червоного. Головне - забезпечити вигорання всіх масляних відкладень. Регулювання зазору свічок повинна здійснюватися рівномірно, керуючись інструкцією по експлуатації автомобіля. Використовуйте дротяний щуп.
Необхідно перевіряти стан контактів переривника. При наявності слідів вигорання металу та корозії рекомендується замінити контакти, щоб уникнути короткого замикання. Досвідчені автолюбителі рекомендують контакти фірми Beru.
Конденсатор рекомендується перевірити на заряд і розряд з допомогою тестера. Відтік струму повинно відбуватися повільно і плавно. Використовуйте для цього стрілочний тестер.
Переконайтеся в хорошому контакті дроти від котушки запалювання. Перевірити саму котушку можна за допомогою тестера, манометра або на стенді в автомагазині (читайте докладніше про те,).
Котушка запалювання, трамблер і кришка розподільника повинні бути очищені. Сміливо міняйте кришку при наявності на ній нагару.
Необхідно оцінити стан карбюратора. Якщо під час регулювання він не реагує, то його необхідно замінити.
Необхідна перевірка працездатності вакуумного випередження запалювання. Переміщення приводу має здійснюватися без заїдання, стінки трубки повинні бути товстими без тріщин і проривів.

Далі необхідно приступити до регулювання. Для початку підключайте стробоскоп, приєднавши дроти його харчування до клем акумулятора. Прикріплюйте датчик стробоскопа до високовольтного проводу свічки першого з циліндрів. Якщо даний етап викликає у вас питання - зверніться до інструкції з експлуатації. Стробоскоп короткими спалахами буде висвітлювати шкалу, розташовану на обертовому маховику, висвітлюючи потрібну мітку. Ця мітка відповідає куту випередження запалювання, при якому свічка виробляє необхідну для активації двигуна іскру. У той момент, коли виробляється іскра, сигнал з датчика надходить в стробоскоп. Прилад при цьому включається і висвітлює числове значення, що виникло в даний момент часу.

Для роботи вам знадобиться допомога сторонньої людини, що має базові уявлення про водіння. Попросіть його додати обертів у двигуна. Коли ваш помічник буде натискати на педаль газу, ви будете спостерігати на шкалу при світлі стробоскопа. Тримайте руки на віддалі від рухомих частин двигуна. Взагалі двигуну перед цим варто дозволити трохи охолонути.

Після цього направляйте світло стробоскопа на маховик і знайдіть числове значення. Спалахи стробоскопа повинні вихопити це значення, незважаючи на обертання маховика. Це числове значення відповідає куту випередження запалювання в градусах.

Запам'ятайте положення цього значення зліва і праворуч від нуля. Момент появи іскри дещо змінюється при збільшених оборотах.

Оскільки запалювання працює нелінійно, то це повинно бути в порядку речей. Зі збільшенням швидкості в такий кут вноситься поправка. Щоб визначити сумарний кут, необхідно розігнати двигун хоча б до 3 500 оборотів в хвилину.

Коли двигун працює, вакуумний регулятор вносить поправки в числове значення кута випередження запалювання. Обов'язково відключіть його перед запуском двигуна. Якщо ви не знаєте точне числове значення оптимального кута випередження запалювання - зверніться до автомеханіка за допомогою або загляньте в довідник.

Перед регулюванням ослабляйте болт, на якому кріпиться корпус розподільника для його вільного обертання. Для регулювання кута обертайте трамблер в різних напрямках, щоб досягти раннього або пізнього запалювання.

Правильно виставлене запалення - запорука правильної роботи двигуна і його безпроблемного запуску. Крім усього іншого, від моменту запалювання залежить витрата палива і динамічні показники автомобіля, через неправильно виставленого запалювання може виникнути, яка може привести до необоротних наслідків і. На питання, як виставити запалювання, у кожного автомобіліста є своя відповідь, одні роблять це на "око", інші використовують стробоскоп, є також ті, хто принципово користується послугами автосервісів. Як би там не було, головне - результат, а то за допомогою чого ви це зробили вже не має принципового значення.

Для того, щоб виставити запалювання на ВАЗ 2106 вам буде потрібно:

Ключ на "13";
Контрольки (вольтметр або лампочка на 12 Вольт);
Свічковий ключ.

Запалювання виставляється за першим або четвертому циліндру, сьогодні ми розглянемо перший варіант.

Момент запалювання ВАЗ 2106 виставляється по мітках на кришці, там є три мітки, коротка середня і довга.

Коротка мітка відповідає - куту випередження рівному 10 °.
Середня - 5 °.
Довга - 0 °.

ВМТ (верхня мертва точка) позначена на ободі шківа, а на шківа навпроти цієї мітки є спеціальний наплив.

Налаштувати або виставити запалювання порахуємо це одним і тим же. Бувай.
Зазвичай "проблема" бачиться так. Щоб не вигадувати ніяких абстрактних історій, візьмемо першу, яка вже є. Історія з сайту Azlk-team.ru.
Це навіть не історія, а просте питання.

Далі в темі будуть свої відповіді, я спробую пояснити яким це заняття по установці запалювання бачу сам. Щоб зрозуміти, що відповідей на питання буде багато і вони можуть бути різними, наведемо один з них.

Начебто є відповідь, але він додає ще кілька нових питань. Кожен знаходить для себе зручний спосіб установки початкового моменту запалення виходячи з того, що знає сам по цій темі. Я буду писати трохи по своєму. Окремо варто виділити. Це проводиться установка запалювання при роботі двигуна на холостих обертах . Тобто правильно виставляємо заеіганіе і вибираємо для цього режим оборотів "холості і не більше". Так завжди прийнято.

Запис не опиниться короткою і її в один раз не скласти.
Спочатку як би відповів на питання сам. Але і це теж не буде повним відповіддю. Простіше почати по пунктам, а потім інше.
………….
1. Ваккумнік не потрібно знімати на час виставлення запалювання (знімати - значить знімати з нього трубку і виключати його роботу).
Але. Необхідно попередньо перевірити на холостих обертах він змінює при цьому обороти двигуна чи ні. Якщо не змінює, значить можна і потрібно регулювати запалювання з ним і це правильно.
Якщо змінює обороти (тобто знімаємо трубку - обороти падають, ставимо трубку назад - обороти зростають), тоді на жаль, є проблема. Проблема буде називатися "вакуумника неправильний, треба його замінити".
Будемо виставляти запалювання вже з приєднаним вакуумник, знаючи, що це вже неправильно. Але іншого виходу поки немає.

2. Використання стробоскопа.
Скажу страшну вешь, але для виставлення початкового моменту запалення він не обов'язковий. Можна обійтися без нього і без ламп. Але з ним простіше і швидше. Чому він не обов'язковий ...
Ми все одно після "точного виставлення запалювання по стробоскопу" з імовірністю 90% будемо його зрушувати в сторону. В який бік - це покаже тільки їзда. Найчастіше - в бік більш раннього., Якщо машина на ходу підтуплюємо. Але іноді і в сторону пізнього - коли "пальці" на ходу подзвяківают.

3. "Інструкція і особливо для безконтактного ...".
Немає різниці - контактна запалювання або безконтактне - принцип один.
Інструкція може бути, але краще, якщо вона виявиться з попередніми рекомендаціями що.
Далі основний текст. Поки нічого конкретного не написали.
- Як виставити "на слух"
- Як виставити по лампочці (тільки контактна система запалювання)
- Як виставити без лампочки, на "іскру"
- Як коригувати "на ходу". Це не зовсім випадок "етвёртая передача і втоплена педаль газу". Хоча це теж не дасть сильно помилитися.
Далі можливо відповідь, чому не допомагає жоден спосіб і не допомагає стробоскоп.
Підемо по другому колу.
1.Вакуумнік на холостих обертах не повинен починати працювати, тому нехай і залишається підключеним. Що ж робити, якщо він працює (змінює обороти при його підключенні). Треба готуватися його просто поміняти, він проблемний. У ньому варто занадто м'яка пружина і мінімальний вакуум на холостих обертах вже змушує її стискатися і тягнути за собою зсув запалювання. Ще варто розглянути питання - чи туди приєднаний другий кінець трубки, що йде від вакуумника до карюратору. Вона йде тільки на мінімальне отвір в камері карбюратора. Зараз (на холостих обертах) цей отвір зсередини колодязя карбюратора закрито (без подробиць) торцем дросельної заслінки або ця заслінка все одно нижче і закрита (великого розрядження немає). Коли зміниться становище заслінки (педаль газу буде натиснута) тоді і з'явиться перший сильний вакуум, який діє через трубку на пружину вакуумного регулятора.

2. Спробуємо при установці запалювання обійтися без стробоскопа.
- на контактній системі можна використовувати "лампочку". Тобто один кінець автомобільної перенесення навісити на клему збоку трамблера, а другий на масу. Знімаємо кришку з контактного трамблера, включаємо запалювання, рукою вправо (за годинниковою) прибирає люфт ходу бігунка і крутимо трамблер за годинниковою до моменту загоряння нашої лампочки.
В літературі це написано так (щоб нікому не помилитися)

... повертати корпус розподільника проти годинникової стрілки до замикання контактів переривника. При цьому контрольна лампа повинна згаснути. Взявшись пальцями руки за бігунок, прикласти до нього невелике зусилля в напрямку ходу годинникової стрілки (для усунення зазорів в механізмі приводу) і в цьому ж напрямку обережно повертати корпус розподільника до моменту загоряння контрольної лампи ...

Вообщем, інструкція в літературі така, але я так давно не робив, тому перевіряюся на першоджерелі.
Перевірка саме така. Це буде момент для фіксування трамблера. Трамблер зафіксовано, натискаємо на контакти контактної групи. Лампочка при кожному натисканні повинна гаснути, відпускаємо - загоряється. Значить все зробили по книжці, одягаємо кришку, заводимо двигун.

Спосіб "універсальний", але на своєму безконтакні не доводилося користуватися. У мене машина заводиться.

Раніше так робив.
Викручуємо першу свічку (або просто беремо нову) і садимо її на високовольтний провід першого циліндра. Кладемо підключену свічку на клапанну кришку. Включаємо запалювання і при напівтемряві (або повній тиші) крутимо заводний рукояткою або великим ключем храповик двигуна. Коли мітка запалювання виявиться близько, крутимо повільніше і чекаємо моменту коли проскочить ледь помітна іскра або почуємо її слабкий клік.
Зупиняємося і дивимося на стан нашої мітки на шківі. Дійшла вона до свого місця (навпроти штифта) або не дійшла. Якщо не дійшла, значить іскра проскочила занадто рано і нам треба повернути трамблер проти годинникової, тобто в сторону опаздиванія запалювання. І навпаки….
Можна трохи повернути трамблер і повторити практично два оберти. Тоді іскра знову проскочить.
Як вийшло, так і вийшло. На третю спробу перевірки у мене зазвичай не вистачало сили іскри. Я заводив двигун на пару хвилин, накопичував потужність іскри і тоді знову продовжував "пошуки".
Абсолютно те ж саме, якщо просто тримати наконечник свічкового дроти на мінімальній відстані від маси (кузов або клапанна кришка). Але це не зручно, хоча іскра більш помітна (і тим більше дуже чутлива для рук).

Як без лампочки, по відчуття або на слух. Ставимо трамблер в приблизно правильне положення і заводимо двигун. Якщо не відразу заводиться - провертає трамблер за годинниковою на 5мм (це все дивитися зверху). Знову заводимо. Завелася відразу - добре. Вимикаємо двигун і робимо мітку на корпусі (дрібним зубилом або викруткою, або робимо подряпину на корпусі трамблера і на частини посадкового місця, в яку трамблер вставлений). Тепер знаємо, що в такому положенні у нас двигун завжди заведеться.
Зрушуємо трамблер на 3-5 мм ще за годинниковою (це робимо ще більш раніше запалювання). Пробуємо заводити. Треба в регулюванні спробувати визначити "наш межа". Якщо тепер заводимо і двигун періодично як - начебто в той "утикається", значить у нас саме зараз варто занадто раніше запалювання. Рання іскра штовхає поршні назад, хоча вони ще й не дійшли до свого верхнього положення. Це не припустимо, просто відзначаємо собі нове положення трамблера і в такий стан запам'ятовуємо, залишати його таким ніколи його не будемо.
Шукаємо оптимал між "ніколи не будемо" і "двигун заводиться відразу".

Далі завжди потрібна перевірка та уточнення запалювання на ходу. Має значення проворот положення трамблера в кожні 2 мм. Тому нам і потрібна гарна оцінка положення трамблера - зубилом або викруткою.
Перевіряємо запалювання на повністю прогрітій машині. Не обов'язково шукати дзвін "пальців" від натиснутій педалі на четвертій передачі на швидкості 40 км / год. Це більше пожоже на насильство техніки, хоча вона, звичайно металева і все витримає. Дзвін тривалий або короткий - це не головне. У нас трамблер вже приблизно коштує правильно, залишилося підкоригувати його положення на 2-3мм. Самі зрозумієте, коли краще тягне і не дзвенить. І коли, навпаки тяга трохи гірше і машина трохи підтуплюємо.
Можете собі попутно відзначати роботу двигуна на "слух".
Якщо розкрутили двигун і перемикається на наступну передачу, то в цей момент маємо два крайніх "неправильних" прояви звуку.
а) Двигун не хоче скидати швидко обертів. Ми не газу, а він ще не відреагував на скидання, обороти тримаються ще якийсь час. Значить варто занадто пізнє запалювання.
б) Двигун моментально втрачає оберти при скиданні педалі газу, плюс позвяківаніе при розгоні - це означає, що варто трохи раннє запалення.
Але це останнє "на слух" більше для "наших знань", для переконання самих себе, в те, що ми і раніше не помилялися.
Тепер всю "теорію" перевіряємо на ділі і
…
збагачені знаннями, далі намагаємося зрозуміти. Чому в окремих випадках не допомагає жоден з цих способів. І не допомагає навіть майстер зі стробоскопом.
Про це обов'язково, але трохи пізніше.

Додано 11 грудня Ще не готовий детально. Основне положення -
- бувають трамблері, які не дозволяють виставити запалювання. таке, щоб все влаштовувало. Одночасно - легкий запуск, тяга на низах, відсутність "дзвону", відмінну динаміку на максималке.
Тому і намагаються крутити трамблер вправо -влево, не маючи результатів.
Виходу тільки два:
1. Купити інший трамблер.
2. Відрегулювати (або налаштувати) трамблер. З цим другим поняттям складніше. Багато хто не в нього не вірять.
….
Ще, для зими варто додати, що іноді має сенс запалювання зробити трохи пізніше, з втратою динаміки.
Але це коли сильні морози і аккамулятор слабкий, йому важко долати мінімальне "утикання" при заведенні.

Поки немає схожих записів

Дізнавшись, як виставити трамблер на своєму автомобілі, можна не турбуватися за чіткий запуск двигуна, будь це де завгодно. Можна також заощадити на пальному, адже від неправильно виставленого запалювання зростає витрата палива в кілька разів. Нарешті, підвищаться тягові характеристики автомашини, і можна більш не боятися, що з'явиться детонація.

Виставлення запалювання за двома сценаріями

УВАГА! Знайдений абсолютно простий спосіб скоротити витрату палива! Не вірите? Автомеханік з 15-річним стажем теж не вірив, поки не спробував. А тепер він економить на бензині 35 000 рублів на рік!

У кожного сучасного автолюбителя є власний відповідь щодо того, як виставити трамблер. Деякі застосовують стробоскопический інструмент, інші здійснюють операцію на око, ну а треті - користуються тільки послугами СТО.

Якщо ви бажаєте навчитися самостійно виставляти запалювання, вам потрібно буде запастися кількома інструментами. Обов'язковий ключ на 13, вольтметр і інструмент для зняття свічок запалювання (свічковий).

Правильно виставлене запалення передбачає орієнтир на 1-й або 4-й циліндр силової установки. Розглянемо, як це зробити в першому випадку.

При виставленні моменту запалювання треба орієнтуватися також по мітках на кришці ГРМ. Там є 3 позначки:

Довга ризику, що збігається з кутом випередження, рівному 0 градусів.
Середня ризику - з кутом 5 градусів.
Коротка ризику - з кутом 10 градусів.

Виставлення по 1-й свічці

ВМТ позначена буває на ободі коленвального шківа, а на ступиці, прямо навпроти ризики, є спеціальний наплив.

Отже, ось що треба буде зробити:

Вивернути 1-ю СЗ, а потім закрити дірку заглушкою.
Провернути коленвальний шків до появи моменту стискання. Іншими словами, поки гумова пробка, поставлена \u200b\u200bна місце свічки, не почне видавлюватися.
Продовжувати прокручування, поки коленвальная ризику не зійде з покажчиком на кожусі грм.

Увага. Експерти радять - якщо власник автомобіля заливає бензин з октановим числом вище 95-го, то поєднувати треба з короткою рискою. Якщо стандартне паливо, то поєднувати слід з середньою рискою, з кутом 5 градусів. Якщо заливається 72-й або нижче, то слід поєднувати з довгою міткою, що відповідає 0 градусів.

Після цього треба буде розслабити засувки-фіксатори, вийняти кришку.

Після того, як коленвальний шків провернеться як слід, ротор піде в зону, коли його контакт зовні буде дивитися в напрямку першого циліндра. При поєднанні всіх міток рекомендується подумки накреслити вісь по засувок кришки. Йти лінія повинна чітко паралельно осі силової установки. Якщо це не так, підготовчу операцію треба продовжувати.

Гайка-фіксатор трамблера відкручується.
Трамблер повертається вгору.
Ось ротора після обертання ставиться паралельно по відношенню до силовій установці.
Трамблер ставиться на місце, фіксатор затягується, але не до кінця.

Тепер саме час приступити безпосередньо до процесу виставлення запалювання.

Один кінець вольтметра з низьковольтних проводом з'єднується з виводом котушки запалювання, інший - з «масою».
Запалювання включається.
Трамблер акуратно провертається за годинниковою до тих пір, поки індикатор не перестане блимати.
Тепер трамблер обертається проти НС, і як тільки загориться індикатор, розподільник слід зафіксувати остаточно.
Запалювання вимикається.
Кришка розподільника ставиться на місце.

Прийшла пора перевірити, як все зроблено.

Заводиться мотор, автомобіль починає рух.
Рекомендується розігнатися до 45 км / год, після чого поставити на 4-ю передачу і миттєво «газануть».
Через кілька секунд повинна початися детонація (хлопки і дзвін тому свідчення), яка зникне в міру розгону машини.

Тут кілька версій. Якщо в міру прискорення автомашини детонація виникла, але не пропала - виставлене запалювання, швидше за все, «раннє». Щоб усунути цей ляп, доведеться довернуть трамблер за годинниковою ще на пів- або повне розподіл.

Судити про «пізньому» запалюванні можна в тому випадку, якщо детонація не виникає взагалі. В цьому випадку трамблер обертається проти годинникової на пів- або повне розподіл.

Увага. Після завершення регулювання запалювання, рекомендується позначити на корпусі трамблера положення середньої мітки щодо блоку.

Виставлення по 4-му циліндру

Дана інструкція не має на увазі використання спеціальних вимірювачів, контрольних ламп або стробоскопа. Однозначно, якщо підсумкова перевірка здійснюється на рухомому авто, все це зайве.

Готуємо наступне:

Ключі на 13 і 38 (накидні).

Покрокова інструкція з виставлення:

Автомашина ставиться на «ручник».
Момент випередження виставляється під певне октанове число палива (докладніше про це було сказано вище).
Мітки на коленвальном шківі і передній кришці силової установки поєднуються шляхом повільного обертання коленвала за храповик.
Трамблер ставиться паралельно мотору за допомогою його засувок. При цьому контакт бігунка повинен обов'язково бути спрямований в бік 4-го циліндра (це можна визначити по кришці розподільника).

Увага. Корпус розподільника слід злегка притиснути держателем.

Чи включається запалювання.
Трамблер обертається за годинниковою до розмикання контактів, поки не з'явиться між ними іскра.

Поява іскри і є правильний момент запалювання. У такому положенні трамблер слід надійно зафіксувати.

Примітно, що в деяких випадках при грамотно поставленому вугіллі випередження функціонування силової установки на ХХ явно не вражає. В такому випадку недосвідчені водії починають знову крутити трамблер, зрушуючи положення на «раннє». Безумовно, робити так не варто. Краще звернути увагу на регулювання карбюратора.

Зазор і його виставлення на трамблере

Зазори між контактами трамблера і їх регулювання - не менше важливий захід. Регулювання зазору рекомендується проводити в автосервісах, але в крайніх випадках зробити це можна і своїми руками. Особливо, після того, як було виставлено самостійно запалювання.

Покрокова інструкція з виставлення зазору виглядає наступним чином:

Готується комплект спецщупов товщиною 0,40 мм.
Кришка трамблера знімається.
Демонтується також ротор розподільника (його тримають 2 гвинта-фіксатора).
Колінвал провертається до тих пір, поки кулачок переривника не встане в саме максимальне положення - коли контакти розімкнуті до межі.
Наразі перевіряється зазор між контактами трамблера. Якщо в одному місці, наприклад, зазор менше, то слід по черзі послаблювати затяжку гвинтів-фіксаторів стояки контактної групи і відсуваючи стійку викруткою до тих пір, поки не встане оптимальний зазор.

Примітка. Нормальний зазор, наприклад, на Ваз «сімці» повинен становити 0,35-0,45 мм.

Чим загрожує неправильно виставлений трамблер

Якщо запалювання виставлено неправильно, то це загрожує великими неприємностями. Ось лише кілька з них.

Втрата колишньої потужності силової установки і прийомистості.
Збільшення витрати пального.
Чорний вихлоп, що свідчить про неповну спалюванні палива.
Детонація.
Прогорание клапанів і т.д.

Що стосується причин збивання заводських налаштувань, то, як правило, вони пов'язані бувають з людським фактором. Сам водій демонтує з якихось причин трамблер, після чого стандартні настройки і збиваються.

Цікаво буде зазначити, що на вітчизняних моделях авто бігунок виставляється по 1-му циліндру, а ось на іномарках - по 4-му або по спецметкі корпусу трамблера.

На Москвичах, Запорожцях і Волгах-24/31 мітки представляють собою два різних півмісяця. З них один короткий, другий - довгий.

Налагодження запалювання завжди знаменується настройками контактної групи. Здійснювати її треба в тій ситуації, коли на автомашині експлуатується або стандартний варіант запалювання, або варіант транзисторного типу. Якщо ж застосовується система тиристорного типу, правильний розмір щілини між контактами не настільки критичний. Дізнаємося, як проводиться регулювання найважливішого елемента системи запалювання - трамблера. Нижче наводиться також відео огляд.

Два основних способи настройки трамблера

Почнемо з першого способу. Перед тим, як встановити розподільник на місце, обов'язково слід виставити 1-й циліндр силової установки в положення ВМТ. Пальцем затикається отвір, куди входить СЗ 1-го циліндра, і по відчувається тиску виштовхує стисненого повітря визначається ВМТ.

Щоб поставити розподільник в це положення, треба буде провернути колінвал з НС до збігу мітки на колесі валу з міткою на блоці циліндрів. Дізнатися, яка з рисок є ВМТ, можна з керівництва автомобіліста.

Обов'язково слід вийняти кришку з трамблера. Після цього бігунок провернути таким чином, щоб він був спрямований на контакт в кришці 1-го циліндра. Саме в такий експозиції корпус розподільника ставиться в ДВС.

Увага. Якщо на розподільнику поставлений шестерний привід, його слід провернути на тридцять градусів проти НС, а тільки потім встановити в двигун.

В процесі установки трамблера в ДВС, бігунок слід ворушити з НС і проти, щоб розподілити нормально сів на місце. Буває, що трамблер на місце сідає, але правильного напряму бігунок не отримує. В цьому випадку доведеться розподільник демонтувати, а потім поставити на місце з урахуванням колишньої помилки.

Правильна, грамотна регулювання трамблера на 1-й циліндр проводиться так:

З розподільника слід вийняти головний бронепровода, після чого заземлити його на масу.
Колінвал провернути по мітці до ВМТ.
Підключити мультиметр до трамблера, поставивши прилад на 20 В прямого струму.
Діагностувати зазори контактної групи, а також стан поверхонь.

Примітка. Треба буде обертати розподілити спочатку з НС до тих пір, поки не загориться індикатор мультиметра на 0,45. Потім провернути трамблер в зворотному напрямку до показника 12 В. В цьому випадку може пролунати також клацання іскри на масу.

Це і є момент істини. У такому положенні трамблер вважається налаштованим, його слід зафіксувати, поставити на місце кришку. Бронепровода теж слід не забути поставити на місце.

Другий спосіб настройки трамблера проводиться на автомобілях, що заправляються пальним супер або 93. даний спосіб рекомендується проводити на працюючому ДВС.

Отже, розподілити провертається при запущеному двигуні проти НС. В цьому випадку миттєво підвищаться обертів силової установки, однак якщо продовжувати обертання, двигун буде функціонувати нестабільно. І саме в цей момент, коли мотор більш не підвищуватиме обертів, розподільник треба повільно провернути в зворотну сторону.

Перевірити роботу, проведену своїми руками, можна в такий спосіб. Різко газануть ДВС - він не повинен стихнути або зупинитися на кілька секунд.

Тонка настройка: важки і пружини

Налаштування важків починається після цього. Це вже називається тонкою регулюванням трамблера. В даному випадку йде настройка УОЗ, за що безпосередньо відповідають коректори - ЦНТР і ВК.

Перший, відцентровий регулятор містить два грузика і дві пружини. При обертанні розподільного ротора, важки під впливом ЦНТР сили розходяться на всі боки. В процесі цього зсувається вал з кулачками або шторка (якщо система запалювання безконтактна). Таким чином, контакти спрацьовують помітно раніше.

Як протидія ЦНТР силі виступають дві пружинки, від яких залежить ефективне функціонування всієї системи запалювання. Самі пружини різні, і це неспроста так зроблено.

Перша пружинка довше, вона у відповіді за момент вступу в справу ЦНТР регулятора, що здійснює натяг. Одночасно з цим дана пружинка регулює прямий кут до 1,2 тис. Оборотів в хвилину, забезпечуючи жорсткість.
Друга пружина коротше, але вона набагато жорсткіше першої. Коригує момент зламу, забезпечуючи вільний хід.

Експерти наполягають на тому, що другий пружині повинен бути забезпечений вільний хід. Однак деякі автолюбителі вважають, що від цього виникає нестабільна робота ДВС на малих обертах. Регулюється, нібито, натяжкою даної пружини.

Що стосується ВК або вакуумного коректора, то він сприяє виникненню випередження тільки під час функціонування першої камери. Іншими словами, коли мова йде про частковому навантаженні на силову установку.

Сам по собі цей регулятор випередження створити не може ні на великих оборотах, ні при навантаженнях. Це слід розуміти. Та й на ХХ, до речі, теж.

Відео нижче про роботу вантажників на трамблере

Контакти

Якщо на автомашині задіяний стандартний варіант запалювання, то до настройки, рекомендується очистити контакти розподільника надфілем. Після такої зачистки йде діагностика стану контактів - в першу чергу слід переконатися в тому, стикаються контакти між собою всією площиною чи ні.

Контакти в деяких випадках треба поднастроіть. Колінвал провертається до того моменту, коли дистанція між контактами не стане оптимальним. Гвинт-фіксатор контактів на підшипникової пластині, відвертається.

Вводиться проставка, розмір якої варіюється в межах 0,4 мм. Вводиться між контактами. Потім забезпечується така експозиція, яка дозволяє рухатися щупу не надто вільно, але і не туго. Це положення обов'язково фіксується.

Примітка. Розмір зазору можна перевірити двома проставками. Велика проставка не повинна входити між електродами, тонка - рухатися без особливого опору.

Проворот клонували здійснюється спецключом. Можна також зробити в такий спосіб: поставити на 4-ю швидкість, акуратно підштовхнути автомашину. Стартер при цьому задіяти не вийде, так як неможливо буде сформувати правильний поворот, а ось потрібний розмір зазору розподільника додасть потрібне значення УЗСЬК. І в даному випадку не можна забувати, що критичний не вугілля, а сам зазор. З цієї причини діагностувати регулювання дуже важливо. Значення має бути в межах 55/3 градусів.

Найпростіша альтернатива - застосувати електротахометр з опцією вимірювань. Щоб скористатися цим приладом, потрібно зібрати розподільник, а після запустити ДВС. Сам електротахометр ставиться в положення вимірювання.

Налаштування зазорів повторюють при появі складнощів. Існує ще один спосіб, однак він має на увазі обов'язкове вимірювання кута. Треба буде витягнути головний бронепровода, зачепити його до маси. Деякі умільці можуть і не витягувати провід, проводячи роботи так. Однак в цьому випадку підвищується небезпека появи пробою в котушці.

Відносно індикатора:

Якщо перевіряти запалювання на стандартній системі запалювання, то все повинно відбуватися так, як написано абзацами вище.
А ось в процесі роботи над запалюванням старого зразка, індикатор блимати не буде через відсутність токового обмежувача.

Увага. У подібних випадках мультиметр замінюється на вольт-прилад. Він показує або 12 В, або - 0.

Колінвал прокручується з НС, провертається до тих пір, поки контактів не замкнуться. Про це докладніше написано вище.

Налаштування різними приладами

Існують кілька видів перевірки розподільника, кожен з яких має на увазі власний прилад.

стробоскоп

Один з популярних варіантів перевірки - стробоскопом. Прилад чіпляється до електромережі автомашини. Обов'язково знімається і не чути шланг вакуум-коректора. Мотор заводиться і прогрівається до потрібного градуса, при якому він впевнено буде тримати обороти на ХХ. Потім послаблюється болт-фіксатор трамблерной корпусу, а світло стробоскопа направляється на коленвальное коліщатко.

Трамблер провертається до тих пір, поки ризику на шківі не встане навпроти мітки на ГРС механізмі. У цьому положенні фіксується трамблерной корпус.

лампочка

Звичайна лампочка теж може стати приладом для настройки. Є стандартним варіантом, інструкцію про проведення якої можна знайти в публічній автолітература. Головне - це наявність 12-вольтової лампочки і двох проводів. Колінвал провертається як потрібно, ризику коленвального колеса ставиться заданим чином, бігунок встановлюється навпроти бронепровода 1-го циліндра.

Підключення лампочки здійснюється так: після включення 4-й швидкості, один з проводів з'єднується з проводом, що йде від розподільника до котушки. Другий провід інтегрується з масою автомобіля. Також слід не забути послабити болт-фіксатор, а з кришки розподільника вийняти центральний провід.

Іскра

Для досвідчених автолюбителів і професіоналів орієнтиром для регулювання може стати іскра. Колінвал ставиться в правильне положення, витягується головний бронепровода і ставиться на відстані 5 мм від маси.

Знову ж, болт-фіксатор послаблюється, після чого включається запалювання. Корпус розподільника провертається по ходу НС на 10-20 градусів. Після цього трамблер акуратно обертається назад поки не проб'є іскра. Це і є момент істини - корпус трамблера фіксується в даному положенні.

На слух

Знову ж, спосіб для досвідчених. Для деяких випадків він не годиться, так як дає не зовсім точні свідчення. Однак дана настройка може допомогти доїхати до населеного пункту. Регулювання цього типу проводиться наступним чином: ДВС запускається, болт-фіксатор послаблюється. Корпус провертається так, щоб знайшлося таке становище, при якому обороти силової установки будуть максимальними. Зафіксувати трамблер слід на кілька градусів з НС.

На завершення будь-якого з вищенаведених методів проводиться підсумкова перевірка. Її мета - звірити, продіагностувати кінцеві результати. Вони перевіряються на машині, при їзді. ДВС прогрівається, на рівній ділянці дороги набирається швидкість 40-50 км / ч. Після використання 4-й швидкості, різко вдавлюється педаль акселератора в підлогу. Автомобіль після характерних цокання мотора, стане поступово підвищувати швидкість.

Якщо ніяких звуків чутно не буде, доведеться провернути розподільник проти НС на одну поділку. Ця процедура повинна проводиться до моменту, поки цей шум не з'явиться.

Дізнавшись, як відрегулювати розподілити декількома способами, можна значно вдосконалити свої знання в області авторемонту.

Дивіться відеоогляд про те, як налаштувати трамблер, щоб він краще працював. До речі, в відео описується також процес проведення модернізації.