Препоръки за смазване на двигателя на автомобилна печка. Двигател на печката - може ли да се смазва и как да го направя? Как да смазвате, без да сваляте двигателя

В момента производителите се опитват да направят колата възможно най -удобна за човек. За да направят това, те го изпълват с удобни и полезни функции: нагревател, отопление на седалките, електрически задвижващи стъкла, климатик, круиз контрол и др.

Но най -интересното е, че принципът на действие на всички тези системи се основава на най -елементарните механизми. Няма иновации. Като пример можете да вземете вътрешния нагревател или, както го наричат ​​шофьорите, печката. Инсталиран е в автомобили от средата на миналия век. Тогава това беше мотор, който вкарваше топъл въздух в тръбите и го изтласкваше навън - в салона.

Малко по -късно започнаха да се правят вентилатори в пластмасови кутии, Още силаи по -малки, за да се намалят размерите с теглото и да се увеличи производителността. До днес нищо не се е променило, едва сега в отоплението се появиха цифрови сензори, както и подобрена система за пътуване, която ви позволява да издухате различни отделения на кабината.

Пример за двигател на печката

Благодарение на иновациите, устройството може независимо да поддържа желаната температура в колата и да я загрява ефективно. Но всичко все още се задвижва от този мотор. Сърцето, ако се провали, ще унищожи цялата система. Това се случва доста често дори при вносни автомобили. Основните триещи се елементи се износват и вентилаторът започва да бръмчи, скърца или дори задръства. За да предотвратите това, препоръчително е понякога да обслужвате двигателя на печката и да знаете как да го смажете.

Сега има два основни типа печки. Те се класифицират според принципа на действие:

• Стационарен.Това е най -често срещаната система, която се инсталира на всеки автомобил в задължителен... Задвижва се от двигателя, тоест от неговата охладителна система. Антифриз, загрят от двигателя, преминава през тръбите до радиатора на нагревателя - до салона. Тук е монтиран двигател, който или издухва, или изсмуква въздуха от нагревателния елемент (радиатора). Той се изпомпва в разклонителните тръби, които се отклоняват към челните и странични прозорцикакто и в краката на пътниците. Когато вентилаторът е включен, горещият въздух непрекъснато тече през тръбната система и загрява целия интериор;
• Автономна.Друг вид нагреватели, който е сериозен конкурент на стационарно устройство. Горната система е ефективна само когато двигателят се затопли или по -скоро антифриз в охладителната система. В противен случай ще издуха студен въздух. Автономната опция в този момент има голямо предимство, тъй като ви позволява да отоплявате интериора дори на заглушен автомобил. Самата печка е инсталация, която консумира някакво гориво и загрява въздух, антифриз или масло в специална камера. Зад него е монтиран двигател, който принуждава студения въздух да се нагрява. От него той излиза вече в горещ поток през дюзата. Тази конфигурация позволява работа независимо от двигателя.

Опростена диаграма на устройството за отопление на автомобила

Заслужава да се отбележи, че последната е допълнителна функция и може да бъде инсталирана както от фабриката, така и от собственика на автомобила. Много е добре тези две системи да се комбинират.

Също поне важен параметъре икономията. В стационарна система се наблюдава в ресурса на двигателя. Тоест в устройството има допълнителна разклонителна тръба, която се извежда от външната страна на автомобила под формата на въздухозаборник. При висока скорост той улавя въздушния поток, който отива към радиатора на нагревателя. По този начин конструкцията позволява електрическият мотор да се изключва по време на интензивно шофиране и да се нагрява с един тласък.

В автономна система вентилаторът работи постоянно, но спестяванията тук са различни. Основният елемент в отоплението се нагрява от изгорялото гориво, чието захранване се контролира от специални сензори. Когато температурата достигне определена стойност, порцията дизелово гориво, бензин или газ намалява. Устройството консумира по -малко ресурси и дава повече топлина.

Коя от тези системи е по -добра, е трудно да се прецени. От една страна се използва топлопредаването на двигателя и по този начин се повишава неговата ефективност, а от друга страна в колата се въвежда независима система, способна да работи дори с заглушен двигател - автономно. Ще говорим за първия тип.

Електрическият мотор, подобно на други устройства, има собствен ресурс. Ако колата е стара, тогава тези неща често имат проблеми. Те се проявяват при шумна работа или скърцане поради липса на смазка. Самият двигател се състои от неподвижна част с магнити (статор) и движеща се част с намотки (ротор). Последният е монтиран в каросерията върху бронзови втулки. Така че, ако това място изсъхне, тогава се появява скърцане и неприятен звук.

Бронзова втулка

По принцип при производството на такива втулки към бронза се добавя графит, който служи като твърдо смазка. Тоест по принцип те трябва да работят без помощни материали. Въпреки това, ако влага или прах попадне в триещата се двойка, тогава проблемите са гарантирани. Поради тях бронзът се окислява и изсъхва, но след няколко минути работа на двигателя, всичко се разтрива отново. Следователно скърцането изчезва бързо. Причината за появата му също е некачественият материал, от който са направени роторният вал и втулките. Те могат просто да изгният постоянно или да се окисли, ако не са били покрити с антикорозионни неръждаеми компоненти по време на производството.

Бронзови втулки

Много фабрики предвиждат такова развитие на обстоятелствата, следователно втулката и валът са оборудвани с задължителна системасмазочни материали. Това просто приспособление намалява износването на двойката. Това е специален материал с висока абсорбция, който е фиксиран близо до седалката на ръкава. Най -често това е пръстен от филц. Той трябва периодично да се импрегнира с грес (обикновено масло), което ще попадне върху триещите се части и ще намали триенето. Ако такъв филц е монтиран на двигателя на печката на колата, наблюдавайте го внимателно. Когато по време на работа се чуе шум, най -вероятно смазката във филца е изсъхнала. Накиснете го с масло и включете вентилатора отново.

Плъстен от филц

Ситуацията с филц е ясна, но какво да направите, ако некачествен електродвигател? Това се проявява в трайна ръжда върху вала на вентилатора, поради факта, че необходимите компоненти не са били добавени към стоманата по време на топенето, или бронзовите втулки не съдържат графит. В този случай парата може да прегрее на мястото на триене и задръстване. Тогава все още съществува опасност от пожар, което е възможно в случай на късо съединение при претоварване.

Такива двигатели ще трябва да се обслужват много по -често, т.к намажете ги само с плътна грес (по -добре от графит). И тя, както знаете, не трае дълго.

По -добре е да смазвате ненадеждни двигатели на пещи с графитна грес.

Смазване на дефектния двигател на печката

Въпреки че има и друга опция, която използват много собственици на автомобили. Можете сами да направите пръстен от филц и да го занижете към корпуса на двигателя, а след това да го накиснете с масло. Той няма да се различава от фабричното производство и ще продължи дълго. Тоест, можете да карате и с дефектен вентилатор, но ще трябва да поклатите малко главата си. Не всеки ще може правилно да смазва или довършва печката, за да не повреди други системи в близост. Най -доброто нещо, разбира се, е просто да смените вентилатора с нов и да забравите за проблемите.

Заслужава да се отбележи, че вместо бронзови втулки могат да се монтират ролкови или сачмени лагери. В този случай можете напълно да забравите за тяхното смазване, тъй като всички те идват от завода за затворени електродвигатели. Тоест те вече са пълни с необходимото количество смазка.

Преди да смажете, първо трябва да стигнете до вентилатора. Най -често се инсталира в купето, под основния панел. По -рядко може да се намери под капака (в този случай няма да е трудно да го премахнете). За да демонтирате двигателя в купето, е необходимо частично да разглобите панела. Но преди това е по -добре да извадите клемите от батерията, тъй като съществува риск от късо съединение на окабеляването. Тапицерията във всяка кола се премахва по различен начин, така че препоръките няма да помогнат тук. Най -често се закрепва или с ключалки, или с винтове.

Когато стигнете до мотора, не бързайте да го сваляте. Първо изключете всички прилежащи проводници (към скоростната кутия и пневматичния вентил). Ако ще демонтирате и радиатора на нагревателя, тогава имате нужда източете антифриза от охладителната система... За да направите това, развийте крана на основния радиатор и намерете чист контейнер. Но целият антифриз все още няма да може да се декантира. Част от него ще остане в тръбите, така че бъдете внимателни при изключване.

Двигател на автомобилна печка със свален пластмасов капак

Самият двигател обикновено е прикрепен с два или три болта, а може да бъде и в пластмасова кутия, която също трябва да се развие. За да го смажете, първо трябва да разглобите и да оцените вътрешното състояние. Не можете да бързате в този момент! Всички части трябва да се отделят лесно, без усилия. Ако нещо не се получи, това означава, че или не е напълно развито, или просто е заседнало. Тук ентусиазмът е неуместен.

Как да смажете двигателя на печката

Витлото трябва да се извади от вентилатора и да се развие горен капакв която ще бъде притисната бронзовата втулка. Вторият се намира в самото тяло (стъкло). Преди смазване, оценете състоянието им за люфт или изчерпване. Ако роторът виси в тях, тогава е по -добре веднага да закупите нови и да ги замените. Е, ако всичко е наред, тогава остава да се намокри филцовия пръстен с масло (например двигателно масло) или да се намаже всичко с грес и да се събере правилно.

Най -често срещаните във всички индустрии съставна частоборудване - електродвигател. Смазка за лагери на електродвигатели- в тази статия ще се опитаме да ви помогнем да разберете как да изберете смазка за електродвигател, какво да търсите, как и как да смазвате електродвигател, за да удължите експлоатационния му живот.

Поддръжката на електродвигатели е един от задължителните елементи в списъка на задълженията на механичните услуги, един от компонентите на такава поддръжка е смазването на лагерите.

Въпреки факта, че експлоатационният живот на лагера се състои от много фактори, вариращи от качеството на самия лагер, правилността на правилния му монтаж и наличието или отсъствието на фактори на околната среда, експлоатационният му живот може да бъде радикално увеличен при навременно и правилното смазване.

Правилно избраният смазочен материал, в зависимост от вида на електродвигателя, условията му на работа, ще ви позволи да осигурите надеждна и дългосрочна работа. Неправилно избраната грес в същото време заплашва най -малко повишена консумацияи увеличаване на разходите за поддръжка, в най -лошия случай това ще доведе до повишено износване и в бъдеще разрушаване на лагера. Това е особено приложимо за лагери, работещи в трудни условия - с високи температури, скорости и товари.

Използването на смазочни материали намалява триенето по повърхността на ролковия сепаратор, амортизира ударното натоварване на търкалящите се елементи върху клетката и съответно намалява шума по време на работа на механизма. Също така, използването на смазочни материали допринася за равномерното разпределение на топлината от триещите повърхности, те са един вид буфер, който предпазва лагера от механично замърсяване (колкото по -висока е точността на монтажа и колкото по -висока е скоростта на въртенето му, толкова повече тегло на този фактор), а също така предпазва металната повърхност от корозия.

За да функционира правилно лагерът, е необходимо да се спазват препоръките относно приложението и нормите за поставяне на грес, добавянето на излишна грес към лагера е не само неикономично, но и води до факта, че гресът премахва топлината по -лошо и може да увеличи температурата на лагера. Изследванията показват, че повишаването на температурата на лагера с 10 градуса ще намали живота на лагера с 20%.

За смазване на електродвигатели се използват гресвърху различни сгъстители, например смазочни материали на основата на калциев сапун - най -простият представител на този клас смазочни материали е обикновената грес, обаче, смазките вече не отговарят на изискванията за съвременните смазочни материали и не могат да осигурят надеждна работа на електродвигателя.

Друг представител на калциевите грес е смазката, разработена през съветската епоха - TsIATIM -221.

CIATIM-221 е грес на основата на синтетична полисилоксанова течност 132-24, удебелена с калциев сапун, смазката е специално проектирана за използване в електродвигатели със скорост на въртене до 10 000 оборота в минута.

Литиеви грес - Поради структурата на сгъстителя, литиеви сапунени мазнини се използват в широк температурен диапазон.

Ние разработихме грес на основата на литиевия сапун Roxol MS с добавка на молибденов дисулфид - за използване в електродвигатели при скорости до 5000 об / мин при средни и големи натоварвания. Поради съдържанието на молибденов дисулфид, смазката има високи свойства за износване.

Смазка ROXOL MS може да се използва за замяна на по-скъпи грес VNIINP-242 и Molykote FB-180. температурен диапазонот -30 до +140 градуса.

Поликарбамидни смазки - Уникални смазочни материалипо отношение на тяхната механична и химическа стабилност, както и устойчивост на температури.

Как да смазваме масленото уплътнение / втулката на двигателя (плъзгаща се)?

Поради естеството на сгъстителя, мазнините се класифицират като безпепелни, т.е. не оставят въглеродни отлагания, образуват свръхстабилни реологични системи (смазката бързо възстановява структурата след механично действие, перфектно устоява на увеличаването на натоварването, поради което експлоатационният й живот е по -висок от смазките на базата на сгъстители на сапун).

За да отговори на нуждите на местния потребител, Roxol разработи поликарбамидна смазка с тетрауреен сгъстител Roxol PU EP... Смазката може да се използва за заместване на мазнини SKF, MOBIL и SHELL и други внесени смазки с удебелена полиуреа. Идеален за трудни условияработят при високи скорости, за разлика от литиеви гресработи до 10 пъти по -дълго. При ниски температури (под минус 30 градуса) препоръчваме да използвате смазочни материали на базата на синтетични масла- например, грес Roxol PU SYNT - който работи в широк температурен диапазон и има отлични антифрикционни свойства.

Изборът на смазка за електродвигател трябва да се вземе предвид няколко фактора:

1. Режим на работа на двигателя - скорост на въртене, натоварване на вала, продължителност на работния цикъл.
2. Условия на работната среда - влажност на въздуха, температура, наличие на агресивни фактори (химикали, пара, прах и др.)
3. Дизайнът и размерите на устройството.

Скоростта на въртене на лагера изисква специално вниманиеколкото по -висока е скоростта, толкова по -нисък трябва да бъде вискозитетът базово масловъз основа на което е направено смазката.

Натоварването на вала ще покаже дали е необходима по -голяма товароносимост (с добавки EP)

Дългосрочна безпроблемна работа-поставя изисквания за механичната стабилност на смазката.

При работна температура на лагера от 130 градуса и повече, трябва да се даде предпочитание на топлоустойчиви грес с точка на падане 190 градуса и по-висока.

По този начин смазката трябва да поддържа консистенция в рамките на работния температурен диапазон, да има висока механична стабилност, да не предизвиква ефект на самозагряване (т.е. вискозитетът на нейното базово масло трябва да съответства на скоростта на работа) и да е устойчив на окисляване.

Последователно грес за висока температурана базата на минерално масло с полиуреанов сгъстител ROXOL PU EP е разработен от нас за използване в електродвигатели на тежко офроуд оборудване, електродвигатели на помпи и вентилатори вместо мазнини като SKF, MOBIL XHP, SHELL GADUS, може също да се смазва колесни лагери.

Почистване на изпускателния вентилатор - Удължаване на живота на изпускателния вентилатор

Инсталирането на вентилатор в банята е много добра идея. Благодарение на него можете да проветрите стаята за няколко минути. Благодарение на вентилатора, монтиран в изпускателния канал, се увеличава тягата на самия абсорбатор, което е полезно, когато влажността в банята се повиши или след прекъсване на дим.

С течение на времето обаче, особено ако хората пушат в банята или тоалетната, вентилаторът за изгорели газове се замърсява много. В резултат на това апетитът се отслабва. Освен това с течение на времето смазването в лагерите на двигателя свършва и вентилаторът започва да работи лошо и дори може да изгори. Затова от време на време той трябва да прави профилактика.

Ако вентилаторът ви започне да скърца и да променя скоростта поради задръстване, не бързайте да го изхвърляте, той все пак може да удължи експлоатационния му живот. Първо свалете вентилатора. Обикновено се монтира на четири самонарезни винта. Той е свързан към захранването с помощта на конвенционален двужилен терминал. Удобно е да свържете вентилатора към превключвател, за да можете да го включвате и изключвате според нуждите.

И така вентилаторът е много замърсен, двигателят се вклинява и прегрява, така че трябва да се смазва и почиства.

Фиг. 1.Демонтажът на вентилатора започва с премахването на работното колело. Той е фиксиран към вала на двигателя с помощта на цангова скоба с конусна резба; гайката трябва да се развие по часовниковата стрелка.

Фиг. 2.След като гайката се развие, работното колело на вентилатора може лесно да се извади от вала.

Фиг. 3.Завъртете вентилатора отпред и изключете проводниците на двигателя от клемите. В противен случай няма да е възможно да извадите двигателя.

И премахваме двигателя, той е монтиран на два винта.

Фиг. 4.Двигателят е фиксиран в корпуса на вентилатора с два винта. За да премахнете двигателя, те трябва да се развият. При отстраняване на двигателя той трябва да се поддържа. Носете ръкавици, когато разглобявате току -що работещ вентилатор. двигателят е горещ. Друга възможност е да охладите двигателя преди разглобяване.

Ето самия двигател на вентилатора.

Фиг. 5.За да смажете вентилатора, нанесете няколко капки масло върху предния и задния лагер. Удобно е да използвате медицинска спринцовка с игла. Необходимо е да се капе масло в мястото, където валът влиза в корпуса на двигателя от едната и от другата страна.

Оставете да изстине. След това го почистваме с четка и го намазваме. Буквално са необходими две капки за смазване на вентилатора. моторно масло, не си струва да се налива много. Една капка е необходима за предния лагер, втората за задния. След това завъртаме ротора (вала) на двигателя на ръка, така че смазката да се разпредели. Веднага се усеща, че е станало много по -добре да се върти. Сега двигателят няма да се клинира и прегрява.

Фиг. 6.Всички пластмасови части се почистват с вода и почистващи препарати.

Всички части трябва да бъдат добре изсушени преди монтажа.

Сега сглобяваме вентилатора му и го инсталираме на място.

Фиг. 7.Монтажът на вентилатора се извършва в обратен ред.

Смазки за лагери на електродвигатели

Първо, моторът е инсталиран, след това клемът е свързан, след което работното колело е прикрепено. Сглобеният вентилатор е инсталиран на място и свързан към захранването.

Видяхме колко лесно е да върнете към живот един стар фен. В повечето случаи повредата на вентилатора се дължи на замърсяване и липса на смазване в лагерите на двигателя. Чрез почистване и смазване на двигателя можете редовно да удължавате живота на вентилатора. Цялата работа отнема не повече от 10-15 минути и спестява време и пари, които биха могли да бъдат изразходвани за нов вентилатор за банята или кухнята.

Смазка за лагери на моторите на кухненски аспиратори.

Форум / Вентилация и климатизация / Смазка за лагери на моторите на кухненски аспиратори.

Задайте въпроса си във форума ни без регистрация
и бързо ще получите отговор и съвет от нашите специалисти и посетители на форума!
Защо сме толкова сигурни в това? Защото ние им плащаме за това!

Научете повече

Моторът на втулките лагери (който е вграден в капака) работи 4 години и роторът му вече не се плъзга. Намазах го със "синтетика" - започна да работи, но издържа половин месец максимум, после пак същото.
Може би имате нужда от специална смазка?

Ако електрическият мотор на кухненския аспиратор има лагери от затворен тип и не се плъзга или работи с шум, тогава смазката трябва да се смени.

Как да смажем двигателите на кухненските абсорбатори, така че да не скърцат (мазнините, маслото и литолът не помагат дълго)?

Необходимо е да разглобите лагера, да го измиете в бензин или дизелово гориво, да сглобите двигателя и да добавите масло от шпиндела. Ако лагерът е отворен, след смазване може да се използва смазка за смазване.

Авторът на въпроса спомена, че в кухненската му аспирация има лагери. Тези лагери трябва да се почистват и измиват също толкова, колкото и търкалящите лагери. По принцип целият двигател и вентилатор трябва да бъдат почистени. Използвам силиконово масло за смазване на двигателя на капака.

Уважаеми гости, останете!

Вече много хора печелят само чрез чат във форума ни!
Например, по този начин. Или така.
Можете да започнете чат във форума сега. Просто влезте през Vkontakte или се регистрирайте, това ще отнеме една минута.

Но ако просто минавате покрай нас, все още можете:

Адрес на тази страница

<<Предыдущая страницаОглавление книгиСледующая страница>>

§ 4. Печат за рисуване. Сила на затягане при изтегляне на цилиндрични изделия.Начертайте гънки. Начертайте смазване.

Изпускателната тръба умираизползвани за производството на продукти с различни форми... В резултат на чертежа например може да се получи цилиндричен продукт с дъно от кръгъл плосък кръг от материал (фиг. 126, а, б). При разтягане масата и обемът на материала не се променят, а се променя само формата на детайла. След изтегляне продуктът има различна дебелина на стената. На местата на преход от дъното към стените материалът става по -тънък.

Ориз. 126. Изпускателни матрици:

a - за първата операция, b - за втората операция

За да се избегне образуването на гънки по време на теглене върху преси с просто (единично) действие, се използват скоби - буфери, вградени в матриците, или пневматични възглавници. За дълбоко изтегляне се използват преси с двойно действие, които имат външен плъзгач за притискане на материала и възглавница за изтласкване на продукта навън.

Силата на затягане зависи от специфичното налягане, механични свойстваекструдиран материал и радиус на кривина на екструдирания ръб на матрицата.

Силата на затягане при изтегляне на цилиндрични изделия с дъно за първата операция се определя от формулата Q = (π / 4 * q, където D е диаметърът на детайла, mm; d 1 е диаметърът на капака, mm; r е радиусът на кривина на ръба на изпускателната тръба, mm; q - специфично налягане за мека стомана и месинг, Pa (kgf / mm 2).

Ако като скоба се използва пружина или гумен буфер, тогава в началния момент трябва да се осигури минимално налягане, тъй като налягането се увеличава с увеличаване на дълбочината на изтегляне. При използване на пневматична възглавница, натискащата сила е почти постоянна, което допринася за повишаване на качеството на абсорбатора. Продуктите с дълбоки качулки се правят в две или повече операции.

Дизайнът на чертежите зависи от формата на продукта и броя на извършената операция по изтегляне, съотношението на размерите на продукта към детайла. Съотношението на диаметъра на продукта към диаметъра на детайла се нарича съотношение на удължаване, което се определя от формулите m 1 = d 1 / D - за първата операция; m 2 = d 2 / d 1 - за втората операция.

Коефициентите на удължаване и корекциите са дадени в гл. И.

Познавайки коефициента на удължение, размерът на продукта за операции се определя по формулите d 1 = m 1 D - за първата операция; d 2 = m 2 d 1 - за втората операция.

Съотношението на удължаване се влияе от радиуса на закръгляване на матрицата и перфоратора. Радиусът на кривина, в зависимост от дебелината на материала, трябва да бъде: за мека стомана -10S, за месинг - 5S, за алуминий - 7S.

На матрицата на матрицата са монтирани стягащи ребра за изтегляне на правоъгълни и квадратни продукти, които повишават надеждността на скобата. Излишният метал в детайла присъства в заоблените ъгли, където се затяга детайла.

Нарастващите гънки са причинени от голяма празнинамежду удар и матрица и недостатъчна сила на затягане. Когато пролуката е малка, дъното на продукта може да се откъсне. Установените празнини между матрицата и щанцата за изтегляне на матрици са за мека стомана (1.2 -: - 1.4) S, месинг и алуминий (1.1 -: - 1.2) S при първата операция. За последващи операции, съответно (1,1 -: - 1,2) S.

На фиг. 126 показва две различни (непоследователни) матрици: за първата (а) и втората (б) операциите по изтегляне.

Матриците са предназначени за преси с двойно действие. Перфоратор 1 е фиксиран върху вътрешния плъзгач на пресата, а скоба 4 - към външния плъзгач. Заготовката се поставя върху матрицата 2. След включване на пресата първо се спуска скобата 4, а след това щанцата 1. По време на тегленето скобата 4 остава неподвижна. Тласкачът 5, упражняващ противоналягане под действието на пневматичната възглавница, се движи заедно с перфоратора 1. След изтеглянето, перфораторът 1 се издига първи, а скобата 4, оставайки неподвижна, изважда продукта от щанцата. Едва след освобождаването на скобата, продуктът се изтласква от матрицата от тласкача 3.

Скобата за втората операция (виж фиг. 126, б) има различен дизайн: при спускане тя влиза в кухия продукт, който се изтегля на по -малък диаметър. С този дизайн се елиминират набръчкването, изтъняването в долната част на продукта, както и издърпващата сила се намаляват.

Начертайте смазванеувеличава издръжливостта на матриците, намалява коефициента на триене и големината на дърпащата сила. Смазкатрябва да има омокряемост, т.е. да се придържа към смазани повърхности; запазват свойствата си по време на експлоатация и съхранение; не предизвикват корозия (ръжда) на щамповани продукти и преса; да бъдат безвредни за хората; лесен за нанасяне върху повърхността на щамповани продукти и лесен за отстраняване от тях.

За дълбоко изтегляне се използва смес от масло от шпиндел, мазнина и талк. При малка дълбочина на изтегляне, както и при изтегляне на сферични продукти се използват сапунен разтвор, емулсия и др.

Състав на мазнина (%) за дълбоко изтегляне: шпинделно масло 40, твърдо масло 20, талк 11, сяра 8, алкохол 1 (сярата се въвежда под формата на натрошен прах).

Състав на мазнина за плитко (леко) рисуване: зелен сапун 20, вода 80.

В автомобилния завод в Горки, например, за сложно изтегляне се използва смазка от следния състав,%: масло от шпиндел 52, mylonft 20, талк 18, гипс 2.5, дървесно брашно 5.5.

За тежки изковки(мазнина от тебешир,%): масло от шпиндела 33; сулфидно рициново масло 1,5; рибено масло 1.2; тебешир 45; олеинова киселина 5,5; сода каустик 0,7; вода 13. Разтворим смазочен материал: течна емулсия 37; тебешир 45; сода 1,3; вода 16.7.

Смазване при изтегляне с изтъняване и студено екструдиране на стомана: меден сулфат - 4,5-5 кг; готварска сол - 5 кг; сярна киселина - 7-8 литра; лепило за дърво - 200 г; вода - 80-100 литра.

Забележка... Лепилото предварително се разтваря в гореща вода, след което останалите компоненти се разтварят. Покритите с мед заготовки се съхраняват в горещ сапунен разтвор, от който се подават към аспиратора.

Преминете нагоре към навигацията

Всеки собственик на автомобил може да се сблъска с проблем, когато при включен вентилатор на фурната на колата започват да се чуват звуци под формата на смилане, вой, пращене или скърцане. Вентилаторът може да не се върти, дори ако окабеляването е напълно непокътнато. Възможно ли е да смазвате сами двигателя на печката и как този процесизпълни? Първо, трябва да подготвите подходящите инструменти за такава процедура. Въоръжаваме се с филипсова или плоска отвертка (в зависимост от двигателя) отоплителна система), клещи и гаечни ключове подходящи размери, кърпа за почистване, чук, няколко капки моторно масло, малко бензин или алкохол и нови втулки (в случай, че предварително знаете техните параметри). Сега можете да започнете да разглобявате инструменталната конзола на вашата машина, така че да имате пълен достъп до отделението за вентилатора на фурната. Когато изключвате захранващите клеми на двигателя, бъдете изключително внимателни да не счупите контактите под клемите. Развиваме винтовете или гайките, закрепващи двигателя в отделението. Сега трябва да премахнете остриетата. При липса на гайка за закрепване на лопатките на вентилатора (когато лопатките са просто здраво поставени върху оста и е твърде трудно да ги премахнете на ръка), можете леко да ги затоплите, като използвате например сешоар за строителство. В резултат на омекотяване на пластмасата при нагряване ще бъде много по -лесно да се свали.

Почистваме работното колело от замърсяванията по него, което ще подобри балансирането на работното колело и ще намали износването на лагерите. След това можете да започнете да разглобявате двигателя. В зависимост от неговия модел използваме гаечни ключове или отвертка за разглобяване. Също така, закрепването на части от тялото за някои модели може да се извърши с помощта на огънати антени, които трябва внимателно да се разгънат с отвертка или клещи. Наред с други неща, можете да намерите модели, където се използват специални подвижни пластмасови капачки за затваряне на местата на лагерите. За да смажете лагерите на такива двигатели, трябва да премахнете тези капачки и да изпуснете машинното масло в специално направени отвори. Ако провеждането на тази процедура не премахне скърцането в такъв двигател, определено ще трябва да се разглоби. Всички вътрешности, отстранени от двигателя и самия корпус, трябва да бъдат почистени от прах, след което трябва да се извърши щателна проверка на лагерите-втулки. С повишеното им износване двигателят може да заседне. Сменете ги, ако е необходимо. Следващият момент е избърсването на триещите се части с бензин или спирт, за да се почистят напълно от стари мазнини и замърсявания. Когато бензинът (алкохолът) се изпари, нанесете малко смазочно масло към точките на триене.

Отстранете излишната мазнина с парцал. Сега можете да започнете да сглобявате двигателя, като изпълните стъпките в обратен ред... Обърнете внимание на точното разположение на всички уплътнения, втулки и други части на техните места, за да избегнете натрупването на прах в двигателя и неизбежното му последващо повреждане. След като инсталираме двигателя на нагревателя, свързваме захранващите клеми в съответствие с тяхната полярност. Уверете се, че връзката е правилна, за да не се налага да премахвате цялата конзола поради въртенето на вентилатора в обратна посока. Когато почиствате и смазвате, отбележете къде и какво е заснето. Можете да маркирате всичко на хартия, за да запомните правилно и да не грешите. Надяваме се, че нашият съвет как да смажете двигателя на печката със собствените си ръце ще ви помогне да не правите грешки при извършване на този вид работа.