Додаткова грубка уаз 469. Доопрацювання та вдосконалення конструкції обігрівача Уаз Хантер, вибір і заміна електродвигуна, сезонне обслуговування. Доопрацювання та вдосконалення конструкції обігрівача Уаз Хантер, вибір і заміна електродвигуна, сезонне

Головна / водіння

Обігрівача Уаз Хантер, це його заміна на більш досконалий і продуктивний обігрівач виробництва НАМИ. Переваг у нього більше, ніж недоліків, до основного з яких відноситься велика ціна. Якщо ж хочеться заощадити, то підвищити ефективність роботи штатного опалювача можна за допомогою деяких нескладних доробок, які будуть розглянуті нижче.

Доопрацювання та вдосконалення конструкції обігрівача Уаз Хантер.

Почати варто з герметизації корпусу обігрівача. Для цього його треба зняти з машини і закласти зсередини за допомогою автомобільного герметика всі кути і місця сполучення деталей корпусу. А потім, бажано, теж зсередини, обклеїти стінки короба тонкими, в 2-3 мм, листами автомобільної шумо-і віброізоляції. Все це в комплексі усуне витоку повітря, трохи підвищить тепловіддачу і дещо знизить загальну гучність обігрівача під час роботи електродвигуна.

Наступним кроком треба спробувати будь-яким доступним способом, наприклад обклеюванням віконним ущільнювачем по периметру, загерметизувати нижній прямокутний вихідний люк корпусу обігрівача. Це потрібно для того, щоб усунути витоку повітря, коли кришка люка закрита, тим самим підвищивши силу потоку повітря, який піде через гофровані шланги на лобове скло або через нижні бічні розподільники повітря.

Ну і на завершення, треба прибрати або просто відігнути вліво прямокутний виступ, що знаходиться зсередини обігрівача і частково закриває лівий вихідний патрубок підвідний повітря до лобового скла. загальне призначення і функціональність цього виступу в конструкції не зовсім зрозумілі, але те, що без нього сила подачі повітря в лівий гофровані шланг збільшується, а значить і зростає сила обдування лобового скла з боку водія - це факт.

Не дивлячись на встановлений під повітрозабірним люком пластиковий короб, частина дощової води при закритій кришці люка, під час стоянки все одно може потрапляти в салон Уаз Хантер. Спочатку, в результаті огляду та контролю під час дощу, здавалося, що надходження крапель води в салон як то відбувається по зливному шлангу короба.

Потім передбачалося, що пошкоджений сам пластиковий короб. Насправді ж, було точно з'ясовано, що вода в салон надходить через стик верхнього внутрішнього залізного короби обігрівача який виходить назовні кузова. Там він утворює невеликий бортик, на який встановлюється нижній ущільнювач люка.

Дощова вода затікає під цей ущільнювач, потім йде в щілину між виступаючим бортиком короба і безпосередньо кузовом. І вже звідти потрапляє відразу ж всередину корпусу обігрівача і потім через нещільності стікає під ноги водієві або передньому пасажирові. Тобто в пластиковий короб вона спочатку не потрапляє, а обходить його.

Тому нижній гумовий ущільнювач люка треба обов'язково зняти, добре обробити кузовним герметиком по колу став видимим стикувальний шов, а потім встановити ущільнювач на місце. Більше вода в салон через обігрівач у вас не потече.

Установка дверного ущільнювача на кришку люка повітрозабірника Уаз Хантер.

У будь-якому випадку, встановлений на машині пластиковий короб над радіатором обігрівача чи ні, природне потрапляння води і пилу в обігрівач, а потім і в салон при закритому люку повітрозабірника треба запобігати. Найкраще з цим завданням впорається встановлена \u200b\u200bзверху люка пластикова накладка. Тільки треба заздалегідь з'ясувати, чи підходить вона для Уаз Хантер з нижнім розташуванням повідків чи ні.

Якщо ж немає бажання свердлити додаткові отвори в кузові машини для установки такої накладки, тобто більш простий і бюджетний спосіб. Він полягає в заміні штатного гумового ущільнювача кришки люка повітрозабірника на ущільнювач, який з заводу встановлюється на внутрішній отвір дверей Уаз Хантер, його каталоговий номер 3153-6107018 або 3153-6107019. А по суті це звичайний дверний ущільнювач від ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, який йде під номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Ніяких особливих складнощів при установці такого ущільнювача немає. Єдине, на що треба звернути увагу, це щоб при установці кришка була піднята максимально вгору, наскільки це дозволяють її регулювальні отвори. Тепер в закритому стані кришка люка повітрозабірника максимально ущільнена по всьому периметру і потрапляння всередину води практично виключено, навіть під час дуже сильного дощу.

Вибір і заміна електродвигуна обігрівача Уаз Хантер.

Штатно, в обігрівач Уаз Хантер встановлений електродвигун МЕ236 потужністю 25 Ватт. Його можливостей відверто не вистачає, щоб нормального протягувати повітря через радіатор. Ще від маленької продуктивності МЕ236 дуже сильно страждає якість обдування лобового скла.

Підібрати на заміну МЕ236 більш потужний електродвигун особливих труднощів не становить. Наприклад це можуть бути електродвигуни 19.3730, 191.3730, 192.3730 і 194.3730 потужністю 40 Ватт, або 197.3730 потужністю 60 Ват, або 51.3730 і 511.3730 потужністю 90 Ватт. Головне, щоб діаметр вихідного вала у електродвигуна був 8 мм, щоб можна було без переробок встановити штатну крильчатку, а також, щоб у нього на корпусі присутні відповідні шпильки або нарізні отвори для його кріплення в обігрівач.

Крім того, не зайве буде врахувати і навантаження, яку при роботі цей електродвигун буде створювати на бортову мережу і відповідно. Так, споживаний струм у електродвигуна 511.3730 потужністю 90 Ватт становить 15 Ампер, проти 5 Ампер у штатного МЕ236. Тому, можливо, золотою серединою буде установка електродвигуна 197.3730 потужністю 60 Ват і споживаним струмом в 8 Ампер.

Якщо не брати до уваги глобальні переробки, то будь то легко доступних альтернатив штатної крильчатці немає. На ефективність же роботи крильчатки сильно впливає висота її установки на валу електродвигуна.

Якщо крильчатка встановлена \u200b\u200bвисоко і її лопаті майже повністю ховаються в дифузорі, то при всіх інших рівних умовах, потік повітря з пічки буде гаряче і відповідно салон буде прогріватися швидше. А якщо крильчатка встановлена \u200b\u200bнизько, то підвищиться ефективність обдування лобового скла і відповідно буде швидше усуватися його. Так що, тут треба підбирати висоту її установки виходячи з особистих переваг.

Установка приводу дистанційного керування краном отопітеля Уаз Хантер.

Кран включення обігрівача встановлений на Уаз Хантер, дозволяє дистанційно регулювати подачу охолоджуючої рідини в радіатор опалення, але така можливість, з якихось причин, інженерами автозаводу залишилася не реалізованою.

Щоб виправити цей недолік, можна самостійно встановити в салон привід управління обігрівачем від какой то моделі ВАЗ або ЗАЗ. Детальніше про це, в окремому.

Я вже розповідав, як підготував свій УАЗ для переїзду з півдня в Сибір і обіцяв, що продовжу розповідати про переробки його своїми руками, так ось ...

Експлуатація машини взимку виявила проблему. Якщо за бортом нижче 30 за Цельсієм, то передня пічка перестає і гріти і обдувати скла - на лобовому залишається 2 "амбразури", бічні повністю зсередини покриваються льодом, незважаючи на те, що машина добре утеплена. Пошук в інтернеті показав, що проблема не нова, є безліч варіантів вирішення (і результатів). Але тому що я був "зроблений" в СРСР, володію технічною освітою, технічним складом розуму і, начебто, не кривими руками, я пішов своїм шляхом. Отже проблема грубки - поганий прогрів (швидке охолодження) і маленька швидкість потоку повітря в печі; вирішувати треба було радикально ...

Я "поклав" цю думку в голову і став чекати, поки мені не попадеться в руки що-небудь з того, що мені б знадобилося. І ось сусід (тримає кіоск контрактних запчастин по сусідству з СТО, де я працюю) приніс ... Це була піч (точніше як з'ясувалося половина - корпус мотора з мотором грубки і з заслінками) від Тойоти (не знаю який) з написом на ній ST-215 і робота пішла. Піч УАЗа була знята і розібрана, все розкладено на підлозі ...

Піч УАЗа була розібрана навпіл (по заводському з'єднанню), радіатор знято і відданий для пропайки-перевірки спеціально навченому людині))). Нова піч підійшла як рідна замість задньої (знятої половини) рідний, але не залишилося місця для радіатора. Його було вирішено перенести вперед - болгарінг, напілінг, гнутінг і ... вийшло таки))). Радіатор кріпимо на б / у ремені ГРМ, природно все через гуму (всюди підкладаємо між металом).

Все збираємо в єдиному корпусі, не забуваючи проклеїти теплозахистом все що можна і всі щілини я залив звичайним силіконовим герметиком

Все ще раз перевіряємо і ставимо на місце і знову засідка - передня панель трохи заважає ... Болгарка вирішить це))), також трохи підгинаємо важелі включення моста і зниженою. Вікна "літнього" обдування зі старої печі залишилися функціональні.

І знову потрібно подумати ... Повітроводів я не знайшов - намагався підібрати ... Виявилося труби для сантехніки на 50 - саме те))). схема електричного підключення взята в інтернеті - тепер у мене 3 швидкості обертання вентилятора завдяки резистору грубки ВАЗ 2110.

Всі щілини знову заливаємо герметиком, чекаємо близько доби, підключаємо. На шланг виходу з головки блоку охлаждайкі ставимо доп. електропомпу (беріть тільки бош - нашу немає) і урочистий запуск ...)))

Сподівання виправдалися - зима ще не настала, але "ходові випробування" показали: на 1 швидкості пічка дує багаторазово сильніше, ніж стара; на 3 швидкості - піднімає кепку з голови за козирок))) радіатор гарячий - рука не терпить. Зовнішню естетику отриманого залишив на потім - поставлю просто зверху вузьку поличку і закрию вид мотора грубки зсередини. Нові заслінки теж зроблю через механічну тягу - підняв важіль і відкрив, опустив - закрив, нічого цікавого. Тепер про витрати:

Електропомпа була в наявності, в магазині коштує від 2,500р

резистор, проводи, вмикач 3-х позиційний - 800р

ремонт радіатора грубки, пропайка і перевірка - 500р

герметик, шурупи, болти, хомути пластик і т.д. - 300р

труба воздуховода, 2 трійника, 4 куточка, перехід 100 на 50 - 400р

утеплювач (пенофорл 10 мм) - 200р

Разом - 2200р (без вартості доп. Електропомпи)

Ось загалом і все, патентувати не буду - користуйтеся)))

І опусканні люка коробок. Якщо машина не ліфтованную і люк не опущені, конструкція не влізе! Мені треба було серйозно переробляти нижню частину печі.
Попередження С. Шеліховского

Конструктивно вентиляційно-опалювальний агрегат (іменований надалі грубка), складається з двох частин: верхньої та нижньої. Таке розділення необхідне для зручності установки грубки на автомобіль.

У верхній частині розташовуються: два нагнітальних вентилятора від ВАЗ-2108, а також верхня розподільна заслінка, яка направляє повітря або на радіатор опалення, або безпосередньо, в салон. Також у верхній частині знаходяться рефлектори для обдування водія і пасажира, а також "виходи" на обдув вітрового скла.

У нижній частині розташовується радіатор опалення АЗЛК-2141 ( краще купити Іранський - зроблені акуратніше, за даними АЗЛК (Терра Інкогніто) перепускают вони менше наших, і з 4-х стоять на моїх машинах жоден з них не тек (наших 3 потекло - були замінені на іранські). Але треба бути уважніше при покупці - є турецькі - вони тонше і тепловіддача відповідно менше. А на Іранські тільки позитивні відгуки.) Повітря або до ніг, або на обдув вітрового скла, або на обігрів водія і пасажира (верхньої частини тіла).

На кресленнях представлені (30-40 Kb): вид збоку (з розрізом), вид з салону (з розрізом по перетину А-А), А також зовнішній вигляд з салону. Всі розміри, зазначені на кресленнях, є зовнішніми. Збільшувати ці розміри не рекомендую, так як можуть виникнути складності з установкою грубки на автомобілі. При дотриманні зазначених розмірів грубка встає без будь-яких додаткових операцій. Товщина стінки становить приблизно 5 мм.

В якості силового каркаса печі я використовував раму, склепанную з алюмінієвих куточків. На кресленнях куточки зображені червоним кольором. Після виготовлення рами, до неї був приклепаний оргалит (можна фанеру). Для міцності шва між оргалитом і рамою я завдавав клей-герметик. Після обшивки оргалит був просякнутий водостійким лаком, зовні обклеєний ковроліном, а порожнину вентиляторів обклеєна пінополіетиленом для тепло-шумаізоляціі. Наведу приблизний список деталей і інструменту, необхідного для виготовлення печі.

вентилятор обігрівача ВАЗ-2108 - 2 шт.,
радіатор опалення АЗЛК-2141 (краще брати іранський) - 1 шт.,
дефлектори АЗЛК-2141 бічні, правий - 2 шт., лівий - 2 шт.,
резистор грубки АЗЛК-2141 або ВАЗ-2108 - 2 шт.,
троси управління заслінками АЗЛК-2141 або їм подібні - 4 шт.,
жесть (оцинкована або звичайна),
куточки алюмінієві 10х10, 25х25, 30х30, товщиною 1,5 - 2 мм.,
оргалит,
ковролін,
клей-герметик типу рідкі цвяхи,
заклепки під пістолет діаметром 3,5 або 4,0 мм і довжиною 6 і 8-10 мм.
кріпильні вироби (болти, гайки, шайби М4-М6).

інструмент:

дриль зі свердлами,
болгарка або ножівка,
ножиці по металу,
заклепувальний пістолет.

Приймемо наступні умовні терміни: передня частина печі - сторона грубки, ближня до двигуна; задня сторона - сторона грубки, спрямована до салону. Права і ліва сторони печі відповідно розташовуються по ходу руху автомобіля.

Виготовлення починаємо з каркаса верхньої частини. З куточка 25х25 вирізаємо 4 шматки по 190 мм. Вони будуть утворювати вертикальні стійки каркаса верхньої частини. Праву і ліву сторони (попарно) з'єднуємо в нижній частині куточком 30х30 (куточок розташовується: одна вертикально вгору, одна горизонтально назовні) і довжиною 175 мм (цей куточок буде утворювати площину для з'єднання з нижньою частиною, тому прикріплювати його потрібно не менше ніж 3 4 заклепками). Між собою права і ліва частини скріплюються знизу куточком 10х10, довжиною 310 мм (сторона розташовується вертикально і горизонтально всередину).

На висоті 55мм права і ліва частини з'єднуються куточком 25х25 (сторона вертикально вгору і всередину). На цій же висоті з боків прикріплюється куточок 25х25 (сторона вертикально вниз і горизонтально назовні).

Далі, з оргаліту вирізається дно порожнини вентиляторів розміром 405х175 мм. Дно має виступати зліва від центральних стійок на 45 мм, а справа на 50 мм. У дні слід розмітити вікно для вставки виходу вентилятора. Вентилятори повинні розташовуватися всередині силового каркаса.

Бічні порожнини (зліва 45 мм, праворуч 50 мм) виконують роль повітропроводів і силових навантажень не несуть. Задня стінка порожнини вентиляторів має розмір 420х130 мм. Передня стінка порожнини вентиляторів має Т-подібну форму і ширину 310 мм на висоті 60 мм і ширину 420 мм на висоті 130 мм (загальна висота 190). Бічні стінки порожнини мають розмір 175х130 мм. У кутах листи оргалита скріплюються за допомогою куточка 10х10 і заклепок.

Вирізані в дні порожнини вентилятора отвори під повітропровід вентилятора слід ретельно підігнати по периметру. Сопло вентилятора повинно входити в це вікно щільно і без деформації. При установці вентилятора потрібно зрізати штатні "вуха" кріплення, а також невеликий "дзьоб" розтруба воздуховода. (В іншому випадку вставити вентилятор у вікно буде важко). Після скріплення, порожнину вентиляторів слід просочити фарбою або лаком, промазати герметиком, не допускаючи щілин і нещільностей. Для збільшення жорсткості конструкції можна використовувати епоксидну смолу. Отвори для вставки вентилятора слід обклеїти пінополіетиленом або губчастої гумою таким чином, щоб забезпечити герметичність. Для підвищення теплошумоізоляції також слід обклеїти порожнину вентиляторів зсередини пінополіетиленом товщиною 4-6мм, а зовні матеріалом типу ковроліну. Ще раз перевірте як встають вентилятори на свої місця. Корпус вентилятора повинен бути щільно вставлений між вертикальних стінок, а сопло щільно входити в отвір дна. Надалі вентилятори будуть утримуватися на своїх місцях рамою з куточка 30х30мм, що утворює верхній кріпильний каркас (який притискається до площини штатного воздуховода автомашини). Простір, куди виходить сопло вентиляторів умовно будемо називати надрадіаторной порожниною.

Для рівномірного розподілу потоку повітря над радіатором слід прикріпити похилу панель від ближнього до двигуна вікна вентилятора до переднього нижнього куточка каркаса. Порожнина між похилою панеллю і плоским дном порожнини вентилятора бажано заповнити будівельної монтажною піною.

У тому випадку якщо використовується роздільна система управління вентиляції і опалення для водія і пасажира надрадіаторную порожнину слід по середині розділити перегородкою. Перегородка прикріплюється до дна вентиляторної порожнини куточками або приклеюється епоксидним клеєм.

Бічні частини надрадіаторной порожнини слід закрити прямокутними пластинами оргалита, але попередньо слід зробити в них вікна для розміщення резистора електровентилятора. Його слід розміщувати так, щоб потік повітря з вентилятора постійно його обдував.

Далі слід виготовити верхні заслінки. У крайніх положеннях заслінка розподіляє потік повітря по двох напрямах: 1) весь натиск повітря йде через радіатор, 2) більша частина, Приблизно 90% повітря, йде вгору на обдув, минаючи радіатор, а 10% йде через радіатор. У проміжних положеннях це співвідношення плавно меняется.Такім чином досягається можливість направляти до ніг і на-віч повітря різної температури - вниз гаряче, вгору - прохолодніше. Якщо такий режим роботи обігрівача не потрібен, то верхні заслінки можна виключити, закривши задню стінку надрадіаторной порожнини. Заслінка виготовляється з жерсті, а її вісь - з сталевого прута товщиною 3-4 мм (я використовував тягу салонної ручки дверей від ВАЗа).

Права та ліва заслінка симетричні. Приблизний профіль заслінки показаний на кресленні (вид збоку). Виріз А зроблений для "проходження" заслонки повз резистора вентилятора, виступ А-Б заходить всередину сопла вентилятора, виріз Б - проводиться у разі місцеві виходячи з наступного умови - в верхньому положенні ця частина заслінки повинна упиратися в дно вентиляторної порожнини. Виступи З призначені для виготовлення "петлею" - їх слід загнути навколо осі заслінки і в цьому положенні заклепати. Заслінка повинна обертатися на осі вільно і без люфтів. Виступ В призначений для кріплення троса управління заслінкою. Для виключення "дзвону" заслонки бажано кромку заслінки (або її всю) обклеїти гумою.

Далі виготовляються повітроводи верхній частині - під дефлектор "-на-віч" і бічний відведення для обдування лобового або бокового скла. Я виготовляв їх з оцинкованої бляхи (цей матеріал був під рукою). Також їх можна виготовити з епоксидної смоли і склотканини.

Для виготовлення воздуховода на-віч заміряємо розміри коробки дефлектора АЗЛК-2141 і з жерсті виготовляємо деталь такого вигляду (рис.) Корпус дефлектора повинен щільно входити в отвір. Корпус дефлектора має заслінку, при закритті якої повітря перерозподіляється (потік "до лиця" припиняється і направляється на обдув стекол). З метою уникнення зайвих виступів внутрішню частину корпусу дефлектора слід злегка обпиляти.

Далі слід виготовити бічній відведення для обдування стекол. Я виготовляв його наступним чином: з жерсті гнув квадратну "трубу", а потім її край під шланг пассатижами перетворював в трубу круглого перетину. Таким чином, вийшов перехідник з квадратного перетину на круглий (під стандартний шланг для обдування скла).

Дві деталі з'єднуються один з одним за допомогою заклепок, а потім таким же чином з'єднуються з верхньою частиною печі. Щілини і нещільності стиків слід промазати клеєм-герметиком. За бажанням, зовнішню поверхню повітропроводів можна обклеїти ковроліном.

У передній частині вентиляційної порожнини слід передбачити отвір для зливу води - для цього з правого боку навскоси просвердлюємо канал, і вклеиваем в нього шланг діаметром 8-10 мм. З вентиляторної порожнини шланг зрізаємо урівень. Кінець шланга надалі виводимо в штатний отвір кузова.

Далі приступаємо до виготовлення нижньої частини печі. Для цього виготовляємо каркас під радіатор. На бічному розрізі грубки видно профіль нижньої частини. Для простоти виготовлення каркаса я використовував куточок 25х25 мм, вигнутий в двох місцях. Для цього на відстані 60 мм від краю робиться надріз однієї зі сторін куточка і в цьому місці куточок нагрівається приблизно до 400 градусів. Проконтролювати досягнення даної температури можна за допомогою дерев'яної палички (наприклад, сірники), яка при даній температурі починає залишати темний слід на металі. Після нагріву до зазначеної температури куточок слід остудити в холодній воді. Приблизно на добу матеріал набуває пластичність, потім місце нагріву стає твердим. Далі на відстані 95 мм куточок знову загинається і відрізається ще через 120 мм. Таким чином робляться права і ліва бічні частини каркаса.

Далі слід відрізати від куточка два шматки довжиною 180 мм. Вони утворюють площину роз'єму з верхньою частиною печі і кріпляться перпендикулярно до сторони 60 мм лівої і правої частин відповідно.

Далі відрізаються два шматки куточка по 118 мм (загальна висота 60 + 60 \u003d 120 - товщина куточка 2 мм) Куточки скріплюються між собою, утворюючи бічний каркас. Радіатор повинен вільно проходити по ширині між бічних ребер. На малюнку зображена ліва частина. Права - симетрична.

Далі заміряється довжина радіатора і з запасом 20 мм відрізаються два шматка з куточка 10 * 10 мм. У моєму випадку розмір склав 310 мм. На висоті 60 мм від верхньої площини права і ліва частини каркаса скріплюються між собою цими куточками. Куточки розташовуються "поличкою" всередину - саме на них і буде "лежати" радіатор.

Бічні вертикальні стінки розташовуються "всередині" каркаса, а відстань в 25 мм між ними і зовнішньої частиною в подальшому заповнюється монтажною піною і служить опорною майданчиком для бачків радіатора.

Далі "виходи" стінок скріплюються куточком. Зверніть увагу - його кінці обрізані з одного боку і загнуті вниз. Надалі через них пройде вісь нижніх заслінок.

Виготовляємо передню стінку.

Простір між бічною стінкою і зовнішнім каркасом заливаємо "піною". Після застигання вирівнюємо площину ножем.

Далі обклеюємо бічні стінки ковроліном, не забувши зробити отвори для патрубків радіатора.

Виготовляємо і прикріплюємо на гвинтах повітропровід до ніг задніх пасажирів. Він представляє з себе бляшану трубу прямокутного перерізу розміром 135 * 55 з центральною перегородкою. даний розмір зроблений під шланг бокового воздуховода від АЗЛК-2141.

Далі в бічних стінках робимо відводи для обігріву бічних стекол. Їх виготовлення аналогічно виготовленню патрубків для верхньої половини грубки.

Далі виготовляємо нижні заслінки. Кожна з заслінок в середині має сектор - він розділяє потоки на два напрямки - "до ніг назад" і "до ніг вперед". Для зменшення втрат потоку повітря, на тій половині заслінки, яка направляє повітря до ніг передніх сідоків (відповідно "наружние" половини заслінок) зроблена напівкругла "спрямовуюча потоку. Сам процес виготовлення нижніх заслінок аналогічний виготовленню верхніх заслінок, тільки край заслінки прямий, без хитрих виступів . На бічній (внутрішньої) стороні заслінки є загин, в отвір якого вставлений трос управління. Сам трос проходить через "дно", де і кріпиться його оболонка.

З жерсті виготовляємо і корпус дефлектора до ніг передніх сідоків (на малюнку зображений правий). Всередину нього після "опиловки" вставляється корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким чином можна направити потік повітря "до ніг" в бажаному напрямку. Сам корпус дефлектора прикріплений до корпусу печі гвинтами, утворюючи в подальшому одну з точок опори грубки.

Після складання нижня частина печі приймає наступний вигляд:

Далі по центральній перегородці прокладаємо ущільнювач і вставляємо радіатор грубки. Потім поєднуємо вершнюю і нижню частини печі, вирівнюємо їх і просвердлюємо 6 отворів діам 7 мм (по 3 з кожного боку) в куточках "площині роз'єму". З боків радіатора щілини закладаємо ущільнювачем і збираємо грубку.

Перевіряємо її роботу - дуття, роботу заслінок і т. Д. Після перевірки верхню і нижню частини знову розбираємо.

Далі залишається по вершнему краю вентиляційної порожнини пустити два куточка 30 * 30 (прикріпивши їх до вертикальних куточках болтами М6), скріпити їх поперечиною і намітити отвори для кріплення до кузова. Я кріпив до штатних "вухах" грубки, використавши для кріплення два гвинта від поручня ВАЗ-2108 (гвинти М6 довжиною близько 80 мм). Під них потрібно прокласти шайби. У правій частині рамки утворюється "вікно" розміром приблизно 100 * 125 мм. Його слід cверху закрити листом гнучкого матеріалу (наприклад пінополіетилену), прикріпленого однією стороною до поперечки рамки. Таким чином, виходить клапан рециркуляції - коли обігрівач включений на повну потужність, цей клапан відкривається і повітря з салону частково засмоктується в грубку, прискорюючи прогрів.

По верхній площині кріплення рамки слід наклеїти ущільнювач висотою 5-15 мм (в залежності від рівності кузовний полички під обігрівач).

Встановлюється спочатку верхня частина (не забудьте перевірити вільність відкриття клапана рециркуляції), потім збоку праворуч пропихується нижня частина і кріпиться до верхньої.

Радіатор приєднується так - передній нижній патрубок - вхід, задній верхній - вихід ОЖ. Для підключення вентиляторів можна використовувати стандартний джгут обігрівача АЗЛК-2141, або зробити його самому. Т. к. Вентилятори обігрівача істотно могутніше, ніж штатний, бажано зробити до них окреме харчування через запобіжник на 30 А і реле.

Як ручки, які керують заслінками, зручно використовувати ручки управління від ВАЗ-2105 (07). Один важіль там зайвий і його просто прибираємо ...

Вид збоку

Вид зверху

підсвічування

обдув ззаду

Результат перевершив всі очікування - з вентиляцією на малій швидкості можна взагалі не відкривати вікон. При включенні вентилятора «на повну» створюється ефект відсутності лобового скла при їзді на швидкості. При цьому потік повітря можна регулювати по напрямку і інтенсивності. Пасажир сам керує своєю стороною. Наприклад, йому можна включити обігрів тільки до ніг, а водієві обігрів до ніг і обдув «холодом»-на-віч, а можна взагалі відключити пасажира. Температуру виходить потоку повітря рука не терпить, а сам двигун, незважаючи на справний термостат на 80 гр, охолоджується до 70 ...

Експлуатація виявила один нюанс - на жаль, швидкість потоку ОЖ в штатному варіанті не дуже велика і радіатор АЗЛК-2141, який має дуже високу тепловіддачу, остуджує її на "виході" дуже сильно. В результаті можливості грубки використовуються не повністю. Що б усунути це, бажано в магістраль обігрівача вбудувати електронасос від Газелі. Включати його можна для підвищення тепловіддачі окремим тумблером.

Система вентиляції та опалення салону автомобілів УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 і УАЗ Хантер дуже проста і примітивна як по влаштуванню, так і за принципом дії. Обігрівач зі своєю простою системою розподілу повітря одночасно, тим або іншим чином, бере участь як в роботі системи опалення, так і в роботі системи вентиляції салону УАЗ.

Штатний опалювач автомобілів УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 і УАЗ Хантер є вкрай примітивну установку, що складається з короба з заслінками, в якому знаходиться радіатор, електродвигун з крильчаткою і додатковий опір.

Нехитра система розподілу повітря, що поступає включає в себе повітрозабірник з механічним приводом управління, два сопла обдування вітрового скла, два гофрованих шланга і заслінки короба обігрівача.

На автомобілях Уаз Хантер, з 2010 року в конструкцію обігрівача доданий пластиковий короб, каталожний номер деталі 3151-8101231, який встановлюється між люком повітрозабірника і радіатором обігрівача і призначений для збору і відведення дощової води потрапляє в обігрівач при відкритій кришці лючка повітрозабірника.

Дощова вода потрапляє через люк повітрозабірника в цей пластиковий короб зливається назовні через гумовий шланг проходить до перегородці моторного відсіку всередині салону.

А вода або конденсат зсередини обігрівача зливається через другий гумовий шланг, що знаходиться в нижній частині його корпусу і також виведений в моторний відсік через отвір в його перегородці.

Установка пластикового короба 3151-8101231 сильно знизила інтенсивність надходить в салон набігаючого потоку повітря при русі автомобіля і погіршила природну вентиляцію, зате дощова вода не потрапляє на гарячий радіатор опалення і не утворює пари в салоні, який осідає зсередини на стеклах. Крім того, цей короб перешкоджає попаданню безпосередньо в обігрівач, а через нього і в салон, здебільшого пилу, піску і бруду.

Вентиляція салону автомобілів УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 і УАЗ Хантер.

В автомобілі передбачена природна і примусова вентиляція. При природної вентиляції повітря надходить в салон через відкриті поворотні кватирки або вікна дверей. Під час руху автомобіля потік, що набігає повітря додатково надходить в кабіну через повітрозабірник, встановлений перед вітровим склом. Повітрозабірник відкривається важелем, встановленим зліва від обігрівача.

При закритих вікнах і примусової вентиляції, Повітря в салон УАЗ нагнітається електровентилятором обігрівача без його нагрівання. Повітря проходить через повітрозабірник, відключений радіатор опалення, вентилятор і виходить в зону ніг водія і переднього пасажира, А також центральну частину салону до заднім сидінням. Крім того, через гофровані пластмасові шланги повітря надходить в сопла обдування вітрового скла.

Інтенсивність примусової вентиляції салону при закритих вікнах регулюється включенням електродвигуна обігрівача на один з режимів, а також регулюванням величини підйому кришки люка повітрозабірника.

Практика показує, що можливості штатної системи вентиляції при закритих вікнах дуже обмежені і працює вона не ефективно, нормальної циркуляції повітря в салоні немає, що призводить до постійного стекол. Тому як і всі в УАЗ, систему вентиляції бажано якимось чином доопрацювати, один з варіантів такого доопрацювання розглянуто в.

Опалення салону автомобілів УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 і УАЗ Хантер.

Салон УАЗ опалюється нагрітим повітрям, яке надходить всередину також, як і при примусової вентиляції, але вже при включеному радіаторі опалення. Для регулювання потоку гарячої рідини з системи охолодження двигуна в радіатор опалення служить кран, який встановлений на голівці блоку циліндрів в автомобілях з двигуном УМЗ-417 і УМЗ-421, або розташований всередині на щитку передка з боку переднього пасажира, в автомобілях з двигуном ЗМЗ 409.

В автомобілях Уаз Хантер з двигуном ЗМЗ-409, для спрощення процедури управління краном отопітеля можна встановити для нього систему дистанційного керування. Більш докладно про це в окремому.

При відкритому крані управління, рідина з головки циліндрів двигуна надходить в радіатор опалення і потім відводиться до водяного насосу, утворюючи мале коло циркуляції паралельний основному потоку рідини в системі. Свіже повітря зовні, через люк повітрозабірника проходить в короб обігрівача, потім самотоком, або примусово проганяє вентилятором, через гарячий радіатор, надходить в салон вже підігрітий.

Потік теплового повітря пройшов через радіатор, розподіляється на обдув вітрового скла, обігрів ніг водія, переднього пасажира і через центральну частину салон до задніх сидінь. Потік повітря можна повністю спрямувати на обдув вітрового скла, для чого потрібно закрити передню кришку короба обігрівача і заслінки на патрубках нижніх повітропроводів-розподільників.

Кількість та інтенсивність підігрітого повітря надходить в салон регулюється величиною відкриття кришки люка повітрозабірника і частотою обертання вентилятора обігрівача. Вимикачем електродвигуна обігрівача можна вибрати один з двох режимів його роботи - мінімальна або максимальна частота обертання вентилятора.

Обігрівач салону УАЗ ефективно працює лише тоді, коли температура рідини в системі охолодження двигуна становить не менше 80 градусів. У холодну пору року, для підвищення температури охолоджуючої рідини, на автомобілі УАЗ Хантер бажано встановити утеплювальний чохол на облицювання радіатора, а на автомобілях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулювати потік повітря за допомогою жалюзі радіатора.

Доопрацювання та вдосконалення конструкції обігрівача Уаз Хантер, вибір і заміна електродвигуна, сезонне обслуговування обігрівача.

Як і будь-яка примітивна конструкція, для підвищення ефективності роботи, штатний опалювач Уаз Хантер потребує вдосконалення і деякою нескладною доопрацювання. Один з можливих варіантів такого доопрацювання, а також сезонне обслуговування обігрівача і системи розподілу повітря більш детально розглянуто в окремому.

УАЗ 469, як і УАЗ Хантер, оснащений опалювальною системою, Яка не здатна обігріти салон. Щілини і незначна теплоізоляція роблять холодним і УАЗ Патріот.

Правильний вибір

Взимку хочеться комфортного тепла в салону

Допускається установка в задню частину салону розглянутих моделей додаткового обігрівача. Вибір печі залежить від особистих переваг, смаків і фінансів власника УАЗ 469 або УАЗ Хантер. У будь-якому випадку змінюється конфігурація обігрівача. У його якості може виступати:

КІТБ.3221-8110010;
обігрівач НАМИ-4 або НАМИ-7,
грубка від Жигулів.

Автомеханіки радять встановлювати на дану модель автономний обігрівач НАМИ-4, який буде працювати на газовому паливі. При цьому враховується, що незалежно від зробленого вибору грубка повинна мати потужність від 2-4 кВт. Плюсом такої системи є автономна підтримка температури в салоні. Мінус - складний монтаж.

Перш ніж приступити до тюнингу УАЗ Хантер, потрібно врахувати, що кран також підлягає заміні. Пов'язано це з його незручним розташуванням і схильністю до протікання. Правильним рішенням в цьому випадку є врізка нового агрегату в дану систему. Кран встановлюється ближче до печі.

Врізати кутовий кран потрібно в салоні, в іншому випадку він може забитися брудом. У цій ситуації один штуцер виводиться в короб, а другий з'єднується з аналогічним елементом радіатора. важливим моментом в даному питанні є правильний вибір деталі. Рекомендується монтувати регульований кран.

Можна віддати перевагу електромагнітного клапану від БМВ 5 серії. Монтувати його потрібно в розрив випускного і впускного патрубка радіатора печі. Ця деталь не розбирається. Для його модернізації буде потрібно висвердлити 4 заклепки в кришці. В такому випадку вийде розбірна конструкція, яка легко буде піддаватися чищенню. Для її збору застосовуються гвинти.

Основні роботи

Установка додаткового джерела тепла

Перш ніж встановити обігрівач НАМИ-4 або іншу модель, демонтується стара грубка. При можливості існуюча система опалення допрацьовується за рахунок обдування бічних стекол.

Для цього застосовується трійник, гнучка проводка, свердла. Спочатку в торпеді потрібно зробити отвори, встановивши в них бічні повітроводи від КАМАЗа або ЗІЛа.

Якщо в УАЗ Хантер або УАЗ 469 встановлюється обігрівач НАМИ-4 в якості додаткової печі, тоді підключається він у такий спосіб:

Паралельно: блок мотора - електрична помпа - трійник - кульові краники - радіатори пічок - трійник - помпа мотора. Потрібно врахувати, що у кожного радіатора своя тепловіддача і прохідність. По завершенні демонтажних робіт підлаштовується прохід тосола за допомогою краником через обігрівач. Цей крок дозволить їм дути в одному напрямку.
Послідовно: блок мотора - електрична помпа - радіатор грубки - радіатор опалення - помпа двигуна.

При проведенні тюнінгу потрібно пам'ятати, що електрична помпа ефективніше працює, коли тосол надає на неї сильний тиск. Тому встановлювати перший елемент потрібно після блоку мотора. Для кращого обігріву гарячий тосол повинен заходити вгору радіатора, а залишилася рідина повинна виходити знизу. Пояснюється це зміною щільності речовини.

іншим ефективним методом обігріву салону УАЗ 469 є тюнинг системи охолодження. Її робота влаштована так, що в радіатор опалення практично не потрапляє охолоджуюча гаряча рідина. Для цього встановлюється електрична додаткова помпа. Спочатку вона розбирається. Замість саморізів використовуються гвинти. Такий тюнінг дозволить позбутися від течі.

Встановлюється нова конструкція до або після грубки. Помпа фіксується до кузова УАЗ Хантер 2-мя саморізами. З електричної точки зору цей пристрій буде працювати з моменту подачі напруги. Одночасно клапан перекриє магістраль. Автомеханіки рекомендують управляти сучасною опалювальною системою за допомогою 2-х перемикачів:

1-й відповідає за включення клапана і подачу напруги;
2-й включає помпу.

Дана схема дозволяє блокувати випадкове включення помпи і закритого клапана. У разі установки турбіни від обігрівача Маза буде потрібна допомога фахівця.