Ремінь ГРМ - що це? Навіщо міняти ремінь ГРМ? Заміна ременя ГРМ своїми руками - крок до самостійного обслуговування авто З чим змінюється ремінь ГРМ

Одним з центральних питань обслуговування автомобіля сьогодні є своєчасна заміна всіх змінних матеріалів і комплектуючих. Для максимально якісної експлуатації важливо стежити за станом ременів. Зокрема, мова йде про ремені ГРМ і ремені генератора. Якщо з генератором все більш-менш зрозуміло, адже сам ремінь можна вивчити і дослідити візуально, то коли міняти ремінь ГРМ, зовсім не ясно. Виробники дають різні рекомендації, і поки автомобіль знаходиться на гарантії, проблем не виникає. Але в подальшому поради виробника працюватимуть тільки за умови установки оригінального устаткування.

Заміна ременя ГРМ - дуже важливий процес, який може позбавити вас від значних проблем. У деяких авто японського походження система газорозподільного механізму приводиться в рух ланцюгом. Якщо у вас саме такий двигун, вам пощастило - міняти даний ланцюг доведеться не частіше ніж один раз на 200-250 тисяч кілометрів. Якщо ж в розпорядженні авто з ременем, доведеться регулярно включати заміну цього вузла в розрахунки регулярного планового технічного обслуговування.

Періодичність заміни ременя ГРМ в разі використання заводських матеріалів

Виробники дають дуже туманні рекомендації з приводу періодичності заміни ременя ГРМ на автомобілі. Багато виставляють два варіанти заміни. Перший варіант - це звичайний режим експлуатації машини. У такому випадку виробник допускає заміну ременя і роликів один раз в 100 тисяч кілометрів. Повторимося, що це індивідуальні дані, які можна подивитися в інструкції по експлуатації.

Також більшість виробників авто допускають використання машини в напруженому режимі. В такому випадку ремінь ГРМ варто міняти один раз в 60 тисяч кілометрів. Проблема в тому, що визначення таких напружених умов експлуатації немає, тому визначити їх дуже складно. Якщо взяти до уваги непрості умови поїздки в Росії, ремінь за заводськими рекомендацій змінюється наступним чином:

• при проходженні кожного великого ТО через 60 тисяч кілометрів пробігу;
• через чотири роки експлуатації автомобіля, якщо пробіг 60 тисяч кілометрів не настав;
• в разі виявлення розривів або тріщин на ремені при знятті захисного корпуса механізму;
• при помітному послабленні натяжки ременя або інших змінах його фізичного стану;
• після виявлення невластивих двигуну звуків із зони розташування ременя ГРМ;
• через безпосереднього розриву ременя - в такому випадку разом з заміною виконується комплекс інших заходів по ремонту двигуна.

Нижче ми поговоримо про те, якими неприємними особливостями загрожує розрив ременя газорозподільного механізму. Заводські рекомендації можна дотримуватися тільки в разі використання офіційних комплектуючих. Якщо ви не впевнені в якості придбаних запчастин, доведеться виходити з інших особливостей і характеристик при виконанні ТО.

Разом з ременем ГРМ міняються ролики, які служать для обертання потрібних систем і забезпечення мінімального опору зубчатому ременя. Важливо не забувати про роликах, оскільки заміна одного лише ременя може викликати серйозні проблеми безпосередньо з кріпленнями цього механізму. В такому випадку вам доведеться виконувати більш серйозний ремонт після обриву роликів.

Заміна ременя ГРМ при використанні аналогових запчастин для обслуговування

Після зняття машини з гарантії лише деякі автомобілісти залишаються на обслуговуванні у офіційних дилерів, більшість переходить на дешевші СТО з оригінальними або аналоговими запчастинами. Навіть при використанні заводських деталей ремонт авто на неофіційному сервісі буде значно дешевше. Аналогові ж запчастини ще більше здешевлять обслуговування і зроблять його демократичним.

Придбання ременя ГРМ неоригінального типу - досить ризикований крок, адже ви не знаєте, скільки прослужить такий пристрій. З огляду на помірну вартість даного матеріалу для обслуговування, ми рекомендуємо купити заводський варіант. Якщо ж в конструкції вашого авто вже використаний аналоговий ремінь, слід визначити термін його служби такими особливостями:

• виробник ременя, рівень його розташування в асортименті автомобільного магазина;
• вартість придбаного матеріалу для обслуговування, яка часто визначає якість;
• візуальне стан ременя, яке варто оцінювати після кожних 10-15 тисяч пробігу;
• наявність вільних і розтягнутих місць на ремені, тріщин і інших показників швидкого виходу з ладу;
• шорстка поверхня ременя також вказує на його швидкий розрив, почала псується структура гуми.

Бувають аналогові ремені, оснащені всіма необхідними якостями для успішної експлуатації протягом тривалого періоду часу. Проте, багато матеріалів покликані служити лише 15-20 тисяч кілометрів. Ми не рекомендуємо вибирати найдешевші варіанти ременів для обслуговування вашого автомобіля, адже це може призвести до неприємних наслідків.

Також не варто купувати ремінь ГРМ сумнівного походження, скільки б грошей він не коштував. Отримати рекомендації по аналоговому обладнанню можна у незалежного фахівця з вашої марки машин. Він назве ряд виробників, обладнання яких можна довіряти. Краще залишати свої покупки в межах цього ряду брендів.

Що буде, якщо вчасно не поміняти ремінь ГРМ і ролики?

Питання про наслідки несвоєчасної заміни ременя ГРМ і інших важливих деталей конструкції двигуна досить складний. Відповісти на нього однозначно неможливо, оскільки кожен автомобіль має свою конструкцію силового агрегату. Одні моделі володіють захистом проти загибания клапанів, інші допускають фактично повний вихід автомобіля з ладу при розриві ременя. Основні наслідки розриву ременя залежать від оборотів і можуть бути наступними:

• просто необхідність установки нового ременя і роликів для продовження експлуатації автомобіля;
• придбання додаткових елементів системи ГРМ, які вийшли з ладу через різке розриву ременя;
• загинання деяких клапанів або всієї системи впускних і випускних клапанів двигуна;
• при дуже високих обертах можливо вибивання клапанів і деформація корпусу двигуна;
• заклинювання і деформація поршневої групи фактично неможлива на сучасних авто, але також вкрай рідко відбувається.

на сучасних машинах далеко не завжди можна зрозуміти, що виною заглухлу машині став ремінь ГРМ. Часто під час поїздки просто глухне силовий агрегат, завести його не представляється можливим. Рекомендуємо при такій ситуації відразу ж вийти з машини, підняти капот і подивитися на цілісність ременя. Якщо через кожух цей елемент взагалі неможливо побачити, доведеться викликати майстра або транспортувати авто за допомогою буксира або евакуатора.

Якщо ви хочете самостійно виконувати процес ремонту і обслуговування машини, рекомендуємо подивитися наступне відео і зрозуміти складність заміни ременя ГРМ своїми руками:

підводимо підсумки

Ремінь ГРМ є важливою складовою частиною вашого автомобіля, без якого неможлива нормальна робота системи газорозподілу. Слідчо, без ременя машина ніколи не поїде і навіть не заведеться. Тому важливо стежити за якістю роботи цього механізму і постійно міняти ремінь, коли це необхідно. Набагато дешевше і простіше регулярно обслуговувати автомобіль, ніж справлятися з можливими наслідками розриву ременя.

Якщо ж ремінь порвався, трапилися неприємності з силовим агрегатом, Краще викликати евакуатор і відтранспортувати машину на СТО. Зайві руху на буксирі автомобілю явно не будуть корисні. Всі фахівці рекомендують використовувати заводські ремені для забезпечення нормальної експлуатації, але іноді і аналогові варіанти можуть служити досить довгий період. Розкажіть, якими правилами заміни ременя ГРМ керуєтеся ви.

Проблеми з ременем ГРМ зазвичай виникають без попередження. Ніякої скрип не сповіщала про те, що прийшов час заміни. Якщо ваш автомобіль їздив нормально, а потім раптом заглух двигун з глухим звуком і не заводиться, швидше за все, справа в ремені ГРМ. Синхронізація двигуна повинна бути ідеальною, інакше можуть зіткнутися клапани і поршні, що виллється в дорогий ремонт двигуна. Щоб дізнатися, як виконується зняття і заміна ременя ГРМ, починайте з Кроку 1.

кроки

Частина 1

Перш ніж знімати старий ремінь, необхідно купити новий. Якщо ви вирішили виконати технічне обслуговування, Тоді потрібно визначитися з новим ременем до зняття старого. Якщо ремінь пошкоджений або прослизає, тоді слід зняти старий ремінь перед покупкою нового, щоб порівняти їх і придбати відповідний ремінь ГРМ для вашого автомобіля.

• У більшості транспортних засобів використовуються гумові ремені ГРМ, тоді як раніше були сталеві ланцюги механізму газорозподілу. Вони стоять кілька доларів і є в будь-якому магазині запчастин. Залежно від двигуна, заміну ременів слід виконувати через кожні 145 000 - 190 000 км пробігу.

1. Необхідна інформація про вашому автомобілі. Вам знадобиться назва марки, моделі та рік випуску моделі транспортного засобу, а також тип і розмір двигуна. Для деяких моделей можливі різні модифікації навіть в рамках одного модельного року, тому номер VIN (Ідентифікаційний номер транспортного засобу) також може стати в нагоді. новий ремінь можна придбати у місцевого дилера або в магазині запчастин.

   Також не забудьте купити прокладки і спеціальний клей, необхідні для повторної збірки. Ваш постачальник запчастин повинен повідомити про все, що вам знадобиться. Також доступні ремінні комплекти, що включають запасні прокладки та інші матеріали, необхідні при заміні ременя.

   Зніміть додаткове приладдя, що включають насос посиленого рульового управління, генератор і компресор кондиціонера, щоб отримати доступ до кожуха ременя ГРМ. Чи не знімайте фітинги під тиском з компресора кондиціонування повітря, практичні всі їх можна відкрутити і зрушити в сторону, не нацьковуючи тиску системи.

   Зніміть кришку розподільника (якщо встановлено). Для зняття кришки може знадобитися розімкнути фіксатори і викрутити гвинти.

   • Деякі сучасні автомобілі з електронною системою запалювання не оснащуються розподільником. Замість цього встановлюється датчик положення колінчастого і розподільного вала. Дуже важливо визначити верхню мертву точку (ВМТ) на першому циліндрі. Скористайтеся посібником з ремонту двигуна, оскільки ВМТ різняться в залежності від моделі.

2. Вирівнювання настановних міток. Використовуючи гайковий або торцевої ключ для болтів колінчастого вала, провертати двигун до тих пір, поки установча мітка шківа колінчастого вала не буде збігатися з відміткою 0 ° на шкалі синхронізації.

   • Перевірте, щоб ротор розподільника збігався з покажчиком на корпусі розподільника, повідомляючи про готовність ротора до запалювання циліндра номер один. Якщо немає, виконайте ще один повний оборот двигуна.
   • Не робіть цього з інтерференційним двигуном, якщо ви не впевнені в цілісності ременя. Якщо ви ще не погнули клапани порваним двигуном ГРМ, то ви точно зробите це, провертаючи колінчастий вал при нерухомому розподільчому валі.

3. Встановіть необхідність знімання шківа віброгасителя для зняття кришки ременя приводу ГРМ. Найчастіше кришка перекриває кінець колінчастого вала, а шків не дозволяє зняти кришку. Зверніть увагу, в разі зняття вала при зворотній збірці буде потрібно додаткове ущільнення.

   Відкрутіть болти або гвинти, які утримують кришку ременя ГРМ. Зніміть кришку з двигуна. На деяких двигунах кришка складається з двох елементів. Зніміть всі компоненти або приводні ремені допоміжних агрегатів, Що заважають зняттю кришки ременя ГРМ. Такі компоненти і ремені залежать від моделі транспортного засобу, тому рекомендуємо скористатися посібником з обслуговування.

   Перевірте точність суміщення настановних міток колінчастого і розподільного вала. У багатьох двигунів є пунктирна лінія на шківах і / або зірочках, яку необхідно вирівняти за відповідними мітками на блоці, голівці циліндра або допоміжному валу. На деяких двигунах пунктирна лінія зірочки розподільного вала вирівнюється по лінії роз'єму першої пари підшипник-розподільний вал.

   • Це дуже важливо при заміні порваного ременя ГРМ. Розгляньте правильний процес регулювання в керівництві по обслуговуванню вашого транспортного засобу і усуньте всі недоліки до виконання установки нового ременя ГРМ. На деяких двигунах такі мітки можуть також вказуватися на наклейці кришки ременя ГРМ.

4. Огляньте зону навколо ременя на наявність слідів витоку масла. Огляньте ділянки біля ущільнень розподільного і колінчастого вала, а також кришку клапана і піддон картера. Перевірте витоку охолоджуючої рідини з водяного насоса і перепускного шланга. Всі наявні витоку необхідно усунути до установки нового ременя.

частина 3

частина 4

• Ремені ГРМ відносяться до зношуються деталей. Зазвичай в якості планового обслуговування їх потрібно міняти кожні 96 000 км пробігу. Вони можуть порватися, що викличе дорогі пошкодження інтерференційних двигунів через зіткнення клапанів і поршнів внаслідок руху вроздріб. своєчасна заміна ременя це кращий спосіб уникнути дорогого ремонту.
• Ремінь ГРМ покликаний синхронізувати роботу клапанів і поршнів. Процес подібний до синхронізації в авіаційних кулемети часів першої світової війни, коли відсутність узгодженості в роботі призведе до того, що знаряддя відстрелить гвинт літака.
• Новачкові рекомендується придбати дороге заводське керівництво від виробника для конкретної моделі транспортного засобу і двигуна, в якому буде змінюватися ремінь. Такі керівництва пишуться для механіків-професіоналів, припускають наявність певної міри компетенції, містять дуже детальну інформацію із зазначенням значень для натяжителя ременя, моментів затягування болтів, розташування фіксаторів і т.д.
• Для деяких транспортних засобів може знадобитися спеціальний інструмент, щоб дістатися до кріпильних болтів натягача, які приховані монтажними опорами двигуна, або для ослаблення подпружиненного натяжителя ременя ГРМ. У більшості двигунів використовується подпружиненное натягач, для роботи з яким підходять звичайні торцеві і гайкові ключі, але для деяких потрібен внутрішній шестигранний ключ.
• Завжди дотримуйтесь інструкцій для вашої марки і моделі автомобіля, особливо якщо ви не знайомі з пристроєм механізму. Незважаючи на свою вартість, заводське керівництво з лишком окупиться при першому ж ремонті.

Напевно деякі водії не знають таку річ: ремінь ГРМ - що це таке, для чого він потрібен. Тому слід провести невеликий вступний курс, щоб зрозуміти, наскільки важливим елементом в двигуні він є. Почати варто з того, як він виглядає, де розташований, а також вивчити його внутрішній пристрій. Ну а закінчити краще невеликим керівництвом по заміні ременя і супутніх елементів. Але про все по порядку.

Зовнішній вигляд і склад ременя ГРМ

Але ж варто задуматися: ремінь ГРМ - що це таке, які переваги він здатний дати? Зверніть увагу на те, що він гнучкий. Це один з його плюсів. - невеликої ширини ремінь, зовнішня частина гладка, зсередини розташовані зубці. Але от навряд чи хтось замислювався над тим, що надає йому таку міцність. Адже його ресурс на більшості автомобілів складає близько 60 тисяч кілометрів, а це приблизно 2 роки експлуатації в нормальному режимі.

Зовнішня частина - це основа. Вона гладка, здатна забезпечити надійний захист від будь-якої рідини - тосола, води, масла. Внутрішня - це зуби, їх профіль може бути трьох типів. Простий вигнутий або модифікований, а також трапецієподібний. Зубці забезпечують надійне зчеплення зі шківами колінчастого і розподільного валів. Але найважливіше знаходиться всередині ременя - там розташовані нитки зі скловолокна. Навивка цих ниток проведена по спіралі, що дозволяє забезпечувати прекрасну еластичність і здатність витримувати навантаження при розтягуванні.

Призначення ременя ГРМ

Тепер, коли ми більш-менш розібралися, який пристрій є, можна просуватися й далі - визначити, для якої мети він необхідний. Нинішні автомобілі мають систему клапанів, що приводяться в рух валом, на якому знаходяться кулачки. Цей механізм носить назву «газорозподільний». Справа в тому, що з його допомогою відкривається і закривається камера згоряння при циклах впуску та випуску. Отже, під час згоряння паливоповітряної суміші забезпечується максимальна герметичність камери згоряння.

Таким способом можна досягти більшої потужності. Дійсно, якщо порівняти з двигунами, які не мають клапанів, то можна побачити не тільки підвищення потужності, але і ККД. Ремінь ГРМ «Форда» теж виготовлений з еластичних матеріалів. Раніше для приводу використовувалися тільки ланцюги, але вони мають точно такий же ресурс, а шуму видають на порядок більше. Ось тільки клапанів в двигуні може бути різна кількість, а управляти потрібно всіма. Причому так, щоб працювали вони в такт з поршнями. На деяких двигунах використовується два ременя. Правда, це на дуже потужних і дорогих автомобілях.

Наскільки важливо виставляти мітки?

Щоб зрозуміти, чи потрібно точно виставляти вали по мітках, просто уявіть, як буде працювати двигун, якщо станеться розбалансування. Представили? Так, не дуже красива ситуація. Припустимо, в першому циліндрі відбуватися повинен такт уприскування палива. Але через неправильну установку ременя впускний клапан виявляється повністю закритим, а випускний же відкритий. Отже, все паливо просто не потрапляє в камеру згоряння, а також не запалюється своєчасно.

Потім відбувається робочий такт, при якому запалюється суміш. Вона повинна була спалахнути, але її ж немає, вона зупинилася на вході і відділена клапаном. Якби мітки ременя ГРМ були виставлені вірно, то проблем не виникло б. А тепер проскакує іскра, але вона осяває темну і порожню камеру згоряння. Під час такту випуску відкривається впускний клапан, відбувається подача певної кількості палива. За умови, що його не вихлюпне назад в рампу або карбюратор. При наступному такті НЕ більша частина згорає, а все інше йде в вихлопну систему. При такій роботі двигун ніколи не заведеться, тому вкрай важливо точно виставляти мітки.

Як правильно виставити мітки?

Ось і підібралися до найважливішого питання, на який необхідно знати всі відповіді. Які мітки є і де їх шукати? Знаючи конструкцію одного якогось автомобіля, нескладно, діючи за аналогією, провести заміну ременя на будь-якому іншому. Якщо ви знаєте, як замінити ремінь ГРМ «Рено», то для вас не виявиться проблемою встановити новий на «дев'ятці» або навіть «десятці» 16-клапанної. Головне - це знати, де шукати потрібні вам мітки.

По-перше, є мітки на маховику і блоці двигуна. По-друге, на розподільному валу, а якщо точніше, то на шестерні приводу, знаходиться мітка.

Тепер варто розглянути найбільш популярні моделі двигунів. Якщо 8-клапанні, то в них один распредвал. Якщо 16-клапанні - то два, а крім натяжної ролика є ще один. Він не потрібен для регулювань, з його допомогою ремінь ГРМ «Шевроле» утримується в нормальному положенні. Істотних відмінностей у процедурі установки шківів по мітках немає, потрібно їх тільки поставити один проти одного.

заміна ременя

на різних автомобілях проводиться заміна з деякими особливостями. Наприклад, на деяких моделях «Рено», зокрема, на популярному в нашій країні «Логане» необхідно вивішувати двигун, так як потрібно знімати його подушку. Без цього неможливо зняти ремінь і поставити новий. Власники цих автомобілів знають, що таке ремінь ГРМ, як з ним справлятися, тому заміну вони можуть провести дуже швидко, не вдаючись до послуг автосервісів.

Але в більшості випадків досить підняти праву сторону машини, після чого зняти колесо. Знімаєте захисний кожух з пластику, який прикриває привід. Також демонтіруете ремінь приводу додаткових навісних механізмів - гідропідсилювача керма, генератора, кондиціонера в залежності від комплектації автомобіля. Потім зняти потрібно шків приводу додаткових механізмів. Шків який приводить в рух ремінь ГРМ, знімати не потрібно, достатньо його звільнити. Тепер залишається тільки послабити кріплення натяжної ролика і потягнути на себе ремінь, щоб зняти його з шківів.

Що трапиться, якщо станеться обрив?

Багато хто задається питанням про те, чим небезпечний обрив ременя ГРМ. В цьому випадку потрібно звернутися до досвідчених автомеханіків, які знають пристрій поршневий групи конкретно вашої моделі двигуна. Якщо взяти за приклад вітчизняні автомобілі, То в модельному ряду двигунів 2108 є багато відмінностей. На одних обрив ременя відбувається безболісно, \u200b\u200bна інших же можна і навіть пошкодити

Зверніть увагу на те, чи є циклювання на верхніх поверхнях поршнів. Якщо вони присутні, то ви не потрапите на дорогий ремонт в разі обриву. А ось якщо їх немає, то неминуче станеться пошкодження клапанної системи. Чи плануєте довго використовувати автомобіль? Зверніться до токаря, який зробить виїмки на порушених. Це реально може убезпечити двигун. І єдине, що від вас буде потрібно надалі, так це возити з собою запасний ремінь, щоб швидко провести заміну. Звичайно, після обриву ви дізнаєтеся, що таке ремінь ГРМ і як його міняти в польових умовах. Але гіркий досвід - це урок для вас, причому дуже корисний. Напевно кожен автомобіліст стикався з подібним заняттям далеко від дому.

Заміна ролика і помпи

А тепер варто поговорити про те, що на більшості автомобілів використовується схема приводу газорозподільного механізму, що стала вже класичної. Ремінь обертає також шків помпи, яка необхідна системі охолодження для нормальної роботи. Поглянувши на ресурс помпи і ременя, можна побачити, що у першій він не набагато більше. А вартість даного агрегату не така вже й велика, тому варто замінювати помпу одночасно з ременем ГРМ. Зрозуміло, ролики завжди потрібно міняти, так як у них ресурс такої ж, як у ременя.

Правда, для цього буде потрібно повністю зливати рідину з системи охолодження двигуна, давши їй деякий час охолонути, якщо мотор був недавно заглушений. У всіх моделях практично є два зливні отвори - в блоці і в нижній частині радіатора. Знову ж таки, зверніть увагу на те, що ресурс у антифризу не дуже великий. Його присадки випаровуються, а властивості змінюються через 60 тисяч кілометрів пробігу. Чи не краще замінити і антифриз? Отже, розібравшись, ремінь ГРМ - що це таке, потрібно визначити, які ще деталі замінювати при установці нового.

Що можна попутно замінити?

Залежно від того, який автомобіль, можна змінювати різні приводи. Зокрема, дуже часто автовласники разом з приводом ГРМ міняють ремені генератора, і гідропідсилювача рульового управління. Це виявляється цілком розумно, так як термін служби у них не завжди перевищує той, який передбачений у приводу ГРМ. А зовнішніх впливів на ці ремені виявляється набагато більше, так як вони не прикриваються захисними чохлами в більшості випадків.

І якщо для газорозподільного механізму важливо, щоб були правильно встановлені мітки ременя ГРМ, то для інших приводів ця умова неактуально. Установка проводиться довільно. Вся пил і краплі води відразу ж осідають на поверхні ременів приводу додаткового обладнання. Тут і до появи тріщин недовго. Звичайно, якщо раптом порветься ремінь генератора або компресора кондиціонера, двигун не постраждає, його не потрібно буде ремонтувати. Тільки стане менш комфортно або просто почне розряджатися акумулятор.

висновки

Ось ви і розібралися, навіщо міняти ремінь ГРМ. Тепер можете сміливо приступати до цього нескладного справі, заздалегідь ознайомившись з особливостями конструкції механізму на вашому автомобілі. Головне - це правильно встановити мітки і зробити якісний ремонт. Наприклад, при сильному зносі помпи ремінь починає сповзати, його край треться об ролик, поступово зменшується ширина поверхні. Це може стати причиною обриву, який запросто приведе до ремонту головки блоку циліндрів.

Для прикладу ми взяли досить простий мотор Рено Логан Renault K7M. Чому саме цей? По-перше, він восьмиклапанний, а по-друге, заміна ременя на цьому моторі дасть досить об'єктивну картинку, яку можна сміливо проектувати на будь-який восьмиклапанний мотор. 16-клапанні агрегати поки розглядати не будемо, дай бог на цьому двигуні зробити чогось пристойне.

А що нам треба? ...

Наше завдання - виконати роботу в максимально наближених до «гаражним» умовах, без використання рідкого інструменту або обладнання, якого не буває у середньостатистичних автолюбителів. Допомогти виконати роботу, прокоментувати її виконання і застерегти від можливих помилок я попросив фахівця компанії «Спорт Гараж СРСР» Микиту Пісаренкова. Але перш ніж їхати в сервіс, зберемо все необхідне для майбутньої роботи.

Само собою, нам потрібен новий ремінь ГРМ. Власники автомобілів, розподільні вали яких крутять ланцюга, зараз зневажливо посміхнутися: «Фу, ремінь! Те міняти його, то бракований купиш. Чи то справа - ланцюг! » Смійтеся, смійтеся, панове. Спори формату могли б початися ще в Стародавній Греції, якби тоді існували автомобілі. Загорнуті в простирадла дуже древні греки бризкали б слюнями в обличчя опонентів і приводили десятки аргументів на користь відстоюються поглядів.

Але нам зараз вже не так важливо, який привід газорозподільного механізму краще. Якщо ремінь є - його треба міняти (хоча зауважу, що і ланцюг іноді міняти треба, і іноді навіть частіше, ніж хотілося б). Чим загрожує наплювацьке ставлення до ременя ГРМ? У кращому випадку він просто порветься, і автомобіль затихне.

У гіршому - порваний ремінь наворотів справ в голівці блоку: зіб'ються фази газорозподілу, і клапани раптово залишаться відкритими в той самий момент, коли поршень підніметься в верхню мертву точку. А далі що? Правильно, клапани погнуться і втратять можливість рухатися в своїх напрямних, забезпечуючи газообмін в моторі.

Давним-давно, коли королями доріг були і долар коштував навіть не 30 рублів, а всього 6, в ходу були мотори з проточками в порушених. Клапани при «зустрічі» з ними залишалися всередині проточек цілими і неушкодженими. Але от невдача: проточки погано впливали на ефективність спалювання бензіновоздушной суміші, і на сучасних двигунах ніякої «страховки» ви не побачите. Їх-то, мотори останніх десятиліть, майстри справедливо називають «втиковимі».

З точки зору філології слово сумнівне, але по факту все так і є - «втик» в народі називають ту саму зустріч поршнів і клапанів, що приводить до загину останніх. Ремонт мотора в цьому випадку може коштувати дорого або навіть - дуже дорого. Загалом, ви вже зрозуміли, хочеться чи ні, але ремінь міняти треба. різні виробники вказують трохи різні терміни його експлуатації, але в середньому ця запчастина служить 50-70 тисяч кілометрів.

Щоб ремінь виконував свою функцію - передавав обертання з клонували распредвали належним чином, він повинен бути правильно натягнутий. Натяг забезпечує спеціальний ролик, який цілком очікувано називається натяжним. По конструкції це звичайний ролик, але зі зміщеним центром обертання, завдяки чому його можна рухати щодо осі обертання. Натяжний ролик слід міняти одночасно з ременем. Не треба довіряти його уявної довговічності, згодом мастило в ньому старіє, він починає грітися все більше і більше, а призводить це неподобство до його заклинювання.

Для ременя це подібно смерті, а далі все по вищезазначеного плану: обрив - загин клапанів. Тому краще не скупитися і ролик міняти кожен раз при заміні ременя, коштує він не так дорого, зате можна бути спокійним за привід ГРМ. До речі, ролик необов'язково купувати оригінальний, тут це поняття досить відносне. Десь вже з заводу стоять ролики Koyo, SKF або якісь інші вироби вельми пристойних виробників. Дилер з радістю продасть комплект тієї ж фірми, але зі своєю накруткою.

Але останнім часом дилери потроху знижують апетити. Наприклад, комплект ролика SKF і ременя для нашого піддослідного Логана в звичайному магазині коштував 1 790 рублів, але ми купили у офіційного дилера за 1 901 рубль. Переплата, як бачимо, невелика, зате на душі спокійніше. Ну, у всякому разі, повинно бути спокійніше.

На багатьох моторах для зняття ременя ГРМ доводиться знімати сервісні ремені: генератора, Гура, кондиціонера. Іноді ремінь коштує один на всі агрегати, а іноді деякі ремені чіпати необов'язково (але це вже рідкість). Тому якщо ви, наприклад, знаєте, що вашим ременем генератора пороли ще гімназистів за Миколи II, то є сенс замінити його. Але якщо ви збираєтеся працювати в гаражі, розташованому недалеко від магазину автозапчастин, заздалегідь купувати нічого не коштує. Може, ремінь ще хороший, а купувати доведеться, наприклад, помпу охолодження. Таке теж можливо. Проте чи вистачить розмов, пора загнати машину в гараж і зайнятися справою.

Головне - не метушитися

Для того, щоб зняти ремінь, доведеться виконати кілька операцій. Теоретично вони елементарні, а на практиці все залежить від того, скільки на вашому життєвому шляху зустрінеться важкодоступних болтиков і підлих гаєчок. Зрозуміло, працювати китайським ключем, який при першому натисканні з 13 стає 14, буде незручно. Приводи закинути валідол під язик можна знайти і без того, тому будемо вважати, що інструмент є, і зроблений він не з пластиліну.

Насамперед знімаємо переднє праве колесо. Як це робити, розповідати не буду (якщо хтось збирається самостійно міняти ремінь ГРМ, але не знає, як зняти колесо, моя порада: купіть червоні ЛаБут і йдіть з гаража подалі). Отже, колесо лежить поруч. Тепер доведеться розбирати те, що зазвичай заховано за ним - підкрилок, локер, захист ... все те, що заважає дістатися до шківа коленвала. Причому його повинно бути не просто видно, а добре видно: цей шків треба буде зняти. Саморізів або болтів може бути багато, краще їх не втрачати.

1 / 2

2 / 2

Отже, до шківа коленвала дісталися. Тепер треба прокладати дорогу до шківа распредвала.

На деяких моторах досить тільки зняти кожух (як правило, він складається з двох частин) ременя ГРМ. Але дуже ймовірно, що доведеться зняти ще і опору двигуна. Як, наприклад, на нашому Логане. Само по собі це нескладно - потрібно відкрутити п'ять болтів. Але перед цим треба піддомкратити двигун, щоб зняти навантаження з опори.

1 / 2

2 / 2

Тут є два варіанти. Перший: перш ніж відпускати машину з домкрата, ставимо під неї будь-якої упор, опускаємо машину на нього, витягаємо домкрат, ставимо його під двигун і піднімаємо останній. Інший спосіб полягає в тому, щоб відразу поставити підпірку під мотор і, прибираючи домкрат, опустити на нього мотор. Можна вибрати будь-який спосіб, але не забуваємо: піддон картера може бути алюмінієвим, а значить, тендітним. Перш ніж впиратися чимось в піддон, потрібно обов'язково підкласти хоча б дощечку.

Перед тим як знімати опору, є сенс витягнути щуп масла. Чи не на всіх автомобілях, але на Логане точно треба: він дуже близько до опори, при її знятті легко зламати верхню частину щупа. На швидкість, як то кажуть, не впливає, але неприємно. Тому щуп краще дістати, а отвір заткнути чимось чистим. Ми цього робити не стали: досвід Микити дозволяє не ламати щупи чужих автомобілів.

Після того як опора знята, її можна оглянути на цілісність. Якщо гумова частина має дефекти, опору краще поміняти - все одно вона вже вилучена. Вже зібралися в магазин? Зачекайте! Можливо, доведеться купити ще дещо.

Тепер треба зняти ті ремені (або ремінь), які завадять дістатися до ременя ГРМ. Тут є багато варіантів: відрізняються і види ременів, що підлягають демонтажу, та способи їх натягу і зняття. На Логане варто один загальний ремінь на генератор, ГУР і кондиціонер. Ось його ми і знімаємо. Ну нарешті-то, перед нами винуватець торжества - привід ГРМ.

1 / 2

2 / 2

Відкручуємо шків коленвала. Для цього найкраще обзавестися ключем-тріскачкою з хорошим подовжувачем і другом для допомоги. Ключ беремо в руки, а друга садимо за кермо. Він повинен включити п'яту передачу і натиснути на педаль гальма. Якщо один бачить автомобіль вперше, то йому потрібно пояснити, що при заглушеному моторі вакуумний підсилювач гальм не працює, тому на педаль гальма треба тиснути сильно.

Поки добровільний помічник в салоні вашого автомобіля червоніє від натуги, намагаємося відвернути гайку шківа. Якщо це виходить не відразу, то просимо одного більше не натискати на педаль зчеплення, а тиснути на гальмо (таке теж буває). В особливо складних випадках гайка бореться до останнього. Якщо її ніяк не звернути, є абсолютно дикий спосіб, яким краще не користуватися, але я все ж розповім. Рукоятку ключа наголошуємо будь-що-небудь міцне і на частку секунди включаємо стартер. Шанси зірвати прикипіла гайку при цьому збільшуються багаторазово, як і шанси розмолоти зірвався ключем що-небудь під капотом. Але в безвихідних ситуаціях чого тільки не придумаєш ...

Припустимо, все вийшло. Тепер знімаємо сам ремінь ГРМ. Для цього визначимося, яким способом будемо ставити новий ремінь: простим, але неправильним, або більш складним, але вірним з точки зору науки.

Про відмінність способів розповів майстер: «Простий спосіб виглядає так. Виставляємо мітку распредвала просто вгору. Малюємо маркером мітки на ремені, якщо вони не збереглися, запам'ятовуємо, які позначення у распредвала. Відпускаємо гайку натяжної ролика і знімаємо ремінь разом з роликом.

На новому ремені ГРМ мітки відзначені (вони на ремені типові для Рено, на інших моторах їх може не бути - прим. Автора). Беремо новий ремінь з роликом і одягаємо ремінь точно по мітках (пам'ятаючи про те, яке у нас позначення распредвала). Ставимо натяжна ролик і натягуємо ремінь, повертаючи ролик (спецінструменту) за годинниковою стрілкою. Тримаючи в натягнутому положенні, затягуємо гайку ролика.

А тепер складний спосіб, той, що рекомендований в книзі по ремонту. Виставляємо мітку на распредвали навпаки значка на ГБЦ. Це ВМТ (верхня мертва точка). Відкручуємо заглушку на блоці циліндрів, вкручувати туди болт з різьбою М10 і довгою різьблення 75 мм. Закручуємо його замість заглушки, тим самим стопор колінвал так, щоб поршні залишалися у верхній мертвій точці. Ставимо новий ремінь ГРМ і натягує його.

В принципі, все ясно. Незрозуміло тільки, що це за мітки і звідки вони взялися?

Завдання ременя ГРМ забезпечувати синхронне обертання распредвала щодо коленвала. У будь-який момент часу взаємне положення цих двох валів має точно відповідати розрахунковому. Якщо надіти ремінь ГРМ абияк, клапани та поршні не працюватимуть в потрібному порядку. Мотор або не можна буде запустити, або при першій же спробі запуску можна буде розлучитися з клапанами. Справедливості заради відзначимо, що сценарій не завжди буде таким же, як при обриві. Якщо синхронізація порушена зовсім ненабагато, то клапани, може, і не загне, але мотор буде працювати в неоптимальном режимі, датчики будуть сходити з розуму ... Загалом, приємного теж мало.

1 / 2

2 / 2

Для того, щоб визначити взаємне розташування валів, на їх шківах і на блоці стоять спеціальні мітки. Поки старий ремінь не знято, можна покрутити колінвал (ввернувши гайку його шківа і скориставшись ключем) і знайти всі необхідні мітки - як на шківі распредвала, так і внизу, на коленвале. Renault полегшив нам роботу, намалювавши мітки прямо на ремені, тут помилитися просто неможливо. Та й на інших восьмиклапанним моторах промахнутися важко, головне - знайти потрібні мітки і після зняття ременя постаратися не крутити шківи.

Новий ремінь встановлений по мітках, тепер ставимо натяжна ролик. Поруч з отвором для кріплення є ще дві глухих дірки. Вони потрібні для регулювання натягу. Після того, як ролик нажівлён, його слід провертати для досягнення потрібного зусилля на ремені. Виникає два питання: чим крутити ролик, якщо немає спеціального інструменту, і що таке взагалі правильний натяг?

Спецінструмент можна замінити великою кількістю підручних засобів. Хтось використовує ключ від «болгарки» (часто підходить), хтось поміщає в отвори два болтика і, вставляючи між ними гайковий ключ, обертає ролик. Ми використовували круглогубці з загнутими кінцями.

Тепер безпосередньо про натягу. Спосіб, описаний в мануалі, банальний і нудний: взяти ремінь двома пальцями і спробувати його перекрутити. Якщо виходить зробити це більше, ніж на 60-70 градусів, то треба підтягнути ще. Все вірно, тільки не кожен визначить на-віч ці 60-70 °, особливо якщо досвіду немає зовсім. Тому робимо простіше: натягуємо ремінь максимально, потім трохи послаблюємо ролик.

Взагалі, правильна натяжка - один з найскладніших моментів. Варто тільки не дотягнути - і ремінь після тривалого періоду, а може навіть і перескочить з зуба на зуб, порушить фази і ... далі ви вже знаєте: «втик» або в кращому випадку - утруднена робота. Перетягнутий ремінь не тільки не відпрацює покладені йому кілометри, а й потягне за собою в могилу, наприклад, помпу, якщо вона наводиться в дію цим же ременем.

До речі, про помпі. Вона, на жаль, не вічна, і деякі виробники рекомендують її міняти через раз. Тобто на 60 тисячах пробігу не чіпаємо, на 120 - міняємо, на 180 - не чіпаємо, на 240 - міняємо. Насправді, не варто заважати машині працювати. Але перевірити стан помпи треба. Покриття і послухати, чи немає сторонніх звуків при її обертанні, нескладно, зате вчасно діагностована несправність деталі допоможе уникнути ремонту надалі.

Те ж саме відноситься і до сервісних ременів. Якщо вони зношені, то міняємо їх відразу - розбирати зайвий раз машину не завжди є час або бажання.

От і все

Власне, на цьому робота і закінчується. Залишається все зібрати в зворотному порядку. Останній крок - найбільш хвилюючий: запускаємо двигун. Можливий лише невеликий свист нового сервісного ременя, але ніякого вереску, гулу або тривалого сильного свисту бути не повинно.

На заміні ременя можна заощадити іноді пристойну суму. Звичайно, ця робота на восьмиклапанним моторах не варто вкрай дорого, в середньому від 1 500 до 5 000 рублів (в залежності від регіону і жадібності майстрів). Але можна і «потрапити» на більш серйозний ремонт, якщо поставитися до роботи недбало. Одна справа - працювати весело, а інше - легковажно. Якщо є ймовірність, що десь до середини процесу ваші внутрішні Винтик і Шпунтик покинуть вас остаточно, краще відразу поїхати на СТО.

При складанні знову ж все треба робити акуратно. Наприклад, ретельно протерти від пилу і бруду всі елементи захисного кожуха ременя: бруд, яка потрапить на нього, знизить термін служби. Ну а моторне масло, Що потрапило на ремінь, йому і зовсім перший ворог.

І на останок. Ремінь, який прослужив на нашій піддослідної машині 55 тисяч, виглядав просто чудово, міг би ще їздити і їздити. А ось натяжна ролик мав помітні сліди мінливості, що говорить про його надмірному нагріванні і майбутньої швидкої «смерть». Це ще раз доводить, що на ролику економити не треба. Як, втім, і на ремені.

За допомогу в підготовці матеріалу висловлюємо подяку компанії «Спорт Гараж СРСР», особисто Іллі Ладченко і Микиті Пісаренкову.

Ремінь газорозподільного механізму застосовується на більшості автомобілів. Сьогодні вже рідко можна зустріти двигун, в якому використовується ланцюговий привід. Перевага ременя в тому, що йому не потрібно мастило, його простіше замінити, термін служби такої ж, як і у ланцюзі, якщо не більше. Але найголовніше - автомобільний двигун з ременем ГРМ працює набагато тихіше, ніж ланцюгової побратим.

Автомобілісти намагаються стежити за станом ременя ГРМ, так як від цього залежить цілісність двигуна. Між іншим, більшість двигунів сучасних автомобілів не має в порушених виїмки під клапани. Це означає тільки те, що при обриві ременя клапани підуть в нижнє положення. Поршні, що рухаються по інерції, здійснять найсильніший удар по клапанів. І закінчиться обрив ременя ремонтом головки блоку циліндрів, а іноді і заміною.

Як часто міняти ремінь ГРМ?

Більшість виробників рекомендують міняти ремінь не рідше, ніж через 60 тисяч кілометрів пробігу. Це нормальний пробіг для якісного ременя. Неякісні екземпляри можуть порватися і через тисячу кілометрів. Якщо ж ви не впевнені в надійності ременя або вузлів механізму газорозподілу, то перевіряйте стан ремінця кожні 10-15 тисяч кілометрів пробігу.

Для Шкода Октавія, наприклад, виробник зовсім недавно рекомендував заміну ременя проводити кожні 90 тисяч кілометрів. Сьогодні ця цифра зменшилася до 60. Особливо ледачі водії, які люблять ризик, продовжують міняти ремінь при пробігу під сотню. Але це не зовсім розумно, адже не просто так зменшилися цифри в рекомендаціях. На це вплинули багаторічні дослідження двигунів автомобілів. Іншими словами, дуже багато ременів рвалося до того, як йому виповнилося 90 тисяч.

Якщо говорити про вітчизняний автопром, то Лада Пріора, одна з останніх моделей АвтоВАЗу, потребує заміни ременя через 200 тисяч кілометрів пробігу! Цифра величезна, для деяких взагалі недосяжна. А причина тому - більш широкий ремінь, він в два рази ширше, ніж на десятках або дев'ятках. На останніх, між іншим, ремінець краще міняти при пробігу 45-60 тисяч. Але якщо ви дуже мало їздите, то для свого ж спокою міняйте його раз на два роки. Гума все одно висихає, тріскається, структура її руйнується.

На що звернути увагу при заміні ременя

Не тільки ремінь доведеться замінити. Натяжна ролик також вимагає заміни, а якщо двигун 16-тіклапанний, то і опорний. Ролики бувають як повністю з металу, так і з пластику з металом. У всіх є плюси і мінуси, хтось буде стверджувати, що металевий вічний, його складно зламати. Складно, але цілком реально.

І уявіть тільки, що буде, якщо такий ролик заклинить. Найголовніше - відразу ж порветься ремінь. Саме тому краще використовувати металеві ролики з пластиковою вставкою. Якщо він зламається, то він хоч не заклинить. Ще намагайтеся змінювати разом з ременем насос охолоджуючої рідини. Його ресурс не набагато перевищує ресурс ролика і ременя.

Втім, можна змінювати насос з кожним другим комплектом ГРМ. Але якщо ж помітили, що край ременя починає з'їдати, то звинувачуйте в усьому підшипник помпи, у якого з'явився люфт. Але найголовніше - стежте за натягом ременя. Від цього залежить термін його служби. Якщо натяг буде недостатнім або надмірним, то будуть стиратися зуби, навантаження на ремінь зросте.