Моменти різьбових затяжок 406 мотор газ. Повторна протяжка гбц. Роботи, що проводяться з правого боку автомобіля

Сторінка 1 з 2

Головку блоку можна зняти з ресивером і випускним колектором.

Якщо головку блоку знімають з двигуна, встановленого на автомобілі, потрібно попередньо виконати операції, зазначені в підрозділі «Зняття і установка двигуна».

Ще можна подивитися в статті - "Заміна прокладки ГБЦ".

Потім від'єднати прийомну трубу глушника від випускного колектора, від'єднати шланг від корпусу дросельної заслінки, Зняти вхідний шланг радіатора, зняти генератор.

Зняти розподільні вали.

Послабити затягування хомутів 1 і зняти зі штуцерів корпусу дросельної заслінки шланги 2 і 3.

Зняти термостат з корпусом.

Вивернути свічки запалювання.

Відвернути болти 1 кріплення головки блоку. Вийняти болти 1 і шайби.

Зняти головку блоку циліндрів і прокладку головки блоку.

Не можна забивати між головкою блоку і блоком циліндрів викрутки або який-небудь інший інструмент, так як можна пошкодити поверхню головки блоку, прилеглу до блоку циліндрів.

розбирання

1. Відвернути гайки 1 і зняти екран 5 датчика фази, скобу 2 для підйому двигуна і випускний колектор 6.

Зняти прокладки випускного колектора. Відвернути болт 3 і зняти датчик 4 фази.

Вивернути датчики аварійного тиску масла 7 і покажчика тиску масла 8.

2. Послабити затягування хомута 1 і зняти шланг з патрубка регулятора холостого ходу.

Відвернути гайки 2 і зняти ресивер 3 з впускний труби.

Зняти прокладку ресивера.

3. Відвернути гайки 1 і зняти вхідну трубу 2 разом з форсунками і топливопроводом.

Зняти прокладку впускний труби.

Відвернути болти 1 і зняти задню кришку 2 головки блоку.

Зняти прокладку кришки.

Вийняти гидротолкатели 1 клапанів.

Гидротолкатели зручніше виймати з допомогою магніту або присоски.

Гидротолкатели не можна міняти місцями, тому перед зняттям їх потрібно промаркувати, щоб при складанні встановити на своє місце.

Зберігати гидротолкатели слід в тому ж положенні, в якому вони стоять на клапанах, щоб з них не витекло масло.

Встановити на головку блоку пристосування для стиснення пружин клапанів.

Стиснувши пружини клапанів за допомогою пристосування, вийняти сухарі 2 клапана.

Потім, поступово послаблюючи натиск на ручку пристосування, повністю розтиснути пружини клапана.

Зняти пристосування з головки блоку. Вийняти тарілку 3 пружин клапана. Потім вийняти зовнішню і внутрішню пружини клапана.

Зняти маслоотражательних ковпачок 1 клапана.

7. Підчепити викруткою і вийняти опорну шайбу 1 пружин клапанів.

8. Вийняти клапан з боку камери згоряння.

9. Таким же чином зняти інші клапани.

Перед зняттям промаркувати всі клапани, щоб при складанні встановити їх на свої місця.

avtomechanic.ru

Ремонт головки блоку циліндрів ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Сторінка 1 з 2

Ремонт головки блоку циліндрів виробляємо при загальному ремонті двигуна і при заміні прокладки ГБЦ.

Дуже важливо зробити ремонт головки після того, як перегріли мотор. Під час перегріву можуть виникнути дефекти, які візуально можна не помітити. Тому потрібно ретельно проробити всі операції по ремонту головки циліндрів. Багато в чому від цього залежить робота двигуна. І це позбавить від зайвої роботи і витрат.

Зняття головки блоку циліндрів дивимося в статті - «Заміна прокладки головки блоку циліндрів».

розбирання

autoruk.ru

повторна протяжка гбц

І знову здрастуйте :) Однак мене частенько спрашівают- "потрібна повторна протягання гбц? ". Є багато хто, які вважають, що поставив головку, затягнув і не чіпай її більше.

В процесі своєї досить таки довгої роботи мотористом, а це вже більше ніж чверть століття, я на своєму досвіді переконався, що якщо полінуєшся протягнути головку через час покладене для протягання ея, то ще через деякий час, а це у великій частині залежить від манери їзди водія і відстані одномоментно пройденої, доведеться знімати.

Зазвичай прокладка згорає протягом року, АІ якщо людина їде на велику відстань, то і через місяць. Тому моя порада така: не можна їхати далеко з непротянутой головкою, а інакше вам доведеться її знімати в дорозі. Але знаєте, я помітив, якщо техніка прийшла прямо з заводу, то через покладений для протягання пробіг, головки рідко слабшають. Можливо, що матеріал прокладки, який там ставлять інший.

Так через скільки потрібно протягувати головку циліндрів? В середньому через тисячу км. пробігу. Так написано в інструкції і це підтверджується практикою. В інструкції по т.ч. також написано, що через десять тисяч потрібно ще раз протягнути або перевірити протяжку головки.

Ну в більшості випадків вистачало однієї протягання. Але рідко звичайно, але були випадки, що коли згоріла прокладка, то головка була слабкою навіть після однієї протягання. На мою це все залежить від матеріалу прокладки гбц, Яка сильно вмощується, а яка і зовсім не просідає.

Фізика цього явища, а саме ослаблення протягання головки очевидна. Зазвичай головки циліндрів алюмінієві, а болти або шпильки кріплення ще сталеві. При нагріванні ж у алюмінію коефіцієнт розширення більше ніж у сталі і коли движок нагрівається, то головка розширюючись здавлює прокладку як пресом, а коли остигає, то відпускає ще й прокладка вже здавлена, а болти есессно послаблюються.

Є правило: не можна протягувати гарячий двигун, Тільки холодний. Скажу вам список двигунів, які потрібно протягувати зі свого досвіду, з якими я мав справу, а саме: змз405,406,409. движки ЗМЗ-402, УАЗ 417,421. Двигуни змз 511,512,523, ЗІЛ-130, Урал.

Про інші не скажу, але зазвичай вазовськие головки рідко просаджували. Про іномарки теж не можу нічого сказати, тому що перебирав їх мало, а п *** ть даремно не хочу. На цьому поки все.

Немає ще не все. Щоб не мучиться з повторною протяжкой головки, при цьому доводиться розбирати мало не половину движка, для того щоб переконається, що вона не прослабла, а інший так і буває. Залежить від матеріалу прокладки. Відразу і не вгадаєш.

Для того щоб не простягати повторно головки, можна поставити металлопакет. Про те, можна почитати тут. І хоча я писав про Уаз-патріот, це може відноситься до багатьох движкам. Удачі друзі!

gazung.ru

Моменти затягування основних різьбових з'єднань ЗМЗ 402, ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4062

Болт кріплення кришки розподільних шестерень 11-16 (1,1-1,6) Гайка кріплення кришки розподільних шестерень 12-18 (1,2-1,8) Гайка кріплення кришки коробки штовхачів 12-18 (1,2-1,8 ) Гайка кріплення головки блоку циліндрів 85-90 (8,5-9,0) Болт кріплення задньої кришки головки блоку циліндрів 11-16 (1,1-1,6) Гайка болта кріплення кришки шатуна 68-75 (6,8 7,5) Гайка кріплення маховика 78-83 (7,8-8,3) Болт кріплення шківа колінчастого вала 11-16 (1,1-1,6) Стяжной болт колінчастого вала (храповик) 170-220 (17-22 ) Болт кріплення наполегливої \u200b\u200bфланця розподільного вала 11-16 (1,1-1,6) Болт кріплення зубчастого колеса розподільного вала 55-60 (5,5-6,0) Гайка кріплення стійки коромисел 35-40 (3,5 4,0) Болт кріплення кришки коромисел 4,5-8,0 (0,45-0,8) Гайка кріплення випускного колектора до впускний трубі 44-56 (4,4-5,6) Гайка кріплення впускний труби і випускного колектора до голівки блоку 40-56 (4,0-5,6) Гайка кріплення масляного картера 12-15 (1,2-1,5) Гайка кріплення масляного насоса 18-25 (1,8-2,5) Болт кріплення приводу розподільника запалювання 6,0-8,0 (0,6-0,8) Гайка кріплення кришки корінного підшипника 100-110 (10-11) Гайка кріплення масляного фільтра 12-18 (1,2-1,8) Болт кріплення паливного насоса 12-18 (1,2-1,8) Гайка кріплення фільтра тонкого очищення палива 12-18 (1,2-1,8) Гайка кріплення водяного насоса 18-25 (1,8-2,5) Болт кріплення шківа водяного насоса 12-18 (1,2-1,8) Болт кріплення картера зчеплення 28-36 (2,8-3,6) Гайка кріплення картера зчеплення 40-56 (4,0-5,6) Болт кріплення натискного диска зчеплення 20-25 (2,0-2,5) Гайка кріплення кронштейна генератора 44 -62 (4,4-6,2)

Гайка кріплення генератора 44-56 (4,4-5,6) Свічка запалювання 30-40 (3,0-4,0) Болт кріплення вентилятора 14-18 (1,4-1,8)

Болт кріплення кришки корінного підшипника 100-110 (10,0-11,0) Гайка болта кріплення кришок шатунів 68-75 (6,8-7,5) Болт кріплення маховика 72-80 (7,2-8,0) Болт кріплення головки блоку циліндрів:

- перший етап 40-60 (4,0-6,0) - другий етап 130-145 (13,0-14,5) Болт кріплення кришки розподільного вала 19-23 (1,9-2,3) Стяжной болт колінчастого вала (храповик) 104-128 (10,4-12,8) Болт кріплення зубчастого колеса розподільного вала 56-62 (5,6-6,2) Гайка кріплення впускний труби 29-36 (2,9-3,6) Болт кріплення передньої кришки головки блоку циліндрів 22-27 (2,2-2,7) Болт кріплення шківа водяного насоса 22-27 (2,2-2,7) Болт кріплення водяного насоса 22-27 (2,2-2, 7) Болт кріплення зубчастих коліс проміжного вала 22-27 (2,2-2,7) Гайка кріплення ресивера до впускний трубі 19-23 (1,9-2,3) Гайка кріплення випускного колектора 20-25 (2,0 2,5) Болт кріплення масляного картера 12-18 (1,2-1,8) при забезпеченні герметичності допускається момент 6 Н · м (0,6 кгс · м)

Болт кріплення кришки головки блоку циліндрів 5,0-8,0 (0,5-0,8) при забезпеченні герметичності допускається момент 3 Н · м (0,3 кгс · м) Болт кріплення сальнікодержателя 12-18 (1,2 1,8) Болт кріплення паливопроводу з форсунками 5,0-8,0 (0,5-0,8) Болт кріплення індуктивних датчиків 5,0-8,0 (0,5-0,8) Свічка запалювання 31-38 (3,1-3,8) Болт кріплення стартера 67-75 (6,7-7,5) Гайка кріплення кронштейнів генератора 12-18 (1,2-1,8) Болт кріплення натискного диска зчеплення 20-25 (2 , 0-2,5) Болт кріплення картера зчеплення 42-51 (4,2-5,1) Болт кріплення підсилювача картера зчеплення 29-36 (2,9-3,6) Болт кріплення опори вилки виключення зчеплення 42-51 ( 4,2-5,1)

Інші сполуки

Гайка хомута регулювальної трубки рульової тяги 15-18 (1,5-1,8) Палець нижнього важеля передньої підвіски 180-200 (18-20) Гайка осі верхнього важеля передньої підвіски 70-100 (7,0-10,0) Гайка пальця нарізного шарніра 120-200 (12,0-20,0) Болт і гайка кріплення осі верхніх важелів 44-56 (4,4-5,6) Болт кріплення колеса 100-120 (10-12) гайка фланця провідної шестерні заднього моста 160-200 (16-20) Болт кріплення передньої підвіски до кузова 125-140 (12,5-14) Гайка кріплення механізму рульового управління 50-60 (5,0-6,0) Гайка кріплення рульового колеса 65-75 ( 6,5-7,5) гайка кріплення сошки механізму рульового управління 105-120 (10,5-12) Болт кріплення кронштейна маятникового важеля 50-62 (5,0-6,2) Болт і гайка кріплення рульової колонки до панелі приладів 12-18 (1,2-1,8) Гайка клина рульового управління 18-25 (1,8-2,5) Всмоктуючий штуцер насоса гідропідсилювача рульового управління 32-40 (3,2-4,0) Болт-штуцер клапана управління вбудованого гідропідсилювача рульового управління 80-100 (8,0-10,0) Гайка верхнього і нижнього након ечніков нагнетательного шланга вбудованого гідропідсилювача рульового управління 44-62 (4,4-6,2) Гайка верхнього і нижнього наконечників нагнетательного шланга вбудованого гідропідсилювача рульового управління 44-62 (4,4-6,2) Гайка трубки зливного шланга вбудованого гідропідсилювача рульового управління 44-62 (4,4-6,2) Гайка з'єднання наконечника нагнетательного шланга і шлангів силового циліндра роздільного гідропідсилювача рульового управління 32-40 (3,2-4,0) Болт-штуцер зливного шланга вбудованого гідропідсилювача рульового управління 80-100 ( 8,0-10,0) Болт кріплення поворотного кулака, Важеля і кронштейна 80-100 (8,0-10,0) Обмежувач повороту 80-100 (8,0-10,0) Гайка кріплення осі штовхача педалей гальма і зчеплення 32-36 (3,2-3,6) Болт кріплення гальмівного щита заднього гальма 65-80 (6,5-8,0) Болт кріплення скоби переднього гальма 110-125 (11,0-12,5)

Болт кріплення колісного циліндра заднього гальма 8,0-18,0 (0,8-1,8) Гайка кріплення регулятора давленіязадніх гальм 8,0-18,0 (0,8-1,8) Гайка кріплення головного циліндра гальм 24- 56 (2,4-5,6) Гайка кріплення вакуумного підсилювача 8,0-18,0 (0,8-1,8) Болт кріплення шліцьовій вилки заднього карданного валу 50-56 (5,0-5,6) Гайка кріплення карданного валу до заднього мосту 27-30 (2,7-3,0) Гайка кріплення поперечки проміжної опори до кузова 27-30 (2,7-3,0) Болт кріплення проміжної опори до поперечки 12-18 (1,2-1,8) Гайка кріплення коробки передач до картера зчеплення 50-62 (5,0-6,2)

Для інших різьбових з'єднань моменти затягування наступні:

для М6 - 6-8 Н · м (0,6-0,8 кгс · м) для М8 - 14-18 Н · м (1,4-1,8 кгс · м) для М10 - 28-36 Н · м (2,8-3,6 кгс · м) для М12 - 50-62 Н · м (5,0-6,2 кгс · м)

Ось приблизно так виглядає перетягнутий болт :)

gaz-autoclub.ru

Заміна розподілвалів двигуна ЗМЗ-406

Сторінка 1 з 2

1. Знімаємо наконечники свічок запалювання разом з високовольтними дротами, Котушки запалювання (можна тільки від'єднати роз'єми, залишивши їх на клапанної кришці), Трос приводу дросельної заслінки і, від'єднавши проводи від датчиків систем змащення і охолодження, виймаємо джгут проводів з скоб кришки головки блоку.

2. Зливаємо охолоджуючу рідину і знімаємо верхні шланги радіатора і датчик масової витрати повітря разом з повітроводами.

7. Голівкою на 36, виставляємо колінчастий вал в положення ВМТ такту стиснення першого циліндра, повертаючи його за болт кріплення шківа (ризику на шківі колінчастого вала повинна збігтися з виступом на передній кришці блоку циліндрів, а мітки на зірочках розподільних валів - у верхніх кромок головки блоку).

avtomechanic.ru

Зняття і ремонт головки блоку циліндрів двигуна змз 406

Зливаємо з системи охолоджуючу рідину (див. «Заміна охолоджуючої рідини»). Знімаємо шланги з патрубків термостата або знімаємо термостат

(Див. Перевірка і заміна термостата »). Від'єднуємо колодку проводів від датчика положення розподільного валу

(Див. «Перевірка і заміна датчика положення розподільного валу»). Знімаємо генератор з його верхнім кронштейном (див. «Зняття генератора»). Якщо головку блоку циліндрів двигуна змз 406 демонтуємо з метою ремонту або заміни, то попередньо знімаємо впускний трубопровід (див. «Заміна прокладки впускного трубопроводу») і випускний колектор (див. «Заміна прокладок випускного колектора»). Якщо робота виконується з іншою метою (наприклад, потрібно замінити прокладку головки блоку циліндрів), то головку можна зняти в зборі з впускним трубопроводом і випускним колектором. Знімаємо розподільні вали (див. «Зняття розподільних валів»). Шестигранником «на 12» відвертаємо десять гвинтів кріплення головки блоку циліндрів двигуна змз 406.

і виймаємо гвинти.

Виймаємо шайби гвинтів.

Виймаємо гидрокомпенсатори (див. «Заміна гидрокомпенсаторов»). позначивши їх розташування в голівці блоку циліндрів. Знімаємо головку блоку циліндрів.

і її прокладку.

Поверхні, що сполучаються головки і блоку циліндрів ретельно очищаємо від нагару, залишків старої прокладки і герметика. Приклавши лінійку до привалочной площині головки блоку циліндрів.

набором щупів перевіряємо неплощинність головки блоку циліндрів. При неплощинності понад 0,05 мм площину головки необхідно відновити механічною обробкою, однак, якщо неплощинність перевищує 0,1 мм, голівка не ремонтопригодна.

Ключем "на 10" відвертаємо вісім болтів.

знімаємо задню кришку головки блоку циліндрів з прокладкою.

Встановлюємо Розсухарювач на головку блоку циліндрів. Якщо конструкцією Розсухарівателі не передбачений упор клапана, підкладаємо під тарілку клапана дерев'яний брусок. Розсухарівателі стискаємо пружини клапана. Щоб тарілка пружин легше зійшла з сухарів. наносимо легкі удари молотком по завзятій сошці Розсухарівателі.

Пінцетом виймаємо два сухаря і плавно відпускаємо пружини.

Знімаємо верхню тарілку і дві пружини клапана.

Знімачем видаляємо маслоотражательних ковпачок.

і знімаємо опорну шайбу.

Перевертаємо головку блоку циліндрів двигуна змз 406 і виймаємо клапан, позначивши місце його установки, для того щоб при подальшій збірці клапан встав на своє колишнє місце. Аналогічно знімаємо і помічаємо інші клапани. Шестигранником «на 8» вивертаємо заглушки масляних каналів.

Для притирання клапанів.

наносимо притирочную пасту на фаску клапана і встановлюємо клапан в відповідну направляючу втулку головки блоку циліндрів двигуна змз 406.

Закріплюємо на ніжці клапана пристосування для притирання і.

притискаючи клапан до сідла, поперемінно повертаємо його в обидві сторони.

Продовжуємо притирання до тих пір, поки ущільнююча фаска клапана повністю по всій своїй ширині і довжині не стане матовою і чистою.

Так само повинна виглядати і фаска на сідлі клапана.

Стираємо дрантям з клапана і сідла залишки пасти.

Аналогічно притираємо інші клапани. Перед складанням головки блоку циліндрів змз 406 гасом або дизельним паливом промиваємо головку, очищаємо масляні канали від відкладень. Потім витираємо поверхні чистою ганчіркою і продуваємо канали стисненим повітрям.

Збираємо і встановлюємо головку блоку циліндрів змз 406 в зворотній послідовності. Маслозйомні ковпачки замінюємо новими. Перед установкою клапанів їх стрижні покриваємо моторним маслом.

З різьбових отворів блоку циліндрів під кріпильні гвинти головки видаляємо залишки масла і охолоджуючої рідини.

На привалочную площину передньої кришки блоку циліндрів (на ділянці контакту з прокладкою головки блоку) наносимо герметик.

Прокладку головки блоку циліндрів двигуна змз 406 замінюємо нової. Встановлюючи головку блоку циліндрів на блок, стежимо, щоб вона «села» на установчі втулки. Перед установкою гвинтів кріплення головки блоку циліндрів наносимо на їх різьбову частину моторне масло. Гвинти затягуємо динамометричним ключем в два етапи, дотримуючись послідовність їх затягування. Попередньо затягуємо їх моментом 50 Нм, потім остаточно - 140 Нм. Порядок затягування болтів кріплення головки блоку циліндрів

Встановивши всі зняті деталі і вузли, заповнюємо систему охолодження рідиною і замінюємо масло в двигуні

Капітальний ремонт ГБЦ ЗМЗ 406, 405, 409 під газ.

ремонт ГБЦ

note2auto.ru

Протяжка головки блоку циліндрів своїми руками »АвтоНоватор

Як ми вже встигли з'ясувати, ГБЦ є одним з найважливіших вузлів двигуна. Якщо ви відчуваєте впевненість і володієте навичками володіння слюсарним інструментом, то протяжка головки блоку циліндрів труднощів не складе. Залишилося визначитися для чого і як проводити протяжку ГБЦ.

Коли потрібна протяжка головки блоку циліндрів

Може бути, не всі автолюбителі знають, але сучасні автомобілі не потребують профілактичної протяжке головки блоків циліндрів.

Раніше протяжка ГБЦ була обов'язковим пунктом першого ТО, потім ситуація змінилася. Навіть щодо сучасних ВАЗівських двигунів. Протяжка головки блоку циліндрів, в основному, сьогодні потрібно для старих моделей двигунів ВАЗ, УАЗ, Москвич і т.д.

Основною причиною, яка спонукає власника авто задуматися про необхідність протягання ГБЦ, є «мокрота» в місці з'єднання головки і блоку. Це вказує на існуючу витік масла.

Причин може бути декілька. Найбільш традиційні: вихід з ладу прокладки ГБЦ, викривлення ГБЦ в результаті непоміченого вами перегріву двигуна, або спочатку невірно затягнуті болти головки блоку циліндрів. Якщо вам робили «капіталку» на автосервісі.

Як проводиться протяжка болтів головки блоку циліндрів

З вивчення. Саме з вивчення Детального ремонту вашого автомобіля, бажано оригінального. Саме там виробник укаживает все, що необхідно для затягування ГБЦ. А необхідно вам знати:

• порядок (схему) затяжки болтів головки блоку циліндрів;
• який потрібно момент сили затяжки;
• які болти застосовуються для затягування ГБЦ.

Болти для затягування головки блоку циліндрів - розмова особлива. Справа в тому, що в сучасних двигунах для ГБЦ застосовуються болти з особливими характеристиками. Так звані «пружинні» болти, які завдяки своїм властивостям після початкової протягання на заводі, не потребують додаткової.

Більш того, при спробах зробити протяжку болтів головки блоку циліндрів, в силу «плинності» металу, вони будуть витягатися. В результаті ви можете отримати розрив болта.

Під час ремонту ГБЦ потрібно ставити прокладки, які не дають усадки. Це виключає необхідність протягання болтів головки блоку циліндрів.

Але, якщо вже ви вирішили, що протягання болтів головки блоку циліндрів вам вкрай необхідна, то робити її слід з «мануалом» від виробника і за допомогою динамометричного ключа. Рух в рух, цифра в цифру. Самодіяльність з розрахунку «про запас» тут не потрібна.

Контроль затяжки ГБЦ

Щоб ваша душа була спокійна, і якщо ви вирішили зробити протяжку болтів головки, то існує методика контролю моменту затягування болтів ГБЦ. Природно, за допомогою динамометричного ключа.

До болта прикладається момент, рівний моменту страгивания болта. Після початку повороту, потрібно контролювати момент страгивания. Якщо він не збільшився, значить все в порядку, болт почав розтягуватися.

Якщо ж момент починає рости, то значить, що болт не досяг межі текучості. Тут потрібно виробляти затяжку болта ГБЦ до стабілізації моменту затягування.

При контролі затяжки болтів головки блоку циліндрів, зверніть увагу на дві особливості. Якщо до болта прикладений момент в 20кГсм, але момент плинності не було досягнуто, то болт підлягає заміні, так як він має підвищену міцність.

Якщо ж в момент затяжки болта ви побачили, що момент зменшується, то це означає руйнування болта, і він, однозначно вимагає заміни.

Такі вимоги до болтів головки блоку циліндрів пояснюються просто: вони працюю в постійному режимі нагрівання - охолодження.

Удачі вам, і нехай затягування болтів головки блоку циліндрів своїми руками, пройде успішно.

І знову здрастуйте :) Однак мене частенько спрашівают- "потрібна повторна протяжка гбц?". Є багато хто, які вважають, що поставив головку, затягнув і не чіпай її більше.

В процесі своєї досить таки довгої роботи мотористом, а це вже більше ніж чверть століття, я на своєму досвіді переконався, що якщо полінуєшся протягнути головку через час покладене для протягання ея, то ще через деякий час, а це у великій частині залежить від манери їзди водія і відстані одномоментно пройденої, доведеться знімати.

Зазвичай прокладка згорає протягом року, АІ якщо людина їде на велику відстань, то і через місяць. Тому моя порада така: не можна їхати далеко з непротянутой головкою, а інакше вам доведеться її знімати в дорозі. Але знаєте, я помітив, якщо техніка прийшла прямо з заводу, то через покладений для протягання пробіг, головки рідко слабшають. Можливо, що матеріал прокладки, який там ставлять інший.

Так через скільки потрібно протягувати головку циліндрів? В середньому через тисячу км. пробігу. Так написано в інструкції і це підтверджується практикою. В інструкції по т.ч. також написано, що через десять тисяч потрібно ще раз протягнути або перевірити протяжку головки.

Ну в більшості випадків вистачало однієї протягання. Але рідко звичайно, але були випадки, що коли згоріла прокладка, то головка була слабкою навіть після однієї протягання. На мою це все залежить від матеріалу прокладки гбц, Яка сильно вмощується, а яка і зовсім не просідає.

Фізика цього явища, а саме ослаблення протягання головки очевидна. Зазвичай головки циліндрів алюмінієві, а болти або шпильки кріплення ще сталеві. При нагріванні ж у алюмінію коефіцієнт розширення більше ніж у сталі і коли движок нагрівається, то головка розширюючись здавлює прокладку як пресом, а коли остигає, то відпускає ще й прокладка вже здавлена, а болти есессно послаблюються.

Є правило: не можна протягувати гарячий двигун, тільки холодний. Скажу вам список двигунів, які потрібно протягувати зі свого досвіду, з якими я мав справу, а саме: змз405,406,409. движки ЗМЗ-402, УАЗ 417,421. Двигуни змз 511,512,523, ЗІЛ-130, Урал.

Про інші не скажу, але зазвичай вазовськие головки рідко просаджували. Про іномарки теж не можу нічого сказати, тому що перебирав їх мало, а п *** ть даремно не хочу. На цьому поки все.

Так до якого ж ми прийшли висновку? А ось до якого! простягай вчасно головки!А то згорять до hujam прокладки!

Немає ще не все. Щоб не мучиться з повторною протяжкой головки, при цьому доводиться розбирати мало не половину движка, для того щоб переконається, що вона не прослабла, а інший так і буває. Залежить від матеріалу прокладки. Відразу і не вгадаєш.

Для того щоб не простягати повторно головки, можна поставити металлопакет. Про те, можна почитати. І хоча я писав про Уаз-патріот, це може відноситься до багатьох движкам. Удачі друзі!

Наносимо притирочную пасту на фаску клапана і встановлюємо клапан в відповідну направляючу втулку головки блоку циліндрів двигуна ЗМЗ 406.
Закріплюємо на ніжці клапана пристосування для притирання і ...

... притискаючи клапан до сідла, поперемінно повертаємо його в обидві сторони.

Продовжуємо притирання до тих пір, поки ущільнююча фаска клапана повністю по всій своїй ширині і довжині не стане матовою і чистою.
Так само повинна виглядати і фаска на сідлі клапана.
Стираємо дрантям з клапана і сідла залишки пасти.
Аналогічно притираємо інші клапани. Перед складанням головки блоку циліндрів ЗМЗ 406 гасом або дизельним паливом промиваємо головку, очищаємо масляні канали від відкладень. Потім витираємо поверхні чистою ганчіркою і продуваємо канали стисненим повітрям.
Збираємо і встановлюємо головку блоку циліндрів ЗМЗ 406 в зворотній послідовності. Маслос'емниє ковпачки замінюємо новими. Перед установкою клапанів їх стрижні покриваємо моторним маслом.
З різьбових отворів блоку циліндрів під кріпильні гвинти головки видаляємо залишки масла і охолоджуючої рідини.

На привалочную площину передньої кришки блоку циліндрів (на ділянці контакту з прокладкою головки блоку) наносимо герметик.
Прокладку головки блоку циліндрів двигуна ЗМЗ 406 замінюємо нової. Встановлюючи головку блоку циліндрів на блок, стежимо, щоб вона «села» на установчі втулки. Перед установкою гвинтів кріплення головки блоку циліндрів наносимо на їх різьбову частину моторне масло.
Гвинти затягуємо динамометричним ключем в два етапи, дотримуючись послідовність їх затягування. Попередньо затягуємо їх моментом 50 Нм, потім остаточно - 140 Нм.

Порядок затягування болтів кріплення головки блоку циліндрів
Встановивши всі зняті деталі і вузли, заповнюємо систему охолодження рідиною і замінюємо масло в двигуні

Затягування болтів головки блоку циліндрів - важлива частина ремонтних робіт, Якою не можна нехтувати. Питанню варто приділити увагу, особливо якщо мова йде про автомобіль ГАЗ 53. Пропонуємо дізнатися, коли саме затягування ГБЦ ГАЗ 53 і який порядок натягу гвинтів при ремонті.

[Приховати]

Коли необхідно робити затяжку?

Чи не кожен автолюбитель усвідомлює важливість цього нюансу. І не всі водії розуміють, що потрібно дотримуватися порядку затяжки штифтів. Цей момент важливий, і нехтувати ним не рекомендується. Якщо є власником ГАЗ 53 і неправильно затягнули гвинти ГБЦ, це може стати причиною появи інших несправностей. Відповідно, ремонт двигуна спричинить безліч грошових витрат.

Вантажний автомобіль ГАЗ 53

Десять років тому процедура в транспортному засобі здійснювалася фахівцями при ТО авто. У законодавство були внесені поправки, згідно з якими ця процедура була скасована. Тепер затягувати гвинти - головний біль власників машин. В яких випадках її виконувати?

• Якщо помітили, що з-під ГБЦ протікає витратний матеріал, А саме моторне масло. У деяких випадках це може стати наслідком механічних пошкоджень прокладки головки. Або прокладка могла просто зноситися. Але іноді витік масла відбувається в результаті ослаблення гвинтів ГБЦ.
• Якщо розбирали двигун свого ГАЗ 53. При збірці і установці головки блоку циліндрів момент і порядок затягування гвинтів необхідно дотримуватися в будь-якому випадку. Якщо це не зробити, то при довгій експлуатації ГБЦ може статися її деформація.

Якщо побачили, що болти можна підтягнути, то цим потрібно зайнятися. Гвинти головки блоку циліндрів можуть послаблюватися довільно, під час експлуатації транспортного засобу. Тому проводити діагностику натягу необхідно раз в 3 тисяч кілометрів пробігу.

Процес і порядок

Наш ресурс радить початківцям автомобілістам подумати перед тим, як здійснювати натяжку штифтів ГБЦ своїми руками. На практиці початківці автолюбителі, не маючи досвіду, приступають до виконання процедури не розуміючи, наскільки сумно вона може обернутися. Зрозуміло, в разі неправильних дій. Розглянемо цю процедуру для автомобіля ГАЗ 53. Пам'ятайте, що кожен окремий двигун має свої нюанси в роботі.

необхідні інструменти

Якщо вже встановили головку блоку циліндрів на місце, то цілий набір інструментів не знадобиться. Для затягування необхідно підготувати один інструмент - динамометричний ключ. Він потрібен для виконання робіт, оскільки правильно визначити момент можна тільки за допомогою нього. Будинки такий інструмент мало у кого є, т. К. У нього - певна специфіка роботи. Можна спробувати попросити його у майстрів на СТО, але, не безкоштовно. Якщо вирішили придбати такий ключ для себе, врахуйте, що його вартість не менше 1 200 рублів або 350 гривень.

Ще одна порада. Іноді мало розуміють «авто-експерти» радять не користуватися динамометричним ключем, а використовувати звичайний, гайковий. Вони мотивують це тим, що гвинти потрібно затягнути до максимуму, а покупка динамометричного інструменту - це марна трата грошей. Можна сказати, що вони не усвідомлюють серйозність ситуації. Тому, якщо хочете, щоб процес ремонту пройшов правильно, запасіться динамометричним ключем.

поетапна інструкція

Їли ви власник ГАЗ 53, рекомендуємо скористатися сервісним мануалом до авто. Можливо, двигун вашого ГАЗ 53 має певні нюанси в роботі або свою специфіку. Інструкція нижче актуальна для всіх ГАЗів 53. Якщо готові до виконання цих робіт, можете приступати. Якщо міняли прокладку ущільнювача або робили ремонт мотора, то зберіть його і встановіть новий ущільнювач.

1. Огляньте болти головки блоку циліндрів. Вони повинні бути в ідеальному стані. Якщо на гвинтах помічені механічні пошкодження або сліди деформації, потрібно їх замінити. Повторне використання болтів не рекомендується, але якщо їх стан - ідеальне або близьке до нього, то експлуатація штифтів допускається. Зверніть увагу на різьблення - вона повинна бути чистою. Гнізда для штифтів - теж. Якщо помітили бруд або металеву стружку на елементах, їх потрібно очистити металевою щіткою.
2. Штифти перед затягуванням слід змастити, для цього підійде моторна рідина.
3. Вставте гвинти в отвори і затягніть їх згідно з порядком на схемі. Використовуючи динамометрический ключ, все штифти потрібно затягнути моментом 7,3 - 7,8 кгм. Дотримуйтесь при цьому порядок. Якщо температура в приміщенні, де проводите ремонт, мінусова (нижче -5 градусів), то момент натягу ГБЦ повинен складати 7,3 кгм. Якщо становить 20 градусів, то момент натяжки повинен відповідати нижньої межі.

Після цього по ремонту процес натяжки гвинтів ГБЦ можна вважати закінченим. Нагадаємо, що під час проведення такого ремонту потрібно бути уважним, недотримання нюансів призведе до негативного результату. Надмірно перетягнувши штифти, можна спровокувати появу мікротріщин на корпусі двигуна. Як можна здогадатися, це виллється в недешевий ремонт. Буде потрібно заварювати тріщини або міняти саму ГБЦ.

Не забувайте, що штифти повинні бути хорошої якості. Відсутність тріщин, металевого пилу, деформації - обов'язкова умова, якого важливо дотримуватися під час подібних робіт. Якщо не можете відповісти самому собі точно, чи зможете все зробити правильно, не беріться за протяжку.

Відео «Затягування штифтів ГБЦ»