Ознаки що роботи лямбда зонда. Несправний лямбда зонд - чи можна їздити з несправним лямбда зондом. Причини порушення роботи і явні ознаки

Головна / ремонт

Для забезпечення стабільної роботи двигуна сучасного автомобіля використовується безліч різноманітних датчиків, що збирають інформацію про роботу тієї чи іншої системи. На підставі їх даних електронний блок управління коригує якість паливної суміші, Регулює її кількість для надходження в камери згоряння, визначає потрібний включає-вимикає різні додаткові механізми.

У цій статті ми поговоримо про те, що являє собою кисневий датчик (лямбда-зонд) ВАЗ-2114, Розглянемо його конструкцію і принцип дії. Крім цього, ми спробуємо розібратися в несправності цього елемента і методах їх усунення.

Що таке кисневий датчик

Датчик кисню - це електромеханічний пристрій, призначене для визначення кількісного вмісту кисню у вихлопних газах. Його застосування обов'язково для всіх автомобілів з класом екологічності вище "Євро-2".

Навіщо він потрібен? Справа в тому, що сучасні екологічні норми вимагають від автомобіля мінімального вмісту шкідливих сполук у вихлопах. Домогтися їх зниження можливе лише шляхом освіти ідеальної (стехиометрической) паливної суміші. Саме для цих цілей і служить кисневий датчик, або, як його ще називають, лямбда-зонд. Електронний отримавши інформацію про вмісті кисню в вихлопах, збільшує або зменшує кількість повітря для утворення суміші.

Де знаходиться датчик кисню

В автомобілях ВАЗ-2114 лямбда-зонд може розташовуватися в різних місцях, в залежності від модифікації двигуна. У «чотирнадцятий», обладнаних півторалітрову силовими агрегатами він знаходиться зверху на приймальній трубі. Дістатися до нього можна тільки знизу, загнавши машину на оглядову яму або естакаду. У 1,6-літрових ВАЗ-2114 лямбда-зонд розташований набагато зручніше. Він закручений верхню частину корпусу випускного колектора. Ви відразу побачите його, піднявши капот.

Як влаштований датчик кисню

У ВАЗ-2114 лямбда-зонд має досить просту конструкцію. В її основі лежить керамічний елемент з двома електродами. Зазвичай вони покриті діоксидом цирконію. Один з електродів контактує з повітрям (винесено за межі вихлопних комунікацій), а другий - з відпрацьованими газами.

Принцип роботи пристрою базується на різниці потенціалів, що виникає між контактами пристрою під час роботи двигуна. Електронний блок управління посилає на датчик електричний імпульс і аналізує його зміни. Грунтуючись на збільшенні або зменшенні напруги на контактах зонда, ЕБУ «робить висновок» про кількість кисню в вихлопах.

Лямбда-зонд: ознаки несправності (ВАЗ-2114)

Вихід з ладу датчика кисню «чотирнадцятої», зазвичай, супроводжується наступними симптомами:

на панелі приладів загоряється сигнальна лампа «CHECK», що попереджає водія про виниклу помилку;
робота двигуна на холостих обертах нестабільна (обороти плавають, мотор періодично глухне);
помітне зниження потужності і тягових характеристик силового агрегату;
автомобіль «смикається» при наборі швидкості;
збільшення витрати палива;
перевищення рівня токсичних речовин у вихлопних газах (визначається шляхом виміру на спеціалізованій станції).

Про що може розповісти електронний блок управління

якщо на приладовій панелі загорілася сигнальна лампа, яка сповіщає про помилки в роботі двигуна, а її горіння супроводжується вищепереліченими проблемами, бажано провести тестування контролера. Сьогодні це можна зробити, як на станції технічне обслуговування, Так і в домашніх умовах. Звичайно, якщо у вас є спеціальний тестер і ноутбук (планшет, смартфон) з відповідним програмним забезпеченням. При підключенні цей прилад видасть вам коди можливих проблем.

У автомобілів ВАЗ-2114 лямбда-зонд, Що вийшов з ладу, може заявляти про свою несправності наступними помилками:

Що може статися з лямбда-зондом

Ресурс лямбда-зонда для «чотирнадцятої», заявлений заводом-виробником, становить 80 тис. Км пробігу. Але це зовсім не означає, що він не може вийти з ладу набагато раніше або прослужити вдвічі довше.

причиною несправності лямбда-зонда ВАЗ-2114 можуть бути:

перегрів робочого елемента;
порушення герметичності з'єднання датчика з корпусом випускного колектора;
засмічення контактів пристрою внаслідок використання неякісного палива, або потрапляння масла (охолоджуючої рідини) в бензин.

Порядок дій при виникненні проблем з лямбда-зондом

Виявивши ознаки виходу з ладу кисневого датчика, не поспішайте бігти в магазин за новим пристроєм. Заміна лямбда-зонда ВАЗ-2114 не таке вже дешеве задоволення. Справа в тому, що варто цей датчик близько 2,5 тис. Рублів. Тому спочатку необхідно:

візуально оглянути лямбда-зонд;
встановити його модифікацію (на випадок придбання нового і подальшої заміни);
перевірити працездатність зонда.

Який лямбда-зонд на ВАЗ-2114

На перших моделях «Самар» чотирнадцятої моделі з півторалітрову двигунами встановлювалися датчики фірми «Бош» 0 258 005 133. Цей лямбда-зонд забезпечував роботу силового агрегату відповідно до вимог норм "Євро-2".

З 2004 року двигуни ВАЗ-2114 стали обладнуватися датчиками «Бош» 0 258 006 537. Вони відрізняються від попередньої модифікації наявністю нагрівального елементу. Примітно, що всі датчики кисню фірми «Бош» для «чотирнадцятий» є взаємозамінними.

Перевіряємо працездатність кисневого датчика своїми руками

На ВАЗ-2114 на працездатність? Повну діагностику пристрою можна здійснити тільки за допомогою осцилографа. Але визначити, робочий він чи ні, можна і без складної електроніки. Для цього буде потрібно лише вольтметр. Підключіть його «мінусовій» щуп до маси, а «плюсової» до висновку «В» в роз'ємі датчика, що не відключаючи його від бортової мережі. Увімкніть запалювання і подивіться на показання вольтметра. Напруга на висновках пристрою повинна відповідати напрузі акумулятора. Якщо воно менше, значить, в ланцюзі датчика можливий обрив.

Якщо з напругою все в порядку, перевірте і чутливість робочого елемента зонда. Для цього підключіть «мінусовій» щуп вольтметра до висновку «С» датчика, а «плюсової» - до контакту «А». Напруга має бути в межах 0,45 В. В разі перевищення цього показника більше ніж на 0,02 В, датчик потрібно замінити.

Ремонт або заміна

Визначивши, що лямбда-зонд «чотирнадцятої» несправний, його можна або спробувати відремонтувати, або ж просто замінити. Відновлення датчика полягає в очищенні його контактів від нагару. Саме він може бути причиною того, що пристрій перестало нормально функціонувати.

Для початку датчик необхідно викрутити з колектора або приймальні труби. Зробити це не завжди просто. Справа в тому, що його корпус дуже часто прикипають до вказаних елементів вихлопної системи. У цьому випадку може допомогти рідина проти іржі (WD-40 або аналогічна). Обробіть місце з'єднання такою рідиною і почекайте півгодини.

Коли датчик буде викручені, зверніть увагу на його корпус. Він нерозбірними. Контакти, які нам належить очистити, знаходяться за прорізами корпусу в його нижній частині.

Важливо: не проводьте чистку контактів механічним способом (ножем, наждачним папером, надфілем і т. П.)! Так ви тільки погіршить ситуацію і назавжди виведете датчик з ладу.

Очищати контакти слід тільки за допомогою хімічних речовин. Наприклад, ортофосфорної кислоти. Просто помістіть нижню частину зонда в кислоту на півгодини, а потім просушіть на газовому пальнику.

Не варто і розбирати датчик, розпилюючи його корпус. Як показує практика, після такої процедури, його працездатність вже не повертається.

Якщо ж ви вирішите замінити лямбда-зонд, купите в автомагазині новий пристрій, відповідне специфікації, і встановіть його на місце старого. Включивши запалювання, запустіть двигун, прогрійте його і перевірте, чи горить сигнальна лампа «CHECK».

Способи обману електронного блоку управління

Існує ще три способи повернути двигуну колишню працездатність, не купуючи новий датчик кисню. Без сумнівів, придумані вони були нашими умільцями. А полягають вони в тому, що треба ввести в оману електронний блок управління, щоб він не помічав помилок в роботі датчика.

Перший спосіб - механічний. Для його здійснення між лямбда-зондом і корпусом колектора (приймальні труби) вкручується спеціальна проставка (втулка). Її застосування дозволяє віддалити контакти датчика від вихлопних газів. Таким чином, кількість кисню між ними штучно збільшується, і електронний блок управління «залишається задоволеним» отриманим результатом.

Варто подібна обманка лямбда-зонда ВАЗ 2114 близько 500 рублів. А якщо у вас є токарний верстат, ви можете виготовити її і самостійно.

Наступний спосіб обдурити ЕБУ - електронний. Його суть полягає в тому, щоб в ланцюг датчика встановити примітивний перетворювач, що складається з одного резистора (1 МОм), впаянного в розрив синього дроти роз'єму і одного конденсатора (1 мкФ), підключеного між синім і білим дротом. В результаті такого нехитрого обману, електронний блок управління буде постійно отримувати сигнал потрібної напруги, і сприймати роботу лямбда-зонда, як належну.

Як варіант, можна ще перепрошити контролер, помінявши його програмне забезпечення. Але довірити такі маніпуляції з «мозком» двигуна краще фахівцям.

Як продовжити термін служби лямбда-зонда

Щоб кисневий датчик служив якомога довше, не нехтуйте цими порадами:

використовуйте тільки якісне паливо;
не допускайте попадання в пальне масла та інших технологічних рідин;
слідкуйте за робочою температурою двигуна, не допускайте його перегріву;
проводите діагностику датчика кисню відповідно до розкладу регламентних робіт, передбачених заводом-виготовлювачем;
при виявленні ознак, що вказують на проблеми з лямбда-зондом, не тягніть з діагностикою.

Одним з важливих елементів системи випуску двигуна є кисневий датчик або лямбда-зонд. Поломка цього пристрою може стати причиною серйозних несправностей транспортного засобу, Тому водій завжди повинен піклуватися про діагностику регулятора. З цього матеріалу ви дізнаєтеся, які у лямбда-зонда ознаки несправності, з яких причин регулятор ламається і як зробити його заміну.

[Приховати]

Чому кисневий датчик може вийти з ладу?

Перед тим, як приступити до діагностики ознак і симптомів, а також ремонту тієї чи іншої несправності своїми руками, пропонуємо вам ознайомитися з причинами виходу з ладу регулятора.

Отже, чому регулятор не працює:

Використання низькоякісного палива. Якщо в паливі містяться залізо, вода, елементи нафтового розпаду, свинець та інші шкідливі речовини, це призведе до поломки регулятора. Такі компоненти забивають платинові електроди досить швидко, щоб забити їх, потрібно дві-три заправки неякісним паливом.
Несправність підігріву. Датчик кисню обладнується спеціальним підігрівом. Якщо підігрів виходить з ладу, регулятор може видавати помилку про роботу. Підігрів є важливим елементом, оскільки саме завдяки підігріву водій отримує точні відомості від лямбда-зонда. Якщо регулятор працює без підігріву, то він буде видавати невірне кількість кисню у вихлопі. Відповідно, підігрів вступає в роботу відразу ж після запуску двигуна. Поломка підігріву має на увазі ремонт і заміну датчика в цілому, оскільки при відсутності підігріву сенсу від регулятора не буде.
Перегрів корпусу лямбда-зонда в результаті того, що був невірно встановлений кут випередження запалювання. Також симптом перегріву може проявитися в результаті занадто збагаченої горючої суміші.
якщо стан маслоз'ємних кілець погане, то це може призвести до потрапляння в вихлопну трубу моторної рідини. Відповідно, її вплив на датчик може бути згубним і виникне необхідність ремонту або заміни пристрою.
Збої в роботі системи запалювання є ще однією причиною, по якій лямбда не працює. Йдеться про свічках, котушках, всіляких модулях і проводці. Причиною можуть служити хлопки у вихлопній трубі - вони здатні зруйнувати крихку кераміку пристрою.
У впускному колекторі мотора проявляються удари.
Неправильний запуск мотора авто. Необхідність ремонту несправності виникає в результаті багаторазових і при цьому невдалих спроб старту мотора автомобіля, ще й від того, що ці спроби проводяться в невеликі проміжки часу. В результаті незгоріле паливо накопичується в випускному колекторі відпрацьованих газів двигуна. При появі ударної хвилі паливо може спалахнути.
Попадання на керамічний елемент різних витратних матеріалів - розчинників, охолоджуючих рідин, миючих засобів і т.д., може викликати необхідність ремонту регулятора.
Застосування герметиків при монтажі регулятора може привести до серйозних проблем. Особливо, якщо при кімнатній температурі вони можуть вулканізованої або в їх складі міститься силікон.
В результаті обриву або поганого контакту пристрою, а також при замиканні на масу вихідний проводки виникає необхідність ремонту.
Якщо мотор працює з невірно відрегульованими клапанами, Які можуть бути підібгані або затиснуті, або ж з клапанами, яке довгий час не регулювалися.
В циліндрах двигуна неправильний рівень компресії. Якщо компресія нерівномірна, то це може привести до незбалансованого згорянню пальної суміші.
При монтажі ременя ГРМ були невірно виставлені мітки пристрою, або ж вони могли бути порушені в ході експлуатації транспортного засобу.
Засмічення бензинових форсунок мотора. Також необхідність ремонту несправності виникає в результаті засмічення бензинових форсунок двигуна або через те, що в їх роботі виник дисбаланс.

Основні ознаки несправностей

Далі розглянемо ознаки, які дозволять зробити діагностику і перевірити, чи працює коректор лямбда-зонда і датчик в цілому чи ні. Як показує практика, пристрій виходить з ладу поступово, а не відразу. Тому якщо ви не знаєте, де встановлений лямбда-зонд і як зробити його перевірку, то найімовірніше, ознаки поломки ви виявите не відразу. Але якщо ви ознайомитеся з ознаками, описаними нижче, то проблем під час перевірки у вас не виникне.

Отже, вихід з ладу регулятора можна умовно розділити на кілька етапів.

Першою ознакою є те, що пристрій перестає працювати в нормальному режимі. Зокрема, під час певних робочих моментів двигуна регулятор відмовляється генерувати сигнал. В результаті налагодженість оборотів холостого ходу починає дестабілізуватися, тобто обороти плавають. Ця ознака може свідчити про необхідність відновлення пристрою. Слід зазначити, що обороти можуть плавати в дуже великому діапазоні, відповідно, з часом це може призвести до зниження і втрати якості горючої суміші.
Ще одна ознака, який говорить про необхідність відновлення пристрою, це те, що машина починає смикатися. В результаті запуску і перевірки мотора ви можете почути нехарактерні для його роботи хлопки. Крім того, якщо при перевірці ви помітили, що на приладовій панелі загорівся новий індикатор, то це говорить про те, що пристрій необхідно перевірити більш детально за допомогою мультиметра. Якщо мультиметра у вас немає, то зверніться за допомогою до кваліфікованого електрика.
Наступним етапом, за яким можна перевірити несправність, є повний вихід з ладу регулятора при роботі на непрогрітому двигуні. При цьому блок управління буде попереджати водія про несправності і необхідності ремонту - потужність двигуна знизиться, при натисканні на педаль газу буде відчуватися уповільнена реакція авто. З-під капота будуть доноситися ті ж хлопки, машина при русі буде смикатися - ці ознаки несправності говорять про те, що потрібно зробити ремонт і відновити пристрій.
Один з найбільш небезпечних ознак несправності є перегрів мотора.
Також про необхідність ремонту і відновлення може говорити підвищена витрата палива, а з глушника автомобіля може з'явитися неприємний запах з ознакою токсичності.
Якщо у вас сучасний автомобіль, то в результаті поломки пристрою може спрацювати система аварійної блокування. Відповідно, подальший рух на транспортному засобі буде неможливим, єдиний вихід - викликати евакуатор і відвезти авто в ремонт.
Одним з найгірших варіантів подальшого розвитку подій може стати розгерметизація пристрою, оскільки при розгерметизації їзда на машині буде неможливою. Є велика ймовірність виходу з ладу двигуна. Коли відбувається цей процес, відпрацьовані гази не виходять через глушник, а надходять в забірний канал. Коли водій тисне на гальмо, датчик бачить надлишок кисню в системі, в результаті чого видає величезну кількість негативних імпульсів. Таким чином, система управління уприскуванням може повністю вийти з ладу. Якщо регулятор розгерметизувався, про це можна дізнатися в результаті втрати потужності, яка особливо відчувається при швидкій їзді. Ривки і удари, а також неприємний запах - ті ж симптоми поломки. Також можна перевірити корпус випускних клапанів і місця монтажу свічок - на них може утворитися осад від сажі (автор відео - HondaDiagnostic Sistem).

Як самостійно перевірити лямбда-зонд?

Щоб здійснити перевірку датчика своїми руками, вам буде потрібно вольтметр. Він може бути цифровим або стрілочним, без різниці.

Отже, перевірку здійснюється в кілька етапів:

Для початку необхідно включити запалювання, але при цьому відключати лямбда-зонд не рекомендується. В іншому випадку блок керування двигуном може зафіксувати в пам'яті помилку, що свідчить про вихід з ладу нагрівача лямбда-зонда.
Щупами пристрою необхідно проткнути дроти, які підходять до нагрівача. Або ж ви можете увіткнути щупи в роз'єм, розташований з боку цих дротів.
Подивіться на екран вольтметра - він повинен показати рівень напруги, що дорівнює напрузі в АКБ. Пам'ятайте про те, що на вимкненому двигунів мінус з ЕБУ може не подаватися. Відповідно, після цього необхідно обережно запустити мотор.

Плюсової провід підходить до пристрою нагрівача, як правило, безпосередньо, ланцюг при цьому може бути захищена запобіжником. Що стосується мінусового проводу, то він йде від блоку управління мотором. Так що якщо плюс відсутня, то необхідно перевірити електричний ланцюг від акумуляторної батареї через запобіжник до датчика.

Цілком можливо, що на цій ділянці ланцюга встановлено ще одне реле. У тому випадку, якщо відсутня мінус, то необхідно перевірити проводку, яка йде до ЕБУ. Є ймовірність того, що на одному з роз'ємів «загубився» контакт.

Інструкція по заміні

Як здійснюється заміна кисневого датчика своїми руками:

Для правильного зняття пристрою слід трохи прогріти двигун, а також виключити запалювання.
За допомогою зарядного пристрою від'єднуються всі дроти.
За допомогою гайкового ключа, в деяких випадках потрібно торцевої, необхідно викрутити вийшов з ладу регулятор. Після того, як лямбда-зонд демонтований, необхідно також зняти захисний ковпачок, потім здійснюється очищення пристрою. Для прочищення можна використовувати ортофосфорну кислоту, цей варіант є одним з найбільш ефективних. Після очищення промийте регулятор чистою водою, встановіть на місце і перевірте його працездатність.
У тому випадку, якщо очищення не дала ефекту, необхідно демонтувати стару датчик і встановити новий. Новий компонент монтується до упору, великих зусиль докладати не варто. Щоб забезпечити герметичність пристрою, можна перед монтажем його можна обробити герметиком.
Встановіть на місце всі дроти.

Відео «Як правильно поміняти лямбда-зонд»

Про те, як правильно здійснити заміну регулятора своїми руками, ви можете дізнатися з відео нижче (автор відео - oasex).

Вибачте, в даний час немає доступних опитувань.

Про те, що таке лямбда зонд і для чого він потрібен, на жаль, знають далеко не всі автовласники. Лямбда зонд - це кисневий датчик, який дозволяє електронній системі контролювати і балансувати правильне співвідношення повітря і бензину в камерах згоряння. Він здатний своєчасно виправити структуру паливної суміші і попередити дестабілізацію робочого процесу двигуна.

Цей досить крихкий прилад знаходиться в дуже агресивному середовищі, тому його роботу необхідно постійно контролювати, так як при його поломки подальше використання автомобіля неможливо. Періодична перевірка лямбда зонда стане гарантом стабільної роботи автотранспортного засобу.

Принцип дії лямбда зонда

Основним завданням лямбда зонда є визначення хімічного складу вихлопних газів і рівня вмісту в них молекул кисню. Цей показник повинен коливатися в межах від 0,1 до 0,3 відсотків. Безконтрольне перевищення цього нормативного значення може привести до неприємних наслідків.

При стандартній зборці автомобіля, лямбда зонд монтується в випускному колекторі в області з'єднання патрубків, проте, іноді бувають і інші варіації його установки. В принципі, інше розташування не впливає на робочу продуктивність даного приладу.

Сьогодні можна зустріти кілька варіацій лямбда зонда: з двоканальної компонуванням і широкосмугового типу. Перший вид найчастіше зустрічається на старих автомобілях, випущених в 80-і роки, а також на нових моделях економ-класу. Датчик широкосмугового типу притаманний сучасним авто середнього і вищого класу. Такий датчик здатний не тільки з точністю визначити відхилення від норми певного елемента, але і своєчасно збалансувати правильне співвідношення.

Завдяки старанній роботі таких датчиків істотно підвищується робочий ресурс автомобіля, знижується паливний витрата і підвищується стабільність утримання оборотів холостого ходу.

З точки зору електротехнічної боку, варто відзначити той момент, що датчик кисню не здатний створювати однорідний сигнал, тому що цьому перешкоджає його розташування в колекторної зоні, адже в процесі досягнення вихлопними газами приладу може пройти певну кількість робочих циклів. Таким чином, можна сказати, що лямбда зонд реагує швидше на дестабілізацію роботи двигуна, про що він власне згодом і оповіщає центральний блок і вживає відповідних заходів.

Основні ознаки несправності лямбда зонда

Основною ознакою несправності лямбда зонда служить зміна роботи двигуна, так як після його поломки значно погіршується якість поступаемой паливної суміші в камеру згоряння. Паливна суміш, по суті, залишається безконтрольною, що неприпустимо.

Причиною виходу з робочого стану лямбда зонда може бути наступне:

розгерметизація корпусу;
проникнення зовнішнього повітря і вихлопних газів;
перегрів датчика внаслідок неякісної фарбування двигуна або неправильної роботи системи запалювання;
моральний знос;
неправильне або переривається електроживлення, яке веде до основного блоку управління;
механічне пошкодження в наслідок некоректної експлуатації автомобіля.

У всіх перерахованих вище випадках, крім останнього, вихід з ладу відбувається поступово. Тому ті автовласники, які не знають як перевірити лямбда зонд і де він взагалі розташований, швидше за все, не відразу помітять несправність. Однак, для досвідчених водіїв визначити причину зміни роботи двигуна не складе ніяких труднощів.

Поступовий вихід з ладу лямбда зонда можна розбити на кілька етапів. На початковій стадії датчик перестає нормально функціонувати, тобто, в певних робочих моментах мотора пристрій перестає генерувати сигнал, після чого дестабілізується налагодженість оборотів холостого ходу.

Іншими словами, вони починають коливатися в досить розширеному діапазоні, що в кінцевому підсумку призводить до втрати якості паливної суміші. При цьому авто починає безпричинно смикатися, також можна почути нехарактерні роботі двигуна хлопки і обов'язково на панелі приладів загоряється сигнальна лампочка. Всі ці аномальні явища сигналізують автовласникові про неправильну роботу лямбда зонда.

На другому етапі датчик і зовсім перестає працювати на не прогрітий двигуні, при цьому автомобіль буде всілякими способами сигналізувати водієві про проблему. Зокрема, відбудеться відчутний занепад потужності, уповільнене реагування при впливі на педаль акселератора і все ті ж хлопки з-під капота, а також невиправдане смикання автомобіля. Однак, найістотнішим і вкрай небезпечним сигналом поломки лямбда зонда служить перегрів двигуна.

У разі повного ігнорування всіх попередніх сигналів свідчать про погіршення стану лямбда зонда, його поломка неминуча, що стане причиною великої кількості проблем. В першу чергу постраждає можливість природного руху, також значно збільшиться витрата палива і з'явиться неприємний різкий запах з яскраво вираженим відтінком токсичності з вихлопної труби. В сучасних автоматизованих автомобілях в разі поломки кисневого датчика може попросту активізуватися аварійна блокування, в результаті якої подальший рух автомобіля стає неможливим. У таких випадках зможе допомогти тільки екстрений виклик евакуатора.

Однак, найгіршим варіантом розвитку подій є розгерметизація датчика, так як в цьому випадку рух автомобіля стає неможливим через високу ймовірність поломки двигуна і подальшого дорогого ремонту. Під час розгерметизації відпрацьовані гази замість виходу через вихлопну трубу, потрапляють в забірний канал атмосферного еталонного повітря. Під час гальмування двигуном лямбда зонд починає фіксувати надлишок молекул кисню і екстрено подає велику кількість негативних сигналів, ніж повністю виводить з ладу систему управління уприскуванням.

Основною ознакою розгерметизації датчика є втрата потужності, особливо це відчувається під час швидкісного руху, характерне постукування з-під капота під час руху, яке супроводжується неприємними ривками і неприємний запах, який викидається з вихлопу. Також про розгерметизацію свідчить видимий осад сажнів утворень на корпусі випускних клапанів і в області свічок.

Як визначити несправність лямбда зонда розповідається на відео:

Електронна перевірка лямбда зонда

Дізнатися про стан лямбда зонда можна шляхом його перевірки на професійному обладнанні. Для цього використовується електронний осцилограф. Деякі фахівці визначають працездатність кисневого датчика за допомогою мультиметра, однак, він здатний тільки констатувати або ж спростувати факт його поломки.

Перевіряється пристрій під час повноцінної роботи двигуна, так як в стані спокою датчик не зможе повністю передати картину своєї працездатності. У разі навіть незначного відходження від норми, лямбда зонд рекомендується замінити.

Заміна лямбда зонда

У більшості випадків така деталь, як лямбда зонд не підлягає ремонту, про що свідчать твердження про неможливість проведення ремонту від багатьох автомобільних виробників. Однак, завищена вартість такого вузла у офіційних дилерів відбиває будь-яке бажання його придбання. Оптимальним виходом з ситуації, що склалася може стати універсальний датчик, який коштує набагато дешевше рідного аналога і підходить практично всім автомобільним маркам. Також в якості альтернативи можна придбай датчик який був у використанні, але з тривалістю гарантійного періоду або ж повністю випускний колектор з встановленим в нього лямбда зондом.

Однак, бувають випадки, коли лямбда зонд функціонує з певною похибкою через сильне забруднення в результаті осідання на ньому продуктів згоряння. Для того щоб переконатися, що це дійсно так, датчик необхідно перевірити у фахівців. Після того як перевірка лямбда зонда відбулася і підтверджений факт його повної працездатності, його потрібно зняти, почистити і встановити назад.

Для того щоб демонтувати датчик рівня кисню, необхідно прогріти його поверхню до 50 градусів. Після зняття, з нього знімається захисний ковпачок і тільки після цього можна приступати до очищення. В якості високоефективного засобу для чищення рекомендується використовувати ортофосфорну кислоту, яка з легкістю справляється навіть з самими стійкими горючими відкладеннями. Після закінчення процедури відмочування, лямбда зонд ополіскується в чистій воді, ретельно просушується і встановлюється на місце. При цьому не варто забувати про мастило різьблення спеціальним герметиком, який забезпечити повну герметичність.

Дуже складне, тому він потребує постійної підтримки працездатності та проведенні своєчасних профілактичних робіт. Тому в разі виникнення підозр про несправності лямбда зонда, необхідно негайно провести діагностику його працездатності і в разі підтвердження факту виходу з ладу, замінити лямбда зонд. Таким чином, всі найважливіші функції транспортного засобу будуть збережені на колишньому рівні, що стане гарантом відсутності подальших проблем з двигуном і іншими важливими елементами автомобіля.

Лямбда-зонд являє собою кисневий контролер. Він використовується для контролю і балансування пропорцій повітря і палива при утворенні горючої суміші. Правильне функціонування елемента дозволить запобігти дестабілізації робочого процесу двигуна. Для визначення причини поломки треба знати ознаки несправності лямбда-зонда.

Зовнішні ознаки і причини

Якщо система підігріву лямбда-зонда або сам пристрій в автомобілі не працює, симптоми несправного стану будуть наступними:

Силовий агрегат став працювати менш стабільно. Обороти можуть мимовільно збільшуватися і падати. Мотор часто глухне, особливо на світлофорах.
Знизилася якість горючої суміші, яка підкачуються повітрям в систему циліндрів. Якщо справність датчика була порушена, це стане причиною перевитрати пального.
Подача пального стала неефективною, паливо потрапляє в камери згоряння безконтрольно. Це може привести до появи неполадок в роботі агрегату, а також електронної системи авто.
Згодом може проявлятися уривчастість роботи мотора при функціонуванні на холостих обертах. На максимальних - ефективність роботи ДВС також буде менш низькою.
З'явилися неполадки у функціонуванні електронних систем. Через необхідність ремонту датчика окремі відсіки силового агрегату будуть працювати нестабільно. Це пов'язано з тим, що імпульсні сигнали про несправності подаються з затримкою.
Під час руху транспортний засіб стало смикатися. Особливо коли машина йде в гору.
При функціонуванні двигуна на будь-яких оборотах можуть з'являтися хлопки.
Двигун став з уповільненням реагувати на натиснення педалі газу. Прискорення відбувається, але не відразу.

Одним з важливих симптомів є загоряння індикатора Чек Енджін або лампочки виходу з ладу кисневого контролера на приладовому щитку авто.

Причини, за якими працездатність датчика кисню буде порушена, можуть виникати не відразу, тому вихід з ладу деталі відбувається в кілька етапів:

На першому кисневий датчик починає функціонувати нестабільно. Періодично сигнал з пристрою пропадає, інформація подається в великому діапазоні. Це призводить до погіршення якості горючої суміші, а також нестабільної роботи оборотів. На початковому етапі відбувається сіпання машини при русі, виявляються невластиві для роботи ДВС хлопки, на приборке може засвітитися несправності.
На наступному етапі лямбда-зонд перестає функціонувати на холодному моторі, поки агрегат не прогріється. Симптоми неполадок будуть аналогічними, тільки проявляються з більшою силою. Може знизитися потужність мотора машини, з'явиться відгук при натисненні на педаль газу. У підсумку це може призвести до перегріву ДВС.
На третьому етапі кисневий датчик зазвичай повністю виходить з ладу. Потужність силового агрегату ще більше падає, це явно проявляється при їзді на високій швидкості. З глушника з'являється неприємний і різкий запах.

Причини, з якими може бути пов'язана поломка датчика кисню:

Сталася розгерметизація корпусу пристрою. Через це всередину стали потрапляти відпрацьовані гази і повітря.
Перегрів контролера. Причина може бути пов'язана з неполадками в роботі системи запалювання або неправильно виконаним тюнінгом силового агрегату.
Тривала дія зовнішніх чинників. Цю причину можна віднести до природного зносу, оскільки будь-який датчик кисню з часом виходить з ладу.
Робоча поверхня датчика кисню покрита продуктами згоряння, які блокують його роботу. Це зазвичай пов'язано з регулярним використанням низькоякісного пального.
Сталося порушення в роботі електроживлення або пошкоджена проводка, яка веде до центрального блоку управління.
Механічне пошкодження пристрою. В результаті сильного удару по корпусу можуть зруйнуватися внутрішні елементи контролера. Таке часто проявляється при регулярній їзді по бездоріжжю.

Канал «Інтернет-магазин автозапчастин» розповів про причини несправностей в роботі кисневих контролерів.

Як перевірити мультиметром

Перед діагностикою самого датчика кисню виконується перевірка його нагрівального пристрою.

Тестером можна перевірити роботу нагрівальної складової датчика кисню:

Пристрій для діагностики перемикається в режим виміру параметра опору.
Підключаються щупи пристрою до контактів нагрівача. Ці елементи зазвичай виконані з кабелю, що характеризується великим перетином.
Виконується прозвон контактів нагрівального пристрою.
Якщо нагрівальний елемент робочий, то отримана величина опору складе менше 10 Ом. Якщо цей параметр вище, то електричне нагрівальний пристрій вийшло з ладу, потрібно його заміна.

Перевірка тестером виконується так:

Знайдіть місце монтажу контролера під капотом вашого автомобіля.
Щупи мультиметра підключіть до сигнальних виходів датчика або електроланцюг. На самому тестері виставляється межа вимірювання в 2 вольта.
На наступному етапі треба штучно створити ситуацію переобогащенной горючої суміші. Для цього можна використовувати метод перегазовки, періодично натискаючи на педаль газу. Або можна демонтувати роз'єм датчика тиску.
Потім зчитуються показання, які видав тестер. В ідеалі вони повинні скласти від 0,8 вольт, це говорить про справність датчика кисню.
Треба штучно створити ситуацію збідненого суміші. Для цього можна зробити підсмоктування повітря, трохи послабивши хомут воздуховода. При збідненої суміші показання тестера повинні скласти не більше 0,2 вольт.

V_i_t_a_l_y розповів про діагностику кисневого контролера за допомогою мультиметра.

Інші методи діагностики

Якщо проявилися ознаки несправності лямбда-зонда, для перевірки працездатності можна скористатися комп'ютерною діагностикою. Вона дозволяє провести контроль робочих параметрів датчика кисню в режимі онлайн.

Для діагностики можна скористатися осцилографом. Якщо перевірка показала, що нижня межа скорочують термін його служби до нуля вольт, то контролер робочий, але скоро його треба буде міняти. Якщо крива тимчасової залежності напруги на сигнальному контакті характеризується більшою сглаженностью, то датчик вже пора замінювати.

Правильно починати діагностику чотирьохконтактних датчиків кисню з візуального огляду, Цю процедуру рекомендується виконувати кожні 10 тисяч кілометрів пробігу. Контролер для перевірки демонтується з колектора, при цьому не можна використовувати засіб WD-40 або гальмівну рідину, Оскільки їх потрапляння на робочу поверхню приведе до його поломки. якщо застосовуються спеціальні засоби при відкручування закоксовавшіеся різьблення, перед самим зняттям влаштування їх залишки видаляються.

Оцініть колір, а також стан робочої зони контролера кисню. Якщо на ній видно сліди сажі, це говорить про переобогащенной горючої суміші в двигуні. Її наявність призводить до забруднення пристрою, тому для забезпечення більш високих показників роботи сажу треба видалити. Наліт сірого або білого кольору свідчить про використання присадок в моторному рідини або пальному. Наявність блискучого нальоту говорить про те, що концентрація свинцю в що використовується паливі перевищена. Якщо наліт інтенсивний, то відремонтувати датчик не вийде, його треба замінити.

Інструкція по ремонту і заміні датчика

Своїми руками можна замінити або відновити контролер.

Як демонтувати датчик

Зняття пристрою, незалежно від моделі машини, виконується так:

Прогрійте поверхню деталі приблизно до 60 градусів. Для цього можна скористатися звичайною запальничкою або пальником. Прогрів дозволить легше видалити пристрій з посадкового місця.
Від'єднайте дроти, підключені до деталі.
Обережно відкрутіть кисневий датчик. Користуватися спецзасобами для демонтажу не рекомендується.
Вийміть захисний ковпачок.

Діма Степаненко розповів про самостійне демонтажі лямбда-зонда.

Очищення і відмочування

Є два варіант відновлення кисневого датчика:

перший - з використанням ортофосфорної кислоти;
другий - з ортофосфорної кислотою і пальником.

Потрібно врахувати, що ортофосфорна кислота або інше аналогічне засіб відноситься до категорії небезпечних речовин. При роботі з речовиною важливо пам'ятати про правила безпеки. Не можна допустити потрапляння кислоти на слизові оболонки або всередину організму.

перший спосіб

Цей спосіб не можна назвати прискореним, оскільки споживачеві треба отримати повний або хоча б частковий доступ до керамічної поверхні пристрою. Ця складова захована за захисним ковпачком, виконаним з металу, демонтувати його непросто. Для зняття не можна використовувати ножівку, оскільки вона зашкодить робочу поверхню. Демонтаж виконується за допомогою токарного верстата - біля основи датчика кисню треба за допомогою різця відрізати захисний ковпак. Зрізання виконується поруч з різьбленням.

При відсутності можливості скористатися верстатом допускається використовувати напилок. Повністю видалити ковпачок цим інструментом не вийде, то на ньому можна зробити невеликі віконця розміром близько 5 мм. Для очищення використовується приблизно 100 мл ортофосфорної кислоти. При її відсутності можна використовувати перетворювач іржі.

Відновлення пристрої:

Налийте рідину в скляну ємність. Можна використовувати банки, чарки і т. Д.
Опустіть в ємність сердечник кисневого датчика. Повністю контролер опускати в рідину не можна. Зачекайте близько двадцяти хвилин.
Вийміть датчик з ємності, виконайте промивку його заснування водою з-під крана. Чекайте, поки пристрій повністю висохне.
Якщо з першого разу видалити темний наліт на осерді не вийшло, повторіть процедуру. Треба домогтися того, щоб елемент знову став металевого кольору.
Якщо після декількох спроб виконати якісну очистку не вийшло, то для посилення впливу кошти можна використовувати кисть. Нею змочується і обробляється спиратись на цоколь. В результаті наліт повинен піти. Якщо захисний ковпачок був демонтований, то пензлик не знадобиться. Замість неї краще використовувати зубну щітку.
Після того як очищення була повністю завершена, датчик промивається. Якщо ковпачок був демонтований, то після відновлення його треба встановити на місце. Для цього застосовується аргон зварювання.

При використанні цього способу врахуйте:

Якщо пристрій сильно забруднено, то двадцяти хвилин для його відновлення буде недостатньо. При критичних засміченнях процедуру відмочування можна збільшити до трьох годин. У деяких ситуаціях для очищення може знадобитися ціла ніч, не менше восьми годин.
Після чистки треба перевірити, наскільки ефективно була виконана процедура. Для діагностики буде потрібно певний час, щоб автовласник зрозумів, як поводиться машина і скільки «їсть» палива. Якщо на приборке залишився горіти індикатор несправності, то відремонтувати контролер не вийшло.
Якщо машина обладнана датчиком, захисний ковпак якого оснащений подвійною оболонкою, то зробити в ньому отвір напилком вийде. Щоб вирішити проблему, необхідно виконати замочування пристрою в кислоті або іншому засобі з самим ковпачком.

Процес очищення кисневого контролера показаний Олександром Сабегатуліним.

другий спосіб

Для відновлення контролера знадобиться та ж кислота, а також газовий пальник або кухонна плита. При використанні побутової печі віддайте перевагу маленької за розмірами конфорці.

Процедура очищення:

З конфорки видаляється кришка. Потім вона перевертається і встановлюється назад, з невеликим зсувом у бік. Треба встановити кришку так, щоб вона закривала саму трубу від попадання рідини всередину.
Запалюється вогонь на конфорці.
Сердечник лямбда-зонда треба занурити в ємність з кислотою, після чого візьміть його пассатижами і розігрійте на вогні. Це призведе до кипіння кислоти, речовина почне бризкатися. На робочій поверхні пристрою з'явиться сіль зеленуватого відтінку.
Зачекайте, поки речовина повністю не википить. Промийте контролер чистою водою, а потім повторіть процедуру очищення. Ці кроки треба виконувати, поки контролер не буде повністю блищати. На це може знадобитися від десяти хвилин і більше. Перед подальшим монтажем різьблення лямбда-зонда потрібно обробити графітової змазкою, Що дозволить запобігти пригорання датчика кисню до різьбового отвору.

Установка лямбда-зонда

Монтаж пристрою виконується у зворотній послідовності:

На датчик встановлюється захисний ковпачок.
До пристрою підключаються дроти.
Контролер встановлюється в посадочне місце і закручується.

Як зробити коректор (обманку) лямбда-зонд?

Є кілька видів коректорів для кисневих контролерів. механічний пристрій є найбільш простим і доступним в плані виконання коректорів. Треба виточити спеціальний перехідник, в який встановлюється лямбда-зонд, а також міні-каталізатор. Після цього зібраний пристрій монтується в штатне місце глушника машини.

Якщо зламається катализаторную пристрій або кисневий датчик, встановлені після нього, на блок управління надійде сигнал. Модуль буде попереджений про те, що у вихлопних газах містяться шкідливі речовини, Обсяг яких перевищує допустиму величину. Керуючий блок сприйме цю подію як аварійне і підвищить подачу пального для збагачення паливо-повітряної суміші.

При монтажі такого коректора відпрацьовані гази будуть надходити через невеликий отвір перехідника в катализаторную пристрій. Останнє наповнене керамічної пилом з каталітичним шаром. Концентрація шкідливих речовин у відпрацьованих газах буде менше. Керуючий модуль сприйме це як правильну роботу контролера і штатного каталізаторного пристрою. Виготовлення обманки виконується за допомогою токарного верстата і схеми, в якості матеріалу дозволяється застосування сталі або бронзи.

Схема механічного коректора для лямбда-зонда

Універсальні креслення, які можна знайти в мережі, можуть не підійти для виготовлення обманки лямбда-зонда до конкретної моделі авто, треба шукати перевірений варіант.

виготовлення електронної обманки контролера:

За допомогою програми СпрінтЛейаут і принтера виконується роздруківка креслення розводки і розташування елементів схеми. Друк виконується на глянцевому папері.
При відправці файлу на друк для шару К1 треба вибрати чорний колір на 100%. У програмі встановіть галочку навпроти пунктів Дзеркально і Контур схеми. Всі інші верстви видаляються.
Потім відправляється на друк наступний шар. Для шару М2 вказується чорний колір. Галочка навпроти пункту Дзеркально забирається, але вона залишається навпроти другого елемента. Інші шари прибираються.
При виконанні завдання рекомендується використовуватися фольгований текстоліт. Він повинен бути одностороннім, а його товщина складе не менше 1 і не більше 2 мм.
Коли роздруківка буде на руках, її треба перенести на плату LM324 за допомогою праски. Сама плата вирізається з урахуванням розмірів, а по її контуру треба зробити роздруківки. Після вирізання прикладіть схему до креслення, розміри повинні повністю збігатися.
З використанням дрібнозернистої наждачного паперу виконується зачистка мідного шару. За допомогою палива або розчинника робиться очищення плати.
Потім на робочу поверхню плати треба перенести роздруківку з доріжками. На зворотну (мідну поверхню) встановлюється роздрукований шар елементів. Для цього фольгована папір прикладається до плати і прогрівається праскою, процедура займає не більше 10 хвилин. При прогріванні поверхню праски треба максимально притиснути до плати. В результаті тонер повинен передрукувати з фольгированной поверхні на схему. Якщо щільність паперу невисока, то доріжки будуть просвічуватися. Проблему можна виправити за допомогою перманентного чорного маркера.
Наступним етапом буде витравлювання, для цього буде потрібно хлорне залізо або перхлорат натрію.
Потім на платі висвердлюють отвори, виконується припаює елементів.
На завершальному етапі робиться регулювання робочих параметрів коректора. Для цього на вхід подається + 950 мВ, виконується регулювання величини напруги в діапазоні від 950 до 1000 мВ. Для плати LM324 процедура робиться за допомогою настройки елементів VR3 і VR4.

З'єднання всіх компонентів на платі обманки

Скільки коштує?

Вартість пристрою буде різною в залежності від виробника і марки машини.

Відео «Установка механічної обманки лямбда-зонда»

Канал «Заміна масла і інші види ТО» розповів про самостійній установці механічного коректора кисневого датчика.

Більшість автомобілів, випущених з кінця 70 - початку 80-х років, обладнані каталітичними нейтралізаторами вихлопних газів (в просторіччі -), що дозволяють істотно знизити токсичність відпрацьованих матеріалів, зменшивши збитки, яких завдає навколишньому середовищу. досить цікавим фактом є те, що каталізатор може зберігати функціональність виключно в умовах ідеального сумішоутворення, при якому на 1 частину палива доводиться від 14,6 до 14,8 частин атмосферного повітря з нормальним вмістом кисню. Щоб суміш не виходила переобогащённой або переобеднённой, необхідно застосовувати електронне управління подачею пального - в такій системі якість сгораемого складу контролює лямбда-зонд. Незважаючи на своє розташування в агресивному середовищі, цей пристрій є досить крихким і нестійким, і схильне частим. Якщо у вашому автомобілі припинив працювати лямбда-зонд, ознаки несправності можна виявити без спеціалізованого обладнання - продовжувати при цьому експлуатацію транспортного засобу неможливо.

Механізм дії

Лямбда-зонд визначає хімічний склад шляхом пошуку в них кисню і визначення процентного вмісту. При нормальному стані суміші цей показник дорівнює 0,1-0,3% - невеликі коливання допускаються в зв'язку з тим, що режим подачі пального в мотор не може бути стабільним протягом істотного проміжку часу. Лямбда-зонд встановлюється безпосередньо в випускний колектор - зазвичай його монтаж здійснюється в місці з'єднання патрубків, що відходять від різних циліндрів (в просторіччі - «штанах»), хоча зустрічаються й інші варіанти.

Зустрічаються різні модифікації лямбда-зондів -, а також транспортних засобах колишніх років випуску пристрою мають двухканальную компоновку. Вони можуть визначати тільки наявність відхилення вмісту кисню в позитивну або негативну сторону, Що супроводжується зміною напруги електричного сигналу, що передається на електронний блок. Однак всі сучасні автомобілі середнього та елітного класів вже обладнані лямбда-зондами широкосмугового типу, які вже призначені для визначення процентного відхилення змісту шуканого елемента від норми. Завдяки цьому досягається істотне поліпшення показників роботи мотора:

Підвищується стабільність утримання оборотів;
Знижуються витрати пального;
Підвищується ресурс транспортного засобу.

Якщо вас цікавить електротехнічна сторона роботи лямбда-зонда, то варто згадати, що цей пристрій не може формувати однорідний сигнал. Через те, що стандартний лямбда-зонд знаходиться в випускному колекторі, при досягненні точки його розташування вихлопними газами вже може пройти кілька робочих циклів. При цьому якість сумішоутворення погіршується на 3-5%, що супроводжується деякою дестабілізацією роботи мотора. Лямбда-зонд реагує на це зміною напруги, що подається на центральний блок управління уприскуванням, який вживає необхідних заходів.

визначаємо поломку

зовнішні ознаки

При несправності лямбда-зонда відбувається суттєве погіршення якості паливної суміші, що зовні виражається в погіршенні роботи мотора. Варто сказати, що може бути багато - серед них можна виділити наступні основні:

Розгерметизація корпусу датчика, проникнення всередину атмосферного повітря і вихлопних газів;
Перегрів лямбда-зонда в результаті і невмілого тюнінгу мотора;
Вихід з ладу в результаті тривалого впливу агресивного середовища (старіння);
Блокування робочої поверхні лямбда-зонда продуктами згоряння неякісного палива;
Порушення нормального електроживлення і переривання лінії, що веде до блоку управління;
Сильний удар по корпусу лямбда-зонда з руйнуванням внутрішніх компонентів, наприклад, при активній їзді по поганих дорогах.

У всіх випадках, крім механічних пошкоджень, що супроводжуються розгерметизацією, несправності лямбда-зонда проявляються поступово, із ступінчастим погіршенням. Ще одним винятком є \u200b\u200bобрив проводки - однак несправністю самого лямбда-зонда він вважатися не може, тому його варто розглядати в окремій темі для обговорення. Для всіх інших же можна виділити наступні етапи розвитку несправностей.

Відео про те, як перевірити лямбда-зонд:

Спочатку пристрій перестає нормально виконувати свої функції в граничних режимах роботи двигуна, коли його електротехнічні характеристики вже погіршуються настільки, що датчик не може формувати. Несправність лямбда-зонда проявляється в дестабілізації оборотів холостого ходу, які починають «плавати» в досить широкому діапазоні, протяжність якого становить 300-600 об / хв. При досягненні дуже високих обертів, які не належать до критичного рівня, може статися різка зміна якості паливної суміші. При цьому автомобіль може сильно сіпатися, з-під капота в окремих випадках доносяться уривчасті удари, а на спалахує контрольна лампа, що сигналізує про аномальну роботі двигуна. При зниженні оборотів всі ознаки поломки лямбда-зонда зникають, проте ігнорувати їх не можна.

На другому етапі прилад перестає працювати на непрогрітому двигуні - поки температура не досягне граничної можливої, автомобіль буде подавати всі ознаки несправності впускної системи або газорозподільного механізму. Зокрема, ви помітите істотне погіршення потужності, надзвичайно повільні реакції на зміну положення педалі газу, а також ривки і удари. Автомобіль при несправності лямбда-зонда може сіпатися, різко сповільнюватися в результаті повної зупинки подачі палива, а. Приблизно після 5-10 хвилин їзди в такому неприємному режимі відбувається видима стабілізація стану транспортного засобу - проте вона є виключно тимчасовою.

Якщо не вживати ніяких заходів щодо несправностей лямбда-зонда на попередньому етапі, пристрій остаточно вийде з ладу, що стане причиною безлічі негативних наслідків. Крім істотного погіршення динаміки і неможливості нормального руху в безперервному режимі, Ви зіткнетеся з підвищенням витрати пального на 15-30%, а також з істотним зростанням токсичності вихлопу, визначити який можна по з явно відчутним відтінком пального. Сучасні автомобілі можуть взагалі блокувати всі дії водія при несправному лямбда-зонді шляхом переходу в аварійний режим.

найгірший варіант

Якщо сталася згадана вище розгерметизація лямбда-зонда, експлуатацію автомобіля продовжувати неможливо, так як це може стати передумовою повного виходу з ладу двигуна з подальшим дорогим ремонтом. При цьому явищі вихлопні гази надходять в канал, який використовується для забору атмосферного еталонного повітря з метою зіставлення двох видів газів і визначення оптимального вмісту кисню. Якщо відбувається гальмування двигуном, через проходить атмосферне повітря з мінімальною кількістю домішок - отже, лямбда-зонд бачить, що в колекторі кисню набагато більше, ніж у навколишньому середовищі! Результатом цього стає формування потужних негативних сигналів, повністю порушують нормальну роботу блоку управління уприскуванням.

Електронна діагностика

Якщо ви хочете дізнатися, які ознаки несправності лямбда-зонда можна виявити під час професійного огляду, вам варто знайти спеціалізоване обладнання. При дослідженні лямбда-зонда використовується електронний осцилограф - деякі фахівці рекомендують застосовувати мультиметр, але він може тільки констатувати факт виходу з ладу пристрою. Пристрій перевіряють на працюючому двигуні, розігрітому до температури контуру, що дорівнює 80-90 градусів. У холодному стані датчик може свідчити, істотно відхиляються від норми.

Ознак несправності пристосування може бути багато. Вони представлені рівними характеристиками сигналу або підвищенням рівня, що не перевищує 0,1 В. Крім того, варто звернути увагу і на форму кривої - зміни повинні бути досить крутими, що не допускають плавного збільшення напруги. Фахівці кажуть, що лямбда-зонд повинен міняти рівень сигналу кожні 120 мс - в іншому випадку можливо говорити про його несправність.

Ремонт автомобіля

Майже всі виробники транспортних засобів та окремих комплектуючих до них стверджують, що лямбда-зонд ремонту не підлягає - потрібно тільки повна заміна вузла. При цьому його вартість може бути досить вражаючою - особливо якщо ви є власником автомобіля елітного бренду. Поширеним виходом з положення є придбання універсального датчика, забезпеченого спеціальним перехідником для конкретного виду транспортного засобу. Такі прилади виготовляє фірма Bosch - користуючись її послугами, ви можете навіть придбати старі відновлені запчастини, які відрізняються зниженою вартістю і обмеженою тривалістю. Крім того, можна купити і був у вжитку випускний колектор з передвстановленим лямбда-зондом.

Якщо ви абсолютно впевнені в тому, що лямбда-зонд функціонує невірно в результаті відкладення на ньому продуктів згоряння, його можна спробувати. Для цього пристрій демонтують при температурі поверхні 40-50 градусів, знімають з нього захисний ковпачок і занурюють контакти в ортофосфорну кислоту. Після декількох промивок лямбда-зонд обмивають чистою водою, ретельно висушують і встановлюють на місце, не забувши змастити різьблення спеціальної герметизирующей пастою. Момент затягування встановлюється виробником - зазвичай він варіюється в межах 40-60 Нм. Подібна процедура допомагає в 80% випадків описаних несправностей.

Головне - своєчасна діагностика

Якщо ви вчасно виявите, що несправність автомобіля полягає саме в поломці стандартного лямбда-зонда, то зможете провести необхідний ремонт ще до того, як наслідки торкнуться двигуна, привівши до його суттєвого поломки. Крім того, усунувши подібну проблему, ви зможете зберегти найважливіші характеристики транспортного засобу на колишньому рівні, що допоможе вам використовувати його максимально повно і вигідно. Який метод усунення несправності вибрати - вирішувати вам, але варто пам'ятати, що працювати з електронікою автомобіля, не маючи відповідної кваліфікації, дуже небезпечно.