Після заміни маслос'емних ковпачків і кілець димить. Коли димить двигун, як зрозуміти кільця або ковпачки видають проблему? Ознаки зносу клапанних сальників

Доброго часу доби всім
У мене премаська 99 рік. Придбав в лютому - це моя перша машина :) Поки вкладав в неї купу грошей, починаючи від всіх витратних матеріалів / сальників і детальок підвіски, закінчуючи шумоізоляцією і заміною всієї акустики покругу. Буквально весь цей час регулярно в сервісах машинка бувала, тому що робив під себе і в буквальному сенсі працював на неї. На останній момент залишив заміну масла, тому що господар, який повідомив про те, що масло не під'їдають, і планова (кожні 10т) заміна буде через 3 тисячі. Від'їзд за цей час (їздив не багато, періодично у справах) трохи менше тисячі кілометрів, загнав на регулювання розбовтаною лаштунки ручки кпп, і заодно, раніше зазначеного мені для заміни на 2тис. масло, тому що терпілося його змінити, навіть 8 літрів придбав у дилера, щоб без підробок, і промити перш, заливши другий "комплект" слідом на літо. Міняли з повним зливом старого на моє прохання. Судячи по залишку в каністрі - залили 3.5 із заміною фільтра, що є норма.
Коли я забирав машину, здаючи задом в боксі, звернув увагу, що задимів весь ремонтний бокс білим димом вихлопу. Ставши неподалік, вийшов поспостерігати за вихлопної. Диміло вже несильно, потім і зовсім на кшталт зійшло нанівець. Заспокоївшись, відвіз її маляра на дрібні доробки (царапки, Коцки).
Забирати зміг тільки через 3 дні. Від'їжджаючи з стояни задом, звернув увагу на дим, знову цей дим! Починаючи нарешті то розуміти, що тут щось не так, знову спостерігаю за вихлопом. На вулиці тепло, близько +20 на сонці, помітно тепліше, ніж в той день, коли забирав з сервісу. Дим тим часом знову став затихати в міру розігріву движка. Провів пальцем - на торці труби конденсат. Начебто все в порядку. Димлення ледве видно.
Вирішив проїхати додому навколо міста, об'їзної. Протягом маршруту періодично вимикав музику, слухав двиг. Обороти - як зазвичай. Температура рідини - в середині шкали. Покази тиску масла та інше, що стосується движка на приборке - не горять. Звуки все в нормі. Все ніби ок.
приїхав, поставив. Сьогодні став гуглити, задавати питання автомобілістам зі стажем. Були припущення щодо пробою прокладки гбц, Травлення ОЖ в циліндр. Сервісмени, у якого обслуговую машину (на момент забирання машини він був відсутній в боксі), припустив по телефону, що це можуть бути ушатанние сальники клапанів. Питання тільки в тому, що цього диму раніше не було.
І нарешті, майже розв'язка - ввечері, накопичивши теоретичний курс молодого бійця, приходжу до своєї Масі, перевіряю рівень ОЖ, якого в бачку сантиметра 2, а під кришкою радіатора - під горлечко, що ніби як відмінно, переконуюся в відсутності білястих патьоків на кришці маслозаливной горловини движка і распредвалах, запускаю серце Масяні. Завод за частку секунди, потім секунд сім тихою бездоганної роботи, здалися вічністю. І раптом! - наче в багаття кинули свіжої трави - густющій білий дим, починає валити і неквапливо підніматися в повітря. Щільний дим, явно не конденсат, та й який до біса конденсат, коли на дворі вже за 20 тепла і в таких умовах діяльність вихлопної вже повинна бути невиразні. Минуло півхвилини (незгірш від), щільність диму зменшилася в кілька разів, ставши прсото видатним оці вихлопом. Викликався допомогти батько на моє прохання додає газу на холостому ході, І димова завіса з новою силою стелиться по двору, приховуючи все з очей. Під час подгазовки я намагався побачити бульбашки в розширювальному бачку, Які свідчили б про травленні вихлопом в систему охолодження. Н_І_Ч_Е_Г_О! Рідина, можливо не встигнувши розігрітися, все 5 хвилин роботи движка навіть не зрушила нікуди, ні пляшечки, ні смикання, ні масляних плям на поверхні рідини. Нічого: (Вимкнувши двиг і відкривши кришку радіатора, також не побачив там масла. Під маслозаливной горловиною теж все в штатному режимі, емульсії на шупе немає, рівень масла ближче до максимуму. Тільки двір 100х50 метрів наполовину схований в диму. І запах у нього трохи віддає бензином, не дуже то нагадуючи масло, та й колір не сизий і не чорний, а саме білий. і слідів на білому аркуші паперу, прикладеному до вихлопної, я так і не дочекався.
Загалом, я заплутався остаточно.

І нарешті, вступні (вибачте, що в кінці теми):
двиг - fp-de 1.8 інжектор бензин, пробіг 178т
масло до заміни 5w-40 castrol синтетика http://castrol.com.ru/castrol/magnatec_sae40c.php
масло після заміни 10w-40 liqui moly напівсинтетика http://catalogue.liquimoly.ru/index....talogue_id\u003d424
(Продавець стверджував, що він не змотував, йому це не потрібно). За непрямими ознаками я йому тоді повірив, зараз вже і не знаю.
Антифриз - синій. Просто синій :) єдине, що не встиг поміняти.
Масло вибрав шляхом вивчення форумів, оскільки двиг вже ходив, напівсинтетика йому повинна бути показана до застосування. Перейшов незважаючи на твердження продавця, що масло не їсть. Так спокійніше. Цифра низькотемпературної щільності - в зв'язку з наступаючим у нас в Краснодарі влітку (температури від 30 до 43 в тіні), думаю то що треба. Ліквімолі брав через знайомого, у постачальника, щоб без підробок.
Каюсь, що не заміряв рівень ОЖ після покупки, звідки мені було знати. Може антифриз і йшов - але як я писав вище, за непрямими ознаками цього я не побачив. варіант відкручені зливну пробку картера і шукати наявність важкої водяній фракції на дні масла? або знову викручувати свічки, замінені недавно, і намагатися знайти з них "чистіші", які по ідеї могла "під'їсти" ОЖ. А встигла б? більш того, замінюючи старі свічки, звернув увагу, що з ними майже всі нормално. "Майже" - тому що торець злегка закоксовавшіеся, але клеми розрядників чисті і рудуваті, я краю різьблення - ну, суміш переобогащенная була, поміняв через це паливні фільтри (Обидва) в баку, і повітряний фільтр. Форсунки хотів на тижні почистити ультразвуком сам або в сервісі. Так що всі ці метаморфози з двигуном стали відбуватися після заміни масла в сервісі. Невже в старому маслі хитрий господар заюзать антідимную присадку? Але чорт забирай, дим зараз валить такий, що його вгамувати можна тільки молодим деревцем, якщо його привести в вихлопну.
Допоможіть, люди добрі. Шкода машинку, страшно сказати скільки в неї вклав: (Задавайте питання, може я чогось не врахував у своїй повісті. Постараюся відповісти. Може хто із знайомих стикався. Дуже чекаю рад. Зрозуміло, я опишу, якщо вийде (і вистачить грошей) вирішити цю проблему.

Ще їх називають клапанними сальниками. Для чого потрібні ці зовсім невеликі за розміром деталі? Їх призначення - запобігти протікання масла з головки блоку в робочі циліндри через стрижень клапана. За конструкцією вироби представляють собою сталеву втулку, «обгорнуту» гумою з кручений пружинкою. Сьогодні для виготовлення клапанних сальників застосовують акрілатний каучук - міцні і надійний штучний матеріал.

своєчасна заміна маслос'емних ковпачків запобігає підвищена витрата масла і падіння експлуатаційних характеристик двигуна, що викликаються перемішуванням повітряно паливної суміші і мастильного складу.

Навіщо потрібні і як працюють маслос'емниє ковпачки

Клапан здійснює зворотно-поступальний рух завдяки безпосередньому контакту з розподільним валом ГРМ. Коли він крутиться, створюється масляна суспензія. При цьому клапан періодично входить в зону камери згоряння, де присутність мастильного речовини неприпустимо. Маслос'емниє ковпачки якраз знімають масло зі штока клапана, не пропускаючи його всередину блоку циліндрів.

З плином часу вони старіють: гума втрачає свою еластичність, деталі стають жорсткими і змазує рідина починає просочуватися в камеру згоряння. Щоб уникнути надмірного зносу маслос'емних ковпачків їх необхідно вчасно замінити.

Ознаки зносу клапанних сальників

Якщо вийде вчасно розпізнати вихід з ладу цих деталей, то вдасться уникнути більш серйозних поломок двигуна (деталей ціліндро- поршневої групи). Основні симптоми:

• З труби глушника видно густий дим з білим або сизим відтінком: він з'являється на нетривалий час при пуску двигуна.
• Концентрація диму збільшується при різкому натисканні на педаль акселератора або перемиканні швидкостей.
• витрата мастильного матеріалу помітно збільшується (більше 1 л на 1000 км).
• На свічках запалювання виявляється замаслення, вони мають чорний нагар. Це пов'язано з тим, що при створенні в камері згоряння високого тиску частинки масла через мікрозазори (досить 0,3 мм) в різьбі свічки буквально видавлюються назовні і сліди мастильного витратного матеріалу видно навіть навколо ввернутой свічки.

Зносу маслос'емних ковпачків не уникнути: ці компоненти механізму газорозподілу працюють в режимі підвищеного навантаження. Всього лише протягом однієї хвилини клапан встигає зробити 150-1200 «ходок» (тактів). Плюс до цього, на вироби діє агресивне середовище: і вихлопні гази.

Виникає питання, коли міняти маслос'емниє ковпачки? Якщо у вас машина куплена новою, то робити це потрібно приблизно через 50-70 тисяч км пробігу (на імпортних машинах кілометраж може становити 180 і більше тисяч км).

При ігноруванні вищевказаних ознак зносу сальників варто очікувати проблем з двигуном, а саме:

• зниження потужності (авто стане гірше «тягнути») через погану роботи замаслених свічок;
• «Плавання» оборотів на холостому ходу;
• при зниженні оборотів мотор може стихнути.

Також варто звернути увагу на динамічні характеристики автомобіля - наприклад, розгін, і витрата пального. Якщо ці два параметри не змінилися, то можна з великою часткою впевненості говорити про знос клапанних сальників. Про це ж говорить і нормальна компресія в циліндрах двигуна.

Заміна маслос'емних ковпачків

Тривалість і складність цього процесу залежить від марки авто і конкретної моделі. Але загальні принципи заміни можна викласти. Щоб успішно замінити маслос'емниє ковпачки без зняття головки необхідно:

1. Повністю остудити двигун і зняти клапанну кришку.
2. Домогтися збігу міток на шківі, розподільному і коленчатом валах.
3. Послабити привід і демонтувати распредвал.
4. «Рассухаріть» клапанні пружини (краще використовувати знімач).
5. Використовуючи пасатижі або спеціальну цангу зняти клапанні сальники.
6. Взяти нові вироби, змастити їх внутрішню поверхню моторним маслом. Те ж саме потрібно зробити з їх посадковим місцем.
7. Насадити клапанні сальники на шток і запресувати їх за допомогою несильних ударів гумовим молотком.
8. Поставити назад пружини і «засухаріть» їх.

Якщо є підозри, що маслос'емниє ковпачки не змінювалися тривалий час, доведеться зняти головку блоку циліндрів і очистити елементи циліндро-поршневої групи від нагару.

Заміна ковпачків на ВАЗ 2121 (16 клапанів)

Найкраще цю операцію проводити на знятої голівці блоку циліндрів. Але якщо цього зробити не можна, заміну сальників клапанів своїми руками можна здійснити на місці. Заздалегідь необхідно підготувати:

Коли все готово, можна переходити безпосередньо до процесу. Алгоритм дій нижченаведений:

1. Відключіть плюсову клему від акумуляторної батареї, зніміть високовольтні проводи і викрутити свічки запалювання.
2. Виставте верхню мертву точку, як це робите, коли міняєте ремінь ГРМ (мітки на распредвали, шківі, коленвале повинні збігатися).
3. Візьміть торцевий ключ на 12 і зніміть клапанну кришку.
4. Витягніть штекер, підключені до колодок.
5. Демонтувати котушку запалювання.
6. Зніміть дросель (якщо він забруднений, то, скориставшись нагодою, почистіть його).
7. Демонтувати клапанну кришку і виверніть гвинти, за допомогою яких фіксуються коромисла (їх теж витягнути).
8. Візьміть сжіматель і «рассухарьте» клапана, попередньо обернувши пристосування ганчіркою, щоб фіксатори клапана не розлетілися в різні боки. Одна частина цього пристосування є нерухомою, а інша тисне на клапанну тарілку, одночасно стискаючи пружину і звільняючи «сухарі».
9. Якщо клапан при впливі на нього інструменту йде в камеру згоряння, то в отвір свічки доведеться вставити дерев'яний брусок, або подібний пристрій, щоб зупинити клапан.
10. Витягніть з втулок зношені маслос'емниє ковпачки напрессуйте нові. Збірку зробіть в зворотному порядку.

Варто серйозно поставитися до вибору маслос'емних ковпачків для ВАЗ2112. Фахівці рекомендують нижченаведені комплекти:

• 2112-1007026: це оригінальні вироби, вироблені АвтоВАЗ і встановлюються на конвеєрі - ідеально підходять для російської машини;
• комплектMaster-sport;
• Herzog;
• Trialli;
• СТД «Резерв»;
• Goetze: на цьому виробнику варто зупинитися докладніше. Більшість фахівців вважають за краще саме ці вироби, не дивлячись на більш високу вартість. Справа в тому, що клапанні сальники від цієї фірми простіше встановлювати (мінімізуються ризики пошкодження) і служать вони довше навіть «рідних» вазовских.

При покупці сальників на іномарку, потрібно враховувати конструкцію ковпачків. Наприклад, на японських виробах всередині є виступ, який збігається з відповідною канавкою на втулці.

Зрозуміло, що такі клапанні сальники не можна ставити на європейські, американські або російські машини. Варто зазначити, що зняття і установка маслос'емних ковпачків своїми руками обійдеться дешевше, навіть з урахуванням покупки «Розсухарівателі», ніж поїздка в автосервіс.Еслі можливості негайно замінити маслос'емниє ковпачки немає, то можна спробувати відтягнути неминучий ремонт, Скориставшись спеціальними присадками. Вони здатні на деякий час герметизувати зазори між клапаном і його сальником. Автохімія подібного роду обійдеться дешевше, ніж заміна ковпачків (навіть самостійна): вона дозволяє деякий час продовжувати експлуатувати автомобіль. З найбільш часто використовуваних присадок можна відзначити:

• Wagner (США);
• Liqui Moly (ФРН);
• «Лавр» (Росія).

Чому не можна їздити зі зношеними клапанними сальниками

При попаданні мастильного матеріалу в камеру згоряння відбувається перемішування ПММ, в результаті чого масло починає перетворюватися в продукт спалювання і осідати на електродах свічок у вигляді чорного нагару. В результаті іскроутворення стає нестабільним, мотор працює нестійкий і не розвиває повної потужності. Забруднення свічок рано чи пізно призведе до відмови одного з циліндрів. Ще одна загрожує неприємність - прогар одного або декількох клапанів. Це теж може призвести до відмови циліндра і різким підвищенням витрати масла.

серед можливих причин підвищеної витрати масла можна відзначити, в порядку складності усунення:

1. патьоки масла через нещільність в прокладках, сальники, а також тріщини в картері двигуна, блоці циліндрів, датчику тиску масла і т.д.
2. знос маслос'емних ковпачків
3. знос циліндро-поршневої групи
4. угар масла внаслідок його неякісність

Перша група причин визначається візуальним переглядом. Усунути подібні причини, за винятком прокладання головки блоку і тріщин в блоці циліндрів, досить просто. Слід лише замінити несправні деталі (сальники, прокладки). Виняток становить тут - прокладка головки блоку і блок циліндрів. Щоб їх замінити, необхідно зняти розподільчий вал (з усіма наслідками, що випливають), а потім - саму головку; а то і повністю розібрати двигун. Звичайно, досвідченому механіку подібна операція не складе труднощів, але ось рядовому автолюбителю ...

Друга причина - знос малос'емних ковпачків. Про ознаки необхідності їх заміни ми і поговоримо трохи нижче. Ця операція також має на увазі, як правило, зняття розподільного вала (одного або декількох - в залежності від моделі автомобіля). Втім, існують автомобілі, на яких це робити не потрібно. Однак, це досить рідкісні випадки.

Нарешті, знос деталей циліндро-поршневої групи. Щоб усунути його, необхідний, як то кажуть, капітальний ремонт двигуна. Як правило, його приурочують і до інших ремонтних операцій, а саме: заміни вкладишів колінчастого вала, ремонт (шліфування) шийок колінчастого вала, заміна клапанів, заміна / розгортка направляючих клапанів, не кажучи вже про заміну зношених (на той час) рокерів клапанів , клапанних пружин.

Тут розглянемо ознаки, які свідчать про симптоми, аналогічних зносу маслос'емних ковпачків. Ось їх перелік (можливо, неповний):

несправність сигналізації

Димний вихлоп при перегазовке

Підвищений витрата палива

Падіння потужності і прийомистості, провали в роботі двигуна,

Швидко забруднюється масло

краплинне запалювання

Відзначимо, що необов'язково, щоб всі ознаки проявлялися одночасно.

Дим з маслоналивной горловини *

Який можна іноді побачити, наприклад, якщо на працюючому двигуні відкрити маслозаливную горловину. На хорошому (тобто справному) двигуні звідти буде просто виходити повітря (як варіант - з домішкою масляного туману, що не свідчить про несправність). Якщо двигун споживає багато масла і з горловини йде сильний дим - отже, зношена поршнева група. Якщо двигун масло витрачає, а з горловини - чисто, то справа може бути (але, не обов'язково) в маслоз'ємних ковпачках.

* Так що ця ознака, скоріше, не свідчить про знос маслос'емних ковпачків.

Різьбова частина свічок покрита маслом

Це - теж один із симптомів необхідності заміни маслос'емних ковпачків. Втім, не завжди. Тобто буває, що ковпачки вже вимагають заміни, але різьбова частина свічок - все ще суха. Бо масла в камеру згоряння потрапляє поки ще не занадто багато, воно встигає згоряти.

Чому різьбова частина свічки буває покрита маслом за умов, коли воно надходить в камеру згоряння? Здавалося б, адже в різьбі між свічок запалювання і головкою блоку якщо і є зазори, то вони мінімальні і не перевищують 0,2 мм?

Розглянемо процес роботи двигуна. Справа в тому, що в момент впуску порції горючої суміші в циліндр потрапляє масло, при цьому в циліндрі (так само як і в різьбових зазорах свічок) присутній розрідження. Потім суміш стискається. Природно, вона (в тому числі і що міститься в ній масло з бензином) починає проникати в усі місця, де можливо, в тому числі і різьбові зазори свічок. Потім суміш підпалюється, згорає. Згорає вона майже всюди, крім, як раз, різьбових зазорів. Бо вони дуже маленькі (в районі 0,1 ... 0,3 мм), в настільки малі зазори горіння, як правило, поширитися не може. У підсумку - масло накопичується в різьбових зазорах. Бензин же випаровується, бо свічки є нагрітими.

Свічки покриті чорним нагаром. Підвищений димлення з вихлопної труби

Нагар може (але, не обов'язково) маслянистим. Як правило, при зносі маслос'емних ковпачків він є махровим. Хоча, дуже багата суміш теж може дати махровий чорний нагар. Синьо-сизий, часом чорний дим з глушника свідчить про знос циліндропоршневої групи, а також про надмірно багатої суміші.

Однак, аналогічні симптоми спостерігаються і при зносі маслос'емних ковпачків (синій вихлоп при перегазовке), несправності системи запалювання (момент запалювання невірний, «пробиті» високовольтні дроти, кришка трамблера, бігунок і ін., А також, можливо, несправність ... сигналізації), порушення регулювань системи подачі палива (наприклад, карбюратора, форсунок і т.д.).

Тобто чорний дим з глушника і покриті чорним нагаром свічки далеко не завжди є свідченням надмірно багатої суміші. Обидва цих ознаки проявляються також як при зносі маслос'емних ковпачків, так і при порушенні системи запалювання. Чому?

Тому, що при несправності системи запалювання іскра на свічках буде неповноцінною, хоча на вигляд вона може бути цілком прийнятною. Відповідно, згоряння масло-паливно-повітряної суміші буде також неповноцінним. Зокрема, що міститься в суміші масло і бензин будуть згоряти ГІРШЕ (ніж при хорошій іскрі), тобто буде утворюватися чорний нагар, створюючи видимість надмірно переобогащенной суміші. Наприклад, саме це спостерігалося в разі, коли був «хитро» пробитий.

несправність сигналізації

Вона теж може бути причиною утворення нагару на свічках запалювання, якщо через неї проходять ланцюга, що мають відношення до запалювання. Поширений випадок - коли якісь роз'єми в сигналізації мають погані контакти (коли вони старі і / або зроблені з китайського металу). При цьому запалювання буде відмінним, то «не дуже», то (частку секунди) відсутні зовсім. І так - постійно.

Спостерігався випадок, коли машина періодично глохла на ходу після 10 ... 20 хвилин їзди. І після - навідріз відмовлялася заводитися. Однак, за подію 10 ... 15 хвилинної стоянки - заводилася, як ні в чому не бувало і їхала стільки, скільки потрібно.

Примітка: В точності таку ж поведінку машини в іншому випадку було наслідком несправності маслос'емних ковпачків.

Крім того, машина часто (але, не завжди) глохла при спробі руху в гору. Рекомендації сервісменов ремонтувати систему харчування, природно, взагалі ні до чого не привели. Вони привели лише до витраті грошових коштів і часу на роздуми. Однак, проблема повністю знялася після відновлення електричних контактів в двох роз'ємах сигналізації (шляхом їх зняття і легкого обтиску роз'ємів).

Чому машина заводилася після 10 ... 15 хвилинної стоянки? Тому, що за цей час трохи остигав блок сигналізації, контактні деталі її роз'ємів трохи змінювалися в розмірах (під дією теплового звуження), трохи зміщувалися відносно один одного (тобто роз'єм «тато» злегка зміщувався щодо роз'єму «мама »), відбувалося як би дряпання, прослизання їх контактуючих поверхонь відносно один одного і контакт на якийсь час знову відновлювався.

А чому двигун іноді ДЛМГ при русі автомобіля в гору? Тому, що в блоці сигналізації, що знаходиться під панеллю приладів, При зміні орієнтації машини щодо вертикалі трохи переміщався в інше положення блок сигналізації, в результаті - іноді порушувалися електричні контакти. А коли автомобіль переїжджав на горизонтальну поверхню - контакти відновлювалися.

Димний вихлоп при перегазовке

Симптоми освіти димного вихлопу при перегазовке подібні - як у випадку несправності маслос'емних ковпачків, так і при несправності циліндро-поршневої групи. Відмінність в тому, що якщо несправні ковпачки, то багаторазові перегазовки (4 ... 7 разів) призводять, як правило, до (тимчасового) зникнення димного вихлопу. Тобто постійного димленія, як правило, немає. Тоді як при несправності циліндрів і поршнів димний вихлоп після декількох перегазовок НЕ ЗНИКАЄ.

Причина в тому, що в першому випадку масло, накопичене близько зчленування кромки маслос'емного ковпачка і стержня клапана, в результаті різкого натискання на педаль газу, ТИМЧАСОВО відсмоктується через зазор між стержнем клапана і направляючою втулкою, в циліндр, що і проводить до кількох димним вихлопів при перегазовках. Коли відсмоктати все наявне поблизу масло, то димний вихлоп (поки масло знов не збереться) утворюватися не буде. Тоді як в останньому випадку масло потрапляє в циліндр незалежно від того, різко натиснули на педаль газу чи ні; незалежно від того, скільки разів і з якою частотою її натискали.

При роботі на холостому ходу при зносі циліндрів і / або поршнів дим буде густим і сизим (як у старих радянських мотоциклів, Бензопил типу «Дружба»), тоді як при зносі маслос'емних ковпачків він буде (спочатку) як би «сизуватим». Якщо дивитися зверху на вихлопну трубу при працюючому двигуні, його не завжди можна помітити. А ось погляд ВДОЛЬ вихлопної труби, Якщо дивитися ззаду автомобіля, іноді (але не завжди) дає можливість розглядати такий сизуватий димок.

Також, якщо при прогрітому двигуні дим з глушника йде білий, то це - теж ознака зносу саме маслос'емних ковпачків, але ніяк не циліндро-поршневої групи. До речі, ще причина появи білого диму на прогрітому двигуні - потрапляння охолоджувальної рідини в циліндри двигуна внаслідок несправності прокладки головки блоку.

Зауважимо, що поява білого диму, який зникає після прогріву, на непрогрітому двигуні, навпаки, є абсолютно нормальним симптомом. Адже в результаті горіння паливо-повітряної суміші утворюється, зокрема, вода. Пари якої і стають помітними, поки не прогріється двигун і глушитель. З цієї ж причини з глушника можуть навіть вилітати краплі води. Часто буває, що вода трохи капає з кінця труби глушника.

Коли ж глушник прогріється, водяні пари на його стінках конденсуватися вже не будуть - і білий пар зникне. Вода капати перестане.

Занадто багата горюча суміш також дасть вихлоп підвищеної димності, в тому числі і при перегазовке. Який, начебто, НЕ МАЄ зникати після багаторазових перегазовок.

Однак, насправді, не все так просто. Спостерігався випадок, коли через занадто багатою паливної суміші двигун автомобіля з великими труднощами заводився "на гарячу" (тоді як "на холодну" заводився з півоберта). Після багаторазових перегазовок вихлоп підвищеної димності (чорнуватий) зникає. Однак, проблема була - саме в надмірно збагаченої паливно-повітряної суміші.

Підвищений витрата палива

Справа в тому, що масло, що потрапляє в циліндри при роботі двигуна, ускладнює горіння паливно-повітряної суміші. Відповідно, щоб зняти з двигуна необхідну потужність, необхідно буде більша кількість суміші, ніж в разі відсутності масла в суміші.

До речі, не тільки маслос'емниє ковпачки, але і практично всі інші несправності двигуна також призводять до підвищеної витрати палива, будь то знос циліндро-поршневої групи, несправність системи запалювання або сигналізації, неоптимальний склад горючої суміші.

Падіння потужності і прийомистості, провали в роботі двигуна

Проявляється це в зниженою динаміці при наборі швидкості, обгоні. А також можуть спостерігатися «провали» при натисканні на педаль газу. Тобто натискаєш на газ, а машина ІНОДІ, замість того, щоб рвонути вперед, як би пригальмовує, двигун подглохает. Відпустиш педаль газу або натиснеш її ПОВІЛЬНО - двигун працює нормально. У таких випадках зазвичай рекомендують регулювати або ремонтувати систему подачі палива. Більш просунуті рекомендують також звернути увагу на систему запалювання.

Часто це вірно, але, не завжди. Інший раз - при різкому підвищенні розрідження під час такту впуску паливно-повітряної суміші (що є результатом різкого натискання на педаль газу) це розрідження передається, через напрямні втулки клапанів, до маслос'емниє ковпачки. Якщо вони зношені, то відбувається підсос порції масла, яке і потрапляє в циліндр, заливаючи свічку запалювання, тобто (Спочатку - тимчасово, а потім - постійно) вимикаючи її з роботи. Цим і пояснюється «провал» в роботі двигуна. Якщо автомобіль обладнаний каталітичним нейтралізатором, він «чомусь» незабаром вийде з ладу.

Швидко забруднюється масло

Так, це теж - один із симптомів зносу маслос'емних ковпачків, далеко не всім відомий. Чому масло забруднюється, набуваючи темний, потім - чорний колір? Основних причин тут дві, як правило:

1. знос деталей двигуна і потрапляння в масло продуктів їх зносу
2. утворення нагару, викликане згоранням масла, що міститься в паливно-повітряної суміші і наступний змив його

Ну, а зовсім банальні причини, наприклад, порушення роботи (або відсутність) повітряного фільтра, В результаті чого в циліндри потрапляє пил з повітря, яка викликає забруднення масла або ж просто неякісне масло, швидко руйнується при роботі двигуна, ми тут розглядати не будемо.

Перше, в принципі, загальновідомо. Але, при цьому на магнітній пробці зливу масла повинні б знаходитися металеві частинки. А якщо їх мало або немає взагалі?

Тоді, очевидно, чорні, які призводять до потемніння масла, це не що інше, як кокс, змитий із стінок циліндрів. Адже в більшості сучасних моторних масел містяться досить ефективні миючі присадки, які і допомагають змивати нагар. Якби не вони, то в результаті поршневі кільця просто закоксовавшіеся б. Швидко. Ну, а їх присутність в маслі рятує, тим самим, двигун. Правда, весь удар при цьому приймає на себе масло, яке швидко забруднюється.

Так як нагар утворюється ПОСТУПОВО, його частинки мають дуже малий розмір, вони, будучи змитими зі стінок циліндра, вільно проходять через масляний фільтр і з цієї причини залишаються в маслі, викликаючи необхідність його прискореної заміни.

Втім, тут може також мати місце і занадто багата суміш. Яка також дає чорний нагар на свічках запалювання, а також на поверхні циліндра. Відповідно, після того, як цей нагар буде змито маслом, він потрапить в картер двигуна.

краплинне запалювання

Виражається воно, зокрема, в тому, що двигун продовжує працювати кілька секунд, а то і більше, навіть після того, як вийняли ключ із замка запалювання. Так, і це - також може бути симптомом попадання масла в камеру згоряння, в тому числі, в результаті несправності маслос'емних ковпачків. Чому?

Тому, що сучасні бензинові автомобілі, мабуть, все без винятку (як карбюраторні, так і інжекторні) оснащені системою припинення подачі палива при виключенні запалення. Наприклад, якщо говорити про карбюраторном автомобілі, То в карбюраторах, як правило, є електромагнітний клапан холостого ходу, який перекриває надходження робочої суміші при відключенні запалення.

До речі, для довідок, сучасний бензиновий автомобіль зовсім необязан бути інжекторним. Наприклад, багато військових автомобілі є, як і раніше, карбюраторними. Причина, ймовірно, Вам зрозуміла: від військових автомобілів потрібно, в тому числі, підвищена надійність і висока ремонтопридатність навіть в «чистому полі». Зрозуміло, що прочистити і відрегулювати карбюратор обізнана людина зможе швидко і практично в будь-яких умовах, тоді як для регулювання інжекторних двигунів ніяк не обійтися без комп'ютера. Ну, а очищення форсунок в «поле» точно неможлива без спеціального обладнання. Та й, справді, не будуть же військові возити з собою діагностичний комп'ютер та інші пристосування тільки для того, щоб використовувати інжектор, коли цілком можна обійтися довели свою надійність і швидку ремонтопридатність карбюратором. Ну, який трохи збільшує витрату палива, трохи підвищує токсичність відпрацьованих газів. І, не більше того.

Потім, чим більше електронних частин в автомобілі, тим вище ймовірність виходу їх з ладу, наприклад, при впливі електромагнітного імпульсу.

Так ось, якщо навіть при відключенні подачі бензину на холостому ходу двигун продовжує працювати, отже, в його циліндрах є те, що може згоряти. В даному випадку - це не що інше, як масло. Розташоване в ній в ТАКИЙ концентрації, при якій двигун ще здатний (але, не завжди) працювати. Зрозуміло, що коли ковпачки ще більш зносяться, масла в камеру згоряння буде потрапляти ще більше, тоді краплинне запалювання може зникнути. Але, одночасно автомобіль буде важко завести, буде підвищена витрата масла і т.д.

Автомобіль важко заводиться «на гарячу»

Якщо важко завести «на холодну», то тут причина, найчастіше, зовсім не в маслоз'ємних ковпачках. Там, швидше за все, більш очевидні причини, такі, як знос циліндро-поршневої групи, порушення подачі палива, несправність запалювання, в тому числі, як уже говорилося, сигналізації. А також - несправність акумулятора, стартера.

А ось якщо «на холодну» двигун заводиться з пів обороту, але на гарячу, як не парадоксально, доводиться розкручувати його стартером секунд 5 ... 10 і навіть більше (або навіть автомобіль двигун глухне, як тільки гарненько прогрівається), то причиною тому цілком може бути знос маслос'емних ковпачків.

Справа в тому, що в холодному двигуні масло теж, природно, холодне. І має велику в'язкість, а тому - з небажанням просочується в зазор між стержнем клапана і робочої кромкою маслос'емного ковпачка. Коли ж масло прогріється, в'язкість його знижується (іноді - на кілька порядків), і йому набагато простіше пройти в цей зазор.

Втім, порушення складу горючої суміші, несправності запалювання, сигналізації теж не виключені, звичайно.

Вихлопної газ має зовсім вже огидний, задушливий запах

Зрозуміло, що запах вихлопного газу ніяк не можна назвати природним, приємним і безпечним.

Втім, принюхався, скажімо, до автомобілів, що їздять в Арабських Еміратах (ОАЕ), я зробив висновок, що там з вихлопними газами справа йде НАБАГАТО (!) Краще, ніж в Росії. Начебто, їде суцільний потік машин, а вихлопної запах-то незначний ... Інший раз, навіть нахиляючись близько до вихлопної труби, якось не сприймаєш того гидкого запаху, який виникає від російських автомобілів. Одна з причин того, звичайно ж, більш якісний бензин. Який, до речі, ще й коштував набагато дешевше, ніж в Росії, по крайней мере, до моменту, поки не був різко опущений курс рубля по відношенню до долара і багатьом іншим валютам.

Це так, адже, все-таки, вихлопний газ, Що ж від нього чекати. Однак, коли горюча суміш є неякісною, неправильної (зокрема, в результаті попадання в неї великої кількості масла), тоді, природно, запах вихлопу стає набагато-набагато більше огидним. У таких випадках - варто трохи постояти близько вихлопної труби при роботі двигуна на холостому ходу - і хочеться кудись подітися від цього запаху. Нейтралізатор, повторимося, при цьому дуже швидко виходить з ладу.

Тому, якщо у автомобіля вихлоп став якось особливо неприємним, задушливим, не таким, яким був раніше, варто звернути пильну увагу на деталі двигуна, через які може надходити надмірна кількість масла в камеру згоряння. Зокрема, це - маслос'емниє ковпачки.

Втім, причиною такого запаху може бути і дуже багата горюча суміш.

Зношені направляючі втулки клапанів, стрижні клапанів

Звичайно, сам по собі знос їх робочих поверхонь не говорить про знос маслос'емних ковпачків. Він його просто прискорює, причому - істотно. А також втрачає своє значення заміну ковпачків на нові.

Справа в тому, що якщо отвори в напрямних втулках і / або стрижні клапанів сильно зношені, в процесі роботи двигуна навіть новий якісний Маслос'емниє ковпачок буде нездатний повноцінно затримувати масло. Яке буде надходити в камеру згоряння, як і при зношених ковпачках.

Так що якщо після заміни маслос'емних ковпачків залишилися тих симптоми їх зносу, то слід подумати про ремонт (заміну) клапанів і їх направляючих втулок. А то і про капітальному ремонті (Заміни) двигуна, бо, як правило, до такого часу і інші його деталі також частково виробляють свій ресурс. Немає сенсу міняти тільки втулки і клапана, якщо ще через тисяч 20 ... 30 належить заміна ланцюга, зірочок (шківів), рокерів, поршнів, кілець, а також розточування циліндрів, шліфування шийок колінчастого вала.

Як виміряти люфт в напрямних втулках клапанів? Якщо грубо і орієнтовно - то люфт можна вважати великим, якщо при погойдуванні стрижня клапана з боку в бік він відчувається набагато вищим, ніж це було на новому (відремонтованому) двигуні. Якщо він набагато вище, ніж типовий відчувається люфт для конкретної моделі двигуна. Ну, а для більш точного вимірювання, звичайно, необхідно зняти головку блоку, дістати клапана і т.д.

Досить часто доводиться помічати, що з вихлопної труби автомобіля з'являється збільшене димлення. Іноді ситуації доходять до того, що автомобіль буквально оповитий клубами густого диму. Цілком очевидно, що кожному автолюбителю поява надмірної задимленості вказує на появу певних проблем с.

Відразу відзначимо, що не завжди, але часто підвищений димлення вказує на серйозні. При цьому для досвідчених водіїв не важко буде визначити причину за кольором та складом вихлопу. Однак для новачків не завжди буває просто зрозуміти, чому димить двигун, а також встановити причину і виявити, кільця або ковпачки. Давайте розбиратися.

Читайте в цій статті

З'явився білий або чорний дим з вихлопної труби

Почнемо з основних видів димленія для кращого розуміння проблеми. Отже, білий дим з вихлопної труби - цілком нормальне явище для режимів прогріву холодного двигуна. Більш того, помилково вважати, що це дим. Насправді це пар. Вода в пароподібному стані - природний продукт роботи мотора.

У непрогрітій випускний системі цей пар частково конденсується і стає видимим, причому на зрізі вихлопної труби зазвичай з'являється вода. У міру прогріву двигуна і конденсація зменшується.

Чим холодніше навколишнє середовище, тим більш щільним виходить пар. При температурі нижче 10 ° С пар утворюється і на добре прогрітому двигуні, а при морозі в мінус 20 - 25 градусів набуває густої білий колір з сизим відтінком. На колір і насиченість пара впливає також вологість повітря. Чим вона більше, тим пар гущі.

Відзначимо, що якщо пар видно в теплу пору року, цілком можливо, це пов'язано з. Його відтінок залежить від складу охолоджувальної рідини, погоди, освітленості, а також від кількості охолоджувальної рідини в камері згоряння. Іноді він може набувати сизий відтінок, нагадуючи «масляний» дим. Але, на відміну від масляного диму, який надовго залишає в повітрі синюватий туман, пар швидко розсіюється.

Недосвідченому автомобілісту досить складно по зовнішнім виглядом визначити, що є джерелом диму. На цей випадок можна скористатися перевіреним способом перевірки. Для цього необхідно на добре прогрітому двигуні короткочасно закрити зріз вихлопної труби листом білого паперу, при цьому конденсований пар у вигляді крапель води при попаданні на папір поступово випаруються і не залишить явних жирних слідів.

Якщо цей простий тест підтвердив, що з вихлопної системи виходить саме пар, а не масляний дим, необхідно вжити заходів щодо усунення несправності, що сприяє проникненню охолоджуючої рідини в циліндри.

Найчастіше рідина може потрапляти в циліндри через через недостатню протягання (в зимовий період часто спостерігається підтікання охолоджуючої рідини на стику блоку і головки), прогара і рідше в результаті освіти. Відкривши пробку радіатора або, легко виявити запах вихлопних газів і плівку масла на поверхні охолоджувальної рідини.

Всі неполадки, пов'язані з білим димом з вихлопної труби, вимагають усунення не тільки прямих причин, а й обов'язкової перевірки систем, здатних вплинути на їх появу:, датчик включення, муфта або сам вентилятор, стан радіатора, його пробки, шланги або з'єднання. Якщо білий дим і супутні йому дефекти помічені, то експлуатувати автомобіль не можна, так як дефекти швидко прогресують.

• Йдемо далі. Чорний дим з вихлопної труби свідчить про перезбагаченні паливно-повітряної суміші або про погіршення умов згоряння палива. Отже, мова йде про несправності. Такий дим зазвичай добре проглядається на світлому фоні і являє собою частинки сажі - продукти неповного згоряння палива.

Чорний дим супроводжується великою витратою палива, часто поганим запуском, нестійкою роботою двигуна, високою токсичністю вихлопних газів, а нерідко і втратою потужності через неоптимального складу паливо-повітряної суміші.

Важливо розуміти, що спостереження за симптомами і швидко встановлена \u200b\u200bпроблема дозволить в подальшому зменшити вартість ремонту і уникнути серйозних і швидко прогресуючих поломок ДВС.

Читайте також

Чому залягають поршневі кільця. Основні ознаки для самостійного оределенія несправності, діагностика. раскоксовка поршневих кілець своїми руками.

Недостатнє закриття клапанів призводить до появи лакових відкладень в голівці циліндрів і на поршневий групі.

Критерії, що вказують на знос сальників:

• регулярна поява нагару на свічках запалювання;
• підвищена витрата моторного масла;
• відсутність стабільних оборотів на холостому ході;
• при різкому підвищенні оборотів - рясне виділення диму сизого кольору.

Проходження технічне обслуговування включає регулярну заміну масла, повітряних, масляних і паливних фільтрів. Сальники клапанів розраховані на експлуатацію автомобіля до 100000 км. По факту - проводити заміну доводиться раніше зазначеного ресурсу.

Пристрій маслос'емних ковпачків (сальників клапанів)

Маслос'емного сальник має форму циліндра з усіченим конусом. Для щільного контакту з поверхнею направляючої клапана передбачено полімерне кільце з пружиною-еспандером. Пластмасове (або гумове) кільце знімає надлишки масла при русі стрижня клапана, а пружина дозволяє щільно фіксуватися на штоку.

У конструкції сальника довгий час застосовувалося гумове кільце. Варіанти з каучуку і фторопласта з'явилися недавно. Пов'язано це з тим, що гума швидше дубєєт і втрачає свої властивості. Виготовлення кільця з застосуванням сучасних полімерів продовжує термін експлуатації сальника.

Призначення маслос'емних ковпачків

тривала безперебійна робота ДВС забезпечується якісною змазкою деталей, що труться. Маслораспределітельний механізм забезпечує подачу масла в невеликому обсязі. Розподільні вали в головці циліндрів і поршневої групи - потребують постійної мастилі. Вал обертається і навколо нього утворюється хмара з масла. Регуляція кількості мастила відбувається маслос'емного ковпачками.

Нагар на поверхні клапана призводить до неповного закриття і появи зазору. У камері згоряння відбувається займання горючої суміші, а надлишки масла осідають у вигляді лакових відкладень. При опусканні клапана вниз сальник штока перешкоджає попаданню надлишку масла. Захищає поршневу групу від нальоту, що виникає при згорянні масла і паливної суміші. Маслос'емниє ковпачки відносять до видаткових елементів, так як вони потребують періодичної заміни.

Розташування маслос'емних ковпачків в двигуні

На блоці циліндрів встановлена \u200b\u200bголовка з розподільними валами і клапанами. Стрижень клапана рухається через направляючу втулку. Тепловий зазор між ніжкою і втулкою закривається ковпачками. Сальник розташований так, щоб масло з головки не потрапило в камеру згоряння. Шейки розподільних валів отримують масло під тиском, а інші вузли - за рахунок розбризкування. Знявши головку блоку двигуна і розподільні вали, Можна побачити розташування сальників в сідлах клапанів.

Ознаки зносу маслос'емних ковпачків

Дізнатися про необхідність заміни можна без розбору двигуна. Мають маслос'емниє ковпачки наступні ознаки зносу:

• перевищений витрата масла;
• синюватий дим;
• нагар на свічках запалювання.

При зносі сальників збільшується витрата масла. Це відбувається і при «закоксованность» поршневий групи, але при цьому є візуальна відмінність. Помітні масляні патьоки на патрубку сапуна. Вихлоп диму сизого кольору - ознака того, що масло потрапляє в камеру згоряння. «Трійнят» двигуна і нагар на свічках запалювання обгрунтовані протіканням масла через сальник штока. Автомобілю необхідна діагностика і заміна сальників.

Термін служби маслос'ёмніков не залежить від ціни і виробника. Для бюджетних і «преміум» авто-ресурс розрахований на пробіг до 100000 км.

Процедура заміни маслос'емних ковпачків

1. Процедура відключення повітряного фільтра, зняття кришки і повітропроводів. Патрубки і технічні отвори закривають заглушками. Викручують свічки і болти головки циліндрів.
2. Поршень в першому циліндрі встановлюється в верхню мертву точку. Зняття стопорною шайби і зірки. Попускаються контргайки клапанів, а регулюють викручуються до упору.
3. Знімаються сухарі і пружини. Знімачі виймаються сальники. Втулки змащуються маслом, надягають на стрижень і встановлюються молотком і оправою.
4. Збирають вузли та деталі в зворотному порядку. Після, аналогічним алгоритмом змінюють інші ковпачки в порядку циліндрів 4 - 2 - 3.

Обслуговування кожного циліндра потребує повороті коленвала на 180 градусів.

Самостійна заміна потребує наявність спеціального інструменту. Основне специфічне пристосування - «Розсухарювач» клапанів. Він знадобиться для заміни сальника клапана. Пристрої і матеріали:

• набори торцевих і накидних ключів;
• подовжувач з головками;
• стрижень і молоток;
• цанговий затиск;
• пресовий оправа;
• пінцет;
• прокладка під головку;
• комплект нових ковпачків;
• герметик.

При проведенні робіт можлива заміна прокладок під блок і головку циліндрів. Нові сальники підбираються під конкретну модель двигуна.

Порядок заміни маслос'емних ковпачків

Розглянемо, як проводиться заміна маслос'емних ковпачків на 8 клапанному двигуні без зняття головки:

1. Знімаємо паливний насос і повітряний фільтр.
2. Відключаємо харчування акумулятора і демонтуємо розподільник запалювання.
3. відкручуємо верхню кришку блоку, від'єднуємо зубчастий шків і масу.
4. Рівномірно відкручуємо і знімаємо гайки кріплення на распредвали і підшипниках.
5. Демонтуємо вали і сальники.
6. Поворотом колінчастого вала, підіймаємо поршень в ВМТ на яку обслуговує циліндрі.
7. М'який прут з олова вставляємо під клапан через отвір для свічки.
8. Знімаємо пружини спеціальним пристроєм і видаляємо тарілки. Проводимо заміну сальників, спресувавши старі зі втулки і встановивши нові.
9. Поводимо збірку в зворотному порядку. Переходимо до послідовної аналогічної заміни на що залишилися циліндрах.

Перед установкою в оправу ковпачки змащуються маслом. Запресовуються в тарілку обережно, без різких сильних ударів.

Під капелюшками болтів встановлені прокладки та ущільнювачі. Дрібні елементи сортуйте, щоб уникнути їх втрати.

Після заміни всіх сальників клапанів зберіть головку, посадивши на герметик і нову прокладку. Гайки затягуйте з певним моментом зусилля, відповідно до інструкції з експлуатації даного двигуна.

для різних двигунів комплекти сальників клапанів відрізняються по конструкції. Установка проводиться згідно технічних рекомендацій під конкретну модель автомобіля. При проведенні робіт самостійно дотримуйтеся точності:

• збіги діаметрів пояса втулки і стержня клапана;
• довжини посадочних місць направляючої втулки і ковпачка;
• установки на масло з надійною фіксацією (без найменших люфтів);
• підбору комплекту ковпачків під конкретну модель двигуна.

Високий клас точності виготовлення деталей дозволяє підвищити щільність з'єднання і повний збіг розмірів.

У продажу зустрічаються присадки для відновлення сальників. Їх принцип дії полягає в розм'якшення задубілі гуми ущільнювального кільця. Виробники відрізняються якістю виготовлення присадок. Зустрічається різний впливу на гуму: без ефекту або надмірне розм'якшення, що призводить до перевитрати масла.