Всі датчики. Основні несправності датчиків двигуна Стартер видає незвичний звук, але якір обертається в колишньому режимі

Інжекторний силовий агрегат, який встановлений на ВАЗ 2115, має електронним блоком управління. З метою регулювання функціонування двигуна електроніка постійно відстежує зміни, якими супроводжується його робота. Для цього застосовуються датчики. Про це далі в статті.

Панель датчиків ВАЗ 2115 включає в себе наступні прилади:

• Спідометр. Показує водієві поточну швидкість руху ТЗ. Спідометр отримує відомості про швидкість автомобіля завдяки датчику, який знаходиться на КПП.
• Тахометр. Розташований зліва від спідометра. є електронним пристроєм, Які отримують сигнали від БК і відображає поточні обороти коленвала.
• Покажчик рівня палива. Знаходиться праворуч від спідометра. Показує кількість палива в баку.
• Покажчик рівня ОЖ. Повідомляє про температуру охолоджуючої рідини. Покажчик знаходиться зліва від тахометра. Інформація надходить з відповідного датчика.

Схема датчиків ВАЗ 2115

Датчики на ВАЗ 2115 розташовані в такий спосіб:

1. Датчик фаз.
2. Датчик температури ОЖ.
3. Датчик детонації.
4. Датчик тиску масла.
5. Кисневий датчик.
6. Датчик положення коленвала.
7. Датчик швидкості.
8. Датчик холостого ходу.
9. ДМРВ.
10. Датчик рівня палива.
11. Датчик рівня бензину.
12. Датчик рівня тосола.
13. Датчик положення дросельної заслінки.

Датчик температури ВАЗ 2115

ДТОЖ відрізняється простотою конструкції і довговічністю. Єдиною його завданням є відстеження змін температури ОЖ. Електронний блок використовує інформацію, отриману від датчика, щоб регулювати частоту оборотів коленвала і співвідношення суміші повітря і палива, а також щоб підбирати кут випередження запалювання.

Датчик холостого ходу ВАЗ 2115

Датчик холостого ходу є не тільки приладом для зчитування показників, а й регулюючим пристроєм, яке безпосередньо впливає на роботу мотора на холостому ходу.

Цей агрегат має електроприводом, а також конічної голкою, що входить всередину дросельного патрубка. В умовах холостих обертів ДХХ змінює положення голки, закриваючи або відкриваючи патрубок, ніж регулює кількість повітря, яке подається в дросельний вузол.

Датчик швидкості ВАЗ 2115

Відомості про поточну швидкість автомобіля датчик швидкості передає шляхом імпульсних сигналів. Залежно від частоти надходження даних сигналів електронний блок визначає швидкість ТЗ.

Отримана інформація застосовується для регулювання обертів двигуна на холостому ходу. При поломці датчика швидкості істотно підвищується витрата палива на холостому ходу, не працює спідометр і падає тяга двигуна.

Датчик масла ВАЗ 2115

Датчик тиску масла покликаний повідомляти автомобілісту про поломки в масляній системі. Точніше, він фіксує, що в системі впав тиск, повідомляючи про це автовласникові через лампу аварійного тиску, яка знаходиться в салоні на панелі приладів.

Датчик коленвала ВАЗ 2115

ДКПВ - це пристрій, який подає в електронний блок відомості про становище клонували. Від роботи даного вузла залежить коректне функціонування форсунок інжекторного мотора, Системи запалювання і системи подачі паливної суміші.

Це пристрій нерідко називають датчиком синхронізації, оскільки на основі отриманих від ДКПВ даних електронний блок визначає момент вприскування палива в циліндри силового агрегату. При поломці даного датчика в «мізки» автомобіля будуть подаватися некоректні відомості і силовий агрегат втратить свою працездатність, так як в системі подачі пального відбуватимуться збої, а форсунки не зможуть коректно функціонувати. Знаходиться ДКПВ поблизу распредвала, неподалік ременя генератора.

Датчик повітря ВАЗ 2115

Завдяки отриманій з ДМРВ інформації електронний блок регулює оптимальне співвідношення газу і бензину в паливній суміші, яка подається в форсунки двигуна. Якщо пристрій не працює належним чином, горюча суміш не буде відповідати вимогам поточного режиму функціонування двигуна, що тягне за собою зменшення потужності і погіршення динаміки, а також збільшена витрата палива.

Датчик палива ВАЗ 2115

Датчик рівня палива призначений для контролю рівня палива в баку автомобіля. Якщо при запуску мотора ДУТ показує, що бак порожній, а після початку їзди свідчення змінюються, необхідно виконати заміну датчика. Заміна ДУТ також потрібна, якщо прилад не реагує, коли ви заправляєтеся (показує порожній бак).

Датчик детонації ВАЗ 2115

Правильно працюючий датчик детонації є запорукою нормального функціонування двигуна ВАЗ. При його поломки мотор буде троить, а витрата палива збільшиться. Датчик детонації реагує на вібрації силового агрегату, відомості про яких передаються на електронний блок, що дозволяє ЕБУ підібрати коректний кут випередження запалювання. Пристрій кріпиться на блоці циліндрів біля вентилятора.

Датчик кисню ВАЗ 2115

Лямбда-зонд, він же кисневий датчик, Передає на ЕБУ відомості про кількість вмісту кисню в вихлопних газах. Знаходиться він в приймальному колекторі вихлопної труби, Біля резонатора.

Датчик вентилятора ВАЗ 2115

Даний датчик знаходиться в радіаторі грубки. Усередині нього знаходиться спеціальна контактна група. Коли охолоджуюча рідина в радіаторі нагрівається, дана група теж нагрівається і розширюється. І коли це розширення доходить до необхідної межі, контакти замикаються, сигнал передається на проводку і відбувається включення вентилятора.

Датчик фаз ВАЗ 2115

Датчик фаз передає в електронний блок відомості про поточний циклі функціонування двигуна: який відкритий клапан і яка фаза газорозподілу в даний момент реалізується. На підставі отриманих даних електронний блок виконує визначення моменту уприскування палива таким чином, щоб паливо подавалося прямо перед відкриттям впускного клапана. Пристрій знаходиться на двигуні, біля ГБЦ, недалеко від повітряного фільтра.

Датчик дросельної заслінки ВАЗ 2115

ДПДЗ - один з ключових пристроїв, коректність роботи якого впливає на функціонування паливної системи. Даний датчик передає в «мізки» автомобіля відомості, під яким кутом в поточний момент розташована дросельна заслінка.

Однією з основних характеристик ДПДЗ є частота сигналу. Грунтуючись на зміни частоти сигналу блок управління мотором визначає ступінь натискання на газову педель, що дозволяє «мізках» вибрати найоптимальніший режим охолодження движка і кількість палива, що подається.

Датчик заднього ходу ВАЗ 2115

Єдина функція датчика заднього ходу - включення задніх білих вогнів, коли водій здає назад. Сигнал, який подає датчик на білі вогні, повідомляє іншим учасникам руху, що водій рушає назад або вже рушив і рухається на задньому ходу. А в темний час для вашої зручності ці білі вогні підсвічують шлях назад, повідомляючи іншим про ваші наміри.

20.05.2014

Перші інжекторні 14-ие з'явилися в 2000-2001 роках. Після їх появи, та й взагалі інжекторних машин, все активно зайнялися перебудовою в карбюраторну систему, мовляв «карбюратор надійніше», та й спеців по інжекторам можна було перерахувати по пальцях.

Зараз така ситуація спостерігається з переробкою електронної педалі газу в тросіковая.

Але варто зазначити, що вже деякі фахівці навчилися налаштовувати і прошивати е-газ, відкатати турбо-мотор, компресор, не кажучи вже і про злих валах.

Що ж стосується датчиків - всі вони служать для побудови роботи двигуна.

Система управління двигуном

Взагалі вся система управління двигуном складається з двох компонентів:

• Мізки.
• Датчики.

Мізки беруть свідчення поточного стану від датчиків, аналізують і контролюють роботу двигуна за допомогою тих же датчиків.

Тепер поговоримо про самих датчиках, які беруть участь в роботі двигуна:

1. Датчик положення колінчастого вала (ДПКВ) - служить для синхронізації роботи двигуна з роботою ЕБУ, працює за принципом індукції. У разі несправності, автомобіль погано заводиться, не тягне, ... Більш детально у відповідній.
2. Датчик положення розподільного вала (Дпрв) - часто називають «Датчик фаз». Служить для визначення фазованого уприскування. Можлива робота з несправним датчиком. Більш.
3. Датчик положення дросельної заслінки (ДПДЗ), ну або датчик положення педалі газу (якщо педаль газу електронна, ставиться з 2011р). Що стосується ДПДЗ, то він знаходиться в парі з РХХ. ДПДЗ визначає ступінь відкриття дросельного вузла. Якщо ж даний датчик несправний, то відсутня реакція на педаль газу, мимовільно ростуть обороти і т.д. Більш детально у відповідній.
4. Датчик детонації (ДД) - назва говорить сама за себе. Датчик детонації ловить вібрації двигуна (детонацію) відповідно до цього випереджає кут запалювання. Детально у відповідній.
5. Датчик температури охолоджуючої рідини (ДТОЖ) - простіше кажучи, датчик температури двигуна. Встановлюється на термостаті, призначений для контролю температурного режиму роботи двигуна. Детальніше, про те як замінити, перевірити -.
6. датчик масової витрати повітря (ДМРВ) - найдорожчий датчик, тому його поломка вкрай неприємна. За допомогою цього датчика ЕБУ зчитує кількість споживаного повітря. Основні несправності - відсутність тяги у мотора, проблеми з холостим ходом. На даному сайті даному датчику присвячені хороші змістовні статті, ви можете ознайомитися.
7. Датчик швидкості (ДС) - датчик швидкості призначений в першу чергу для вимірювання швидкості автомобіля і розташований він на коробці передач. Але він так само має і інші функції - про це.
8. Датчик концентрації кисню, або просто датчик кисню (дк) - визначає кількість кисню в вихлопній системі, Регулює суміш палива та повітря. На євро-2 встановлено 1 датчик, на євро-3 встановлено два датчика. Дуже часто, після 60 тис.км. пробігу другий датчик відключають програмно тому з нашим бензином він швидкої виходить з ладу. Але тим не менше його можна відремонтувати і замінити. Так само ДК є причиною багатьох проблем, про це.
9. Регулятор холостого ходу (РХХ) (до 2011 року) або дросельна заслінка з електро приводом (з 2011 року) - даний датчик відповідає за стабільний холостий хід. Пропускає повітря в двигун на холостих обертах в обхід ДПДЗ. Досить таки примхливий датчик, часто замінюємо. Основна несправність - нестабільний холостий хід. Часто трапляється шлюб. Про це .
10. Електропривод дросельної заслінки - () - суть в тому, що це електронний дросель, яку відкриваються не тросик педалі газу (механічно), а мізки (електронно).
11. Датчик положення педалі газу - (Е-газ) - датчик подає свідчення положення педалі газу в ЕБУ, той в свою чергу відкриває електронну дросельну заслінку.

Як бачите, в цілому кількість датчиків не велике, але повірте мені, багато хто з них доставили багато проблем автовласникам, тому уважно вивчайте користуйтеся цим матеріалом.

Кілька несправностей, що часто зустрічаються на автомобілях сімейства 2115.

Система охолодження

При виникненні несправностей в системі охолодження з'їжджає з дороги і зупиняємо двигун.

Відкриваємо капот і уважно оглядаємо підкапотний простір. Якщо виривається пар, визначаємо конкретне місце. Оглядаємо мотор, перевіряємо розширювальний бачок на положення рівня охолоджуючої рідини. За одне визначаємо стан термостата, радіатора, гумових шлангів в системі охолодження двигуна.

Не можна відразу після зупинки двигуна відгвинчувати пробку розширювального бачка. В системі охолодження рідина знаходиться під великим тиском. Коли ми відкручуємо пробку, різко падає тиск, і за законами фізики рідина, що охолоджує закипає. Природно, її бризки можуть привести до опіків рук та обличчя. Якщо є гостра необхідність відкрутити пробку розширювального бачка на ще не остившем двигуні, зверху треба накинути якусь щільну тканину і тільки після цього повільно відвернути пробку.

Чи не полінуємося заглянути під панель приладів ВАЗ-2115. Під нею можуть виявитися патьоки охолоджуючої рідини, що сочиться з крана опалювача або радіатора.

Якщо патьоки охолоджуючої рідини викликані лопнули шлангом, його можна на час залатати липкою стрічкою (ізоляційна стрічка, скотч).

Набагато більше проблем, якщо текти йде з обігрівача, радіатора або термостата. В дорозі її складно усунути. У даній ситуації рекомендується в систему охолодження долити воду і при поїздці стежити за показаннями температури. При необхідності рівень в системі охолодження доведеться періодично відновлювати. Врахуйте, що якщо замість тосола тривалий час використовувати воду, це швидше за все спровокує утворення накипу системи охолодження ВАЗ-2115. В результаті охолодження погіршиться, а моторесурс зменшиться. Тому після аварійної поїздки Обов'язково зніміть текти, злийте розведену водою рідина, промийте систему і залийте свіжу охолоджуючу рідину. Найважливіше умова - в перегрітий двигун холодну воду доливати заборонено! Мотор повинен хоча б півгодини охолоджуватися з відкритим капотом.

Якщо система охолодження ВАЗ 2115 несправна, а течі охолоджуючої рідини не спостерігається, перевіряємо цілість запобіжника №5 (на 20А). Він виконує функцію примусової захисту бортовий ланцюга харчування в електровентилятором системи охолодження. Знаходиться запобіжник в монтажному блоці, Розташованому в підкапотному просторі. Якщо електродвигун після заміни запобіжника заробив, подорож можна продовжити.

Якщо електродвигун після заміни запобіжника не заробив, проведемо додаткову діагностику. Візьмемо два додаткових дроти і подамо харчування на електродвигун безпосередньо від акумуляторної батареї.

Врахуйте, проводи повинні бути ізольовані і надійно закріплені. Замикання дротів між собою допускати не можна! Обов'язково звертаємо увагу на полярність підключення: електродвигун повинен таким чином обертатися, щоб вентилятор нагнітав повітря на двигун через радіатор, а напрямки набігаючого (колійного) потоку повітря і утвореного вентилятором потоку повітря збігалися.

Якщо електродвигун після цих маніпуляцій запрацює, значить несправна електропроводка системи охолодження або реле включення вентилятора. Розташовується реле під накладкою з правого боку консолі приладовій панелі ВАЗ 2115. Якщо двигун глухий, можлива несправність самого електродвигуна або проводки. На жаль, ні електродвигун, ні реле ремонту не підлягають і зажадають заміни.

Двигун також може перегрітися з нагоди виходу з ладу термостата. Цей агрегат регулює проходження потоку рідини по системі охолодження або минаючи радіатор (щоб прискорити прогрівання холодного двигуна), або через радіатор. Перевірити термостат не складно: на теплому двигуні Мацаємо нижній шланг, що з'єднує радіатор і двигун. Якщо шланг холодний, термостат швидше за все несправний, тому через радіатор не йде циркуляція охолоджуючої рідини.

Гальмівна система

Можливі несправності гальмівних систем і способи їх усунення
Причина несправності	спосіб усунення
Збільшений хід педалі гальма
Наявність повітря в системі гідроприводу	прокачати систему
Вперте кільце поршня заднього колісного циліндра втратило пружність і під дією стягнутий пружини колодок гальма разом з поршнем зміщується всередину циліндра	Замінити колісний циліндр в зборі
порушення герметичності гальмівної системи (Текти рідини)	Визначити місце витоку рідини і замінити деталі, що впливають на текти. При течі в з'єднаннях трубопроводів підтягнути з'єднання або замінити ущільнювальні прокладки
Збільшений зазор між головкою регулювального болта вакуумного підсилювача і поршнем головного циліндра	Див.<Вакуумный усилитель>
Педаль гальма повільно переміщається вниз при незмінному на ній зусиллі і затягнутому гальмах
Пошкодження манжети 14 (див. Рис. 8.3)	Замінити пошкоджену манжету
Гальмівні механізми всіх коліс або осей в повному обсязі растормаживаются (вивішені колеса обертаються туго)
Відсутність зазору між головкою регулювального болта вакуумного підсилювача і поршнем головного циліндра	Див.<Вакуумный усилитель>
Неповне повернення педалі гальма після гальмування через неправильну установку вимикача сигналу гальмування	Встановити зазор (8 + 1) мм (див. Рис. 7.16) між пластмасовим наконечником вимикача сигналу гальмування і упором на педалі
Засмічення компенсаційних отворів головного гальмівного циліндра або перекриття компенсаційних отворів крайками манжет 14 (див. Рис. 8.3)	Зняти бачок головного циліндра і сполучні втулки 3 (див. Рис. 8.3). Прочистити м'яким дротом діаметром 0,6 мм компенсаційні отвори. Якщо при цьому дріт впирається в манжету, то необхідно розібрати головний циліндр і замінити набряклі манжети 14
Чи не растормаживается один гальмівний механізм (вивішене колесо обертається туго)
Заклинювання направляючих пальців у підставі передньої скоби	Замінити або змастити направляючі пальці. Замінити пошкоджені чохли пальців (див.<Замена направляющих пальцев>)
Заклинювання поршнів в корпусі гальмівної скоби	Зняти корпус гальмівної скоби з підстави, видалити бруд і сліди корозії з поверхні циліндра корпусу і змастити робочі поверхні рідиною НГ-213 або касторовою олією (див.<Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Втрата еластичності кільця ущільнювача корпусу гальмівної скоби	Зняти корпус гальмівної скоби з підстави і замінити кільце ущільнювача (див.<Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Заїдання колодок через сильне забруднення направляючого паза підстави	Зняти колодки і очистити направляючий паз і уступи підстави від корозії і бруду (див.<Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Ослаблення або поломка стягнутий пружини колодок заднього гальмівного механізму	замінити пружину
Заклинювання поршнів заднього гальмівного механізму через забруднення або корозії	Розібрати колісний циліндр, очистити деталі від бруду та корозії, промити, замінити брудозахисні чохли
Розбухання ущільнювальних кілець поршнів заднього колісного циліндра	Замінити кільця ущільнювачів і гальмівну рідину
Відсутність зазору між гальмівною накладкою і барабаном заднього гальмівного механізму через неправильну установку наполегливої \u200b\u200bкільця автоматичного регулювання	Розібрати колісний циліндр, усунути перекіс наполегливої \u200b\u200bкільця
Занесення або відведення автомобіля в бік при гальмуванні
Неоднакове тиск повітря в шинах	Довести тиск в шинах до норми
Замаслення фрикційних накладок в одному з гальмівних механізмів	Замінити колодки або промити накладки бензином з наступним шліфуванням дрібною шкіркою і ретельно видаленням абразивного пилу з накладки
Задираки або глибокі ризики на поверхні гальмівного диска або барабана	Відремонтувати або замінити диск або гальмівний барабан в зборі з маточиною
Протікати гальмівної рідини в одному з передніх гальмівних механізмів або колісних циліндрів	усунути текти
Задні колеса блокуються раніше передніх через несправність регулятора тиску або неправильного регулювання його приводу	Відрегулювати або замінити регулятор тиску (див.<Регулировка регулятора давления>)
Недостатня ефективність гальмування (збільшене зусилля на педалі гальма)
Знос або замаслення гальмівних накладок	Замінити або промити гальмівні колодки
Неповне прилягання накладок до барабану в задніх гальмівних механізмах	Зачистити виступаючі місця у накладок. При необхідності замінити колодки
Нещільність в з'єднанні вакуумного шланга	Відновити герметичність з'єднання
Забруднений фільтр 14 (див. Рис. 8.2) вакуумного підсилювача гальм	Промити фільтр або замінити новим
Порвана діафрагма 7 або 8 (див. Рис. 8.2) вакуумного підсилювача гальм	замінити діафрагму
Ущільнювальні манжети 13 (див. Рис. 8.2) вакуумного підсилювача гальм не забезпечують герметичності	Замінити манжети і зачистити циліндричні робочі поверхні корпусу клапанів і з'єднувача
Порушення герметичності в з'єднанні кришки 6 (див. Рис. 8.2) з корпусом 11 вакуумного підсилювача	відновити герметичність
Порушення герметичності в з'єднанні вакуумного підсилювача з корпусом головного циліндра	Замінити кільце ущільнювача 12 (див. Рис. 8.2)
Вихід з ладу вакуумного підсилювача в результаті попадання гальмівної рідини в порожнину вакуумного підсилювача	Замінити ущільнювальні манжети головного циліндра, видалити рідину з підсилювача та замінити діафрагму
Деренчання в гальмівних механізмах
Овальність або биття робочої поверхні гальмівних барабанів задніх коліс	розточити гальмівні барабани в зборі з маточиною або замінити на нові
Поломка пружин колодок дискового гальма	Замінити гальмівні колодки (див.<Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Знос напрямних пальців гальмівного механізму переднього колеса	Замінити направляючі пальці (див.
Знос отворів під напрямні пальці в підставі гальмівної скоби	замінити підставу
Для утримання автомобіля потрібне велике зусилля на рукоятці стоянкового гальма
Заїдання тросів в напрямних оболонках	Від'єднати троси, очистити від бруду, змастити троси і їх з'єднання мастилом<Лига>
Замаслення накладок задніх гальмівних механізмів	Промити накладки або замінити колодки з накладками
Неправильно відрегульований гальмо стоянки	<Регулировка привода стояночного тормоза>)
Великий хід рукоятки важеля приводу гальма стоянки
Великий вільний хід разжимного ланки приводу гальма стоянки в гальмівних механізмах задніх коліс	Відрегулювати привід гальма стоянки (див.<Регулировка привода стояночного тормоза)
Нагрівання гальмівних барабанів при русі без гальмування
Неправильне регулювання разжимного ланки приводу гальма стоянки	Відрегулювати привід гальма стоянки
Знижений рівень гальмівної рідини в бачку головного гальмівного циліндра при відсутності зовнішньої течі в гідроприводі
Знос або розбухання зовнішньої манжети 8 (див. Рис. 8.3) головного гальмівного циліндра	Зняти головний гальмівний циліндр і замінити манжету.Сліть з кришки 6 (див. Рис. 8.2) вакуумного підсилювача гальмівну рідину

зчеплення

Можливі несправності зчеплення, їх причини та способи усунення:

Причина несправності

спосіб усунення

Неповне вимикання зчеплення (зчеплення «веде»)
Недостатній повний хід педалі зчеплення	Налаштуйте привід вимикання зчеплення
Викривлення веденого диска (торцеве биття більше 0,5 мм)	Виправіть або замініть диск
Заїдання маточини відомого диска на шліцах первинного вала	Очистіть шліци, промийте уайт-спіритом. При зносі шліців замініть первинний вал або ведений диск
Перекіс або викривлення натискного диска	Замініть кожух зчеплення в волоку з натискним диском і пружиною
Ослаблення заклепок або поломка фрикційних накладок веденого диска	Замініть накладки, перевірте торцеве биття диска
Порушення працездатності троса приводу зчеплення	замініть трос
Неповне включення зчеплення (зчеплення «буксує»)
Підвищений знос або пригорання фрикційних накладок веденого диска	Замініть фрикційні накладки або ведений диск в зборі
Пошкодження або заїдання приводу вимикання зчеплення
Ривки при роботі зчеплення
Замаслення фрикційних накладок веденого диска, поверхонь маховика і натискного диска	Ретельно промийте уайт-спіритом замаслені поверхні, замініть зношені або пошкоджені сальники коробки передач і двигуна. Перевірте відсутність течі масла через болти кріплення маховика; при наявності течі встановіть болти на герметик, як зазначено в підрозділі «Збірка двигуна»
Заїдання в приводі вимикання зчеплення	Усуньте причини, що викликають заїдання. Замініть пошкоджені деталі
Пошкодження поверхні або викривлення натискного диска	Замініть кожух зчеплення в зборі з натискним диском
Підвищений шум при включенні зчеплення
Поломка демпферних пружин веденого диска	Замініть ведений диск в зборі
Підвищений шум при виключенні зчеплення
Знос, пошкодження, витік мастила з підшипника виключення зчеплення	замініть підшипник

модуля запалювання

Є кілька типових ознак, які прямо вказують на проблеми з модулем запалювання:

1. Холостий хід двигуна плаває.

2. Періодично безпричинно пропадає тяга мотора.

3. Автомобіль дуже повільно набирає обертів мотора при розгоні.

4. Циліндри перестають працювати попарно.

Відзначимо, що ті ж самі ознаки, вказують на несправність проводів типу ВВ і свічок системи запалювання транспортного засобу, так що на початку, вам варто перевірити їх, а якщо з ними все в порядку, то зробити заміну модуля запалювання.

бензонасоса

- авто не заводиться

Можливою причиною може служити неробочий, або підлозі робочий бензонасос. Бензонасос повинен створювати певний тиск у паливній системи для нормальної роботи. Але причиною несправності може служити не тільки бензонасос, в будь-якому випадку, перш за все потрібно заміряти тиск у паливній рампі, перевірити іскру і вже робити відповідні висновки. Більш детальну інформацію можете знайти тут.

- бензонасос не "дзижчить» після повороту ключа запалювання

Тут швидше за все справа вже криється в проводці до бензонасосу. Цій проблемі присвячена окрема стаття.

- перебої в роботі двигуна

- автомобіль сіпається на малому ходу

Знову ж, сам бензонасос може бути в порядку, тут вже проблемою може бути фільтр малої очищення (сіточка) під бензонасососм.

стартера

1. Пробуксовування муфти вільного ходу

генератора

Реле регулятор

Щоб перевірити регулятор покличте помічника. Треба щоб він завів мотор, довівши обороти до 3000. При цьому включіть габарити дальнього світла, обігрівач заднього скла і грубку. Проведіть вимір тестером напруги на АКБ, величина якого повинна бути більш 13,2 В (для генератора 9402.3701), або 13,6 В (для генератора 37.3701).

Якщо напруга буде набагато нижче даного значення це може відбуватися через несправність генераторних обмоток (обрив, замикання), реле-регулятора, або відсутності контакту внаслідок окислення на кільцях обмотки збудження.

Непрямим чином несправність реле-регулятора може бути визначена, якщо включити дальнє світло, відключивши інших споживачів. З цією метою слід провести вимірювання напруги, показники якого повинні складати 13,2 або 13,6 В.

Більш надійний спосіб визначення працездатності регулятора зі знятим генератором або реле-регулятором. Вам знадобитися контрольна лампа 12В, яку слід підключити між щіток. Далі слід одночасно подати постійний струм з напругою 12 В від блоку живлення, який до нього підходить, підключенням плюса до «D +» клеми, а мінуса на масу автомобіля.

Після цього має відбутися загоряння лампи. Якщо плавно збільшити напругу до 16 В вона повинна згаснути. В іншому випадку регулятору знадобиться заміна. Якщо марка вашого генератора 37.3701, плюс від джерела з постійною напругою підключіть на контакти «Б» і «В», мінус на масу.

Вентилі (випрямний блок) генератора

Щоб проконтролювати його вам досить використовувати АКБ і контрольну лампочку. Вам треба приєднати плюс АКБ за допомогою контрольної лампочки на контакт генератора «В +» (для генератора 37.3701, на «30» контакт), а мінус на корпус. Якщо лампа горить, значить, є коротке замикання або пробою в блоці вентилів (позитивних і негативних).

Щоб переконатися, в тому, що блок плюсових вентилів справний, зробіть з'єднання за допомогою контрольної лампи плюса акумулятора на контакти ( «В» або «30»), а мінуса на будь-яку фазную обмотку. Якщо лампочка загорілася, значить, пробитий один з вентилів.

Як перевірити генератор ВАЗ 2115Проверку негативних вентилів (діодів) можна, з'єднанням через лампу будь фазной обмотки з масою (корпус генератора). Якщо лампа горить, значить, є замикання корпусу генератора з обмоткою статора або пробитий один з вентилів. Для перевірки можна використовувати (омметр), але для цього треба від'єднати будь-діодний контакт.

Проводити заміну випрямного блоку краще в зборі і в умовах автомайстерні.

Помпи

Водяна помпа грає важливу роль в житті двигуна. Завдяки помпі охолоджуюча рідина (ОЖ) може вільно циркулювати по системі охолодження, відводячи таким чином температуру від нагріваються деталей двигуна. Несправна водяна помпа може привести до перегріву двигуна і повністю вивести його з ладу. Для того щоб не допустити подібного необхідно стежити за станом помпи і її працездатністю. Несправна водяна помпа дає про себе знати за такими симптомами: підтікання в області сальника.

Гудіння під час роботи. Погана циркуляція охолоджуючої рідини. Підвищення температури двигуна.

Падіння рівня ОЖ. Щоб переконатися, що помпа несправна, проведіть кілька нескладних тестів: Прогрійте мотор до робочої температури, потім стисніть верхній шланг. Якщо при цьому ви відчуваєте, що рідина в системі продовжує циркулювати, можна зробити висновок, що водяна помпа працює. Прислухайтеся не гуде помпа, якщо відчувається гул, швидше за все вмирає. Краще не чекати коли це трапиться і замінити помпу щоб уникнути великих неприємностей.

Нещодавно я замінив помпу так як вона вийшла з ладу, про що я зрозумів по виє звуків. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як замінити водяну помпу ВАЗ 2110 своїми руками без зняття приводу генератора. 1. Насамперед вирішив зняти адсорбер для зручності виконання роботи, не відключаючи при цьому проводів і шлангів.

2. Далі необхідно зняти пластиковий кожух з двигуна, а також кожух ременя ГРМ. 3. Тепер візьміть домкрат і поддомкратьте праву сторону автомобіля, ваше завдання вивісити переднє праве колесо. Робиться це для того, щоб виставити все по мітках.

Для зручності я вирішив зробити одну позначку за допомогою білої фарби, в подальшому, повірте, це дуже в нагоді. 4. Як би мені не хотілося, а колесо зняти все одно довелося, т. К.

Виникла потреба у доступ до нижнього болта кріплення пластикового кожуха. 5. У відмінному стані, тому немає сенсу його змінювати.

Крім того, вирішив спробувати замінити помпу не знімаючи ремінь приводу генератора. Як потім виявилося це було хорошою ідеєю, що дозволила заощадити купу часу. 6. Однак пластиковий кожух, а з ним і шківи з роликами розподілвалів все-таки довелося зняти. Для цього необхідно послабити натяжні ролики, потім зняти з них ремінь ГРМ. 7.

Далі необхідно застопорити чимось плоским шестерні розподільних валів, для того щоб відкрутити їх. Будьте обережні, зуби досить м'які. 8. Коли шківи демонтовані потрібно відкрутити власне сам пластиковий кожух.

Неприємний момент в тому, що один болт кріплення потрібно буде відкручувати в положенні знизу, через простір біля колеса. Тепер можна сказати, що ми дісталися до помпи. 9. Водяна помпа ВАЗ 2110 кріпиться трьома кріпильними болтами під шестигранник. Відкрутіть їх, після чого злегка постукуючи по її корпусу спробуйте витягти.

10. Підставте посуд для ОЖ і будьте обережні щоб не облитися. 11. Візьміть нову помпу ВАЗ 2110 і переконайтеся, що в ній є достатня кількість мастила. Крім того, рекомендую нанести тонкий шар герметика, якщо у вас паперова прокладка. Дайте йому підсохнути.

Збірка за традицією проводиться в зворотному порядку. Встановіть водяну помпу на місце. Поставте пластиковий кожух. Закріпіть шківи распредвалов на їх місцях. Одягніть ремінь ГРМ. За нанесеним раніше мітках на распредвали вирівняйте і одягніть ремінь ГРМ.

Колесом проверніть двигун, відкоригуйте правильну натяжку і положення ременя. Коли все встановлено долийте антифриз (або будь-яку іншу рідину, що охолоджує), і можете перевірити роботу. Заміна водяної помпи відняла у мене 3 години часу, все працює відмінно, несправність ліквідована.

Не можна сказати, що ВАЗ 2114 - це дуже сучасний, наповнений електронікою автомобіль. Однак перелік використовуваних датчиків, які пов'язані з електронним блоком управління, у чотирнадцятої досить значний.

Кожен з цих девайсів відповідає за певні функції, збирає дані, що передаються на головний комп'ютер автомобіля. Так ЕБУ контролює все процес, вносить відповідні зміни, від чого водієві не доводиться самому шукати причини відмови або недостатньо ефективної роботи того чи іншого вузла.

перелік пристроїв

Датчики потрібні для того, щоб повідомляти про працездатність систем, сигналізувати про рівень рідин охолодження, масла, запобігати або попереджати аварійні ситуації.

Ці маленькі пристрої, незважаючи на свої розміри, відіграють неймовірну роль в працездатності машини. Тому не зайвим буде знати, які саме датчики є на вашому автомобілі.

Перелічимо основні з них, присутні в системах ВАЗ 2114. До цього списку віднесемо датчики:

Тиску масла;

Температури охолоджуючої рідини;

Рівня охолоджуючої рідини в розширювальному бачку;

Показника масової витрати повітря;

Холостого ходу двигуна;

Рівня гальмівної рідини в системі;

Положення розподільного вала (його називають датчиком фаз);

Температури повітря за бортом;

Нерівності дорожнього полотна.

Цей список дуже і дуже великий. Але навіть на цьому власники ВАЗ 2114 зупинятися не хочуть, через що впроваджують в систему ще кілька різних датчиків:

• Пристрої світла;
• Заднього ходу;
• Девайс, що сигналізує про відкриті двері;
• Покажчик спрацьовування гальмівних колодок та ін.

Де вони знаходяться?

Але знати про їхню наявність у вашому автомобілі моделі ВАЗ 2114 - мало. У разі виникнення неполадок, коли електронний блок управління отримує некоректні дані від сигналізують пристроїв, їх доводиться міняти.

Як не крути, кожен датчик, який перестав належним чином функціонувати, передавати коректні дані про стан систем на електронний блок управління, підлягають заміні. Практично всі датчики коштують не більше декількох сотень рублів. Але навіть низька вартість і маленькі розміри не є показником непотрібності цих девайсів. Своєчасно міняйте пристрої.

Для цього необхідно розуміти, як до того чи іншого датчика дістатися. Тому пропонуємо вам ознайомитися з розташуванням ключових пристроїв сигналізації та вимірювання.

Кожен датчик має своє суворо відведене місце. Вивчивши ділянки їх розташування, ви зможете без особливих проблем виконати заміну пристроїв в разі поломок або виникнення несправностей.

Одні вимірювальні і сигналізують пристрої розташовуються буквально на поверхні, тому проводити додаткові демонтажні роботи не доведеться. Щоб дістатися до інших, доведеться серйозно поколупатися у своєму ВАЗ 2114, зняти чималу частину деталей.

Від їх працездатності залежить цілісність вашого автомобіля, безпеку водія, пасажирів і всіх інших учасників дорожнього руху. Тому до датчиків ставитеся з відповідною повагою, стежте за їх станом і вчасно міняйте при виникненні такої необхідності.

Почну сьогоднішню статтю з розповіді про те, що таке датчик детонації (ДД) і для чого він потрібен двигуну автомобіля. Цей датчик необхідний, як це вже зрозуміло з назви, для того, щоб стежити за детонацією в двигуні, а також стуку, які свідчать про несправності.

Кожен стукіт змушує датчик виробляти імпульс з певної напруги. Після цього імпульс йде на контролер, який виробляє подальшу обробку. Контролер регулює залежно від величини отриманого імпульсу, весь процес займає лічені частки секунд, тому найчастіше ми просто не можемо нічого відчути.

Де знаходиться датчик детонації?

Датчик детонації ВАЗ 2114-2115 розташований між другим і третім циліндром на блоці двигуна, він може бути одно- або двоконтактний.

Ознаки несправності датчика детонації ВАЗ 2114-2115:

• Погіршується динаміка, поганий розгін
• Під час рушання і при русі під гірку загоряється "Чек Енджін"
• Під час розгону загоряється лампочка «»
• Комп'ютер видає помилку датчика детонації.

До вашої уваги помилки датчика детонації ВАЗ 2114

• Код помилки 0325 - є обрив проводки, яка подає харчування на ДД. Найчастіше причина цієї помилки окислилися контакти датчика детонації, обрив проводки трапляється вкрай рідко. Необхідно почистити контакти, це дасть позитивний результат, принаймні гірше не буде. Крім того, ця помилка може бути викликана ременем ГРМ, так що якщо після чистки контактів ДД проблема залишилася -, найімовірніше він перескочив на пару зубів. Виставте ремінь по мітках і знову перевірте чи не з'являється помилка.
• Код помилки 0328 - як правило, говорить. Однак не можна виключати ймовірність перескакування ременя ГРМ.
• Код помилки 0326, а також 0327 - означають надмірно слабкий (низький) сигнал з датчика детонації. Щоб усунути помилки необхідно провести зачистку контактів підключення ДД ВАЗ 2114. Важливий також момент затяжки датчика, в разі слабкої затягування можуть з'являтися вищенаведені помилки.

Як перевірити датчик детонації ВАЗ 2114-2115

• Підготуйте торцевий на "13" або "22" (в залежності від типу датчика).
• Мультиметр або вольтметр.
• Викрутку.

Послідовність дій:

1. Зніміть датчик з блоку двигуна.
2. Увімкніть вольтметр або мультиметр в режим роботи з межею 200 Мв.
3. Підключіть електроди мультиметра до висновків датчика детонації, потім за допомогою викрутки постукайте по корпусу деталі.
4. Під час постукування спостерігайте за змінами на табло приладу, в залежності від сили ударів і частоти, показання вольтметра повинні змінюватися. Якщо показання у вашого датчика детонації не змінюються - він несправний, і його необхідно замінити.

ВАЗовский датчики детонації бувають двох типів:

1. Резонансні (виконані в формі бочки).
2. Широкосмугові (виконані у формі таблетки).

Ці датчики абсолютно різні, тому перед тим як купити датчик детонації на ВАЗ 2114 або 2115 перевірте який з них у вас встановлений.

Рекомендую подивитися відео про те як перевірити датчик детонації будинку:

Текст належить сайту: