Опір якоря генератора ваз 2110. Як перевірити генератор на працездатність різними способами. Вимірювання рівня вихідної напруги

Завдання генератора, як основного джерела електроенергії в авто - формування та підтримання напруги на певному рівні незалежно від рівня навантаження на бортову мережу.

Повністю працездатний агрегат повинен видавати 13-14,5 вольт.

Стабільність напруги підтримується електронним реле-регулятором, який в більшості випадків вбудований прямо в генератор. Його вихід з ладу різко обмежує можливості експлуатації машини: в цьому випадку єдиним джерелом енергії залишиться акумулятор, який незабаром розрядиться. Які поломки трапляються з цим пристроєм, як перевірити генератор і що є причиною поломок, про це розповідається нижче.

Ознаки несправності генератора

Повна або часткова відмова пристрою можна визначити за нижченаведеними ознаками:

1. Сигнальна лампа на щитку приладів, зазвичай виконана у вигляді зображення акумулятора, починає блимати або горить постійно. Це говорить про те, що АКБ Неможливо зарядити телефон або подається на неї струм недостатній.
2. Постійні збої в електрообладнанні: нестабільна робота зовнішнього та внутрішнього освітлення, коли лампи горять то яскравіше, то тьмяніше, опалення при заведеному двигуні (якщо мотор заглушений, то все функціонує нормально). До речі, проблеми з освітленням можуть спостерігатися і при необхідності.
3. Акумуляторна батарея постійно і часто розряджається.
4. В салоні або підкапотному просторі відчувається горілий запах.
5. З боку генератора чути свист або надмірно гучний шелест.
6. Генератор при роботі сильно гуде: несправний діодний міст або обмотки статора.

Поява перерахованих вище ознак говорить про необхідність проведення негайної діагностики. Але як перевірити генератор самостійно? Якщо ви вмієте поводитися з мультиметром, то діагностику можна провести, не звертаючись в автосервіс. Однак спочатку потрібно визначитися з характером поломки. Пошкодження можуть бути як електричними, так і механічними.

Несправності генератора і причини його виходу з ладу

Спочатку трохи про конструкції пристрою. Головні складові генератора - статор (нерухомий елемент), ротор (крутиться частина), щітки, блок вбудованого реле-регулятора, діодний міст і корпус з підшипниками.

А тепер - про найбільш характерних несправності:

1. Заклинювання підшипників. Ця проблема найчастіше виникає у генератора, що знаходиться тривалий час в експлуатації. Бруд, пил, волога поступово роблять свою справу: в результаті підшипники заклинивают, ротор пристрою перестає крутитися і ремінь приводу обривається. Тут є нюанс: іноді повної зупинки генератора не відбувається - його «підклинює». У цьому випадку буде чути характерний свист, що свідчить про підвищений терті в розвалюються підшипниках. При заміні цих елементів рекомендується ставити відразу два нових (в задній частині і передній кришці генератора).
2. Згоряння, межвитковое замикання роторної або обмотки статора. Причини цієї несправності теж не відрізняються оригінальністю: це волога і сіль на дорогах, які в «парі» роз'їдають лакову ізоляцію обмоток, в результаті чого відбувається замикання і в кінцевому підсумку перегорання проводів.
3. Поломка або знос щеток.По конструкції вони являють собою графітові квадратні або прямокутні вироби, що контактують з мідними доріжками (контактними кільцями) статора. Найчастіше щітки зношуються, рідше - ламаються. Іноді їх працездатність вдається визначити візуально: поставте машину в темний гараж і пустіть двигун, попередньо відкривши капот. Іскріння всередині генератора вказує на зношеність щіток.
4. Несправності регулятора напруги. це електронний блок, Завдання якого - підтримувати напругу на одному рівні, забезпечувати надходження номінального струму на акумулятор і не допускати його перезарядки (що призводить до википання електроліту).
5. Несправності випрямного блоку. Він складається з декількох електронних компонентів, що утворюють діодний міст. При виході з ладу хоча б одного з них, струм перестає випростатися, функціонування регулятора напруги припиняється: бортова мережа починає харчуватися тільки від акумулятора, ресурс роботи якого обмежений.

Як перевірити зарядку акумулятора і працездатність генератора мультиметром

Для проведення цієї процедури зовсім необов'язково мати професійний тестер: підійде звичайний мультиметр, в якому є режими вимірювання опору (омметр) і напруги. Спочатку потрібно провести вимірювання на непрацюючому двигуні. Причепіть щупи мультиметра до акумуляторних клем: тестер повинен показувати не менше 12,5 вольт (при нормально зарядженої АКБ).

Тепер заведіть машину і, не включаючи жодного споживача, знову виміряйте напругу: воно повинно знаходитися в діапазоні 13,8-14,5 В. На наступному етапі потрібно до бортової мережі підключити навантаження: обігрівач на повну потужність, Мультимедіа, фари ( дальнє світло), Противотуманки і обігрів заднього скла. Подивіться на прилад: при справному генераторі напруга впаде до 13,7-14 В. Якщо значення нижче, доведеться тестувати генератор. Далі описані способи, як перевірити генератор і його складові, не знімаючи пристрій з автомобіля.

Регулятор напруги

Призначення цього блоку (деякі називають його «шоколадкою» або «таблеткою»), вбудованого в генератор - стабілізація бортового напруги. Щоб перевірити генератор мультиметром разом з регулятором, останній знімати з машини не потрібно. Буде потрібно провести операцію, описану вище: т. Е. Виміряти напругу акумулятора при заглушеному і працюючому двигуні. Відхилення від норми в меншу сторону говорить про несправності або регулятора напруги, або генератора. А ось перевищення параметра в 14,5 вольт свідчить про вихід з ладу реле, що загрожує постійним закипанням АКБ. Щоб більш точно перевірити регулятор напруги, його потрібно зняти. Це не складає труднощів і демонтаж можна зробити прямо на встановленому генераторі: досить відвернути 2-3 гвинта (число залежить від моделі авто). Подальші дії:

• від'єднайте плюсову клему від АКБ;
• візьміть регулятор і до його клеми (куди приєднується тонкий провід від генератора) підключіть «+» акумулятора, мінус приєднаєте до другого контакту реле ( «масі»);
• до щіток регулятора напруги за допомогою дротів підключіть будь-яку автомобільну лампу, розраховану на 12 В;
• її світіння буде вказувати на справність блоку.

Перевірка діодного моста без зняття його з машини

Функція цього блоку - випрямлення змінного для перетворення в постійний. До складу моста найчастіше входить 6 напівпровідникових діодів. Три з них проводять струм тільки в одну сторону, три - в іншу. Щоб перевірити генератор мультиметром і заодно цілісність діодів, потрібно зняти дроти, приєднані до регулятора напруги, генератора. Чи не забудьтеотключіть «-» від акумулятора. Переключіть тестер в діапазон опорів. Плюсовій щуп (він має червоний відтінок) приладу приєднаєте до клеми "30" генератора (сюди підходить найтовстіша кабель, протягнутий від АКБ), мінусовий (чорного кольору) - до корпусу ( «масі») пристрою.

Якщо діодний міст справний, то показання тестера - нескінченно великий опір. Якщо воно становить скільки-то Ом, то випрямляч потрібно міняти.

Перевірка діодів мультиметром на демонтованому і розібраному генераторі

Міст включає в себе пару алюмінієвих пластин: одна з них «мінусова», друга «плюсова». Візьміть тестер і один з його щупів призначте до пластині, а другим торкайтеся по черзі контактів діодів, зафіксованих на пластині. Прилад повинен показувати нескінченність або опір (зазвичай кілька кіло). Потім поміняйте щупи: повинна вийти протилежна картина. Те ж саме робимо з другої пластиною. Якщо на якомусь діод свідчення будуть дорівнюють нулю, значить, він пробитий і його треба замінити. Якщо ж все діоди показують певний опір, а один з них - нескінченність, то це означає обрив: електронний компонент також потребує заміни.

Перевірка обмоток ротора

Коли щітки генератора не зношені і їх довжина 4,5 мм і більше, а діодний міст цілий, можна приступати до перевірки ротора. Для цього генератор доведеться зняти і розібрати. Демонтоване пристрій потрібно розділити на дві частини, викрутивши болти кріплення. На одній з них ви побачите вал, на якому зафіксовані мідні контактні кольца.Как перевірити генератор в цьому випадку? Потрібно просто встановити вимірювальний прилад в режим омметра з межею вимірювань 50-100 Ом і приставити кожен щуп приладу до контактних кілець. Стрілка (або з'являться цифри) мультиметра відхилиться до 2-5 Ом. Якщо воно вище, то це ознака ненадійного контакту між кільцями (можлива погана пайка висновків обмотки). При меншому опорі очевидно межвитковое замикання обмоток.

Щоб напевно переконатися в стані ротора, варто провести ще одну перевірку. На контактні кільця слід подати напругу 12 вольт від акумулятора, в розрив мінусового або плюсового проводу підключіть тестер, встановивши його в режим вимірювання сили струму (слідкуйте за правильністю полярності підключення щупів приладу). Його значення має перебувати в діапазоні 3-4,5 А. Вища сила струму свідчить про межвитковое замикання обмоток. Визначити їх непрацездатність можна і чисто візуально: про це вам підкаже темний колір проводів і запах гару.

Перевірка опору ізоляції

Знадобиться 220 вольт і розрахована на цю напругу лампа. Один провід підключіть до будь-якого контактному кільцю, другий - до корпусу ротора. При цілою і незамкненою обмотці лампочка горіти не буде. Якщо спостерігається її горіння або навіть трохи слабке світіння, обмотку доведеться ремонтувати (перемотувати в профільній майстерні) або міняти.

Перевірка статорних обмоток

Дана процедура також вимагає демонтажу генератора з наступною його розбиранням. У цій частині пристрою є кілька обмоток, тому доведеться перевіряти кожну. Спочатку вийміть дроти, що ведуть від діодного моста до обмоток (можливо, знадобиться паяльник). потім:

1. Переведіть вимірювальний пристрій в режим омметра, на мінімальну межу - зазвичай це 1 (що краще) або 10 Ом. Всі вимірювання рекомендується здійснювати більш точним цифровим приладом.
2. Підключайте черзі щупи тестера до висновків обмоток. Прилад повинен «видавати» майже 0,2 Ома.
3. Протестуйте опір між одним з висновків котушки і «нулем» (загальним проводом) статора. Нормальне показання тестера - 0,3 Ома.
4. Ще перевірте цілісність ізоляції. Один провід, підключений до побутової розетки 220 В, приєднайте до корпусу ротора, другий - через звичайну Нитяні лампу потужністю 25-40 Вт, включену послідовно, до клеми обмотки. Якщо остання не має дефектів (ізоляція не пробита), лампа не загориться.

Заодно ретельно огляньте «нутрощі» статора і ротор: тут не допускаються сліди дотику. Якщо вони є, це говорить про знос підшипників або втулок, що підтверджує «нештатний» шум, видаваний генератором на заведеному двигуні. До речі, якщо - це може бути ознакою відразу декількох несправностей.

Повірка щіток генератора і контактних кілець

Їх працездатність визначається візуально. Мінімальна довжина цих виробів - 4,5 мм (нові - 8-10 мм). Основною причиною виходу з ладу щіток є їх тривала експлуатація. Іноді вони швидко зношуються і навіть ламаються через перекіс роторного вала, що пов'язано із заводським браком або деформацією пристрою через, наприклад, ДТП. Щітковий вузол найчастіше конструктивно об'єднаний з реле напруги, тому витяг цього блоку можливо без демонтажу генератора. Але купувати доведеться весь блок в зборі: реле-регулятор і щіткотримач.

Діаметр нових струмознімальних кілець дорівнює 14,2-14,4 мм. Допускається мінімальне значення в 12,8 мм. Ці вироби можна вільно придбати в автомагазині.

Для заміни відпаяти контактні дроти від обмотки і демонтуйте кільця знімачем. Нові, перед установкою можна обробити наждачним шкіркою на токарному верстаті: це усуне биття, пов'язані з нерівностями поверхні, і ліквідує задирки.

Знос підшипників генератора

Щоб їх замінити, генератор необхідно зняти з машини і розібрати, як описано нижче:

• зніміть задню кришку (зазвичай вона виготовляється з пластика), отщелкнув затискачі або вивернувши гвинти;
• від'єднайте щітковий вузол, поєднаний з реле-регулятором;
• демонтуйте діодний міст, відкрутивши 3 гвинти;
• демонтуйте металеву задню кришку, розташовану під пластмасовою і витягніть статор;
• витягніть ротор і затисніть його в лещата, щоб зняти шків, попередньо відкрутивши гайку його кріплення до валу;
• передню кришку витягніть разом з підшипником: на думку компанії-виробника, вона повинна замінюватися в зборі.

Якщо ви вирішили все ж замінити підшипник окремо, візьміть електродриль зі свердлом діаметром 4 мм і просвердлите кришку в місцях керненія. Вибийте старий підшипник, вставте новий і закерніть його. Задній підшипник зняти легше: досить скористатися знімачем з двома лапкамі.У деяких моделей автомобілів генератор є нерозбірним: статорна обмотка припаивается до кришки. Тоді доведеться розпаювати дроти, щоб витягти статор. При виборі підшипника, варто звернути увагу і на - вартість їх, як правило, нижче, а якість може не поступатиметься оригіналу.

Нерідко трапляється так, що генератор перестає функціонувати тільки на прогрітому двигуні. Подібне явище обумовлене природним розширенням металу при підвищенні температури або зміною властивостей напівпровідників (діодів) з тієї ж причини. В цьому випадку перевірку працездатності генератора спочатку варто провести на прогрітому автомобілі, а якщо це не принесло результатів, то пристрій демонтуйте і перевіряйте, попередньо нагрів його будівельним феном. На закінчення варто відзначити, що самостійна заміна таких складових генератора, як статорна або роторна обмотка, підшипники в побутових умовах доцільна лише при наявності відповідного обладнання, інструментів, а також досвіду. Якщо його немає, то в разі відсутності зарядки акумулятора обмежтеся спробою заміни реле-регулятора, поєднаного з щітковим вузлом. Для цього необов'язково купувати новий пристрій: можна поставити свідомо справний і оцінити результат.

Генератор є основним джерелом харчування для бортової мережі автомобіля. Автомобільний генератор зобов'язаний видавати строго нормоване значення напруги незалежно від величини навантаження на бортову мережу (мається на увазі штатна навантаження, без потужних зовнішніх споживачів). Напруга генератора під час роботи в автомобілі в переважній більшості має становити 13 ... 14,5 В. Конструкція його розроблена вже давно і корінних змін з тих пір не відбувалося, тому єдина методика діагностики дозволяє виявити несправності будь-яких генераторів.

Зовнішній вигляд автомобільного генератора

Деякі тонкощі перевірки в домашніх умовах можуть відрізнятися в залежності від моделі, але основа скрізь однакова.

Пристрій генератора автомобіля

Будь-генератор складається з наступних частин:

Пристрій автомобільного генератора

Нерухома частина генератора, статор, має багатофазну обмотку (4) і служить джерелом напруги в автомобілі. Як правило, вона має три обмотки, з'єднаних зіркою. Усередині статора обертається ротор (2), на якому намотана обмотка збудження. Змінюючи напругу на цій обмотці, можна регулювати вихідну напругу генератора. Цим займається спеціальний пристрій, реле - регулятор.

Більшість сучасних генераторів має вбудований регулятор напруги (5), який кріпиться на статор і має клеми для підключення напруги і графітові щітки для контакту з струмознімальних кільцями обмотки збудження. Підшипники (1) і (3) призначені для забезпечення легкості обертання і центрування ротора всередині статора. Обмотки статора під час роботи видають змінне напруга, тому генератор автомобіля комплектується випрямними діодами, які виконані на окремій панелі і кріпляться до корпусу статора. Оскільки обмоток три, то для випрямлення використовується шість діодів (трифазна мостова схема випрямлення).

На валу автомобільного генератора кріпиться шків для передачі обертального моменту від двигуна. Статор разом з бічними кришками становить єдину конструкцію і кріпиться до корпусу двигуна з можливістю регулювання положення.

Основні несправності

Нижче перераховані основні несправності в порядку частоти їх виникнення:

• ослаблення натягу ременя генератора;
• вихід з ладу регулятора напруги;
• знос або залипання щіток;
• обрив або замикання обмоток;
• пробій діодів випрямляча.

Необхідність діагностики генератора виникає в разі невідповідності напруги бортової мережі в автомобілі як потрібне, або повного його відсутності. Дуже часто трапляється, що при малому навантаженні напруга в нормі, а при збільшенні споживаного струму напруга падає. Перед тим як перевірити генератор автомобіля, в першу чергу потрібно перевірити натяг ременя генератора. Для перевірки досить придавити ремінь пальцем руки і виміряти величину прогину. Вона повинна бути не більше 10 ... 15 мм.

Більший прогин буде приводити до того, що при збільшенні навантаження на генератор, сила тертя між ременем і шківом буде недостатня для повної передачі обертального моменту від двигуна, і ремінь буде прослизати. Регулювальним гвинтом потрібно відсунути статор генератора від двигуна. Якщо натяг ременя в нормі, то автомобільний генератор вимагає більш глибокої перевірки.

Збільшення напруги під час роботи двигуна може свідчити про несправності регулятора напруги.

Перевірка автомобільного генератора

Для перевірки генератора в автомобілі в домашніх умовах необхідний вимірювальний прилад - тестер, в якому є функції вимірювання напруги і опору. Зараз найбільш поширені і мають низьку вартість цифрові тестери (рис. Нижче).

Цифровий тестер для проведення вимірювань в електрообладнанні

Такого приладу досить для проведення практично будь-яких вимірювань в електрообладнанні автомобіля. До того ж працездатність пристроїв проводиться без дотримання полярності підключення щупів.

Деякі вимірювання проводяться при працюючому двигуні.

Роботу генератора в такому випадку перевіряють тільки з підключеною акумуляторною батареєю. Без акумулятора регулятор напруги нормально функціонувати не буде, і в бортову мережу автомобіля буде надходити завищена напруга, що напевно призведе до виходу з ладу бортового контролера та іншої електроніки.

Нижче буде розказано, як перевірити генератор мультиметром. В першу чергу потрібно заміряти напругу на клемах акумулятора тестером при непрацюючому двигуні. Після того, як двигун запущено, напруга повинна зрости і становити номінальне значення, що означає зарядку акумуляторної батареї. В іншому випадку потрібно демонтаж генератора і його повна перевірка. Можна перевірити автомобільний генератор і не знімаючи його з автомобіля, але така методика істотно розрізняється залежно від марки авто і генератора.

Перевірка демонтованого генератора включає в себе:

• візуальний огляд на предмет перетирання ізоляції, підгоряння проводів, стану щіток;
• перевірку опору обмоток статора і ротора;
• працездатність випрямних діодів;
• працездатність регулятора напруги (реле - регулятор).

Оглядаючи знятий генератор, в першу чергу необхідно переконатися у відсутності механічних пошкоджень обмоток, надійності клемних з'єднань, цілісності висновків діодів. Щітки реле-регулятора повинні вільно переміщатися в своїх напрямних і не мати відколів.

Струмознімальних кільця обмотки збудження на валу ротора не повинні мати задирок і слідів обгорання. Сильний нагар і сліди обгорілого металу на кільцях свідчать про коротке замикання між витками обмотки ротора.

Обмотки статора і ротора перевіряються омметром. Опір обмоток має становити кілька Ом. Обмотка збудження перевіряється шляхом вимірювання опору між струмознімальних кільцями на валу ротора. Нормальне опір має становити 5 ... 10 Ом. Обмотка статора перевіряється тільки після від'єднання всіх клем. На обмотці повинно бути три вільних дроти (на нових генераторах) або чотири (висновок від точки з'єднання обмоток на старих генераторах). Автомобільний статор повинен мати опір обмоток в межах 5-15 Ом між початком обмотки і точкою з'єднання і 10..30 Ом між кінцями сусідніх обмоток. Тут головне, щоб статор мав однакове значення при вимірюванні всіх трьох обмоток. Різниця більш ніж в 20% говорить про несправності однієї з обмоток.

При вимірі малих величин опору щупи приладу вносять похибку. Для точності слід спочатку перемкнути щупи між собою і визначити їх опір. Зазвичай воно становить 0.2 ... 1 Ом. Цю величину слід враховувати при подальших вимірах.

Далі слід перевірити стан діодів випрямного моста. У більшості генераторів в автомобілі застосовуються діоди двох типів. Одні з них мають негативний висновок на корпусі і позитивний вільний. Інші виконані навпаки. Так зроблено для зручності монтування діодів на пластинах охолодження - радіатори (рис. Нижче).

Діодний міст генератора автомобіля

Для вимірювань це не має значення. Вимірюються діоди при положенні перемикача омметра на вимір діодів. Якщо такого положення немає або використовується стрілочний прилад, то межа вимірювання встановлюється для вимірювань опору 200 ... 1000 кОм.

Випрямний міст необхідно відключити від статора. Роботу діодів перевіряють шляхом порівнювання опорів при прямій і зворотній полярності щупів приладу. Значення повинні відрізнятися в кілька разів. Ідеальний випадок, це коли в одній полярності прилад показує повний обрив і виміряні значення однакові для всіх діодів. Якщо в обох положеннях щупів прилад показує нульовий опір або повна його відсутність, то такий автомобільний діодний міст вимагає заміни.

Крім перевірки опору, необхідно також перевірити стан ізоляції обмоток. Для цього межа вимірювання приладу встановлюється на вимір максимального опору, потім один з щупів прикладається до корпусу генератора (на статор), а інший щуп до перевіряється обмотці. Покази приладу повинні показувати дуже великий опір (на стрілочних стрілка не повинна відхилятися).

Більш точно опір ізоляції можна перевірити, використовуючи спеціальний прилад (мегомметр), застосовуваний для вимірювання електричних кабелів або кабельних ліній зв'язку.

З патрона лампи виводять два дроти, один з яких під'єднують до корпусу генератора, оскільки статор має металевий корпус, а другий підключають до звичайної побутової розетки. Другу клему розетки підключають до перевіряється обмотці. Відсутність світіння лампи говорить про нормальний стан ізоляції.

Перевірка регулятора напруги

Перевірити регулятор напруги (реле-регулятор) можна, використовуючи зовнішній регульований джерело живлення 12 ... 16 В (рис. Нижче).

Схема перевірки реле-регулятора

Для перевірки до реле підключається регульований джерело плюсом на вихідну клему, а мінусом на масу. До щіток приєднується автомобільна лампа 12 В. При напрузі джерела живлення більш 14.5 В лампа повинна гаснути. Несправний регулятор напруги вимагає заміни. Реле - регулятор старого типу підлягає настройці.

Відео. Швидка перевірка

Досить часто буває, що несправності виникають в автомобілі на прогрітому двигуні. Це може бути пов'язано як з лінійним розширенням металу від температури (замикання обмоток), так і з властивостями напівпровідників (несправності діодів випрямляча). В даному випадку можна рекомендувати роботу генератора перевіряти безпосередньо на автомобілі. Питання про те, як перевірити генератор після нагрівання, вирішується шляхом прогріву будівельним феном до можливої \u200b\u200bтемператури експлуатації.

Ремонт автомобільного генератора в домашніх умовах вимагає великої кваліфікації і, в більшості випадків недоцільний. Набагато простіше замінити його повністю. Виняток становлять автомобільний реле-регулятор і діодний міст.

Основним джерелом електроенергії в автомобілі є генератор. Саме завдяки йому здійснюється нормальне функціонування всіх електричних вузлів, приладів і систем. У разі його поломки струм, вироблений генератором, не поступатиме на АКБ, відповідно, працювати такий автомобіль вже не зможе. Тому, щоб уникнути подібних випадків, потрібно регулярно проводити діагностику даного пристрою. І сьогодні ми розглянемо, як перевірити генератор своїми руками і які прилади для цього потрібні.

Інструменти

Перш за все слід подбати про придбання спеціальних апаратів для діагностики подібних вузлів. Ними можуть бути мульти- і вольтметр. Обидва пристрої не є дефіцитом, і купити їх можна за цілком прийнятну ціну. Гранична вартість вольтметра становить не більше 20 доларів.

У чому ж відмінність між мульти- і вольтметром?

Основна відмінність полягає в тому, що перший елемент, крім вимірювання напруги, може визначити масу інших електричних параметрів. Це сила струму, питомий опір і так далі. Але і зі звичайним вольтметром цілком можливо здійснити діагностику генератора. Однак для цього потрібно знати послідовність всіх робіт, які ми опишемо нижче.

Як перевірити генератор?

На ВАЗах різного року випуску ця діагностика істотно не відрізняється, тому цей посібник можна застосовувати щодо всіх легкових автомобілів і навіть іномарок.

Отже, для початку потрібно перевірити акумулятор. Він необхідний для пуску генератора, який згодом буде його заряджати. Таким чином, розряджена АКБ не в змозі запустити даний елемент, а тому перевіряти його при сів акумуляторі просто немає сенсу. До речі, якщо скачки з зарядом спостерігаються при мінусовій температурі, швидше за все, ваша батарея сильно зношена. У такому випадку вона підлягає заміні.

Як перевірити генератор мультиметром? Для початку потрібно заглушити мотор і приєднати апарат до АКБ. Зробити це неважко - червоний контакт відповідає за «плюс», а чорний - за «мінус». Під час діагностики не рекомендується торкатися до батареї голими руками.

Після виконаних маніпуляцій прилад повинен показати заряд. Якщо він становить 12 В і вище, значить, ваша батарея знаходиться в повному порядку, Вона здатна запустити генератор під час повороту ключа запалювання. Якщо ж мультиметр показав цифри нижче 12 В, це свідчить про розрядженому акумуляторі. В такому випадку зарядіть його до рівня 13-13,5 В. Якщо АКБ починає миттєво втрачати напругу, це говорить про сильний її знос. Нагадаємо, що середній термін служби автомобільного акумулятора становить 2-3 роки.

діагностика реле

Розбираємося далі з тим, як перевірити генератор. Отже, якщо виявилося, що батарея заряджена, переходимо до наступного етапу робіт. На черзі діагностика реле. Даний елемент служить для підтримки необхідної різниці потенціалів в бортовій мережі автомобіля. Ця деталь знижує ризик перенапруги мережі в машині. Як перевірити реле генератора? Якщо в якості діагностичного апарату ви використовуєте мультиметр, переведіть його в режим вимірювання напруги. Далі слід завести двигун і звернути увагу на шкалу апарату. Мультиметр повинен показувати значення від 14 до 14,5 В (на виходах генератора або клемах акумулятора). При цьому при натисканні на педаль акселератора (тут найкраще покликати помічника) напруга не повинна збільшитися більше, ніж на 0,5 В. Якщо прилад показав інші значення хоча б в одному з цих випадків, значить, реле генератора знаходиться в несправному стані. Якщо ж дані задовольняють норму, переходимо до інших елементів.

Діагностика діодного моста

Як перевірити діодний міст генератора? Для цього потрібно перевести мультиметр в режим «звуку». Після замикаємо контакти щупів і прислухаємося до апарату. Останній повинен видавати характерний писк. Варто зазначити, що міст складається з 6 діодів, половина з яких відповідають за «плюс», а інша - за «мінус». Перевіряти потрібно кожен з них в обох напрямках. При цьому писк повинен бути чутний тільки в одному з них. Якщо ж діод «пищить» в дві сторони, швидше за все, він пробитий і підлягає заміні. Але автомобілісти рекомендують в такому випадку міняти міст цілком. На цьому питання, як перевірити діодний міст генератора, можна вважати закритим. Але це не означає, що діагностика вже завершена. На черзі у нас стоїть статор генератора. Ця деталь має вигляд металевого циліндра, всередині якого є спеціальна обмотка. Як перевірити даний елемент? Для цього нам потрібно від'єднати від моста висновки статора і оглянути стан обмотки. Остання не повинна містити будь-яких механічних пошкоджень, підгоряння і інших деформацій. Далі слід перевести мультиметр в режим виміру опору і перевірити обмотку на предмет пробою. Як це зробити?

В даному випадку ми вимірюємо опір між будь-яким з висновків обмотки і самим корпусом статора. Отримані цифри повинні бути великими. В ідеалі вони прагнуть до нескінченності. Але якщо апарат показав опір менше 50 кОм, найімовірніше, ваш генератор вийшов з ладу.

Перевірка ротора

Однак це ще не все. Також проблема несправності генератора може ховатися в зношеному роторі. Останній являє собою металевий стрижень. На ньому є обмотка. Крім цього, ротор (а саме кінець стержня) має кільця, за якими труться щітки генератора. Отже, як же перевірити дану деталь на справність? Для цього слід витягти ротор і подивитися стан підшипників. Також зверніть увагу на обмотку. Як і в попередньому випадку, вона не повинна мати пошкоджень і підгоряння.

але візуального огляду недостатньо для діагностики такої деталі, як ротор генератора. Цей елемент, як і всі інші, повинен пройти тест, проведений мультиметром. Як це зробити? Для цього потрібно заміряти питомий опір між контактними кільцями. Отриманий результат повинен становити не менше 2 Ом. Якщо дані склали менше одиниці або взагалі близькі до нуля, значить, в системі сталося коротке замикання, яке і вразило ротор, викликавши його несправність. Вихід з такої ситуації лише один - заміна деталі.

Техніка безпеки

Під час діагностики елементів не варто забувати, що генератор є джерелом утворення електричної енергії. Тому всі його елементи можуть викликати ураження струмом при недотриманні правил безпеки. Тепер ви знаєте, як перевірити генератор. Але потрібно звернути увагу на наступні моменти:

• Ні в якому разі не можна перевіряти працездатність елементів шляхом короткого замикання.
• Не слід поєднувати клему «30», також позначається як «В +» з 67-ї або «D +». Також неприпустимо підключати її до «масі».
• Не допускайте роботу генератора при вимкненому акумуляторі. Це може швидко вивести його з ладу.
• У разі якщо необхідна заміна проводки в системі генератора, потрібно звертати увагу на перетин і довжину придбаних елементів. Ці два параметри повинні бути максимально близькі до тих, які були у «рідних» проводів.
• Як перевірити генератор? Перш обов'язково переконайтеся в надійності і справності всіх з'єднань і нормальному натягу ременя. Зробити це неважко. При натисканні великим пальцем на його середину ремінь генератора повинен продавлюватися не більше ніж на 1-1,5 сантиметра. В іншому випадку його необхідно послабити або затягнути (в залежності від ситуації).

Зварникам на замітку

До речі, при творі ремонтно-зварювальних робіт кузова в автомобілі повинні бути відключені всі дроти, що йдуть від акумулятора і генератора. В іншому випадку коротке замикання або обрив ланцюга бортової мережі буде неминучий.

Отже, ми з'ясували, як перевірити зарядку генератора своїми руками.

Автомобільний генератор є головним джерелом енергії в бортовій мережі і при його або виході з ладу на одному акумуляторі довго не проїдеш. Саме тому так важливо контролювати працездатність генератора.

В повний комплекс перевірок генератора входить:

У більшості випадків перевірити генератор автомобіля своїми руками не складе труднощів, оскільки на якому б авто ви не перевіряли, принцип один і той же. Але все ж, багато автовласників часто задаються питанням: як перевірити генератор мультиметром або підручними засобами?

Як перевірити генератор не знімаючи з машини

Є два способи, використовуючи мультиметр і взагалі без нього. Перший, відносно новий, полягає в тому, щоб, а другий, старий і перевірений, майже в протилежному - клему АКБ потрібно зняти на працюючому двигуні.

1. Перевірка акумулятора мультиметром спочатку відбувається в стані спокою - напруга повинна бути в межах 12.5-12.8 В. Потім треба заміряти свідчення вже на запущеному двигуні, якщо спостерігається 13.5-14.5 В при 2 тис. оборотах, значить все в порядку. При чому на нових автомобілях навіть 14.8 В цілком нормально, як запевняють виробники - позначається велика кількість електроніки. На закінчення залишається перевірити напругу під навантаженням, Тобто, підключивши споживачі - грубку, фари, підігрів, магнітолу. Провал в межах 13,7-14,0 В вважається допустимим, а ось 12,8-13 В уже говорять про несправності.
2. Другий спосіб, як і багато «дідівські», простий і безвідмовний, але при цьому досить небезпечний і вимагає акуратності. За твердженнями, працює як на ВАЗах, так і на відносно нових авто, на кшталт Авео. У чому суть - послабити болт кріплення мінусовій клеми АКБ ключем на 10, запустити двигун і дати невелике навантаження, включивши один із споживачів наприклад фари. Потім зняти клему при працюючому моторі - якщо він не заглох і світло фар не згас, значить з генератором все точно в порядку, в іншому випадку можна бути впевненим, що він зламаний. Пробувати такий метод слід на свій страх і ризик.

Вкрай небажано допускати роботу генератора при відключених споживачах, особливо акумуляторі. Це може привести до несправності реле-регулятора.

З'ясувавши, що несправність є, слід демонтувати і перевіряти знятий генератор мультиметром, лампочкою і візуально. Перевірці підлягає кожний з його елементів по-окремо.

Насамперед варто переконатися, що ремінь генератора добре натягнутий, а підшипники не розбите. Сторонні шуми і сильно гарячий генератор говорять про знос підшипників.

Як перевірити щітки і контактні кільця

Для початку кільця і \u200b\u200bщітки візуально оглядаються, і оцінюється їх стан. Наприклад, вимірюється мінімальний залишок (хв. висота струмознімальних щіток не менше 4,5 мм, А хв діаметр кілець 12,8 мм). Крім цього, дивляться на наявність виробок і борозен.

Щітки, витягнуті з щіткового вузла регулятора

Контактні кільця ротора генератора

Як перевірити діодний міст (випрямляч)

Перевірка діодів проводиться методом виміру опору і виявлення провідності. Оскільки діодний міст складається з двох пластин, то перевіряємо відразу одну, а потім іншу. Тестер повинен показувати провідність діодів лише в одному напрямку. Тепер трохи докладніше: один щуп тестера тримаємо на клеми «+», а іншим по черзі перевіряємо висновки діодів, а потім міняємо місцями щупи (в одному випадку має бути великий опір, а іншому ні). Потім точно таким же чином поступаємо і з іншою частиною моста.

Слід зауважити, що опір не повинно бути нульовим, так як це говорить, що діод пробитий. Пробитий діод моста і тоді, коли немає опору в обох сторонах.

Перевірка діодного моста

Перевірка контактних кілець

Хоча б один негідний діод призводить до виходу з ладу всього діодного моста і дає недозаряд АКБ.

Як перевірити генератор на ВАЗ-2110 в домашніх умовах? Визначити несправну частину цієї електромашина нескладно. Для цього розбираємо його на складові частини. Можливо, вам не доведеться купувати його цілком, а достатньо буде замінити або відремонтувати зламану деталь.

1. Підшипники. Для визначення стану заднього підшипника енергійно покрутіть його в різні боки. Якщо обертання утруднено, є люфт або сторонні шуму - підшипник підлягає заміні. Аналогічно перевірте передній підшипник. Для цього, утримуючи шків рукою, покрутіть передню кришку.
2. Шків. Огляньте його на наявність пошкоджень і знос зубів. Можливо, він вимагає заміни.
3. Обмотки. Підключаємо щупи омметра (або мультиметра, налаштованого в режимі вимірювання опору) до контактних кілець ротора. Якщо її опір становить від 4,5 до 10 Ом, то все справно. В іншому випадку заміну підлягає вест ротор (якір) цілком.

Якщо тепер один з щупів перенести на корпус ротора, то мультиметр повинен показати нескінченне опір. Якщо воно близьке до нуля, то обмотка також несправна, «замкнута на корпус».

Аналогічно мультиметром перевіряємо на цілісність обмотку статора.

Діодний міст (випрямний блок)

Під'єднуємо позитивний щуп мультиметра, налаштованого в режимі перевірки діодів до загальної шині випрямного блоку, негативним щупом торкаємося протилежних висновків кожного діода по черзі. Опір повинен прагнути до нескінченності. При зміні щупів місцями опір - в межах декількох сотень Ом. Якщо це не так, то діодний міст працює неправильно і потрібна заміна діода або всього випрямного блоку.

Регулятор напруги

Перш за все, оглядаємо щітки регулятора. Їх знос або пошкодження - найчастіша причина несправності генератора, вони вважаються витратним матеріалом. Довжина їх виступаючої частини повинна бути не менше 5 мм. Перевірте плавність їх ходіння, роботу підтискають пружин.