Раскоксовка поршневих кілець сольвентом. Раскоксовка двигуна. Краща раскоксовка кілець. І найголовніше

Інформація про очищення двигуна від нагару (інакше - раскоксовку) стане корисною тим автолюбителям, хто постійно експлуатує одну машину протягом тривалого часу і намагається обслуговувати її самостійно. Дана процедура носить, швидше, профілактичний характер, хоча в деяких випадках дозволяє реанімувати силовий агрегаті продовжити пробіг до капітального ремонту на 5-20 тис. км. Як виконується раскоксовка двигуна своїми руками і які кошти для цього застосовуються, читайте в цій публікації.

Звідки береться нагар і де він накопичується?

Процедура очищення - не панацея і допомагає далеко не завжди, а іноді дає прямо протилежний ефект. Щоб користуватися методикою правильно і вчасно, потрібно зрозуміти причину утворення відкладень і наслідки цього явища.

Циліндропоршневая (ЦПГ) і клапанна група двигуна внутрішнього згорянняпрацює в важких умовах- при високому тискуі температурі. Згодом труться поверхні деталей зношуються, а сальники втрачають герметичність, через що в камери згоряння починає проникати моторне масло. Умови спалювання паливо-повітряної суміші погіршуються, оскільки мастило вигорає і утворює твердий наліт на всіх доступних поверхнях:

• спідниці поршнів і стінки камери - в першу чергу;
• бічні поверхні поршнів, що контактують зі стінками циліндрів;
• лицьові площині клапанів і їх внутрішні поверхні, що прилягають до сідел;
• канавки для поршневих кілець і отвори відводу рідкого мастила(Знаходяться в глибині паза маслос'емного кільця).

Одночасно нагаром покриваються електроди свічок запалювання, що знижує якість іскроутворення.

Коли кількість проникаючої всередину циліндра мастила стає критичним, чорний кокс забиває всі можливі щілини і отвори. Через це кільця застряють в канавках (на жаргоні - залягають), чому реальна компресія в циліндрах падає на 50-90%. Підгорів з боку сідла клапан не закриється герметично, і тоді тиск стиснення впаде зовсім до нуля - циліндр повністю відмовить. Наслідки можна запобігти, якщо вчасно зробити раскоксовку двигуна.

Коли раскоксовивать мотор?

Процедура дає позитивний результат при своєчасному виконанні. Занадто затягувати не можна - тільки даремно витратите гроші, адже хімічні засоби коштують недешево. Коли раскоксовка стає марною:

1. При тривалій їзді з високою витратою масла. Якщо мотор «пожирає» 1 л мастила на 1000 км пробігу і більше, а ви не вживаєте ніяких заходів протягом 2-4 місяців, то готуйтеся робити капітальний ремонт. Нагар так заб'є кільця і ​​отвори відводу масла, що хімія не допоможе, тільки механічне очищення.
2. Якщо компресія в одному або двох циліндрах впала до нуля. Це вказує на підгорілі клапани, які очищувач не візьме.
3. При виникненні шуму і стуку в моторі, що вимагає негайної заміни деталей.

Ви можете виконати раскоксовку на свій страх і ризик, але при перерахованих симптомах шанси на успіх вкрай низькі. Іноді спостерігається зворотний ефект - після очищення компресія в моторі падає і подальша їзда стає неможливою, двигун сильно втрачає в потужності.

Причина явища - той же нагар. Покриваючи всі доступні поверхні, кокс починає служити ущільнювачем замість поршневих кілець і разом зі змазкою створює підвищений тиск в камері, достатню для запалення паливної суміші(Так звана масляна компресія). Після очищення ущільнювача нагар зникає, і тиск в циліндрах падає через знос елементів ЦПГ. Мотор відмовляється працювати.

Практика показує, що спеціальну рідинудля раскоксовкі двигуна слід застосовувати при витраті моторної мастила 0,3-0,5 л на 1 тис. Км пробігу. У цей момент починається інтенсивне відкладення нагару, але незворотні наслідки ще не настали. Якщо винуватцями масляного «жора» стали сальники клапанів, то після процедури їх можна поміняти і проїхати понад 20 тис. Км за умови, що ЦПГ знаходиться в задовільному стані.

Вибір засобу очищення

В автомобільних магазинах і на ринках зустрічається безліч різноманітних хімічних засобів, що декларуються виробниками як ефективні очисники деталей силових агрегатів від коксу. Які з них застосовуються найбільш часто і заслужили позитивну репутацію:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• Lavr.

Перші 2 препарату є рідиною в аерозольній упаковці місткістю 220 і 300 мл відповідно, закачувати в циліндри через трубочку. Два засоби заливаються за допомогою шприца. Як правило, однієї упаковки - балончика або флакона - вистачає на обслуговування одного чотирициліндрового мотора робочим об'ємом до 1,6 л. на двигуни більшої потужностіз числом циліндрів 6-12 знадобиться 2-3 ємності.

Кілька слів про те, чим краще робити очистку двигуна. Безумовним лідером вважається засіб Mitsubishi Shumma, перевірене на практиці багатьма майстрами - мотористами. Недолік один - занадто висока ціна препарату (близько 30 у. Е. За балончик). Альтернатива - аерозоль GZox, що показує аналогічні результати за вдвічі меншу вартість. Рідини BJ-211 і Lavr замикають перелік кращих очисників, присутніх на ринку автомобільної хімії.

Порада. Не варто використовувати для раскоксовкі двигуна сучасного авто старі «дідівські» методи, заливаючи в циліндри суміш ацетону з сольвентом (гасом) і інші малоефективні рідини. Вони занадто повільно діють і слабо розчиняють нагар.

Підготовка до видалення нагару

Перед тим як зробити раскоксовку цилиндро поршневої групидвигуна, необхідно грунтовно підготуватися. В першу чергу, виділити час - на всю процедуру відводиться 8-15 годин. Точний час витримки зазначено на упаковці рідини - очищувача. Операцію бажано підгадати до моменту заміни масла, оскільки частина розчиненого коксу стече в картер і мастило доведеться міняти в будь-якому випадку.

Щоб самому раскоксовать зношений мотор, слід приготувати такі матеріали і запчастини:

• засіб очищення;
• моторне масло і фільтр;
• нові свічки запалювання;
• болти - заглушки, які підходять по різьбі замість лямбда-зондів.

Особливих умов для ведення робіт створювати не потрібно, достатньо мати у своєму розпорядженні рівною майданчиком біля будинку або гаражем. З обладнання бажано мати компресор, але можна обійтися і без нього.

Підготовчий етап включає наступні операції:

1. Прогрійте силовий агрегат до температури 60-70 ° С, необхідної для активізації більшості очищувачів.
2. Викриття з вихлопного тракту кисневі датчикиі поставте заглушки з болтів. Мета - захистити дорогі електронні елементи від засмічення і сажі.
3. Підіпріть автомобіль противідкотними черевиками і підійміть будь провідне колесо.

Інструкція по раскоксовку

Прогріваючи силовий агрегат перед очищенням, варто залити в картер промивний склад - «п'ятихвилинку», щоб максимально видалити бруд з масляних каналів. Також слід заздалегідь виміряти компресію на гарячому двигуні, це допоможе побачити результат до і після раскоксовкі.

Подальші дії виконуйте в такому порядку:

1. Уважно прочитайте інструкцію на упаковці миючого засобу і з'ясуйте, скільки рідини необхідно залити в кожен циліндр вашого мотора.
2. Виверніть свічки запалювання і гарненько вичистити їх щіткою по металу, промийте бензином і продуйте.
3. Повертаючи провідне колесо вручну при включеній 5-ій передачі, встановіть всі поршні в середнє положення, вимірюючи глибину довгою викруткою.
4. Опускаючи трубку по черзі в отвори свічок, наповніть циліндри аерозолем з балончика. Раскоксовка двигуна «Лавром» проводиться за допомогою шприца (йде в комплекті з препаратом).
5. Укрутите свічки назад, не затягуючи до упору.
6. Витримайте 8-15 годин, періодично рухаючи колінчастий валповоротом колеса. Мета - допомогти рідини проникнути між поршневих кілець.

Після закінчення зазначеного в інструкції часу знову викрутити свічки і постарайтеся відкачати з циліндрів розчинену бруд шприцом, а потім гарненько продміть компресором. Чим краще вдасться вичистити залишки коксу, тим швидше двигун заведеться.

Встановіть старі свічки і запустіть мотор, не збільшуючи обороти вище 1500 об / хв. Дайте йому прогрітися і «виплюнути» шматочки нагару через випускний тракт. Через 10-15 хвилин роботи двигуна, коли дим з вихлопної зменшиться, поверніть на місце лямбда-зонди і приступайте до заміни моторної мастила.

Нові свічки вкручуйте в найостаннішу чергу, коли очистіть силовий агрегат і поміняєте масло. Перед установкою свічок повторно виміряйте компресію і переконайтеся в позитивному ефекті заходи. Якщо результат негативний, починайте підготовку до розбирання і капітального ремонтумотора.

раскоксовка дизельного двигунавідрізняється способом заповнення циліндрів хімічним засобом. Оскільки свічки запалювання відсутні, рідина заливається через отвори форсунок. Останні доведеться демонтувати, попередньо скинувши тиск палива в системі і відключивши насос.

раскоксовка двигуна- видалення нагару з поршневих кілець і канавок поршня, щоб кільця знайшли «рухливість» і двигун перестав «є» масло. Також це очищення від нагару клапанів і стінок камери згоряння двигуна для усунення детонації і пропусків запалювання. Раскоксовка може проводиться через масло, паливо і свічкові отвори різними препаратами. Всі ці способи відрізняються по ефективності очищення від нагару і трудомісткості.
Ця стаття описує різні способиефективної боротьби з нагаром в двигуні, плюси і мінуси цих варіантів раскоксовкі двигуна, а також причини і зони нагарообразования.

З нашого досвіду в 95% випадків раскоксовка допомагає уникнути «капіталки», але іноді вона навпаки призводить до ремонту двигуна ( «жор масла» різко зростає). Це може бути пов'язано з великим зносом деталей ЦПГ (тут вже нічого не зміниш), або сама раскоксовка була проведена неправильно (тут все в ваших руках). Тому будьте уважні при виборі засобу і способу раскоксовкі двигуна !!!

Всі способи раскоксовкі поршневих кілець двигуна можна розділити на 3 види: «М'яка» раскоксовка, «жорстка» і в русі.

«М'яка» раскоксовка двигуна

М'яка раскоксовка поршневих кілець - очищення поршневий групи від нагару через масляну систему двигуна. Що очищає препарат (зазвичай це «промивання масляної системи з ефектом раскоксовкі кілець») заливається в моторне масло за 100-200 км до його заміни, і до самої зміни масла двигун потрібно експлуатувати в щадному режимі, уникаючи експлуатації на максимальних обертах. Склад «м'якого» раскоксователя повинен розмивати нагар з нижніх маслоз'ємних кілець (які найчастіше схильні до «залягання» або коксування) і поршневих канавок. Зазвичай для цього застосовують промивальне масло, а також 5 або 7-хвилинки.

Основний мінус звичайних «м'яких» раскоксовок:з їх допомогою не виходить очистити від нагару ні камеру згоряння, ні клапана двигуна. В основному це - традиційні промивні рідини масляної системи двигуна, з додаванням миючих компонентів для видалення нагару. Такий метод можна застосовувати не в клінічних випадках забруднення двигуна, а як профілактику, при кожній заміні масла.

Останнім часом набирає популярність раскоксовка двигуна димексидом. В основному за рахунок дешевизни препарату (в аптеці він коштує 50-70 руб за флакон) і якості розчинення нагару в масляній системі двигуна. У масляну горловину заливають димексид з розрахунку 100 мл на 1 літр олії в двигуні. Мінусів у цього способу раскоксовкі два: обов'язково потрібно очистити піддон від фарби, щоб не забило сітку маслозаборнік (тому що фарба відшаровується і може забити сітку маслозаборнік, перекривши подачу масла в насос) і потрібно добре промити маслосистем (зазвичай 2 рази промивання маслом) Після зливу дімескіда зі старим маслом. Разом витрати зростають до 1000 рублів, а час доведеться виділити на таку раскоксовку дуже багато.

До «м'якої» очищенні двигуна від нагару можна віднести і нашу присадку в масло АКТИВНУ ЗАХИСТ ЕДІАЛ. Її додавання в масло двигуна дозволяє добре очистити кільця і ​​канавки поршня від нагару і лаків (не гірше Димексиду),зазвичай зміни, від застосування присадки, стають помітні через 10-15 хвилин на холостому ходіі проїзді до 50 км. Основна відмінність її від інших «м'яких» конкурентів: НЕ ТРЕБА МІНЯТИ МАСЛОпісля застосування (заміна масла в двигуні проводиться планово). Наша присадка заливається як в «свіже» так і в «старе» масло і на ній катаються до кінця терміну служби масла. Бажано, щоб автомобіль ще проїхав на цьому маслі хоча б 300 км, щоб присадка спрацювала в повну силу. Її додатковим плюсом служить подальша захист пар тертя від зносу і посилення опірності масла на чад.

«Жорстка» раскоксовка двигуна

Жорстка раскоксовка кілець або старий «Дідівський метод»більш поширена. Суть цього способу досить проста: в камеру згоряння через форсункові або свічкові отвори заливається агресивна рідина яка роз'їдає і розм'якшує нагар на кільцях і днище поршня.

Спосіб застосування: автомобіль ставиться горизонтально, двигун прогрівається до робочої температури, Після чого відключають запалювання і викручують свічки або знімають форсунки. Повертаючи колінчастий вал, за допомогою дроту або викрутки виставляють поршні в положення близьке до середнього. У кожен циліндр заливається Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМУ, ГРІНОЛ, Димексид, ХАДО або феномен) і залишається там на певний час - від 20 хвилин до 12 годин для розм'якшення нагару (в залежності від виробника таких препаратів). Прогріти двигун потрібно для посилення процедури, створюється ефект «парової лазні», нагар краще «откісает» і розм'якшується.

Свічкові колодязі при цьому закривають, злегка наживи свічки, щоб двигун швидко не охолов, а запалювання на всякий випадок краще відключити. Після цього свічки викручуються, і шляхом прокрутки клонували стартером з камери згоряння видаляється вся очищає рідина, часто застосовуючи для цього шприц з трубочкою. Це та, що не просочилася через поршневі кільця в картер. Свічкові отвори накривають ганчіркою, щоб бруд сильно не розліталася з отворів і не заляпана все підкапотний простір. Потім закручують свічки, заводять двигун і дають йому попрацювати на змінних оборотах або проїжджають близько 50 км. Далі найголовніше: потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО змінити масло і свічки.

Дана методика сьогодні досить активно застосовується як на СТО, так і автовласниками самостійно.

Мінуси «жорсткої» раскоксовкі

Ефективність цього способу залежить від якості використовуваного Антикокс (за радянських часів зазвичай застосовувався ацетон або суміш гасу з ацетоном в однакових пропорціях), а також від типу обслуговується двигуна. Часто вдається прибрати тільки нагар на який потрапила рідина для чищення сольвенту (тобто верх поршня і кільця), а стінки камери згоряння і клапана майже не очищаються. Останнім часом популярність набирає МИЦУБИСИ ШУМУ, тому що вона не опускається вниз при уприскуванні в камеру згоряння, а пінячись заповнює весь її обсяг і чистить всю камеру згоряння, включаючи верхню її частину і клапана.

Така хімія досить токсична і застосовуючи її в гаражі можна отруїтися отруйними парами. В зимовий час, На якість розчинення нагару сильно впливає швидке охолодження двигуна, та й на морозі викручувати свічки або знімати форсунки заняття не з приємних.

Незрозуміло скільки треба заливати за кількістю сольвенту в кожен циліндр для найбільшого досягнення результату, тому що двигуни різні, різні обсяги камери згоряння і діаметри поршнів, а інструкція із застосування для всіх двигунів однакова (у 2,5 л двигуна і у двигуна об'ємом 1,3 л однакову кількість поршнів). Наллєш багато, є ймовірність, що в масло просочиться велика кількість препарату і зруйнує гумові ущільнення, наллєш мало, можна толком нічого не почистити.

Особливо руйнівна дія у раскоксовкі ГРІНОЛ. Вже через годину після заливки в камеру згоряння вона просочується через колечка в картер і починає відшаровуватися фарбу з піддону. Тому цю раскоксовку найкраще застосовувати для очищення деталей від нагару вже розібраного двигуна, опускаючи деталі в ванну з ГРІНОЛОМ, тут їй немає конкуренції. До речі, самі розробники цієї раскоксовкі показують ролики саме з очищенням поршнів зі зняттям з двигуна.

Часто після заливки в камеру згоряння раскоксовка швидко просочується в картер двигуна (через замки кілець) і не виконує своїх функцій по очищенню поршневих канавок і дренажних отворів, не кажучи вже про стінках камери згоряння.

Досить важко самостійно виставити поршні в середнє положення, для цієї операції буде потрібно як мінімум один помічник. Якщо автомобіль з АКПП (його взад-вперед не по штовхаєш), значить для проведення раскоксовкі потрібно підйомник або домкрат, щоб підняти провідні колеса.

Раскоксовка опозитного двигуна

Конструкція двигуна також сильно впливає на проведення очистки від нагару. Припустимо треба раскоксовать автомобіль SUBARU з оппозітним двигуном: піднявши капот, незрозуміло де взагалі там знаходяться свічки запалювання, а треба ще добратися до них, викрутити і спробувати залити Антикокс в камеру згоряння. Оппозітниє двигуни розташовуються горизонтально і очищувач витече з камери згоряння, поки будете вкручувати свічки на місце. Виставити поршні в середнє положення на оппозитном двигунізовсім проблематично, плюс раскоксовка буде очищати тільки нижню половинку камери згоряння, і відповідно нижній сегмент кілець. Хоч і створюється ефект «парової лазні», але краще все ж коли нагар повністю залитий реагентом, ніж розкладання його під паром.

Раскоксовка V-образного двигуна

Теж саме можна сказати про багатоциліндрові V-подібні двигуни, де доступ до свічок або форсунок ускладнюють ще й навісні агрегати. Плюс поршні під нахилом, раскоксовка буде нерівномірно впливати на нагар, значить потрібно більше препарату для розчинення нагару. Очищення кілець таким методом дизелів взагалі штука проблематична. Спочатку потрібно дістатися до форсунок (ті ж навісні агрегати), потім зняти їх, а це часто вимагає спеціальних знімачів або форсункових ключів. Після зняття форсунок слід поміняти мідні ущільнювальні шайби (для повторного використання вони вже не підходять), які треба попередньо купити, а це поїздка в спеціалізований магазин, де вони не завжди є в наявності.

Ще одна проблема: утворення задирів на гільзі. При «жорсткою» очищенні двигуна від нагару відбувається вимивання масла зі стінки циліндра миючим реагентом і перший запуск двигуна здійснюється «по сухому» тобто кільця труться по гільзі без масла, що призводить до додаткових задирам на гільзі і різкого зносу поршневих кілець.

Обов'язково потрібно заміну масла в двигуні, тому що частина препарату через кільця проникає в картер і змішується з маслом, що змінює його властивості і буде негативно впливати на гумові ущільнення і сальники. Зазвичай підлягають заміні та свічки запалювання.

Раскоксовка кілець в русі через паливо

Раскоксовка двигуна через паливо - випалювання нагару в русі. ценайпростіший з проведення, але не менш ефективний спосібборотьби з нагаром. Суть методу - застосування спеціальних присадок в паливо для боротьби з нагаром в камері згоряння. Тут поки наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЕДІАЛне має аналогів на ринку автохімії. Почистити двигун використовуючи нашу присадку це найпростіший, що не трудомісткий і бюджетний спосіб. Для його здійснення НЕ ПОТРІБНІ спеціальні навички, інструмент і купа часу для зняття і установки свічок або форсунок. За часом введення препарату ви витратите не більш хвилини.

Раскоксовка ЕДІАЛ заливається в бак автомобіля і разом з паливом потрапляє в камеру згоряння. На працюючому двигуні частки присадки (потрапляючи з паливом в камеру згоряння) проникають в товщу нагару і лакових відкладень і повністю випалюють їх, а залишки видаляються через вихлопну систему. Істотна відмінність нашого методу очищення двигуна від інших, також і в тому, що випалювання нагару відбувається швидше при підвищеному навантаженні і швидкостях. Тобто експлуатація автомобіля здійснюється без обмежень по навантаженню, в звичній манері їзди, а їзда по трасі значно допомагає очищенню від нагару.

Раскоксовка маслоз'ємних кілець

Найбільш проблемна зона в поршневих кільцях - маслознімні кільця. Єдиний ефективний спосіб їх очистити це збільшення часу впливу на нагар. Тут найефективніше одночасно застосувати 2 присадки: АКТИВНУ ЗАХИСТв масло двигуна і раскоксовку ЕДІАЛв паливо автомобіля. Наші препарати будуть м'яко очищати поршневі канавки від нагару, звільняючи кільця. Якщо кільця не «оживуть» відразу, то протягом пробігу до 300 км «жор» масла різко впаде або зовсім припиниться.

Якщо витрата масла на чад становив близько 1 літра на 1000 км пробігу, то 100% досягнення результату може не вийти, тому що (За статистикою) маслознімні кільця можуть бути просто стерті. Так само турбовані VAGовскіе двигуни важче піддаються раскоксовку (погано очищаються дренажні отворидля зливу масла з канавки поршня в картер. Особливо Турбові Фольсвагена (1,8л) цим страждають. Тут можна порадити кілька разів застосувати комплекс або після нашого комплексу в масло і паливо застосувати «жорстку» раскоксовку (шуму) і замінити масло в двигуні. Це повинно допомогти.

раскоксовка клапанів

Якщо авто експлуатується в основному в міських умовах (низькі обороти і часта робота на холостому ходу), то клапана досить швидко обростають нагаром. Наша раскоксовка в паливо ЕДІАЛ добре очищає нагар на впускних клапанах, забезпечуючи герметичність в парі «клапан-сідло». Що усуває пропуски запалювання і покращує динаміку і економічність двигуна.

КРАЩА раскоксовку КОЛЕЦ

Якщо вирішили самі робити раскоксовку і немає бажання викручувати свічки або знімати форсунки, то ось наші рекомендації. При «жоре» масла двигуном понад 0,5 л на 1000 км дуже ефективно в комплексі (одночасно) застосувати раскоксовку ЕДІАЛ(Заливши її в бак автомобіля) та АКТИВНУ ЗАХИСТ ДВИГУНА ЕДІАЛ(Заливши її в масло двигуна). Так найкраще можна прибрати нагар з кілець двигуна і почистити камеру згоряння і клапана. на V-образному двигуніефективно заливати 2 флакона АКТИВНОЇ ЗАХИСТУ в маслосистем двигуна.

Залита в масло за 15-20 хвилин роботи двигуна очистить і «пожвавить» колечка двигуна, а раскоксователь залитий в бак авто акуратно буде випалювати весь нагар в камері згоряння. Особливо цей комплексний підхід рекомендуємо автомобілістам, хто пересувається тільки по місту.

При цьому наш спосіб очищення двигуна ЕДІАЛ володіє перед іншими конкурентами, представленими на ринку, цілу низку істотних переваг:

Швидкість внесення препарату (залив в бак автомобіля і масло двигуна - і готово !!!).

Після очищення двигуна від нагару не потрібно міняти моторне масло, так як продукти розкладання і згоряння нагару і лакових відкладень видаляються через вихлопну систему автомобіля, відповідно не просочуються в картер і не впливають на сальники. Нашу автохімію можна застосовувати в будь-який зручний для автовласника час.

Добре очищаються поршневі кільця двигуна.

Відмінно очищається нагар з деталей камери згоряння, в тому числі впускні і випускні клапана, їх посадочні сідла і свічки запалювання, збільшуючи термін їх служби.

Завдяки ефективному відновленню компресії знижує витрату палива і масла на чад, збільшує потужність і прийомистість двигуна.

На поверхнях деталей камери згоряння і парах тертя в двигуні, створюються захисні плівки перешкоджають появі нагару. Ці плівки зменшують подальше коксування кілець завдяки зменшенню контактних температур в камері згоряння і, отже, зменшення деструкції молекул масла.

• Присадки ЕДІАЛ (комплексне застосування в масло і паливо) поєднують в собі здатність акуратно впливати на закоксовавшіеся поршневі кільця як «м'який» спосіб раскоксовкі і повне очищення деталей камери згоряння від нагару, який не завжди можна досягти при «жорсткому» методі раскоксовкі двигуна.

І НАЙГОЛОВНІШЕ:

Будь-яка раскоксовка - хороша як профілактика !!!
Це як гігієна порожнини рота у людини. Зуби ви чистите постійно, прибираєте «зубний наліт». Так і раскоксовка повинна застосовуватися на двигуні періодично як профілактика. Як тільки з'явився «масложор» - робіть раскоксовку, щоб не стерлися кільця (особливо маслознімні). Не доводьте коксування двигуна до критичного стану, коли «реанімувати» двигун зможе тільки заміна кілець. Для цього і розроблені наші присадки, які дуже прості й ефективні в застосуванні.

Причини утворення нагару в двигуні

Робота двигуна на неякісних паливі або маслі призводить до посиленого утворення нагару в камері згоряння. Днище і стінки поршня, а також і стінки камери згоряння обростають нагаром і вуглецевими відкладеннями від незгорілого палива. Клапана заростають нагаром, а в окремих випадках просто прогорають. Поршневі кільця коксуються і втрачають рухливість, стінки камери згоряння обростають нагаром, погіршуючи тепловідвід. Також утворення нагару сприяють наявність присадок в паливі, розкладання і окислення масла потрапляє в камеру згоряння. Часта їзда на не прогрітий двигуні з невеликим навантаженням, їзда на малих обертах, стояння в "пробках", зимова їзда - все це сприяє інтенсивному утворенню нагару на поверхнях деталей камери згоряння.

Велика кількість нагару (зменшення обсягу камери згоряння) веде до детонації. Детонація зменшує потужність двигуна, збільшує втрати на тертя і знос деталей двигуна. Крім цього, зменшуються прохідні перетини впускних і випускних клапанів (погіршення сумішоутворення і зростання споживання палива). Нагар, який потрапив під клапан, веде до його нещільної посадці в сідло, чому клапан з часом прогорає. Нещільне закриття клапанів призводить також до значного падіння компресії, відповідно - втрати потужності двигуном.

Останнім часом дуже уважно купуйте масло для двигуна. Часто в сучасні мотори евро5 і 4 заливають масла розроблені для двигунів класу Євро3 за токсичністю. Невідповідність застосовуваних масел веде до вигорання масла в камері згоряння і закоксовке кілець, тому що моторні масладля двигунів евро5 витримують температуру до + 110-115 градусів, а моторні масла класу Євро3 тільки 90 градусів. Тому якщо заллєте таке масло в сучасний двигунто воно буде вигоряти.

Зони утворення нагару

Товстий шар нагару на клапанах істотно погіршує роботу двигуна. Особливо небезпечні відкладення на зворотному боці тарілки впускного клапана: вони діють як губка і вбирають в себе паливо. Двигун змушений працювати на збідненої суміші. Результат - можливе детонационное згорання паливної суміші і пошкодження двигуна.

У канавках поршневих кілець, на бічній поверхні поршня і стінках циліндрів утворюються середньотемпературні відкладення - лаки. Нагар і лак на верхній кромці поршня прискорюють знос циліндра. Лак в поршневих канавках і потрапив туди викришиться нагар позбавляють рухливості поршневі кільця, зменшуючи компресію; починає збільшуватися витрата масла «на угар». Коли відкладення повністю заповнюють зазор між поршневий канавкою і кільцем, то кільце розпирає, видавлюючи його назовні. Тиск на стінки циліндра різко зростає, знос гільзи і кілець прискорюється, навіть можуть виникнути задираки на стінках гільзи. Через «залягли» кільця збільшується прорив газів в картер, а масла - в камеру згоряння. Це ще більше збільшує утворення лаків і нагару.

Все це призводить до падіння компресії в циліндрах, зниження потужності двигуна, поганому запуску, перевитрати палива і масла, збільшення токсичності відпрацьованих газів. При сильному нагаре можливий «автозапуск» двигуна після зупинки. Оскільки обсяг камери згоряння помітно зменшується і частки нагару продовжуючи тліти запалюють паливо і двигун продовжує працювати.

Причини потрапляння масла в камеру згоряння

У камеру згоряння масло потрапляє двома шляхами:
1. З стінок гільзи, тому-що маслос'емниє кільцяне можуть його зняти ідеально чисто.
2. З стрижнів впускних клапанів масло змивається засмоктує в циліндри потоком паливної суміші.
Це тільки основні шляхи потрапляння масла в циліндри на «здорових» і нових моторах. А коли пробіг автомобіля перевалить за 100 000 км і ви помітите, що доливання масла до потрібного рівняпочастішали, а з глушника став з'являтися димок зі специфічним запахом, значить до додавання масла в камери згоряння підключилися й інші елементи.

Досвідчений моторист по вихлопу і станом свічок точно визначить через що такий дим і витрата масла. Основних винуватців два:
I — масло відбивні ковпачкиклапанів. Тут допоможе тільки їх заміна, інших варіантів немає. ( Ознаки «течі» масло відбивних ковпачків:
1. Дим з вихлопної труби при перегазовке.
2. Наявність масла на різьбової частини свічок ( «мокра» різьблення на свічках).

II - циліндропоршневая група(Кільця, поршні, циліндри). Тут вже можливі варіанти вирішення проблеми. І якщо вам запропонують перебрати двигун і замінити кільця, поспішати не варто. У більшості випадків допомагає раскоксовка двигуна і ресурс до «капіталки» збільшується на 50-100 тисяч км, а то і більше.

Всі наші присадки для раскоксовкі можна придбати у наших партнерів (їх контакти вказані на сторінці ДЕ КУПИТИ. Якщо в місці Вашого проживання немає нашого партнера, то можемо відправити нашу автохімію з Москви поштою (тільки передоплата) або СДЕК (оплата при отриманні в пункті видачі ). поштою післяплатою відправляють наші партнери, їх контакти вказані на нашому сайті.

П рімерно 50 років тому перед конструкторами стояло завдання створити двигун, який би міг переносити часом дуже жорсткі режими роботи поршневої групи і огидну роботу масла. А ще - витримував би тривалу роботу на межі детонації (а то і за нею), переобедненія суміші і тривалу роботу з максимальним навантаженням і малими оборотами. Приблизно в тих же умовах працюють і сучасні мотори.

Нагадаю про всяк випадок, що детонація - це не хлопки недогоревшей палива в глушнику, а процес вибухового згоряння робочої суміші в циліндрах. Вибухова хвиля при цьому руйнує деталі двигуна, а температура згоряння підвищується. Легка детонація при ранньому запалюванні потроху руйнує поршні, утворюючи на поверхні кратери, псує свічки запалювання і клапани. Але особливо руйнівна детонація суміші до моменту запалювання - в цьому випадку тиск в циліндрі підвищується особливо різко, і вибухова хвиля може зламати поршневий палець, погнути шатун або деформувати вкладиші. А якщо детонація з'являється кілька тактів підряд, то різке зростання температури відпрацьованих газів ( EGT ) Призводить в тому числі до розплавлення поршнів, особливо при наявності місць локального перегріву через витоки газу в картер.

Саме через ризик детонації бензиновим моторамдоводиться задовольнятися малим ступенем стиснення, сумішшю близькою до стехиометрической і регулювати робочий процес дросселированием.

Прогрес є циклічним, і на новому етапі розвитку ДВС в черговий раз довелося довести робочий процес до самого «краю». У 1960-і у конструкторів була проблема з точним смесеобразованием (справа була до масового впровадження інжекторів), а хімічна промисловість не могла ще дати якісне масло, що зберігає свої властивості в різних умовах. Зараз причини у детонації інші - просто підвищення температури і робота на межі можливого дозволяє економити паливо. Але суть проте одна. Поршнева група сучасних моторів- в зоні ризику, вкладишів коленвала і всім підшипників теж дістається, масло коксується в блоці і особливо - на порушених. Звідси необхідність в «капіталки-лайт» на 120-150 тисячах кілометрів пробігу.

Навіщо це потрібно

Рухливість поршневих кілець, щільна посадка клапанів і чистота камери згоряння - це три фактори, сильно впливають на ефективність роботи двигуна. Поршневі кільця відповідають за компресію, відведення тепла від поршня і кількість що залишається на стінках двигуна масла. При зниженні їх рухливості або повної закоксовке порушується передача тепла від поршня до стінок блоку циліндрів, різко підвищується температура самих поршневих кілець і зростає угар масла. Товщина шару на стінках блоку стає занадто великий, і температура верхнього шару масляної плівки починає рости. Всі ці фактори дуже негативно впливають на ймовірність прояву детонації і сприяють руйнуванню поршня і поршневих кілець, аж до прогарів і появи тріщин.

Щільна посадка клапанів важлива як для забезпечення компресії, від якої залежить ефективність згоряння, так і для охолодження власне клапанів - тепло від тарілки клапана здебільшого йде в головку блоку через його фаску. І якщо контакт поганий, то клапан перегрівається, і ось уже знову піднімає голову детонація.

Ну і, нарешті, від чистоти камери згоряння і поршня залежить як ступінь стиснення мотора (адже нагару може виявитися багато), так і ступінь поглинання поршнем і ГБЦ тепла при згорянні палива. А різноманітні тверді частки нагару і нерівності стінок сприяють появі вогнищ все тієї ж нищівної детонації, якої намагаються всіма силами уникати.

Ще раз, резюмуючи: на всіх сучасних моторах умови роботи настільки суворі, що масло коксується на поршневих кільцях, стінках циліндрів і клапанах досить активно. До 120-150 тисячам кілометрів потрібно з цим щось робити, а якщо знехтувати, то можна за найближчі 20-30 тисяч зруйнувати мотор детонацією. Питання - чи можна заощадити на ремонті, обмежившись хімічної раскоксовку?

Процес раскоксовкі. дідівські методи

За довгі роки роботи ДВСнавчилися відновлювати чистоту поршневої групи і камери згоряння декількома способами. Самим «дідівським», безсумнівно, можна вважати спробу очистити всі сумішшю гасу і бензину. Бензин в суміші не для кращого згоряння, а щоб гас менше шкодив гумових деталей мотора.

Досить залити суміш в циліндри і зрідка «ворушити» мотор, повертаючи колінвал туди-сюди для полегшення проходження суміші до поршневим кільцям. Потримати, скільки можна, потім прокрутити мотор стартером, і залишки раскоксовочной суміші разом з розчиненою брудом вилетять. А трохи суміші потрапить в картер і випарується пізніше.

Метод цілком популярний і зараз, благо компоненти доступні будь-кому, а з інструментів потрібен тільки свічковий ключ. Та ось тільки ефективність його вкрай низька, адже він був розрахований на відмивання порівняно низькотемпературної золи, причому процес потрібно було повторювати буквально кожні пару місяців. У сучасних моторів нагар зовсім інший: жорсткий, високотемпературний, навіть якщо виходить він за рахунок попадання в камеру згоряння масла.

Куди більш екзотичним способом виявилася раскоксовка водою, вона ж раскоксовка спиртом. Колись люди помітили, що на моторах, яким на форсажі впорскують водометанольний суміш, поршень і камера згоряння просто блищать. Пошуки причини вказали на воду - саме вона відповідає за очищення камери згоряння. Ударна доза пара відмінно впливає на всі відкладення, адже вода - універсальний розчинник. А поєднання H 2O + O 2 - взагалі штука забійна при високих температурах. Зрозуміло, пар не проникає дуже глибоко, зате там, куди проникає, відбиває від металу буквально пласти нашарувань. А вони вже вилітають з вихлопними газамидалі.

На карбюраторному моторі процес раскоксовкі зазвичай полягав у змішуванні бензину і горілки в пропорції 1 до 1 і подачі суміші на вхід карбюратора. Далі все просто: включався «підсмоктування», і мотор засмоктує суміш. Час роботи на холостих або неспішного руху - і агрегат чистий. Можна їздити далі, але часто операцію проводили перед капремонтом, щоб не відмивати деталі вручну.

Ті ж методи, але вже сьогодні

По суті мало що змінилося з тих пір, але більш стійкий нагар в набагато меншому обсязі все одно шкодить моторам. Та й закоксовавшіеся поршневі кільця легше, менше, але зате «приклеюються» в канавці вже зовсім намертво. Дідівські методи доводиться вдосконалити.

На жаль, за роки розвитку моторів вони стали не тільки могутніше і компактніше, але і обросли цілою низкою вельми крихких і чутливих до всіх процесів в камері згоряння компонентів, лямбда-сенсорами, датчиками EGT, форсунками безпосереднього вприскування і, нарешті, каталізаторами і фільтрами саж. Всі вони зовсім не раді летять з камери згоряння шматках твердої сажі і краплях води. І вже тим більше не радіють незрозумілим вуглеводнів в рідкій фазі з домішками. Але необхідність в очищенні мотора залишається. Що робити?

Удосконалення звичайної раскоксовкі гасом призвело до появи цілого арсеналу сумішей. Часом мало відрізняються від «оригіналу» гаражного розливу, а інколи дуже інноваційних і ретельно опрацьованих.

Велика частина сумішей - це той чи інший набір розчинників. Найнепотрібніші - в основному з гасу з мінімумом домішок, більш просунуті містять ксилоли та сольвенти, які розчиняють куди швидше і краще.

Але крім вельми консервативних розчинів, існують і справжні «шедеври» на кшталт складу Mitsubishi Shumma, який містить ще й розчин аміаку (нашатирний спирт), і комплекс органічних кислот. Зрозуміло, в назві цього складу не дарма присутня назва автомобільної компанії: це сервісна рідинаі, мабуть, єдина в своєму роді. Колись, при появі серії моторів GDI з безпосереднім уприскуванням, виявилося, що з-за жорсткого робочого процесу і типу уприскування у них підвищений вміст твердих речовин в газах і схильність до нагароутворення. Компанія розробила спеціальну суміш для профілактичних робіт на ТО, адже не розбирати ж мотор для очищення кожні 15-20 тисяч кілометрів? Ефект від застосування помітно більш виражений, ніж від звичайних органічних розчинників, цей склад і кілька йому подібних дійсно здатні змінити щось в роботі мотора і навіть уникнути вже назріває ремонту.

Раскоксовка водою теж стала в нагоді. На моторах з уприскуванням бензину вона проводиться трохи складніше, ніж на старовинних карбюраторних, але суть та ж. Вода в цьому випадку подається через крапельницю або інше дозуючий пристрій на підвищених обертах. Ефект рівно той же. Є варіант, коли склад подається спеціальним апаратом через паливну рампу двигуна, причому в процесі поєднується очищення водою і розчинниками.

Ну а з турбомоторами все ще зрозуміліше. Вони працюють у всіх режимах і оборотах на межі форсування робочого процесу, а значить навіть невелике поліпшення характеристик камери згоряння і поршня сильно полегшують їм життя. Та й поршневі кільця у них працюють при високих температурах, так що зайвий раз почистити хоча б зону верхнього поршневого кільця вже за благо.

Чи потрібно особисто вам і що саме?

Якщо ваша машина старше п'яти років і / або має мотор з групи ризику, то, швидше за все, хімічна раскоксовка зайвою не буде. Вона дозволить трохи поліпшити характеристики роботи. А ось в запущених випадках, коли хочеться усунути масляний апетит, все не так однозначно.

На моторах старої конструкції і з великим зносом поршневий групи ефект, як не дивно, добре виражений, адже зазори збільшені, і рідина легко проникає вниз. На порівняно свіжих конструкціях двигунів ефекту може і не бути зовсім, оскільки причини просто не можна усунути таким чином.

Загалом, як тимчасовий захід раскоксовка може допомогти в ряді випадків. Але якщо ви націлені на довгу експлуатацію машини, а не на продаж її в найближчі місяці, то від «капіталки-лайт» з заміною кілець вам нікуди не піти.

А ви робили раскоксовку?

Олексій і відвідувачі, доброго днявсім! Це знову Дмитро і знову доповідаю про своїх експериментах з сольвентом. Історія найсвіжіша, робив на цих вихідних (23.09.2017-24.09.2017). Оскільки свій блог я не веду, будемо допомагати цьому!)) Пишу, намагаючись утримувати нейтральну позицію, не стаючи на бік ні шанувальників, ні супротивників сольвенту в авто. А люди самі зроблять висновок - треба воно їм це чи ні. Як я вже писав раніше - сольвентом робив як раскоксовку за рецептом Олексія (з деякими моїми доповненнями), так і заливав невелика кількість сольвенту в бензобак. Обидва епізоду описані вище. Йдемо далі. Нагадаю, у мене Мазда СХ-7 бензин 2, 3 турбо 2011 р.в., чіп-тюнінг 270 к.с., машина не вбита, гострої необхідності щось екстрено чистити немає, за машиною стежу, ТО роблю сам трохи частіше необхідного, люблю їздити на доглянутих машинах, але і не проти поекспериментувати в розумних межах. Так ось, залити 1, 5 літра сольвенту в 40 літрів палива мені здалося мало. Я пішов далі.))) Дружина, дізнавшись, в серцях сказав: "коли ж ти її доб'єш і заспокоїшся")) Люблячи сказала. Вона довіряє моїм експериментів ... Загалом, на цей раз, я в майже порожній бак (бензину залишалося на 70 км - з моїм витратою це літрів 8 приблизно) залив 8 літрів сольвенту! І зрозуміло, щоб скоротити ризик детонації (пам'ятаючи, що октанове числосольвенту близько 70 одиниць і згорає він в камерах не повністю), на машині не поїхав, а залишив працювати на холостих. Сенс цієї операції був якраз в тому, що сольвент в повному обсязі згорає і маючи властивості розчинника лаків і смол, прочистить не тільки паливну трасу, але і вихлоп, дійшовши таки до нього після камер згоряння. Залишив працювати двигун до повної знемоги, а точніше - поки не закінчиться все ... в баку ... Машина працювала на холостому ходу 7, 5 (сім з половиною) годин. У підсумку, нужденний я. Загалом, о пів на першу ночі я не витримав і заглушив двигун, в баку залишалося палива (підозрюю, що один сольвент і залишився) на 30 км. Тепер, що весь цей час відбувалося з машиною. На ВСІМ періоді роботи двигуна йшов білий дим з характерним запахом. Не такий білий (вже прозоріше), як при першій раскоксовку, але досить густий. Сподівався, що буде вилітати багато сажі з нейтралізатора, але, чи то нейтралізатор чистий, то це не працює з сажею)) Сажа виходила (протирав труби до чистого і вони знову коптилися), але повторюся, не так вже й багато. А ось чого багато вийшло так це ВОДИ !!! З однієї труби трохи менше, з іншого більше, але в цілому вийшло грам 200 (двісті). Пізно зрозумів підставити мірний стаканчик. В принципі, на останньому сольвенті як в паливній трасі, так і залишках в баку, машина мала право не завести. Я залив приготовані 10 літрів з каністри бензину і крутнув стартер. Завелася як завжди, стартер крутився не довше ніж звичайного, машина не троила, обороти як зазвичай, 650-700 в хвилину. Загалом, все як завжди, єдино що нагадувало про експеримент - це запах. На цій каністрі проїхав до заправки кілометрів 80 і залив повний бак. Машина їхала трохи гірше звичайного - НЕ троила, але і не палила. Витрата на півлітра більше. Ще пів-бака проїхав на бензині, а машина все підтуплюємо. Чи не валила, так скажемо. ТАК, ще по движку, згадав. Працювати він став трохи голосніше, як мені здалося. Шумометр заміряв - "виявилося здалося", 84 децибели в середньому за хвилину на інтеркулере як і до експерименту, ну там 83 було, що невелика різниця. Але осад все одно був, не особливо я вірю всім цим айфоновскім додатків. На мій слух = все ж дізіленіе посилилося. І ось вчора, після загального пробігу після заливки і відпрацювання сольвенту, в 350 кілометрів (мій звичайний пробіг траса + три дні по місту) машинка стала їхати як мінімум не гірше. Валить як і належить. Так, ще: всі ці 350 кілометрів дим з вихлопних трубпродовжував бути білим. Движок тихіше не став. Але! По-перше, дим знову прозорий, майже нічим не пахне, води з труби немає (трошки нічного конденсату, що в нормі), а по-друге, так само приймає як і повинно. На високих оборотах як буд-то б стала приймати краще. Думаю, це прочистити турбіна, в яку заходять вихлопи з колектора. Ось такий несподіваний (ідея була чистити колектор, а не турбіну) ефект. Ще поїжджу, попріслушіваюсь. Друзі, якщо дане питання вам цікавий, то продовжу експерименти. Також, якщо вам цікаво, що буде далі з даного питання і по поведінці машини після затоки великої кількості сольвенту в бак, ставте будь ласка ваші позначки (лайки на кшталт), так я зрозумію, що тема затребувана. Дякую всім за терпіння ... бо багато букв)) P.S. лайк - це великий палець вгору)))

Ivara Global

З приводу сольвенту свого часу (років 10-15 тому) писав журнал "За кермом" Зокрема що у всіх системи очистки паливної системи залитий сольвент хоч і упакований в красиві баночки

Віктор маркевич

Володію Шеви нивою промиваю двигун вугільним сольвентом перед заміною заливаю в мотор 1/3 пляшки сольвенту робота на холостому ходу 15-20хв. зливаю відпрацювання. як промивання оскільки густе і можна на ньому по газувати заливаю автол і в нього вливаю 1 / 2бутилкі сольвенту і на холостих обертахще 20-30. хв працює мотор після цього зливаю відпрацювання. і заливаю свіже масло. промивання маслом не користуюся т.к не бачу в ньому сенсу. Залишки сольвенту випаруються через вентиляцію картерних газів під кришкою клапанів все блищить масло міняю кожні 5 тис км нічого ніде не тече все працює норм. Промили таким методом багато машин включаючи дизеля фарбу не піднімається секрет простий перш ніж щось лити подумай про дозування не треба масло розбавляти до стану води і газувати як ебанутий а потім піздеть сольвент вбив мені мотор. не треба заливати в засраний двигун відро сольвенту і чекати дива мити треба в щадному режимі і не в якому разі не заливати сольвент в промивальне масло

ZLOI MORDER

сольвент на сальники ніяк не діє кидав сальник в стака з сольвентом ніяких змін сальник живий

Євген Сироїжкін

все зробив сольвентом промив і раскоксовать движек 2л хенді результат є відчутний промивайте не бійтеся)

Dmitriy Kiselev

Цікаво. У мене дізеляка. Треба буде перед зміною масла теж сольвент покористуватися. Лайк.

Привіт Олексій!
Вчора ввечері в гаражі, зробив за вашою методикою дану промивку сольвентом.Автомобіль Альфа Ромео 159 (2, 2 бензин), пробіг 173 тис.км.Есть проблема жора масла на трасі ок.0, 5 л на 1 тис.км (по місту масла не їсть), плюс багато сажі в глушнику, але диму немає вообще.Страшновато було, думав чого б не накосячіть, але все пройшло гладко)) Висновок на сьогодні по завершенню всіх процедур з заміною масла, а заодно і свічок-машина стала працювати трохи тихіше, на щупі масло ледве помітно-таке чистеньке)) в середині дивлячись через масло-заливну горловину зауважив острівці чистого, відмитого металу, але в основному ще багато темно-жовтого налета.Посему буду продовжувати процедуру перед наступними замінами масла.На рахунок жора теж цікаво буде дізнатися, сподіваюся допомогло, але це тільки на трасі буде помітно. Загалом хотів би вам подякувати, що на голому ентузіазмі робите таку необхідну роботу і просвітлюєте людей.Успехов Вам і здоров'я!

Артур Макс

Так сусіди по гаражу офигели коли я почав промивати, раскоксовивать і все сольвентом, іржали гади, кажуть поршня по вилітають струму встигай ловити

Андрій Анрі

Привіт, як вважаєте за сольвентом в маслі їздити можна або тільки неодружені?
Припустимо доїхати до ями з гаража хвилин 10ть.

Після сольвенту промиванням спробую ще промити. Може допоможе?

Все, що було показано підтвердилося і з промиванням, і спуском двигуна. Компресія піднялася на 2, 5 атм.

Andrei Tsarik

Олексій, що у вас за вентиль червоний? Я Пробував зробити ось що - кран на повітряний фільтрі шланг в задролсельное отвір, сапун вніз.Но глухне. ЄДР немає.

Звичайно, ні. Всіма улюблений і шанований Опель Вектра В з ДВС тріліонніком.

Олексій і відвідувачі, доброго дня всім! Це знову Дмитро і знову доповідаю про своїх експериментах з сольвентом.

Історія найсвіжіша, робив на цих вихідних (23.09.2017-24.09.2017).

Оскільки свій блог я не веду, будемо допомагати цьому!)) Пишу, намагаючись утримувати нейтральну позицію, не стаючи на бік ні шанувальників, ні супротивників сольвенту в авто. А люди самі зроблять висновок - треба воно їм це чи ні.

Як я вже писав раніше - сольвентом робив як раскоксовку за рецептом Олексія (з деякими моїми доповненнями), так і заливав невелика кількість сольвенту в бензобак.

Обидва епізоду описані вище. Йдемо далі. Нагадаю, у мене Мазда СХ-7 бензин 2,3 турбо 2011 р.в. , Чіп-тюнінг 270 к.с., машина не вбита, гострої необхідності щось екстрено чистити немає, за машиною стежу, ТО роблю сам трохи частіше необхідного, люблю їздити на доглянутих машинах, але і не проти поекспериментувати в розумних межах.

Так ось, залити 1,5 літра сольвенту в 40 літрів палива мені здалося мало. Я пішов далі.))) Дружина, дізнавшись, в серцях сказав: "коли ж ти її доб'єш і заспокоїшся")) Люблячи сказала.

Вона довіряє моїм експериментів ...

Загалом, на цей раз, я в майже порожній бак (бензину залишалося на 70 км - з моїм витратою це літрів 8 приблизно) залив 8 літрів сольвенту!

І зрозуміло, щоб скоротити ризик детонації (пам'ятаючи, що октанове число сольвенту близько 70 одиниць і згорає він в камерах не повністю), на машині не поїхав, а залишив працювати на холостих.

Сенс цієї операції був якраз в тому, що сольвент в повному обсязі згорає і маючи властивості розчинника лаків і смол, прочистить не тільки паливну трасу, але і вихлоп, дійшовши таки до нього після камер згоряння.

Залишив працювати двигун до повної знемоги, а точніше - поки не закінчиться все ... в баку ... Машина працювала на холостому ходу 7,5 (сім з половиною) годин.

У підсумку, нужденний я. Загалом, о пів на першу ночі я не витримав і заглушив двигун, в баку залишалося палива (підозрюю, що один сольвент і залишився) на 30 км.

Тепер, що весь цей час відбувалося з машиною. На ВСІМ періоді роботи двигуна йшов білий дим з характерним запахом. Не такий білий (вже прозоріше), як при першій раскоксовку, але досить густий.

Сподівався, що буде вилітати багато сажі з нейтралізатора, але, чи то нейтралізатор чистий, то це не працює з сажею)) Сажа виходила (протирав труби до чистого і вони знову коптилися), але повторюся, не так вже й багато.

А ось чого багато вийшло так це ВОДИ !!! З однієї труби трохи менше, з іншого більше, але в цілому вийшло грам 200 (двісті).

Пізно зрозумів підставити мірний стаканчик. В принципі, на останньому сольвенті як в паливній трасі, так і залишках в баку, машина мала право не завести.

Я залив приготовані 10 літрів з каністри бензину і крутнув стартер. Завелася як завжди, стартер крутився не довше ніж звичайного, машина не троила, обороти як зазвичай, 650-700 в хвилину.

Загалом, все як завжди, єдино що нагадувало про експеримент - це запах. На цій каністрі проїхав до заправки кілометрів 80 і залив повний бак. Машина їхала трохи гірше звичайного - НЕ троила, але і не палила.

Витрата на півлітра більше. Ще пів-бака проїхав на бензині, а машина все підтуплюємо. Чи не валила, так скажемо. ТАК, ще по движку, згадав. Працювати він став трохи голосніше, як мені здалося. Шумометр заміряв - "виявилося здалося", 84 децибели в середньому за хвилину на інтеркулере як і до експерименту, ну там 83 було, що невелика різниця.

Але осад все одно був, не особливо я вірю всім цим айфоновскім додатків.

На мій слух = все ж дізіленіе посилилося.

І ось вчора, після загального пробігу після заливки і відпрацювання сольвенту, в 350 кілометрів (мій звичайний пробіг траса + три дні по місту) машинка стала їхати як мінімум не гірше.

Валить як і належить. Так, ще: всі ці 350 кілометрів дим з вихлопних труб продовжував бути білим.

Движок тихіше не став. Але! По-перше, дим знову прозорий, майже нічим не пахне, води з труби немає (трошки нічного конденсату, що в нормі), а по-друге, так само приймає як і повинно.

На високих оборотах як буд-то б стала приймати краще.

Думаю, це прочистити турбіна, в яку заходять вихлопи з колектора.

Ось такий несподіваний (ідея була чистити колектор, а не турбіну) ефект. Ще поїжджу, попріслушіваюсь.

Друзі, якщо дане питання вам цікавий, то продовжу експерименти. Також, якщо вам цікаво, що буде далі з даного питання і по поведінці машини після затоки великої кількості сольвенту в бак, ставте будь ласка ваші позначки (лайки на кшталт), так я зрозумію, що тема затребувана. Дякую всім за терпіння ... бо багато букв)) P.S. лайк - це великий палець вгору))) "залишений новий відповідь

Олексію і всім відвідувачам великий привіт!

Друзі, доповідаю: відкатав два бака (близько 1000 км) в змішаному циклі на 1,5 літрах ізопропілового спирту (99,7% чистоти), доданого в 60 літрів 95 бензину, після того, як чистив сольвентом паливну трасу 8 літрами сольвенту на 8 літрах бензину в баку.

Машина на спирті їхала охочіше. Зараз повний бак 95 бензину без спирту і сольвенту. Нарікань до роботи агрегатів немає.

Особисто мій висновок по реакції машини на попередні описані вище процедури, досить ефективним є ось що - це пряма заливка в свічкові колодязі(І далі в камери згоряння) сольвенту без будь-яких домішок. Що стосується максимально ризикованою промивання паливної системи чисто на сольвенті (8 літрів) - це як мною було описано вище, прийшов до висновку, що при такому ж ефекті можна скоротити ризики детонації і інші, ось яким способом: не лити мала кількість сольвенту в бензобак ( 1,5 літра на 60 літрів бензину - це малоефективно) і не лити велика кількість сольвенту (8 літрів сольвенту на 8 літрів бензину - це все ж ризиковано), а зробити так (повторюся - ефект буде не гірше, а ризиків для вашого авто менше ): в майже порожній бак ллєте 8 літрів сольвенту + 1,5 літра ізопропілового спирту (купити можна в радіотехнічному магазині, в Москві 500 рублів за літр в Чіп і Діп) і доливаєте до повного бака 95 бензин (якщо такий бензин по мануалу, якщо 92 - значить ллєте 92). І можна їхати як зазвичай. Якщо спирт до сольвенту не доливають, то особисто я рекомендую на машині не їздити, а виробити сольвент на холостому ходу і тільки тому, що у сольвенту октанове число 70 і є ризики при відкритті дроселя більше 50% з навантаженням, отримати детонацію. Спирт 99,7% з його приблизно 150 октані збалансує сольвент і посилить Догорание, що знизить кількість "сміття", що виходить в випускний колектор і зменшить "зашлакованості" каталітичного нейтралізатора. При цьому, збільшення температури на лямбда боятися не варто. Загалом, приходимо до банальної формулою: чим чистіше паливо, тим чистіше вихлоп, тим краще працюють всі вузли впуску-випуску, тим дешевше обслуговування авто))) Спасибі Олексію за сольвент !!! І дякую всім за Ваші відгуки!