Декарбонизация на бутални пръстени с разтворител. Декарбонизация на двигателя. Най -добрата декарбонизация на пръстените. И най -важното

Информацията за почистване на двигателя от въглеродни отлагания (в противен случай - разваляне) ще бъде полезна за тези автомобилисти, които постоянно експлоатират една кола за дълго време и се опитват да я поддържат самостоятелно. Тази процедура е по -скоро от превантивен характер, въпреки че в някои случаи ви позволява да реанимирате захранващ блоки увеличете пробега с 5–20 хил. км преди основен ремонт. Как се извършва декарбонизацията на двигателя „направи си сам“ и какви средства се използват за това, прочетете в тази публикация.

Откъде идва въглеродният депозит и къде се натрупва?

Процедурата за почистване не е панацея и не винаги помага, а понякога дава точно обратния ефект. За да използвате техниката правилно и навреме, трябва да разберете причината за образуването на отлагания и последиците от това явление.

Цилиндър-бутало (CPG) и група клапани на двигателя вътрешно горенеработи в трудни условия- в високо наляганеи температура. С течение на времето триещите се повърхности на частите се износват, а маслените уплътнения губят плътността си, поради което моторното масло започва да прониква в горивните камери. Условията на изгаряне на въздушно-горивната смес се влошават, когато смазката изгори и образува твърд налеп върху всички достъпни повърхности:

• бутални поли и стени на камерата - на първо място;
• страничните повърхности на буталата в контакт със стените на цилиндъра;
• предните повърхности на клапаните и техните вътрешни повърхности в съседство със седалките;
• канали на буталния пръстен и отвори течна смазка(намира се в дълбочината на канала на пръстена за скрепер за масло).

В същото време електродите на свещите са покрити с въглеродни отлагания, което намалява качеството на искрянето.

Когато количеството смазка, проникващо в цилиндъра, стане критично, черният кокс запушва всички възможни пукнатини и дупки. Поради това пръстените се забиват в жлебовете (в жаргона - лъжа), поради което реалната компресия в цилиндрите пада с 50-90%. Изгорял от страната на седалката клапан няма да се затвори херметически и тогава налягането на компресия ще падне до нула напълно - цилиндърът напълно ще се провали. Последствията могат да бъдат предотвратени, ако двигателят се декарбонизира навреме.

Кога да декарбонизираме двигателя?

Процедурата дава положителен резултат, ако се извърши своевременно. Не можете да отлагате твърде много - просто прахосете парите си, защото химикалите не са евтини. Когато декарбонизацията стане безполезна:

1. При продължително шофиране с висок разход на масло. Ако двигателят "погълне" 1 литър смазка на 1000 км или повече и не предприемете никакви мерки в продължение на 2-4 месеца, тогава се пригответе да направите основен ремонт. Въглеродните отлагания ще запушат пръстените и отворите за източване на масло, така че химията няма да помогне, само механично почистване.
2. Ако компресията в един или два цилиндъра е спаднала до нула. Това показва изгорели клапани, които почистващият препарат няма да вземе.
3. Когато в двигателя се появи шум и почукване, което изисква незабавна подмяна на части.

Можете да направите декарбонизацията на свой собствен риск, но при тези симптоми шансовете за успех са изключително ниски. Понякога се наблюдава обратния ефект - след почистване компресията в двигателя пада и по -нататъшното шофиране става невъзможно, двигателят губи много мощност.

Причината за явлението са същите въглеродни находища. Покривайки всички достъпни повърхности, коксът започва да служи като уплътнение вместо бутални пръстени и заедно със смазката създава повишено налягане в камерата, достатъчно за запалване горивна смес(т. нар. компресия на масло). След почистване уплътняващият въглероден отлагане изчезва и налягането в цилиндрите пада поради износването на елементите CPG. Моторът отказва да работи.

Практиката показва това специална течностза декарбонизиране на двигателя трябва да се използва при дебит моторна смазка 0,3-0,5 литра на 1000 км пробег. В този момент започва интензивно отлагане на сажди, но необратими последици все още не са настъпили. Ако уплътненията на клапаните са виновници за маслото "жора", то след процедурата те могат да се сменят и да се изминат над 20 хиляди км, при условие че CPG е в задоволително състояние.

Избор на почистващ препарат

В автомобилните магазини и на пазарите има много различни химикали, декларирани от производителите като ефективни почистващи средства за кокс за части на силовите агрегати. Кои от тях се използват най -често и са спечелили положителна репутация:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• Лавр.

Първите 2 лекарства са течни в аерозолни контейнери с капацитет съответно 220 и 300 ml, изпомпвани в цилиндрите през тръба. Останалите две средства се пълнят със спринцовка. По правило един пакет - консерва или бутилка - е достатъчен за обслужване на един четирицилиндров двигател с работен обем до 1,6 литра. На двигатели Още силас броя на цилиндрите 6-12, са необходими 2-3 контейнера.

Няколко думи за най -добрия начин за почистване на двигателя. Безспорен лидер е инструментът Mitsubishi Shumma, тестван на практика от много занаятчии - мислители. Има само един недостатък - цената на лекарството е твърде висока (около 30 долара за кутия). Алтернатива е аерозолът GZox, който показва подобни резултати за половината от цената. Течностите BJ-211 и Lavr допълват списъка с най-добрите почистващи препарати на пазара на автомобилната химия.

Съвети. Не трябва да използвате старите „старомодни“ методи за разваляне на двигателя на съвременна кола, изливане на смес от ацетон с разтворител (керосин) и други неефективни течности в цилиндрите. Те действат твърде бавно и разтварят лошо въглеродните отлагания.

Подготовка за отстраняване на въглеродните отлагания

Преди да свалите цилиндъра бутална групадвигател, трябва да се подготвите старателно. На първо място, разпределете време - 8-15 часа са отделени за цялата процедура. Точното време на задържане е посочено на опаковката на почистващата течност. Препоръчително е да регулирате работата към момента на смяна на маслото, тъй като част от разтворения кокс ще се оттича в картера и смазката във всеки случай ще трябва да се смени.

За да декарбонизирате сами износен двигател, трябва да подготвите следните материали и резервни части:

• почистващ препарат;
• моторно масло и филтър;
• нови свещи;
• болтове - тапи, подходящи за резба вместо ламбда сонди.

Няма нужда да се създават специални условия за работа, достатъчно е да има равна площ в близост до къщата или гаража. От оборудването е желателно да има компресор, но можете и без него.

Подготвителният етап включва следните операции:

1. Загрейте захранващия блок до температура 60–70 ° C, необходима за активиране на повечето почистващи препарати.
2. Развийте от изпускателен тракт кислородни сензории извадете щепселите от болтовете. Целта е да се запазят скъпите електронни компоненти от запушване и сажди.
3. Подкрепете автомобила с скоби и повдигнете всички задвижващо колело.

Инструкции за декарбонизация

Загрявайки захранващия блок преди почистване, си струва да излеете промивна смес в картера - "пет минути", за да премахнете мръсотията от маслените канали колкото е възможно повече. Също така трябва предварително да измерите компресията на горещ двигател, това ще ви помогне да видите резултата преди и след отваряне.

Следвайте следващите стъпки в този ред:

1. Внимателно прочетете инструкциите на опаковката на почистващия препарат, за да разберете колко течност трябва да добавите към всеки цилиндър на вашия двигател.
2. Извадете свещите и ги изтъркайте старателно с метална четка, изплакнете с бензин и издухайте.
3. Завъртайки задвижващото колело на ръка с включена 5-та предавка, настройте всички бутала в средна позиция, докато измервате дълбочината с дълга отвертка.
4. Спускайки тръбата един по един в отворите за свещи, напълнете цилиндрите с аерозол от кутия. Двигателят на Lavrom се декарбонизира с помощта на спринцовка (включена в препарата).
5. Завийте щепселите обратно, без да ги затягате докрай.
6. Накиснете 8-15 часа, като периодично се движите колянов валчрез завъртане на колелото. Целта е да се помогне на течността да проникне между буталните пръстени.

След изтичане на времето, посочено в инструкциите, развийте свещите отново и се опитайте да изпомпвате разтворената мръсотия от цилиндрите със спринцовка и след това я издухайте добре с компресор. Колкото по -добре можете да почистите останалия кокс, толкова по -бързо ще стартира двигателят.

Инсталирайте старите щепсели и стартирайте двигателя, без да увеличавате оборотите над 1500 оборота в минута. Оставете го да се затопли и да "изплюе" въглеродните отлагания през изпускателния канал. След 10-15 минути работа на двигателя, когато димът от отработените газове намалее, сменете ламбда сондите и започнете да подменяте смазката на двигателя.

Инсталирайте нови тапи последно, когато почиствате захранващия блок и сменяте маслото. Преди да поставите свещите, измерете отново компресията и се уверете в положителния ефект на мярката. Ако резултатът е отрицателен, започнете подготовката за разглобяване и основен ремонтмотор.

Декарбонизиране дизелов двигателсе различава по начина на пълнене на бутилките химически агент... Тъй като няма свещи, през отворите на дюзите се излива течност. Последните ще трябва да бъдат демонтирани, след като първо се намали налягането на горивото в системата и се изключи помпата.

Декарбонизация на двигателя- отстраняване на въглеродните отлагания от буталните пръстени и каналите на буталата, така че пръстените да станат „подвижни“ и двигателят да спре да „изяжда“ масло. Той също така премахва въглеродните отлагания от клапаните и стените на горивната камера на двигателя, за да елиминира детонацията и неправилното запалване. Декарбонизацията може да се извърши чрез отвори за масло, гориво и свещи с различни препарати. Всички тези методи се различават по ефективността на почистване от въглеродни отлагания и трудоемкостта.
Тази статия описва различни начиниефективна борба срещу въглеродните отлагания в двигателя, плюсовете и минусите на тези опции за разблокиране на двигателя, както и причините и зоните на образуване на въглерод.

Според нашия опит в 95% от случаите декарбонизацията помага да се избегне "капитала", но понякога това, напротив, води до ремонт на двигателя ("разход на масло" рязко се увеличава). Това може да се дължи на голямото износване на частите на CPG (тук не можете да промените нищо), или самото разблокиране е извършено неправилно (тук всичко е във вашите ръце). Затова бъдете внимателни при избора на средство и метод за разваляне на двигателя !!!

Всички методи за разваляне на буталните пръстени на двигателя могат да бъдат разделени на 3 вида: „Мека“ декарбонизация, „твърда“ и в движение.

"Мека" декарбонизация на двигателя

Лека декарбонизация на буталните пръстени - почистване на буталната група от въглеродни отлагания през системата за двигателно масло. Почистващ препарат (обикновено „промиване на маслената система с ефекта на декарбонизация на пръстена“) се излива в моторното масло 100-200 км преди смяната му и докато маслото се смени, двигателят трябва да работи в щадящ режим, като се избягва работи с максимална скорост. Съставът на "мекото" средство за разтваряне трябва да отмие въглеродните отлагания от долните пръстени на скрепер за масло (които най -често са склонни към "постеляне" или коксуване) и буталните канали. Обикновено за това се използва промивно масло, както и 5 или 7 минути.

Основният недостатък на конвенционалното "меко" декокиране:с тяхна помощ е невъзможно почистването на горивната камера и вентила на двигателя от въглеродни отлагания. По принцип това са традиционни промивни течности за системата за двигателно масло, с добавяне на почистващи компоненти за отстраняване на въглеродните отлагания. Този метод може да се използва не в клинични случаи на замърсяване на двигателя, а като профилактика при всяка смяна на масло.

Напоследък декарбонизацията на двигателя с димексид набира популярност. Главно поради евтиността на лекарството (в аптеката струва 50-70 рубли на бутилка) и качеството на разтваряне на въглеродни отлагания в системата за двигателно масло. Димексидът се излива в горната част на маслото в размер на 100 ml на 1 литър моторно масло. Има два недостатъка на този метод за разтваряне: задължително е да се почисти резервоара за боя, за да не се запуши мрежата за всмукване на масло (тъй като боята се отлепва и може да запуши мрежата за всмукване на масло, като се изключи подаването на масло към помпата ) и е необходимо да се промие добре маслената система (обикновено 2 пъти промивно масло) след източване на димескида със старо масло. Общите разходи нарастват до 1000 рубли и ще трябва да се отдели много време за такава декарбонизация.

Нашата добавка за масло ACTIVE PROTECTION EDIAL може да се дължи и на „мекото“ почистване на двигателя от въглеродни отлагания. Добавянето му към моторното масло позволява добре е да почистите пръстените и каналите на буталата от въглеродни отлагания и лакове (не по -лоши от DIMEXIDE),обикновено промените от използването на добавка стават забележими след 10-15 минути за На празен ходи пътуване до 50 км. Основната му разлика от другите "меки" конкуренти: НЕ ТРЯБВА ДА СМЕНЯТЕ МАСЛОТОслед нанасяне (смяната на маслото в двигателя се извършва рутинно). Нашата добавка се излива както в „прясно“, така и в „старо“ масло и се търкаля върху нея до края на живота на маслото. Желателно е колата да е изминала поне 300 км с това масло, за да работи добавката с пълна сила. Допълнителното му предимство е последващата защита на триещите двойки от износване и повишената устойчивост на маслото към отпадъци.

"Твърда" декарбонизация на двигателя

Твърда декарбонизация на пръстени или стари "Метод на дядо"по-често срещано. Същността на този метод е съвсем проста: агресивна течност се излива в горивната камера през отворите на дюзата или свещта, което корозира и омекотява въглеродните отлагания върху пръстените и дъното на буталото.

ПРИЛОЖЕНИЕ: колата е поставена хоризонтално, двигателят се загрява до работна температура, след което запалването се изключва и свещите се развиват или се отстраняват дюзите. Завъртете коляновия вал, като използвате тел или отвертка, поставете буталата в позиция близо до средата. Антикокс (LAVR, MITSUBISHI SHUMA, GRINOL, DIMEXID, XADO или FENOM) се изсипва във всеки цилиндър и се оставя там за определено време - от 20 минути до 12 часа за омекотяване на въглеродните отлагания (в зависимост от производителя на такива препарати). Необходимо е да се загрее двигателят, за да се подобри процедурата, създава се ефектът от "парна баня", въглеродните отлагания "се изключват" и омекотяват по -добре.

В същото време кладенците за свещи се затварят, като леко са примамени свещите, така че двигателят да не се охлади бързо и е по -добре да изключите запалването, за всеки случай. След това свещите се развиват и чрез превъртане на коляновия вал със стартера, цялата почистваща течност се отстранява от горивната камера, като често се използва спринцовка с тръба за това. Това е този, който не е изтекъл през буталните пръстени в картера. Отворите на щепселите са покрити с парцал, така че мръсотията да не се разпръсква много от отворите и да не пръска целия двигателен отсек. След това завъртат свещите, стартират двигателя и го оставят да работи с променлива скорост или да изминат около 50 км. След това, най -важното: това е необходимо НЕОБХОДИМО сменете маслото и свещите.

Тази техника се използва доста активно днес както в сервиза, така и от собствениците на автомобили независимо.

Недостатъци на "твърдата" декарбонизация

Ефективността на този метод зависи от качеството на използвания антикокс (в съветско време обикновено се използваше ацетон или смес от керосин и ацетон в същите пропорции), както и от типа на двигателя, който се обслужва. Често е възможно да се отстранят само въглеродните отлагания, попаднали в суспензията на почистващия разтворител (т.е. горната част на буталото и пръстена), а стените на горивната камера и вентила почти не се почистват. Напоследък MITSUBISHI NOISE набира популярност, т.к той не се спуска при инжектиране в горивната камера, а запълва целия си обем чрез разпенване и почиства цялата горивна камера, включително горната й част и клапаните.

Подобна химия е доста токсична и като я използвате в гаража, можете да се отровите с отровни пари. V зимно време, качеството на разтваряне на сажди е силно повлияно от бързото охлаждане на двигателя, а дори и в студа, развиването на свещи или премахването на инжекторите не е приятно занимание.

Не е ясно колко трябва да се излее във всеки цилиндър според количеството разтворител, за да се постигне най -добър резултат. двигателите са различни, различни обеми на горивната камера и диаметър на буталото, а инструкциите за употреба са еднакви за всички двигатели (2.5 -литров двигател и 1.3 -литров двигател имат еднакъв брой бутала). Изсипете много, има вероятност голямо количество от лекарството да проникне в маслото и да унищожи гумените уплътнения, излейте малко, наистина не можете да почистите нищо.

Особено разрушителен ефект на декарбонизиращия агент GRINOL. В рамките на един час след изливането в горивната камера тя прониква през пръстените в картера и започва да отлепва боята от палета. Следователно тази декарбонизация се използва най -добре за почистване на части от въглеродни отлагания на вече разглобен двигател, спускане на частите във вана с GRINOL, няма конкуренция за това. Между другото, разработчиците на тази декарбонизация сами показват видеоклиповете с почистване на буталата и изваждането им от двигателя.

Често след изливане в горивната камера карбонизацията бързо прониква в картера на двигателя (през пръстеновите брави) и не изпълнява функциите си да почиства каналите на буталата и дренажните отвори, да не говорим за стените на горивната камера.

Доста е трудно независимо да настроите буталата в средно положение; тази операция ще изисква поне един помощник. Ако автомобил с автоматична трансмисия (не можете да го натискате напред -назад), тогава ще се изисква повдигане или крик, за да се извърши декарбонизация, за да се повдигнат задвижващите колела.

Декарбонизация на боксов двигател

Дизайнът на двигателя също влияе значително върху ефективността на отстраняване на въглерода. Да речем, че трябва да декарбонизирате автомобил SUBARU с боксов двигател: повдигайки капака, не е ясно къде изобщо са свещите, но все пак трябва да стигнете до тях, да развиете и да опитате да излеете антикокс в горивната камера . Боксерните двигатели седят хоризонтално и почистващият препарат ще се отцеди от горивната камера, докато завиете щепселите на мястото си. Включете буталата в средно положение боксьорен двигателтова е напълно проблематично, плюс разтварянето ще почисти само долната половина на горивната камера и съответно долния сегмент на пръстените. Въпреки че се създава ефектът на "парна баня", все пак е по -добре, когато въглеродният депозит е напълно залят с реагента, отколкото разлагането му под пара.

Декарбонизация на V-образния двигател

Същото може да се каже и за многоцилиндрови V-образни двигатели, където достъпът до тапи или инжектори също се затруднява от прикачени устройства. Освен това буталата са наклонени, разтварянето ще повлияе неравномерно на въглеродните отлагания, което означава, че ще е необходима допълнителна подготовка за разтваряне на въглеродните отлагания. Почистването на пръстените с този метод на дизелови двигатели обикновено е проблематично. Първо трябва да стигнете до дюзите (същите приставки), след това да ги премахнете и това често изисква специални издърпвания или ключове на дюзите. След като извадите дюзите, трябва да смените медните уплътнителни шайби (те вече не са подходящи за повторна употреба), които трябва да бъдат закупени предварително, а това е пътуване до специализиран магазин, където те не винаги са налични.

Друг проблем: формирането на точкуване на лайнера. По време на "твърдо" почистване на двигателя от въглеродни отлагания, маслото се измива от стената на цилиндъра с почистващ препарат и първото стартиране на двигателя се извършва "на сухо", т.е. пръстените се търкат в обвивката без масло, което води до допълнително износване на облицовката и рязко износване на буталните пръстени.

Определено ще трябва да смените маслото в двигателя, защото част от лекарството прониква в картера през пръстените и се смесва с маслото, което променя свойствата си и ще повлияе неблагоприятно върху гумените уплътнения и уплътненията. Свещите също обикновено се сменят.

Декарбонизация на пръстени в движение чрез гориво

Декарбонизация на двигателя чрез гориво - изгаряне на въглеродни отлагания в движение. тонай -лесният за изпълнение, но не по -малко ефективен методборба с въглеродните находища. Същността на метода е използването на специални добавки в горивото за борба с въглеродните отлагания в горивната камера. Тук, докато нашите ROCKER EDIALняма аналози на пазара на автохимия... Почистването на двигателя с помощта на нашата добавка е най -лесното, не отнема много време и бюджетен начин... За да го приложите, НЕ са необходими специални умения, инструменти и много време за премахване и инсталиране на свещи или дюзи. По време на прилагане на лекарството ще отделите не повече от минута.

Декарбонизацията на EDIAL се излива в резервоара на автомобила и заедно с горивото влиза в горивната камера. При работещ двигател частиците на добавката (попадащи в горивната камера с горивото) проникват в дебелината на сажди и лакови отлагания и напълно ги изгарят, а остатъците се отстраняват чрез изпускателна система. Значителна разлика между нашия метод за почистване на двигателя от другите е и във факта, че саждите се изгарят по -бързо при повишено натоварване и скорост. Тези. експлоатацията на автомобила се извършва без ограничения на товара, по обичайния начин на шофиране, а шофирането по магистралата значително помага за почистване на въглеродните отлагания.

Декарбонизация на пръстени за скрепер за масло

Най -проблемната зона в буталните пръстени са пръстените за скрепер за масло. Единственият ефективен начин за почистването им е да се увеличи времето на излагане на въглеродните отлагания. Тук е най -ефективно да се прилагат 2 добавки едновременно: АКТИВНА ЗАЩИТАв моторното масло и Раскоковку едиалв горивото на колата. Нашите препарати внимателно ще почистят каналите на буталото от въглеродни отлагания, освобождавайки пръстените. Ако пръстените не "оживеят" веднага, тогава по време на бягането до 300 км маслото "zhor" ще падне рязко или ще спре напълно.

Ако разходът на масло за отпадъци е около 1 литър на 1000 км пробег, тогава 100% от резултата може да не бъде постигнат, тъй като (статистически) пръстените за скрепер за масло могат просто да бъдат износени. Също така, VAG двигателите с турбокомпресор се развалят по -трудно (те са лошо почистени дренажни отвориза източване на масло от канала на буталото в картера. Особено турбо Volkswagen (1.8L) страдат от това. Тук можете да посъветвате няколко пъти да приложите комплекса или след нашия комплекс в масло и гориво, да приложите „твърдо“ разблокиране (ШУМ) и да смените маслото в двигателя. Това би трябвало да помогне.

Декарбонизация на клапаните

Ако колата се експлоатира предимно в градски условия (ниски обороти и чести празен ход), тогава клапаните бързо обрастват с въглеродни отлагания. Нашата декарбонизация в горивно кладенче EDIAL почиства въглеродните отлагания по всмукателните клапани, осигурявайки плътност в двойката клапа-седалка. Това елиминира неправилното запалване и подобрява динамиката и икономичността на двигателя.

НАЙ -ДОБРОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪРНЕЖА

Ако решите да се декарбонизирате и нямате желание да развиете свещите или да премахнете дюзите, ето нашите препоръки. Когато моторното масло „жора“ е повече от 0,5 литра на 1000 км, е много ефективно в комплекс (едновременно) да се използва Раскоковку едиал(изсипете го в резервоара на колата) и АКТИВЕН ЗАЩИТЕН ДВИГАТЕЛ EDIAL(излива се в моторното масло). Това е най -добрият начин да премахнете въглеродните отлагания от пръстените на двигателя и да почистите горивната камера и клапаните. На V-образен двигателефективно изсипете 2 бутилки АКТИВНА ЗАЩИТА в системата за двигателно масло.

Излято в масло за 15-20 минути работа на двигателя, ще почисти и „съживи“ пръстените на двигателя, а разтварящият агент, излят в резервоара на автомобила, леко ще изгори всички въглеродни отлагания в горивната камера. Особено препоръчваме този цялостен подход на автомобилистите, които се движат само из града.

В същото време нашият начин за почистване на двигателя EDIAL има редица значителни предимства пред останалите конкуренти на пазара:

Скоростта на прилагане на лекарството (излято в резервоара на колата и моторното масло - и е готово !!!).

След почистване на двигателя от въглеродни отлагания не е необходимо да се сменя двигателното масло, тъй като продуктите от разлагането и изгарянето на въглеродните отлагания и лаковите отлагания се отстраняват през изпускателната система на автомобила, следователно те не изтичат в картера и не засягат маслените уплътнения. Нашата автохимия може да се използва по всяко време, удобно за собственика на автомобила.

Буталните пръстени на двигателя са добре почистени.

Въглеродните отлагания се почистват перфектно от части от горивната камера, включително всмукателните и изпускателните клапани, техните седалки и свещи, увеличавайки техния експлоатационен живот.

Благодарение на ефективното възстановяване на компресията, намалява разхода на гориво и масло от отпадъци, увеличава мощността на двигателя и ускорението.

По повърхностите на части от горивната камера и двойките на триене в двигателя се създават защитни филми, за да се предотврати появата на въглеродни отлагания. Тези филми намаляват последващото коксоване с пръстен чрез понижаване на контактните температури в горивната камера и по този начин намаляват разграждането на молекулите на маслото.

• EDIAL добавките (сложно приложение в масло и гориво) съчетават способността за нежно въздействие върху коксуващите се бутални пръстени като "мек" метод за отпушване и пълно почистване на частите на горивната камера от въглеродни отлагания, което не винаги е постижимо с "твърд" метод на разваляне на двигателя.

И НАЙ -ВАЖНОТО:

Всяка декарбонизация е добра като превенция !!!
Това е като устната хигиена на човек. Миете зъбите си постоянно, премахвате "плаката". Така че декарбонизацията трябва периодично да се прилага към двигателя като превантивна мярка. Веднага щом се появи "скреперът за масло" - направете декарбонизация, за да не се износват пръстените (особено пръстените за остъргване на маслото). Не довеждайте коксуването на двигателя до критично състояние, когато само смяната на пръстените ще може да „реанимира“ двигателя. За това са разработени нашите добавки, които са много прости и ефективни в приложението.

Причини за образуване на въглеродни отлагания в двигателя

Работата на двигателя с нискокачествено гориво или масло води до повишено образуване на въглеродни отлагания в горивната камера. Дъното и стените на буталото, както и стените на горивната камера, са обрасли с въглеродни отлагания и въглеродни отлагания от неизгоряло гориво. Вентилите са обрасли с въглеродни отлагания и в някои случаи те просто изгарят. Буталните пръстени се коксуват и губят своята подвижност, стените на горивната камера се обрастват с въглеродни отлагания, влошавайки разсейването на топлината. Също така образуването на въглеродни отлагания се улеснява от наличието на добавки в горивото, разлагането и окисляването на маслото, влизащо в горивната камера. Честото шофиране на неотоплен двигател с лек товар, шофиране на ниски обороти, стоене в задръствания, шофиране през зимата - всичко това допринася за интензивното образуване на въглеродни отлагания по повърхностите на частите на горивната камера.

Голямо количество въглеродни отлагания (намаляване на обема на горивната камера) води до детонация. Детонацията намалява мощността на двигателя, увеличава загубите от триене и износването на частите на двигателя. Освен това се намаляват зоните на потока на всмукателните и изпускателните клапани (влошаване на образуването на смес и увеличаване на разхода на гориво). Въглеродните отлагания, уловени под клапана, водят до разхлабване в седалката, което води до изгаряне на клапана с течение на времето. Разхлабеното затваряне на клапаните също води до значителен спад в компресията, съответно до загуба на мощност на двигателя.

Напоследък купувайте много внимателно двигателно масло. Често съвременните двигатели EURO5 и 4 се пълнят с масла, разработени за двигатели от клас EURO3 по отношение на токсичността. Неадекватността на използваните масла води до изгаряне на маслото в горивната камера и коксуване на пръстените, тъй като двигателни маслаза двигатели EURO5 те могат да издържат на температури до + 110-115 градуса, а моторни масла клас EURO3 само на 90 градуса. Следователно, ако излеете такова масло в модерен двигателтогава ще изгори.

Въглеродни находища

Дебел слой въглеродни отлагания върху клапаните значително влошава работата на двигателя. Отлаганията на гърба на диска на всмукателния клапан са особено опасни: те действат като гъба и абсорбират гориво. Двигателят е принуден да работи на постна смес. Резултатът е възможно изгаряне на горивната смес и повреда на двигателя.

В каналите на буталните пръстени, върху страничната повърхност на буталото и по стените на цилиндрите се образуват среднотемпературни отлагания - лакове. Въглеродните отлагания и лак по горния ръб на буталото ускоряват износването на цилиндъра. Лакът в каналите на буталото и натрошилите се отлагания, които са попаднали там, обездвижват буталните пръстени, намалявайки компресията; потреблението на масло "за отпадъци" започва да се увеличава. Когато отлаганията напълно запълнят празнината между канала на буталото и пръстена, пръстенът се разширява, изстисквайки го. Налягането върху стените на цилиндъра рязко се увеличава, износването на облицовката и пръстена се ускорява, дори може да възникне надраскване по стените на облицовката. Чрез „заседналите“ пръстени пробивът на газове в картера се увеличава и пробивът на масла в горивната камера. Това допълнително увеличава образуването на лак и лак.

Всичко това води до спад на компресията в цилиндрите, намаляване на мощността на двигателя, лошо стартиране, прекомерен разход на гориво и масло и увеличаване на токсичността на отработените газове. В случай на силни сажди, двигателят може да се „стартира автоматично“ след спиране. Защото обемът на горивната камера се намалява значително и въглеродните частици продължават да тлеят, запалват горивото и двигателят продължава да работи.

Причини за навлизане на масло в горивната камера

Маслото влиза в горивната камера по два начина:
1. От стените на ръкава, защото пръстени за остъргване на маслоне мога да го сваля идеално чист.
2. Маслото се измива от прътите на всмукателните клапани чрез потока от горивната смес, засмукана в цилиндрите.
Това са само основните начини за вкарване на масло в цилиндри на „здрави“ и нови двигатели. И когато пробегът на колата надвишава 100 000 км и забележите, че маслото се долива правилното нивозачестиха и от шумозаглушителя започна да се появява дим със специфична миризма, което означава, че други елементи бяха свързани с добавянето на масло към горивните камери.

Опитен наблюдател за отработените газове и състоянието на свещите ще определи точно каква е причината за такъв разход на дим и масло. Има два основни виновници:
Аз — маслоотразяващи капачкиклапани. Само подмяната им ще помогне тук, няма други възможности. ( Признаци за изтичане на масло от капачка на преградата:
1. Дим от изпускателната тръба по време на регазификация на газ.
2. Наличието на масло върху резбованата част на свещите ("мокра" резба върху свещите).

II - група цилиндри -бутала(пръстени, бутала, цилиндри). Вече има възможни решения на проблема. И ако ви бъде предложено да подредите двигателя и да смените пръстените, не трябва да бързате. В повечето случаи декарбонизацията на двигателя помага и ресурсът към "столицата" се увеличава с 50-100 хиляди км, или дори повече.

Всички наши добавки за декарбонизация могат да бъдат закупени от нашите партньори (техните контакти са посочени на страницата КЪДЕ ДА КУПУВАТЕ. По пощата, наложен платеж се изпраща от нашите партньори, техните контакти са посочени на нашия уебсайт.

Преди около 50 години дизайнерите бяха изправени пред задачата да създадат двигател, който да издържи на понякога много суровите условия на работа на буталната група и отвратителната работа на маслото. И също така-би издържал дългосрочна работа на ръба на детонация (или дори извън нея), прекалено изчерпани смеси и продължителна работа с максимално натоварване и ниски обороти. Съвременните двигатели работят при приблизително същите условия.

Нека ви припомня, за всеки случай, че детонацията не е изхвърлянето на неизгоряло гориво в ауспуха, а процесът на експлозивно изгаряне на работната смес в цилиндрите. След това взривната вълна разрушава частите на двигателя и температурата на горене се повишава. Леката детонация при ранно запалване постепенно разрушава буталата, образувайки кратери по повърхността, разваляйки свещи и клапани. Но детонацията на сместа преди момента на запалване е особено разрушителна - в този случай налягането в цилиндъра се повишава особено рязко и взривната вълна може да счупи буталния щифт, да огъне съединителния прът или да деформира облицовките. И ако детонацията се появи няколко удара подред, тогава рязко повишаване на температурата на отработените газове ( EGT ) води, наред с други неща, до топене на буталата, особено при наличие на локални точки на прегряване поради изтичане на газ в картера.

Това се дължи на риска от детонация бензинови двигателинеобходимо е да се задоволите с ниско съотношение на компресия, смес, близка до стехиометричната, и да регулирате работния процес чрез дроселиране.

Напредъкът е цикличен и на нов етап от развитието на двигателя с вътрешно горене отново беше необходимо работният процес да се доведе до самия ръб. През 60-те години на миналия век дизайнерите имаха проблем с точното смесване (ставаше дума за масовото въвеждане на инжектори), а химическата промишленост все още не можеше да осигури висококачествено масло, което запазва свойствата си при различни условия. Сега причините за взрива са различни - само повишаване на температурата и работа на прага на възможното спестява гориво. Но същността все пак е същата. Бутална група съвременни двигатели- в рисковата зона го получават и облицовките на коляновия вал и всички лагери, маслото се коксува в блока и най -вече върху буталата. Оттук и необходимостта от "капитал-светлина" за 120-150 хиляди километра.

Защо е необходимо

Подвижността на буталния пръстен, плътните седалки на клапаните и чистотата на горивната камера са три фактора, които влияят значително върху работата на двигателя. Буталните пръстени са отговорни за компресията, отвеждането на топлината от буталото и количеството масло, което остава по стените на двигателя. С намаляване на тяхната подвижност или пълно коксуване, преносът на топлина от буталото към стените на цилиндровия блок се нарушава, температурата на самите бутални пръстени рязко се повишава и изгарянето на маслото се увеличава. Дебелината на слоя по стените на блока става твърде дебела и температурата на горния слой на масления филм започва да се покачва. Всички тези фактори имат най -негативен ефект върху вероятността от детонация и допринасят за разрушаването на буталото и буталните пръстени, до изгаряния и пукнатини.

Плътното прилягане на клапаните е важно както за осигуряване на компресия, която определя ефективността на изгаряне, така и за охлаждане на самите клапани - топлината от диска на клапана преминава най -вече в главата на блока през фаската му. И ако контактът е лош, тогава вентилът се прегрява и сега детонацията отново повдига главата си.

И накрая, както степента на компресия на двигателя (може да има много въглеродни отлагания), така и степента на поглъщане на топлина от буталото и главата на цилиндъра по време на изгарянето на горивото зависи от чистотата на горивната камера и буталото. А различни твърди частици от въглеродни отлагания и неравности в стените допринасят за появата на огнища на една и съща смазваща детонация, която се опитват да избегнат с всички сили.

Още веднъж да обобщим: при всички съвременни двигатели условията на работа са толкова тежки, че масленият кокс върху буталните пръстени, стените на цилиндрите и клапаните е много активен. До 120-150 хиляди километра трябва да се направи нещо по въпроса и ако го пренебрегнете, можете да разрушите двигателя чрез детонация в следващите 20-30 хиляди. Въпросът е - възможно ли е да се спести от ремонти, като се ограничим до химическо разтваряне?

Процес на декарбонизация. Методите на дядо

През годините ICE операциясе научи да възстановява чистотата на буталната група и горивната камера по няколко начина. Най-"старомодният", без съмнение, може да се счита за опит за почистване на всичко със смес от керосин и бензин. Бензинът в сместа не е за по -добро изгаряне, но така че керосинът да нанесе по -малко щети на гумените части на двигателя.

Достатъчно е да излеете сместа в цилиндрите и от време на време да "размахвате" двигателя, като завъртите коляновия вал напред -назад, за да улесните преминаването на сместа към буталните пръстени. Задръжте го възможно най -дълго, след това завъртете двигателя със стартер и остатъците от декарбонатната смес, заедно с разтворената мръсотия, ще излетят. И част от сместа ще попадне в картера и ще се изпари по -късно.

Методът е доста популярен дори сега, тъй като компонентите са достъпни за всеки, а от инструментите е необходим само ключ за свещ. Но ефективността му е изключително ниска, тъй като е проектирана да измива относително нискотемпературна пепел и процесът трябваше да се повтаря буквално на всеки няколко месеца. Съвременните двигатели имат напълно различен въглероден депозит: твърд, високотемпературен, дори ако се получава поради навлизане на масло в горивната камера.

Много по -екзотичен начин се оказа декарбонизация с вода, това е и декарбонизация с алкохол. Някога хората забелязваха, че при двигатели, които се впръскват със смес вода-метанол на догарянето, буталото и горивната камера просто блестят. Търсенето на причината сочеше вода - тя е отговорна за почистването на горивната камера. Ударна доза пара има отличен ефект върху всички отлагания, тъй като водата е универсален разтворител. А комбинацията от H 2O + O 2 като цяло е смъртоносна, когато високи температури... Разбира се, парата не прониква твърде дълбоко, но където проникне, буквално отчупва слоеве слоеве от метала. И те вече излитат от отработени газовепо -далеч.

При карбураторен двигател процесът на разтваряне обикновено се състои от смесване на бензин и водка в съотношение 1 към 1 и подаване на сместа към входа на карбуратора. Тогава всичко е просто: "засмукването" беше включено и двигателят засмука сместа. Един час на празен ход или без бързане на движение - и устройството е чисто. Можете да отидете по -далеч, но често операцията се извършва преди основен ремонт, за да не се мият частите на ръка.

Същите методи, но днес

Всъщност малко се е променило оттогава, но по -устойчивите въглеродни отлагания в много по -малък обем все още увреждат двигателите. И коксуваните бутални пръстени са по -леки, по -малки, но те "залепват" в канала напълно плътно. Методите на дядото трябва да бъдат подобрени.

За съжаление, с годините на развитие на двигателите, те станаха не само по -мощни и по -компактни, но и обрасли с редица много крехки и чувствителни компоненти към всички процеси в горивната камера, ламбда сензори, сензори EGT, дюзи с директно впръскване и накрая, катализатори и филтри за твърди частици... Всички те изобщо не са доволни от парчета твърди сажди и водни капчици, излитащи от горивната камера. И още повече, те не са доволни от неразбираемите въглеводороди в течната фаза с примеси. Но необходимостта от почистване на двигателя остава. Какво да правя?

Подобренията в конвенционалното премахване на коксуването с керосин доведоха до появата на цял арсенал от смеси. Понякога малко по -различно от „оригиналното“ бутилиране в гараж, а понякога много иновативно и внимателно проектирано.

Повечето от смесите са един или друг набор от разтворители. Най -безполезните са предимно керосин с минимум примеси, по -напредналите съдържат ксилоли и разтворители, които се разтварят много по -бързо и по -добре.

Но освен много консервативни решения, има и истински „шедьоври“ като състава на Mitsubishi Shumma, който също съдържа амонячен разтвор (амоняк) и комплекс от органични киселини. Разбира се, името на тази композиция не е напразно има име автомобилна компания: това е сервизна течности може би единствен по рода си. Едно време, с появата на серията GDI с двигатели с директно впръскване, беше открито, че поради твърдия работен процес и вида на впръскване те имат повишено съдържание на твърди вещества в газовете и склонност към образуване на въглерод. Компанията е разработила специална смес за профилактични работи, в края на краищата възможно ли е да се разглобява мотора за почистване на всеки 15-20 хиляди километра? Ефектът от прилагането е забележимо по -изразен от този на обикновените органични разтворители, този състав и няколко подобни са наистина способни да променят нещо в работата на двигателя и дори да избегнат ремонт, който вече се приготвя.

Декарбонизацията с вода също беше полезна. При двигателите с впръскване на бензин е малко по -сложно, отколкото при старите карбураторни, но същността е същата. В този случай водата се подава през капкомер или друго дозиращо устройство с повишена скорост. Ефектът е абсолютно същият. Има опция, когато съставът се подава от специален апарат през горивната шина на двигателя и в процеса се комбинира почистването с вода и разтворители.

Е, с турбо двигатели, все още е по -ясно. Те работят във всички режими и скорости на границата на принуждаване на работния процес, което означава, че дори леко подобрение на характеристиките на горивната камера и буталото прави живота им много по -лесен. Да, и техните бутални пръстени работят при високи температури, така че за пореден път почистването поне на зоната на горния бутален пръстен вече е за добро.

Вие лично имате ли нужда и какво точно?

Ако колата ви е на повече от пет години и / или има двигател от рискова група, тогава най-вероятно химическата декарбонизация няма да бъде излишна. Това леко ще подобри производителността. Но в напреднали случаи, когато искате да премахнете апетита към маслото, всичко не е толкова просто.

При двигатели със стар дизайн и с голямо износване на бутални групи ефектът, колкото и да е странно, е добре изразен, тъй като празнините се увеличават и течността лесно прониква надолу. При сравнително нови конструкции на двигателя ефектът може да не е изобщо, тъй като причините просто не могат да бъдат елиминирани по този начин.

Като цяло, като временна мярка, декокирането може да помогне в редица случаи. Но ако се стремите към дългосрочна експлоатация на автомобила, а не към продажбата му през следващите месеци, тогава няма да избягате от „capital-light“ със смяната на пръстените.

Декарбонизирали ли сте?

Алексей и посетители, добър денвсеки! Това е Дмитрий отново и отново докладвам за експериментите си с разтворителя. Историята е най -свежата, направих този уикенд (23.09.2017 - 24.09.2017). Тъй като не водя блога си, ние ще помогнем за това!)) Пиша, опитвайки се да поддържам неутрална позиция, без да заставам на страната нито на феновете, нито на противниците на разтворителя в колата. И самите хора ще заключат дали имат нужда от това или не. Както писах по -рано, аз направих и декарбонизация по рецептата на Алексей (с някои мои добавки) с разтворител и излях малко количество разтворител в резервоара за газ. И двата епизода са описани по -горе. Продължа напред. Нека ви напомня, че имам Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо 2011 г. нататък, чип тунинг 270 к.с., колата не е убита, няма спешна нужда да почиствам нещо спешно, следя колата, после го правя аз малко по-често се налага, обичам да карам добре поддържани автомобили, но също така нямам нищо против да експериментирам в разумни граници. Така че изливането на 1,5 литра разтворител в 40 литра гориво ми се стори малко. Продължих.))) Жена ми, след като научи, каза в сърцата си: "Кога ще я довършиш и успокоиш")) Любовта каза. Тя се доверява на експериментите ми ... Като цяло този път изсипах 8 литра разтворител в почти празен резервоар (бензин остана 70 км - с разхода ми беше около 8 литра)! И, разбира се, за намаляване на риска от детонация (помнете това октаново числоразтворител е около 70 единици и не изгаря напълно в камерите), не е карал колата, а я е оставил да работи на празен ход. Смисълът на тази операция беше само, че разтворителят не изгаря напълно и, притежавайки свойствата на разтворител за лакове и смоли, ще почисти не само горивната тръба, но и отработените газове, достигайки до нея след горивните камери. Остави двигателя да работи до изтощение, или по -скоро, докато всичко свърши ... в резервоара ... Колата работеше на празен ход 7, 5 (седем и половина) часа. В резултат на това бях изтощен. По принцип в половин час през нощта не издържах и изключих двигателя, в резервоара имаше гориво (подозирам, че е останал един разтворител) за 30 км. Сега през цялото това време се случваше с колата. През целия период на работа на двигателя се отделя бял дим с характерна миризма. Не толкова бял (вече по -прозрачен), както при първата декарбонизация, а по -скоро дебел. Надявах се, че много сажди ще се отделят от неутрализатора, но или неутрализаторът е чист, или не работи със сажди)) Саждите излязоха (избърсаха тръбите чисти и пак пушеха), но отново не толкова много. Но това, което излезе много, е ВОДА !!! От една тръба малко по -малко, от другата повече, но като цяло излязоха 200 грама (двеста). Мислех твърде късно да заменя мерителна чашка. По принцип върху останалия разтворител, както в горивната тръба, така и в остатъците в резервоара, колата имаше право да не стартира. Излях приготвените 10 литра от кутия бензин и завъртях стартера. Стартира както обикновено, стартерът се въртеше не повече от обикновено, колата не беше троила, оборотите както обикновено, 650-700 на минута. Като цяло всичко е както обикновено, единственото, което напомни за експеримента, беше миризмата. На този контейнер изминах 80 км до зареждане с гориво и напълних пълен резервоар... Колата караше малко по -лошо от обикновено - не Троил, но и не изгоря. Разход с половин литър повече. Карах още половината от резервоара на бензин и колата притъпи всичко. Не съм, така да се каже. ДА, дори на двигателя, се сетих. Той започна да работи малко по -силно, както ми се струваше. Измерих го със звукомер - „оказа се“, средно 84 децибела в минута на интеркулера както преди експеримента, добре, имаше 83, което беше малка разлика. Но все пак имаше утайка, аз наистина не вярвам във всички тези iPhone приложения. В ухото ми = все още дисилификацията се е увеличила. И вчера, след общия пробег след изливането и отработването на разтворителя, 350 километра (обичайният ми пробег на пистата + три дни в града), колата започна да кара поне толкова добре. Падна според очакванията. Да, още нещо: всички тези 350 километра дим от изпускателни тръбипродължи да е бял. Двигателят не стана по -тих. Но! Първо, димът отново е прозрачен, почти не мирише, няма вода от тръбата (малко нощен конденз, което е нормално), и второ, той го приема както трябва. При високи обороти изглежда ще отнеме по -добре. Мисля, че турбината изпуска отработените газове от колектора. Ето такъв неочакван ефект (идеята беше да се почисти колектора, а не турбината). Все пак ще отида да слушам. Приятели, ако този въпрос ви е интересен, тогава ще продължа експериментите си. Също така, ако се чудите какво ще се случи по този въпрос и поведението на автомобила след изливане на голямо количество разтворител в резервоара, моля, поставете вашите маркировки (като харесвания), така че ще разбера, че темата е търсена . Благодаря на всички за търпението ... защото има много писма)) P.S. сякаш е палец нагоре)))

Ивара Глобал

За разтворителя по едно време (преди 10-15 години) пише списание "Зад волана" По-специално, че във всички промивки на горивната система разтворителят се излива, въпреки че е опакован в красиви буркани

Виктор Маркевич

Притежавам Chevy Niva, измивам двигателя с разтворител на въглища, преди да го сменя, изсипвам 1/3 от бутилка разтворител в двигателя, на празен ход за 15-20 минути. сливане на работа. като изплакване, тъй като е дебело и върху него може да се образува газ, изсипете autol и изсипете 1/2 бутилка разтворител в него и върху празеноще 20-30. мин. двигателят работи след това източвам отработените. и се налива прясно масло. Не използвам промивно масло, защото не виждам смисъл в него. Остатъците от разтворителя ще се изпарят през вентилацията на картерните газове под капака на клапана всичко е блестящо масло Сменям на всеки 5 хиляди км нищо не тече никъде всичко работи норми. Много автомобили бяха измити с този метод, включително дизелов двигател, боята не повдига тайната е проста, преди да излеете нещо, помислете за дозировката, не е нужно да разреждате маслото до състояние на вода и газ като шибано нещо и тогава разтворителят ми уби двигателя. няма нужда да изливате кофа с разтворител в мръсния двигател и да чакате чудо, за да го измиете в нежен режим и в никакъв случай не изливайте разтворител в промивното масло

ZLOI MORDER

разтворителят не влияе по никакъв начин на маслените уплътнения;

Евгений Сироежкин

Направих всичко с разтворител, измих и свалих двигателя с 2л ръка, резултатът е осезаем, изплакнете, не се страхувайте)

Дмитрий Киселев

Интересно. Имам дизелов двигател. Също така ще е необходимо да използвате разтворителя, преди да смените маслото. Като.

Здравей Алексей!
Вчера вечерта в гаража направих това измиване с разтворител по вашия метод.Алфа Ромео 159 автомобил (2, 2 бензина), пробег 173 хиляди км Има проблем с разхода на масло по магистралата около 0,5 литра на 1 хиляда км (в града масло не яде), плюс много сажди в шумозаглушителя, но изобщо няма дим. Беше страшно, мислех какво да не бъркам, но всичко мина гладко)) Заключение за днес по завършване на всички процедури със смяна на маслото и в същото време свещите, машината започна да работи малко по -тихо, маслото на пръчката е едва забележимо, толкова чисто)) В средата, гледайки през гърлото на маслозаливника, Забелязах острови от чист, измит метал, но най -вече има още много тъмно жълта плака. Затова ще продължа процедурата преди следващата смяна на маслото. За сметка на Жора също. Ще бъде интересно да се знае, надявам се помогна, но ще се забележи само на пистата. Като цяло бих искал да ви благодаря, че вършите такава необходима работа с чист ентусиазъм и възпитавате хората.Успех и здраве!

Артър Макс

Така че съседите в гаража полудяха, когато започнах да мия, декарбонизирам и всичко с разтворител, гадовете се смееха, казват, че буталото излита от течението, има време да хване

Андрей Анри

Здравейте, мислите ли, че можете да карате с разтворител в масло или само на празен ход?
Нека да стигнем до ямата от гаража за около 10 минути.

След изплакване с разтворител ще се опитам да го изплакна отново. Може би ще помогне?

Всичко, което беше показано, беше потвърдено както с промиване, така и с понижаване на двигателя. Компресията се е увеличила с 2.5 atm.

Андрей Царик

Алексей, какъв е червеният ти клапан? Опитах се да направя това - кранът е включен въздушен филтъри маркучът в задролселовия отвор, вентилаторът надолу, но той спира. USR No.

Разбира се, че не. Любимият и уважаван от всички Opel Vectra B с трилион двигател.

Алексей и посетители, добър ден на всички! Това е Дмитрий отново и отново докладвам за експериментите си с разтворителя.

Историята е най -свежата, направих този уикенд (23.09.2017 - 24.09.2017).

Тъй като не водя блога си, ние ще помогнем за това!)) Пиша, опитвайки се да поддържам неутрална позиция, без да заставам на страната нито на феновете, нито на противниците на разтворителя в колата. И самите хора ще заключат дали имат нужда от това или не.

Както писах по -рано, аз направих и декарбонизация по рецептата на Алексей (с някои мои добавки) с разтворител и излях малко количество разтворител в резервоара за газ.

И двата епизода са описани по -горе. Продължа напред. Нека ви напомня, че имам Mazda cx-7 бензин 2.3 turbo 2011 г. нататък. , чип тунинг 270 к.с., колата не е убита, няма спешна нужда да се почиства спешно нещо, следя колата, след това го правя сам малко по-често от необходимото, обичам да карам добре поддържани автомобили, но аз също нямате нищо против да експериментирате в разумни граници.

Така че изливането на 1,5 литра разтворител в 40 литра гориво ми се стори малко. Продължих.))) Жена ми, след като научи, каза в сърцата си: "Кога ще я довършиш и успокоиш")) Любовта каза.

Тя се доверява на експериментите ми ...

По принцип този път изсипах 8 литра разтворител в почти празен резервоар (бензин остана 70 км - с разхода ми беше около 8 литра)!

И разбира се, за да се намали рискът от детонация (като се има предвид, че октановото число на разтворителя е около 70 единици и той не изгаря напълно в камерите), не карах колата, а я оставих да работи на празен ход .

Смисълът на тази операция беше само, че разтворителят не изгаря напълно и, притежавайки свойствата на разтворител за лакове и смоли, ще почисти не само горивната тръба, но и отработените газове, достигайки до нея след горивните камери.

Той остави двигателя да работи до изтощение, или по -скоро, докато всичко свърши ... в резервоара ... Колата работеше на празен ход за 7,5 (седем и половина) часа.

В резултат на това бях изтощен. По принцип в половин час през нощта не издържах и изключих двигателя, в резервоара имаше гориво (подозирам, че е останал един разтворител) за 30 км.

Сега през цялото това време се случваше с колата. През целия период на работа на двигателя се отделя бял дим с характерна миризма. Не толкова бял (вече по -прозрачен), както при първата декарбонизация, а по -скоро дебел.

Надявах се, че много сажди ще се отделят от неутрализатора, но или неутрализаторът е чист, или не работи със сажди)) Саждите излязоха (избърсаха тръбите чисти и пак пушеха), но отново не толкова много.

Но това, което излезе много, е ВОДА !!! От една тръба малко по -малко, от другата повече, но като цяло излязоха 200 грама (двеста).

Мислех твърде късно да заменя мерителна чашка. По принцип върху останалия разтворител, както в горивната тръба, така и в остатъците в резервоара, колата имаше право да не стартира.

Излях приготвените 10 литра от кутия бензин и завъртях стартера. Стартира както обикновено, стартерът се въртеше не повече от обикновено, колата не беше троила, оборотите както обикновено, 650-700 на минута.

Като цяло всичко е както обикновено, единственото, което напомни за експеримента, беше миризмата. На този контейнер изминах 80 км до зареждане с гориво и напълних пълен резервоар. Колата караше малко по -лошо от обикновено - не Троил, но и не изгоря.

Разход с половин литър повече. Карах още половината от резервоара на бензин и колата притъпи всичко. Не съм, така да се каже. ДА, дори на двигателя, се сетих. Той започна да работи малко по -силно, както ми се струваше. Измерих го със звукомер - „оказа се“, средно 84 децибела в минута на интеркулера както преди експеримента, добре, имаше 83, което беше малка разлика.

Но все пак имаше утайка, аз наистина не вярвам във всички тези iPhone приложения.

В ухото ми = все още дисилификацията се е увеличила.

И вчера, след общия пробег след изливането и отработването на разтворителя, 350 километра (обичайният ми пробег на пистата + три дни в града), колата започна да кара поне толкова добре.

Падна според очакванията. Да, още нещо: всички тези 350 километра димът от изпускателните тръби продължаваше да е бял.

Двигателят не стана по -тих. Но! Първо, димът отново е прозрачен, почти не мирише, няма вода от тръбата (малко нощен конденз, което е нормално), и второ, той го приема както трябва.

При високи обороти изглежда ще отнеме по -добре.

Мисля, че турбината изпуска отработените газове от колектора.

Ето такъв неочакван ефект (идеята беше да се почисти колектора, а не турбината). Все пак ще отида да слушам.

Приятели, ако този въпрос ви е интересен, тогава ще продължа експериментите си. Също така, ако се чудите какво ще се случи по този въпрос и поведението на автомобила след изливане на голямо количество разтворител в резервоара, моля, поставете вашите маркировки (като харесвания), така че ще разбера, че темата е търсена . Благодаря на всички за търпението ... защото има много писма)) P.S. като е палец нагоре))) "остава нов отговор

Голямо здраве на Алексей и всички посетители!

Приятели, докладвам: Оставих два резервоара (около 1000 км) в смесен цикъл за 1,5 литра изопропилов алкохол (чистота 99,7%), добавен към 60 литра 95 бензина, след като почистих горивната тръба с разтворител с 8 литра разтворител за 8 литра бензин в резервоара.

Колата караше с алкохол по -лесно. Сега пълен резервоар от 95 бензина без алкохол и разтворител. Няма оплаквания относно работата на блоковете.

Лично моето заключение за реакцията на машината към предишните процедури, описани по -горе, изглежда много ефективно - това е директно попълване кладенци за свещи(и по -нататък в горивните камери) разтворител без примеси. Що се отнася до най -рисковото промиване на горивната система чисто върху разтворител (8 литра) - както описах по -горе, стигнах до заключението, че със същия ефект е възможно да се намалят рисковете от детонация и други, по този начин: не изливайте малко количество разтворител в резервоара за газ (1,5 литра на 60 литра бензин е неефективен) и не изливайте голямо количество разтворител (8 литра разтворител на 8 литра бензин все още е рисковано), но да го направите (Повтарям - ефектът няма да бъде по -лош и има по -малко рискове за колата ви): изсипете 8 литра разтворител + 1,5 литра изопропилов алкохол в почти празен резервоар (можете да го купите в радиотехнически магазин в Москва , 500 рубли на литър в чип и потапяне) и добавете 95 бензина към пълен резервоар (ако такъв бензин според ръководството, ако 92 означава наливане на 92). И можете да отидете както обикновено. Ако не добавяте алкохол към разтворителя, тогава аз лично препоръчвам да не карате колата, а да развивате разтворителя на празен ход и само защото разтворителят има октаново число 70 и има рискове при отваряне на газта повече от 50% с товар, за да получите детонация. Алкохолът от 99,7% със своите приблизително 150 октана ще балансира разтворителя и ще подобри последващото изгаряне, което ще намали количеството "отломки", постъпващи в изпускателния колектор и ще намали "шлаковете" на катализатора. В същото време не трябва да се страхувате от повишаване на температурата на ламбда. Като цяло стигаме до банална формула: колкото по-чисто е горивото, толкова по-чист е отработените газове, толкова по-добре работят всички всмукателно-изпускателни възли, толкова по-евтина е поддръжката на колата))) Благодаря на Алексей за разтворителя !!! И благодаря на всички за отзивите!