Isetehtud ujuvad mootorsaanid. Kuidas teha mootorsaani oma kätega. Standardne disain koosneb mitmest elemendist. See sisaldab

Juhised

Esiteks visandage kavandatud kujundus. Sel juhul näete ette seadme kaks komponenti: alam ja kapten. Esimene peaks koosnema jooksjatest, roolisammast jne. Teine osa peaks sisaldama elektrijaam, raam, ajam ja juhiiste. Vajadusel saate aga kujundust muuta, kohandades seda rohkem kavandatud ülesannete täitmisega.

Tuvastage mootorsaani osad ja sõlmed, mida te ise teha ei saa. Ostke need ja hinnake ligikaudselt üksuste asukohta, konstruktsiooni ja selle üksikute osade mõõtmeid. Paigutusele professionaalselt lähenedes tehke plats - vineerist või paksust papist mootorsaani elusuuruses mudel. Tehke makett kõikidest ostetud osadest, pilkraam ja pange sellest plats kokku. Pärast seda määrake nende osade suurus ja asukoht, mida kavatsete ise teha.

Raami ise valmistamine eeldab toru painutaja, keevitusseadmete ja vastavate oskuste kohustuslikku olemasolu. Kui seda kõike pole, tellige raami valmistamine lähimas töökojas vastavalt eelnevalt joonistatud joonisele. Raami ise valmistamiseks alustage vajalike torude valimisega. Eelista mootorrattaraamidelt eemaldatud torusid veevärgitorudele. Spetsiaalsed raamtorud on üldiselt vastupidavamad.

Painutage torusid vastavalt vajadusele. Pange raam kokku, ühendades osad eelnevalt punktkeevitus... Paigaldage raam ja mootorsaani lisad eelnevalt. See väldib kujundusvigu. Lõplik keevitamine peaks toimuma ühe õmblusega, eelistatavalt ilma lünkade ja muude puudusteta. Keevitage mootori, jooksjate, rataste ajami, istme, roolisamba ja muude osade sulgudes.

Tehke jooksjad kahe laia suusa kujul. Keevitage roolisammas ja kinnitage jooksjad selle külge kronsteinidega liigendühendused... Keerulisem variant hõlmab amortisaatorite kasutamist suusa vedrustuses. Kui mootorsaani konstruktsioon näeb ette laialdaselt paigutatud esisuusad, siis on amortisaatoritena sobivam "Urali" hoob. Kinnitage otse juhtrauale mis tahes mootorratta mudeli juhtnupud.

Kinnitage mootor ja käigukast mootorsaani teise osa külge. Võtke need ka igalt kergelt mootorrattalt. Kasutage tagaratta (või rataste) rehve madal rõhk isetoodang. Neid saab valmistada sobivatest velgedest ja pneumaatilistest torudest Autorehvid... Pumbatud olekus nad seda teevad korralikud rattad madal rõhk. Lahtisel lumel liikumiseks on vaja lumehaagiseid, mis paiknevad kogu ratta (rataste) ümbermõõdul.

Kui mootorsaani konstruktsioon eeldab ühte tagaratast, järgige tagavedrustuse mootorratta mudelit. Selleks keevitage lisaks raamile tagumine õõtshoob ja kinnitage see raami külge hinge kaudu. Mootorratta amortisaatorite abil valmistage õõtsvedrustus. Mõelge ja paigaldage ketiülekanne mootorist tagaratta juurde. Pärast ajami reguleerimist paigaldage tagaratas.

Kui soovite paigaldada kaks tagaratast, kinnitage raami taha lühike veotelg. Selleks otsige kaubatõukerattalt "Ant" üles tagasild või lühendage telge ise sõiduauto... Pehmete madalrõhurattade kasutamisel on vaja tagumine vedrustus kaob osaliselt. Mootorrataste amortisaatorite kasutamine muudab ülesande tehniliselt väga keeruliseks. Auto amortisaatorid ei pehmenda vedrustust, kuna need on mõeldud kandma palju rohkem kaalu kui mootorsaan.

Tegin selle mootorsaani vaid paari nädalavahetusega maal garaažis. Kuigi selle disain tundub esmapilgul väga lihtne, ei jää see siiski murdmaasõidu poolest sügavale lahtisele või märjale lumele alla enamikule tööstuslikest mootorsaanidest.

Mõni aasta tagasi tegin oma üheksa-aastasele tütrele mootorsaani isetehtud röövikuga, lintkonveier ja plastikust veetorud silmusena. Alguses kahtlesin sellise rööviku töökindluses ja selles, kuidas plastosad külmaga käituma hakkavad. Kuid kaheaastase talvise töö ajal ei esinenud torude rikkeid ega tugevat kulumist. See inspireeris mind looma endale kerge omasoodu rajaga kerge mootorsaani.

Mõistes suurepäraselt, et mida väiksem on mootorsaani kaal ja mida suurem on raja tugipind, seda parem on selle läbitavus lahtisel ja sügaval lumel, püüdsin konstruktsiooni võimalikult kergeks muuta.
Mootorsaani tööpõhimõte on väga lihtne (joonis 1). Rööbastee sisse on paigaldatud neli ratast, mis liikudes veerevad mööda konveierilinti, mille külge kinnitatakse klambrid. Ja rööviku ajam mootorist viiakse läbi keti läbi ajami võlli spetsiaalsete veokettidega. Võtsin need Burani mootorsaanilt. "

Mootoriga tavapärasest taganttraktorist automaatse siduriga, mille võimsus on ainult 6 hj. te ei kiirenda kiiresti. Kavatsesin mootorsaaniga sõita mitte rullitud radadel, vaid lahtisel lumel, nii et loobusin raja ja suuskade pehmest vedrustusest, et vähendada mootorsaani kaalu ja lihtsustada kogu konstruktsiooni.

Kõigepealt tegin rööviku. Plastist veetoru läbimõõduga 40 mm lõigati 470 mm pikkuste aasade jaoks toorikuteks. Seejärel saeti iga toorik ketassaega pikisuunas kaheks võrdseks osaks.
Kasutades joonisel fig. 2, lõikasin ketassaega puidul, lõikasin pikkadeks pikkadeks plasttorudeks.

Konksud kinnitati konveierilindi külge kahe 6 mm läbimõõduga suure poolringikujulise peaga mööblipoltidega. Rööviku valmistamisel on väga oluline hoida sama pikkust klambrite vahel, vastasel juhul jooksevad need veokettide hammaste vahele ning röövik hakkab libisema ja rullidelt maha libisema.

Konveierilindi aukude puurimiseks 6 mm läbimõõduga poltide kinnitamiseks tegin jigi. Ta puuris lindi augud spetsiaalse teritusega puidutrelliga.

Sellise rakise abil saab konveierilindile korraga puurida 6 auku kinnitus kolm rööbasteed.

Poest ostsin aiakäru käest neli täispuhutavat kummist ratast, kaks veoketti Burani mootorsaanilt ja kaks suletud laagrit nr 205 rööviku veovõlli jaoks.

Palusin treialil teha raja veovõll ja laagrite jaoks laagrid. Mootorsaani raam valmistati ise 25x25 mm ruudukujulistest torudest.

Kuna suusa- ja roolipöörded on samal joonel ja samal tasapinnal, saate kasutada pidevat roolivarda ilma kuulide otsteta.

Suusavarrukaid on lihtne valmistada. Keevitasin 3/4 ”naissoost veetoruliitmikud eesmise risttala külge. Nendes keeras ta sisse väliskeermega harutorud, mille külge keevitas suuskade rooliraami bipodi.

Soovitan kasutada Argomaki laste lumeratta suuski. Need on kergemad ja elastsemad, kuid need peavad olema varustatud nurkadega mootorsaani pöördaluse külge kinnitamiseks ja metallist allalõikega allosas - parem juhtimine mootorsaan, kui sõidate koorikul või pakitud lumel.

Keti pinget reguleeritakse mootori nihutamisega.

Mootorsaani on väga lihtne kasutada. Kui mootor pöörab käepidemel asuva gaasihoovaga üles, lülitub sisse automaatne tsentrifugaalsidur ja mootorsaan hakkab liikuma. Kuna mootorsaani hinnanguline kiirus ei ole suur (ainult umbes 10-15 km / h) ja sõltub lume tihedusest, ei ole mootorsaan piduritega varustatud. Piisab mootori pöörlemiskiiruse vähendamisest ja mootorsaan peatub.

Jagan mõningaid näpunäiteid, mis võivad teile selle konstruktsiooni kordamisel kasulikuks osutuda.

1. Lõikasin ringikujulise saega mööda puitu roomikute jaoks toru esmalt ühelt, siis teiselt poolt. Nii osutub see sujuvamaks, kui lõigata mõlemad seinad korraga. Väikeste toorikutega on mugavam käsitseda. Kui lõikate kohe pika toru mööda, siis sellisel juhul plast sulab ja saeleht klammerdub.

2. Rajad võivad olla valmistatud mis tahes laiusega. Ja igal disaineril on õigus valida, mis on talle mugavam: teha lai, kuid lühike rada või kitsas ja pikk. Pidage ainult meeles, et suure rööbasteega ei saa mootorsaan hästi hakkama ja mootor on rohkem koormatud, kuid väikese rajaga lahtises sügavas lumes võib see läbi kukkuda.

3. Mõned minu fotod näitavad, et rööviku sisse on paigaldatud plastikust tünnid. Need on libisemise juhtpeatused, mis peaksid takistama raja libisemist rullidelt. Kuid mootorsaani töötamise ajal ei libisenud röövik rullidelt maha isegi ilma libisemiseta, nii et "tünnid" ei saa paigaldada, mis vähendab mootorsaani kaalu.

4. Talve lõpus võtsin mootorsaani täielikult lahti, et määrata selle kaal. Selle üksikute üksuste kaal osutus järgmiseks: röövik - 9 kg;
veovõlli komplekt - 7 kg; kaks paari telgedega rattaid - 9 kg; mootor ja rool - 25 kg;
paar suuski - 5 kg;
raam - 15 kg;
kahekordne iste koos püstistega - 6 kg.
Kokku kaalub kõik kokku 76 kg.
Mõnede osade kaalu saab veelgi vähendada. Selle suurusega rajaga kelgu kaal on siiski üsna rahuldav.

Minu mootorsaani geomeetrilised mõõtmed on järgmised: mootorsaani raami pikkus on 2 m; tugirataste (rullide) telgede vaheline kaugus - 107 cm; rööbastee laius - 47 cm Rööbastee vahekaugus sõltub konveierilindi paksusest ja see tuleb valida empiiriliselt (sain 93 mm).
Ma ei anna mootorsaani osade täpseid mõõtmeid ja jooniseid, sest kõik, kes kavatsevad disaini korrata, keskenduvad nendele osadele ja komponentidele, mida nad saavad ise osta või valmistada.

Meenutades isetehtud mootorsaani loomise ajalugu, mõistsin, kui kaua aega tagasi algas minu kirg seadmete disainimise vastu. Isegi nooruses (ja nüüd olen juba pensionär) sain lukksepa eriala ja õppisin iseseisvalt keevitamist, teisi metallitööliste erialasid. Kuid tõtt -öelda ei saanud ta kiidelda disainiteadmistega ja õppida polnud kusagilt. Ehitasin kapriisile igasuguseid "kuivi vardaid" ratastele ja roomikutele: sõitsin nendega nii maastikul kui ka lumes, kuid neis polnud usaldusväärsust ega ilu.

Kuid 1988. aasta alguses tuli välja "Modell-konstruktor", milles oli artikkel mootorsaanist "Caterpillar around the ski". Siit see algas!

Need kohad, mis meil on, on sellised, et lumikate asub kuus kuud või isegi kauem! Kohalikke teid puhastatakse tavaliselt valel ajal ja ka siis nii, et mööda pääseb vaid maastikuauto. No maateede kohta pole midagi öelda. Lisaks olid mul hobid: jaht ja kalapüük. Kõik see ajendas mind tegema korraliku läbitava mootorsaani.

Ehitasin selle endale, aitasin oma sõpru, perekonda ja sain kogemusi. Ta täiustas pidevalt disaini "vastavalt evolutsiooniseadustele": asendas raske - kerge, ebausaldusväärse - tugevaga, tutvustas vedrustust: vedru, vedru, amortisaator. Kokku ehitas ta üle tosina mootorsaani: suuskade ümber puit- ja plastikradadega radadele; rullide plokiga kumm; ühe roolisuusaga ja kahega.

Ma räägin teile oma viimasest mootorsaanist. Ma ei saa öelda, et sellel pole vigu, kuid investeerisin kogu saadud kogemuse selle disaini ja auto osutus näiliselt edukaks, ehkki ilma lisavõimalusteta (või nagu praegu öeldakse, utilitaarseks), kuid see näeb hea välja ja töökindlus kõrgusel.

Mootorsaani paigutus on kõige tavalisem, nagu ka sarnastel kodumaised autod ja välismaised: kaks ees juhitavat suusat; toiteplokk, mis asub ees kapoti all; edasi - roomiküksus ja selle kohal iste ja selle taga - pagasiruum. Mootorsaani kogupikkus on 2300 mm, laius piki suuskade välisservi 900 mm, kõrgus lenksuni 1000 mm, istmele 700 mm.

1 - juhitav suusk (2 tk.); 2 - rooli suusavedrustus (2 tk.); 3 - kaar (toru Ø32); 4 - kapuuts (Java mootorratta külghaagisest); 5 - esiklaas; 6 - rool; 7 - kütusepaak (keevitatud kahest mopeedist); 8 - iste; 9 - tööriistakast; 10 - pagasiruum (toru Ø16); 11 - poritiib (terasleht s0,5); 12 - vedru amortisaator rööpmehhanismi pingutushoobade riputamiseks (2 tk); 13 - esilatern; 14 - roomikplokk

1 - alumine spar (toru 28 × 25, 2 tk.); 2 - ülemine spar (toru 20 × 20, 2 tk.); 3 - L -kujuline sulg väljundvõlli pikenduse tugilaagri korpuse kinnitamiseks toiteplokk(toru 28 × 25); 4-allapoole kallutatud varrastevaheline hammas (toru 20 × 20); 5 - eemaldamine (toru 28 × 25,2 tk.); 6 - roolivõlli klaasi tugivarras (terasleht s3); 7 - roolivõlli klaas (toru Ø32); 8 - roolisammas (toru Ø32); 9 - püstkaar, 2 tk.); 10 - istme raam (toru Ø20); 11 - istmepost (toru Ø20); 12 - tööriistakasti rihm (terasest nurk 20 × 15); 13 - keevitatud klamber rööpbloki ja rööbastee kinnitamiseks (2 tk); 14 - klambri tugipost (toru 20 × 20, 2 tk.); 15 - pagasiruumi poolraam (toru 20 × 20); 16 - aas tagumise amortisaatori kinnitamiseks (teras s4, 2 tk.); 17 - pagasiruumi poolraami klamber (toru 15x 15,2 tk.); 18 - alumise varre tugipost (toru 28 × 25,2 tk); 19 - risti (toru 28 × 25); 20 - nihutatud risttala (toru 28 × 25); 21 - roolisamba vedrustuse risttalad (toru Ø16); 22 - mootori alamraam (toru 28 × 25); 23 - lips -tugi (terasplaat); 24 - alumiste külgmiste osade risttala (toru 28 × 25); 25 - kütusepaagi haakeseadise lukk; 26 - istme niši pikisuunaline element (toru 20 × 20,2 tk.); 27 - kuninõelaga puks (jalgratas, tugevdatud, 2 tk.); 28 - kuningpuksi puks (toru 20 × 20, 2 tk)

Kapoti all:

a - parem külgvaade; b - vaade vasakule

Jõuseade (mootor, sidur ja käigukast ühes plokis) - "Tula -200m", tootja TMZ (Tula masinaehitustehas). See paigaldati kõigile Tula linnas toodetud mootorsõidukitele: tõukerattad (sealhulgas lasti "Ant"), mootorrattad jne. Seade on üsna usaldusväärne, kuigi see on raske.

Uue mootori võimsus oli 11 hj. kiirusega kuni 3600 minutis. Kuid ta on rohkem kui tosin aastat vana. Kuid jõud kaheksa või üheksa, vastavalt minu tunnetele, on temas endiselt säilinud. Mootor on töömahuga 196 cm3, kahetaktiline ja töötab madala oktaanarvuga bensiini seguga mootoriõli(tüüp "Autol") suhtega 10: 1.

Silinder on varustatud standardse sundõhuga jahutusega.

Käigukasti ülekandearv on 2,353.

Pöörlemise teisaldamiseks sekundaarselt (väljundvõllilt) veovõlli ketirattale oli vaja teha keevitatud pikendus splainotstega torust. Ühest otsast lõigatakse sisemised lained otse torusse (pikenduse surumiseks võllile). Teisest küljest - väliskinnitused adapterile, laagriistmele ja M20x1.5 keermele ketiratta pikendusele kinnitamiseks, mis on valmistatud keevitatud otsast.

Tulevikku vaadates märgin, et täpselt sama ots on keevitatud raja veovõlli külge, mis on valmistatud Burani mootorsaanist pärit rööpa tagasillast.

Mootorsaani raam - ruumiline, keevitatud ristkülikukujuliste, ruudukujuliste ja ümmarguste sektsioonidega terastorudest.

Raami alus on kaks paaritatud torukujulist vahekaarti - ülemine ja alumine. Iga paari ülemine varras on valmistatud torust, mille sektsioon on 20 × 20 mm. Enamik abielemente on valmistatud samast torust: vahepealsed risttalad, tugipostid ja isegi pakiraami tagumine raam. Alumised külgmised osad on valmistatud 28x25 mm torust - see on raami konstruktsiooni paksem toru. Samast torust, eesmine traver, eesmised risttalad ja konsoolid, alammootori harja.

Pean ütlema, et raamtorud on väikesed ja isegi mitte paksuseinalised. Seetõttu sisestas ta aukude puurimise kohtadesse nendesse puksid ja keevitas ringikujuliselt.

Raami pealisehitus (postid, kaared) on valmistatud ümmargusest torust läbimõõduga 20 mm - vanadest toolidest, õhukese seinaga, kuid piisavalt tugev. Neid oli lihtsalt raske keevitada, aga kui seda teha poolautomaatse aparaadi abil, siis on see protsess oluliselt lihtsustatud. Pakiruumi raam istme all ja platvormi keskmise osa raam on valmistatud võrdsest 15 mm nurgast. Nende raamide vahele panin pikad esemed, näiteks suusad. Roolivõlli veerg, mis on valmistatud torust läbimõõduga 32 mm, on integreeritud pealisehitise esiosa. Kingpin -puksid lõigatakse jalgrattaraamidelt ja keevitatakse ristpea otstesse. Raam integreerib ka (keevitatud alumiste külgmiste osade tagumiste otste külge) rööpmepingutite klambreid. Samad sulgud toimivad ka kinnituskohtadena rööbastee tasakaalustusvõlli laagrikorpuste raamile. Lisaks on raami elementide külge keevitatud arvukalt kõrvu, jõuseadme, kütusepaagi, istme, amortisaatorite jne paigaldamiseks mõeldud silmad.

1 - pikendusjuhe; 2 - ots võllile kinnitamiseks; 3 - käigukasti ots

1 - röövik; 2 - rööviku hammasratas (2 tk); 3 - rööbastee võllikoostu; 4 - vedru (2 tk.); 5 - tasakaalustusploki kronstein (2 tk); 6 - pinguldava telje pendelhoob (2 tk); 7 - rööbastee pingutusratas (2 tk.); 8 - tugirull (10 tk.); 9 - äärmuslik käru (2 tk.); 10 - keskmine käru; 11 - tasakaalustusploki telg; 12 - tugirull (2 tk.); 13 - tasakaalustusploki telje laagriga korpus (2 tk); 14 - kronstein vedru kinnitamiseks tasakaalustusploki telje külge (2 tk)

Roomiküksus (täpsemalt selle pikisuunaline pool) on laenatud vanalt tööstuslikult mootorsaanilt "Buran". Miks pooleks? Sest esiteks on see lihtsam. Teiseks on selle ehitamine odavam ja lihtsam. Ja kolmandaks, kavatsesin sõita mitte neitsi lumel, vaid “pioneeride” jälgedes.

Kuid koos paari üsna laia suusaga saab mootorsaan kindlalt üle nii sügavatest lumehangedest kui ka värskelt langenud puudrist.

Välised pöördvankrid on ümber kujundatud - vedrud on eemaldatud ja puksid kokku keevitatud, kuna pöördvankrid tasakaalustuvad iseenesest, istudes oma teljel vedrude otstes.

Samuti on ümber kujundatud rööpmepinge. Selle õõtshoobade esiotsad asuvad ühisel teljel, millel on vedrutasakaalustaja, samas kui tagumised otsad on riputatud raamil olevatele isetehtud vedrusiibritele.

Mootorsaani liikur on kummist rööbastee laius 380 mm (neid on Buranil kaks). Rööviku ajam viiakse läbi veovõllilt läbi paari 9-hambalise "Buran" nailonratta. Veovõll on torukujuline. Nagu varem märgitud, on see valmistatud tagumise roomikutelje "Buranov" teljest, mis on paigaldatud laagritesse 80205, mille korpused on kinnitatud otse ülemiste raami vahede külge. Röövikut pingutab hammasratastega (sama mis veoratastega) pinguldav telg läbi tasakaalustuskäru teljele kinnitatud pendelhoobade paari (liigutades selle laagreid piki raami külgosi). Hammasratastega rööviku (või pigem telje, kuna see osa ei edasta pöördemomenti) pingutusvõll on samuti "Buran". Raja kokkupuude teega on veidi üle meetri pikk.

Varem ehitati propellerid tugisuusaliuguriga. Nad on head "pundunud" lumel ja triividel, kuid väga tundlikud kõvade teekonaruste suhtes. Neilt - juhile ei edastata mitte ainult ebamugavust, vaid ka rööbaste rikkeid ja isegi libisemist. Seetõttu otsustasin seekord teha kummist rööbastee ja maanteeratastega propelleri, kuna pidin sõitma valtsitud lumel ja isegi jääl.

Mootorsaani ülekanne, nagu öeldakse, ei saaks olla lihtsam, kuigi mitte ilma keerdkäikudeta. See koosneb üheastmelisest ketiülekandest IZH mootorrattalt, mille samm on 15,875 mm, koos paari ketiratastega: esiosal on 15 hammast, veetaval - 21, see tähendab, et ülekandearv on 1,6. Jõuseadme sekundaarset (väljundvõlli) pikendab toru, mille võlli külge kinnitatud otsas on sisemised lained ja teisel pool splaaniots. Pikenduse vaba ots on paigaldatud laagrisse 80205, mille korpus on kinnitatud raami külge keevitatud L-kujulisele klambrile. Keti ajami hammasratas on sellele otsale paigaldatud läbi sisemise ja välise splaini adapteriga. Veetav ketiratas istub (ka läbi splaini adapteri) rööbastee võlli splaini otsa. Adapterid tegin hammasratastest: lõõmutatud, jahvatatud, freesitud. Tänu splaini adapteritele on ketirattaid (ja seega ka ülekandearvu) lihtne vahetada isegi põllul. teeolud(täpsemalt lumikatte tiheduse ja sügavuse all).

Kontrollitavad mootorsaanisuusad on omatehtud, 900 mm pikad (toorik - 1000 mm) ja 200 mm laiad. Valmistatud 2 mm paksusest lehtterasest. Jooksjad on tembeldatud: keskel on kolmnurkne soon ja mööda servi on äärikud-allalõiked, ees on need ülespoole painutatud ( kontaktpind lumega - 800 mm). Jooksjate peale on keevitatud U-kujulise ristlõikega pikisuunalised ribid, painutatud samast teraslehest ja nende külge on riputatud sõlmede kinnitamiseks kõrvad ja nöörid ning ees on 10 mm terasvardast valmistatud vibud.

Igal suusal on vedrustus, mis koosneb amortisaatorist (tõukerattalt "Tula") ja isetehtud kangist torust ruut Mõõtmed 20 × 20 mm.

Rool on segatüüpi. Rool ise on mootorratta hoob ja ülejäänud on nagu auto. Roolivõll "puruneb" kardaanliigendi ja isegi omamoodi roolimehhanismiga. Tegin sellest "pöördepunkti", sest see ei sobinud mingil moel "paralleeli" pöördpuksidega (tegelikult on parem sirge võll). Tuleb märkida, et võlli alumine ots oli konstruktiivselt pöörlevate õlgade ja varraste ees ning bipod on suunatud tahapoole. Selles asendis tuli paremale keerates rooli vasakule pöörata ja vastupidi, mis oli vastuolus terve mõistusega. Seetõttu oli vaja kasutusele võtta roolimehhanism, mis koordineerib rooli pöörlemist ja suuskade suunda. Mehhanism on paar identset hammasratast kehas. Ajami käik abil spline ühendus paigaldatud roolivõlli otsa ja ajamiga hammasratta võll on ühendatud (keevitatud, kuigi soovitav ja lihtne on ka see kokkupandav kokku panna) T-kujulise bipodiga. Alates bipodist läbi ühendusvardade ja roolisõlmede pööratakse nüüd suusad samaaegselt rooli keeramisega samas suunas.

Varustus. Kütusepaak keevitatud kahest tankist mopeedilt "Riga".

Minski mootorratta iste on paigaldatud duralumiiniumplekiga kaetud riiulitele. Istme all on tööriistakast ning kasti ja põranda vahel on vaba süvend, mille taga on auk. Vajadusel panen sinna suusad, labida ja muud pikad esemed. Kapuuts on mootorratta Java-350 külgkorvi (külghaagis) ümberjoonistatud esiosa. Standardne elektriseade. Esituled on pärit Minski mootorrattalt.

1 - jooksja; 2 - võimendi; 3 - vibu; 4 - amortisaatori kinnitusaas; 5 - aas kangi kinnitamiseks

1 - rool (jalgratas); 2 - roolivõlli ülemine põlv; 3 - roolivõlli ülemise põlve tugiklamber (olukord); 4 - kardaani liigend; 5 - roolisammas; 6 - roolivõlli alumine põlv; 7 - alumise põlve ja hammasratta võlliühenduse klamber; 8 - veovõll -hammasratas; 9 - ajamiga hammasratta võll; 10 - kahejalgne; 11 - bipodi ja roolivardade telg; 12 - roolivarras (2 tk.); 13 - ots roolivarda pikkuse reguleerimiseks (2 tk); 14 - lukustusmutter 15 - roolihoob (2 tk.); 16 - tõukejõu ja kangi telg (2 tk); 17 - ümar rusikas(2 tk.)

1 - sisselasketoru; 2 - ümbris; 3 - summuti; 4 - väljalaskeharu toru

1 - veotiisel; 2 - risttala; 3 - sulg -aas (2 tk.); 4 - tõukejõud (2 tk.); 5 - suusk (2 tk.); 6 - keha; 7 - riiul (10 tk)

Haagisekelk on omatehtud. Ma leian, et parem on väike kelk kui suur pagasiruum mootorsaanil: kui kuhugi kinni jääte, saate kelgu lahti haakida, raja tallata ja uuesti kinnitada. Kere oli kunagi mootorratta "Java-350" külghaagise kere, õigemini see, mis sellest alles jäi pärast mootorsaani enda jaoks kapoti valmistamist. Seda lühendati, lõigates keskelt umbes 200 mm. Seejärel neetis ta esi- ja tagaosa pimedate neetidega. Korpuse alla asetasin mitu risttala, mis olid valmistatud ristkülikukujulisest torust 40 × 20 mm, mille ühe laia seina jätsin kõrvadeks mõlemast otsast. Kõrvad kinnitati kere külgseinte külge pimedate neetidega.

Kere kinnitatakse suuskadele elektribussi kanali alumiiniumpaneelidest torukujuliste riiulite abil, mille ruudukujuline osa on 20 × 20 mm. Püstikud on keevitatud ülevalt kõrvadega risttalade külge ja alt - "kontsadeni" - terasest ruudukujulised plaadid paksusega 2 mm. "Kontsad" olid neetitud suusajooksjatele samade pimedate neetidega.

Tahan märkida, et sõlmede joonised ei tööta, vaid on sissejuhatavad: mõnel pole kõiki mõõtmeid (näiteks raamid), kusagil ei pruugi midagi kokku langeda, kuna joonised on tehtud valmis struktuuri järgi.

Üldiselt usun, et jooniste järgi struktuuri tegemine on juba tootmine, mitte loovus.

V. SMIRNOV, asula Syava, Nižni Novgorodi piirkond

Venemaa karmil talvel oleks tore mootorsaan omada. Varem oli selline auto luksus ja seda sai osta ainult välismaalt. Tänapäeval võib seda sõidukit leida peaaegu kõigist mootorrataste edasimüüjatest. Mootorsaani saab osta lihtsalt lõbu pärast (talviseks kalapüügiks ja jahipidamiseks), mõnikord ei saa te ilma selleta tööl hakkama (päästjad, metsamehed, geodeedid). Mootorsaani maksumus sõltub tootjast, modifikatsioonist, võimsusest ja muudest teguritest. Lihtsaim mudel võib maksta umbes 100 000 rubla, samas kui arenenuma mootorsaani hind ulatub 1 000 000 rublani. Muidugi, kui see tehnika on tööks vajalik, siis ei tasu säästa, sest inimeste elu võib sõltuda mootorsaani töökindlusest, eriti kui seda juhivad päästjad. Kuid lõbu pärast saate selle imelise masina kodus kokku panna.

Omatehtud mootorsaani saab ehitada iga inimene, kes on tehnoloogiaga enam -vähem kursis. Enne mootorsaani valmistamist peate mõistma, millist kasu sellest saate.
Ise kokkupanemise plussid:

• Hind. Mõne jaoks võib see olla kõige olulisem pluss. Omatehtud mootorsaani hind maksab mitu korda vähem kui poest ostes.
• Tehnilised andmed. Lumeüksuse valmistamisel kontrollite ise kogu protsessi, valite konfiguratsiooni, võimsuse ja välimuse.
• Usaldusväärsus. Seadet ise kokku pannes kasutate parimaid komponente ja osi.

Oma kätega hästi valmistatud autot saab kasutada mitte ainult linnas, vaid väljas on üsna turvaline reisida asulad, suusakuurortidesse ja maastikul sõitmiseks.

Kust alustada?

Seadme kokkupanekut oma kätega on kõige parem alustada joonistelt. Joonise loomiseks ei ole insenerioskused üleliigsed. Kui aga see pole õnnestunud, peaksite kasutama Internetti ja printima valmis skeemi. Maailma veebis on võimalus leida mootorsaanide jooniseid erinevaid modifikatsioone, alates kõige lihtsamatest ja odavamatest valikutest kuni keerukamateni, mida saab kujundada ainult kogenud mehaanik. Joonised on üldkasutatavad ja neid printides saate hõlpsalt oma unistuste auto ehitada.
Jooniseid uurides pöörake tähelepanu seadme massile, mida kergem see on, seda suurem on selle läbilaskvus. Mootorsaan manööverdab kergesti lahtises ja sügavas lumes. Kuid mitte ainult valmistoote kaal ei mõjuta läbitavust, mitte vähem oluline on raja tugipind.

Millest on valmistatud mootorsaan?

Iga mootorsaan koosneb põhiosadest, mida ei muudeta, olenemata seadme modifikatsioonidest, näiteks:

1. Raam. Võite kasutada vana mootorratta või tõukeratta raami, kui seda pole, saate selle vastavalt tellimusele keevitada. Turner saab sellise ülesandega hõlpsasti hakkama.
2. Mootor. Võite kasutada taganttraktorist pärit mootorit, kuigi tuleb öelda, et oma võimsusega nimetatakse saadud toodet paremini laste mootorsaaniks, kiirendage seda korralik kiirus ei tööta. Mootorratta või tõukeratta mootori kasutamiseks on alternatiiv. Mootori valik sõltub ka mootorsaani kaalust.
3. Röövikud. Mootorsaani kõige olulisem ja väljakutsuvam osa samal ajal.
4. Ajam. Ühendab mootori ja rööbastee. Mootorratta kett on sõitmiseks suurepärane.
5. Rool. Siin peate tuginema isiklikule eelistusele ja mugavusele, kuid enamasti võetakse see ka rollerilt või mootorrattalt.
6. Suusad. Siin kasutatud valmis versioon, kui see on olemas või saate vineerist suuski teha. Parem on eelistada vineerlehti, mille paksus on vähemalt 3 mm.
7. Kütusepaak. Selle osa jaoks peaksite valima plastikust või metallist konteineri. 15 liitrist mahust piisab pikkade vahemaade läbimiseks ilma palju ruumi võtmata.
8. Iste. Parim on olla eritellimusel valmistatud omatehtud mootorsaan töötavad karmides tingimustes, peaksite eelistama vastupidavaid, kulumiskindlaid materjale. Ärge unustage mugavust, peaksite end selles mugavalt tundma.

Kas saate oma röövikuid teha?

See on kõige raskem element ise valmistada. Masina jälgedel on määrav roll selles, kui kiiresti masin areneb ja kui palju jää kinni jääb. Kvaliteetse käsitöö röövikud võivad kesta kaua. Kõige sagedamini kasutatakse roomikute jaoks autorehve. Kõigepealt peate rehvid külgedelt vabastama, jättes ainult painduva raja. Nüüd tuleb sulgud teha. Selleks kasutage plasttoru läbimõõduga 4 cm, see tuleb lõigata 50 cm pikkusteks tükkideks, saadud toorikud tuleks lõigata mööda. Need osad on rehvi külge kinnitatud poltidega. Oluline on säilitada sama nööride vahekaugus, vastasel juhul põrkub rada rullikult maha. Optimaalne on need kinnitada üksteisest 5 cm kaugusele.
Röövikud on valmistatud sarnasel viisil. Nende valmistamiseks peate kasutama konveierilinti, mis tuleks ära lõigata, muutes selle pikkuse optimaalseks omatehtud üksus... Oluline on lõigatud lint õigesti ja kindlalt haakida. Selleks asetatakse selle otsad üksteise peale 5 cm ja kinnitatakse poltidega.
Rööbaste valmistamiseks võib kasutada ka kiilrihmasid. Need on kinnitatud nööridega, moodustades rööviku, millel on käigu jaoks valmis sooned.
Röövikute valmistamisel oma kätega peate arvestama sellise nüansiga: mida suurem on rööviku pindala, seda paremini läbib seade lumehange, kuid see on halvasti juhitav. Kauplustes esitatakse valmistooteid enamasti kolmes versioonis, standardsete lugudega, laiad rajad ja ülikõrge.
Enda jaoks lihtsamaks tegemiseks võite ise valmistamise asemel poest lugusid osta. Nii saate osta maastikule ja reisitingimustele sobivaid radu.

Montaaži omadused

Valmis raam, mis on keevitatud oma kätega või laenatud muudest seadmetest, peab olema rooliga varustatud keevitamise teel. Mootor on paigaldatud rangelt vastavalt joonisele. Parim on hoida see karburaatori lähedal. Valmis konstruktsioonile peate installima eelnevalt valmistatud rajad.
Kui põhitöö on tehtud, võite alustada paagi, gaasi- ja piduritrosside ühendamist ning istme paigaldamist.

Lihtsaim viis mootorsaani valmistamiseks

Võttes aluseks kõndimistraktori ja muutes selle mootorsaaniks, on ilmselt kõige lihtsam moodus luua üksus lumel liikumiseks. Seda saab kasutada tervikuna, võite võtta ainult mõned üksikasjad.
Kui taganttraktorit kasutatakse täielikult, tuleb tagateljega raam selle külge keevitada ja muuta töövõll ajamiks, mis peab edastama pöörlevad liigutused mootorilt rööbasteele.
Kui taganttraktorit ei kasutata täielikult, tuleks sellest võtta ainult mootor ja roolikahvel. Rajad tuleb paigaldada kahvli põhja.
Sellisel juhul peate arvestama ka sellega, et tagantjäetava traktori võimsus on ette nähtud rataste kaalule ja rõhule, mis on väiksemad kui rööpad. Gaasi ja polsterdusosade raiskamise vältimiseks peaksid mootorsaani rattad olema madala rõhuga.
Mini omatehtud mootorsaaniga on lihtne sõita. Muide, kui omatehtud mootorsaan ei ole väga võimas ja arendab kiirust kuni 15 km / h, siis ei ole vaja seda piduritega varustada. Omatehtud mootorsaani peatamiseks lihtsalt aeglustage pööret ja see peatub iseenesest.
Olles tööle tõsiselt lähenenud ja kogu olemasolevat teavet uurinud, olete kindlasti uhke oma kätega kokkupandud seadme üle!

Mootorsaan - ainulaadne sõiduk igapäevaseks kasutamiseks aastal talveperiood... Seda kasutatakse teaduslikel ekspeditsioonidel, ekskursioonidel, matkadel, loomade küttimisel ja territooriumi kaitsmisel lumisel maastikul liikumiseks. Sellist toodet saab osta spetsialiseeritud kaupluses või valmistada käsitsi. Kui valmis konstruktsioonidel on üsna kõrge hind ja mitte iga inimene ei saa sellist ostu endale lubada, siis on kodus valmistatud odavam alternatiiv, mis on valmistatud vanaraua materjalidest ja seadmetest.

Omatehtud mootorsaani saab oma kätega valmistada olemasolevatest seadmetest. Nendel eesmärkidel soovitavad eksperdid kasutada:

• mootorsaed;
• tagantraktorid;
• mootorrattad.

Tähtis! Kaasaskantava mootorsaani valmistamiseks kodus peate kindlasti omama lukksepatööriistadega töötamise oskusi.

Joonised, valmis töö võimalused

Mootorsaani projekteerimine peab algama soovitud toote joonise koostamisega. Ta aitab praktiliste ja funktsionaalsete seadmete valmistamisel, mida kasutatakse rohkem kui aasta.

Kui saate jalgrattast või mootorrattast mootorsaani loomiseks kasutada valmisjooniseid, siis mootorsaest ehitamiseks neid ei pakuta, kuna igal tööriistal on oma spetsifikatsioonid ja funktsioone.

Mootorsae mootorsaan

Nõuanne. Mootorsaaniga saab teha nii roomikut kui ka suusatamist.

Enne mootorsaani mootorsaagist valmistamist peate valima varustuse, millel on kõik vajalikud omadused. Parim variant sel eesmärgil - mootorsaed "Sõprus", "Ural" ja "Rahulik" (nende tööriistade võimsus sobib ideaalselt kiirete mootorsaanide loomiseks).

Tähtis! Mootor ja käigukast on mootorsae peamised osad, mida selles protsessis kasutatakse.

Mootorsaani konstruktsioon koosneb neljast osast:

1. Röövikud.
2. Ülekanded.
3. Mootor.

Omatehtud mootorsaani kokkupanekut ei tehta mõne kavandatud skeemi või standardjoonise järgi, vaid kapteni käsutuses olevate materjalide ja tööriistade alusel.

Juhised mootorsaani kokkupanekuks mootorsaest

Toote kokkupanek on üsna huvitav töö. See koosneb mitmest järjestikusest sammust, mida tuleb hoolikalt ja vastutustundlikult läbi viia.

• Esimene etapp on tulevase omatehtud mootorsaani raami aluse kokkupanek. Tööks vajate terasest nurki (suurus - 50 x 36 cm) või teraslehti (paksus - vähemalt 2 mm). Konstruktsiooni keskosa on valmistatud nurkadest ja esi- ja tagakülg lehtedest.

Nõuanne. Konstruktsiooni vajaliku jäikuse tagamiseks painutatakse metall 90 -kraadise nurga all.

• Tehke ettevaatlikult rööpvõlli ja rööparataste juhikute paigutamiseks kaks läbivat ava (pingutid on paigaldatud külgmiste osade mõlemale küljele).

Tähtis! Esiseade mis on spetsiaalselt ette nähtud tühikäigu teise astme pingutamiseks, aitab see ka rada ise reguleerida.

• Spetsiaalsed kronsteinid on hoolikalt keevitatud külgmiste osade alumise osa külge (need on fikseeritud üksteisest samale kaugusele), tugirullid on paigaldatud nende avatud soontesse.
• Rullid (kummikatetes) asuvad viiel teljel, millest igaüks on kinnitatud avatud soonte alumisele küljele.
• Iga elemendi vahele on paigaldatud spetsiaalsed duralumiiniumist puksid (need on valmistatud sobivast torust).

Nõuanne. Et mitte raisata aega nende jaoks rullide ja telgede valmistamiseks, saab neid laenata vanast kartuli väljakaevamise seadmest.

• Sulgude teljed on kinnitatud mutrite ja lukustusmutritega (need on mõeldud mootorsaani raami tugevdamiseks, hoiavad külgmised elemendid üksteisest teatud kaugusel).
• Kolmest metallnurgast valmistatakse riiulid ettevalmistatud mootorsae käigukasti kinnitamiseks ja paigaldatakse ketiajami vahevõll.
• Ettevalmistatud raamile on paigaldatud kasutaja jaoks mõeldud iste (selleks kasutage sobivat kasti või Turvatool), see on fikseeritud konstruktsiooni keskmise ja tagumise osa vahel.

• Raami esiosas tehakse auk rooli paigutamiseks, see on valmistatud keevitatud juhtkäepidemetega torust.
• Mootorsaani tugipostide kinnitamise kohtadesse on paigaldatud metallist rätikud (need tugevdavad konstruktsiooni, muudavad selle vastupidavamaks ja usaldusväärsemaks).

Tähtis! Selleks, et tulevasel kodus valmistatud mootorsaanil oleks lumel maastikul hea murdmaasõit, on see varustatud röövmehhanismiga.

• Mootorsaani veovõll on valmistatud metalltorust, hammasrataste kinnitamiseks sisestatakse sinna spetsiaalne ümmargune äärik.
• Juhtimise loomiseks kasutatakse vanade mootorrataste või kolme hoovaga mopeedide varustust.

Valmis mootorsaan on kerge, mahub hõlpsalt auto pagasiruumi pikamaavedudeks. Selle juhtimine on nii lihtne ja arusaadav, et isegi laps saab seda hõlpsalt kasutada.

Mootorsaan taganttraktorilt

Käigutraktor on veel üks võimalus seadmetele, mida kasutatakse mootorsaani valmistamisel oma kätega. Selle disaini pole praktiliselt vaja ümber teha, kuna see on esialgu multifunktsionaalne.

Sõidutraktorist on kolme tüüpi mootorsaane:

• ratastega;
• radadel;
• kombineeritud.

Enne tagaistujaga töötamist peate otsustama tulevase disaini tüübi üle. Temast sõltub kapteni töö keerukus ja kogu protsessi kestus.

Mootorsaani projekteerimine taganttraktorist

Tähtis! Ratastega mootorsaani loomiseks ei ole vaja roolisüsteemi muuta, Erilist tähelepanu tuleb anda ainult seadme raamile ja suuskadele.

• Mootorsaani raam on valmistatud metallist torudest või nurkadest (see peaks olema ristkülikukujuline).
• Juhi mahutamiseks on valmis aluse külge kinnitatud kast või iste.
• Suusad valmistatakse nurkadest ja lehtmetallist eraldi, raami külge keevitatud.
• Valmis konstruktsioon on kinnitatud traktori külge, mida kasutatakse ettenähtud otstarbel.

Mootorsaan mootorsaanist: käsitöölise juhend

Mootorsaanist mootorratta valmistamine pole nii lihtne. Kui eelmiste toodete kokkupanek praktiliselt ei tekita raskusi, peate selle kujundusega kannatama. Tööks vajate mitte ainult tööriistu, materjale ja seadmeid, vaid ka oskusi keevitusmasina ja muude seadmetega töötamiseks.

Tähtis! Mootorrattad "Ural", "Izh" ja "Dnepr" on kõige sobivamad mudelid mootorsaani valmistamiseks oma kätega.

Mootorsaanide disainitehnoloogia

• Sobiv raam on valmistatud erineva läbimõõduga metalltorudest ja terasest nurkadest. Selle alus on valmistatud ristküliku kujul (selle mõõtmed on 150 x 43,2 cm).
• Roolitala on valmistatud metallist nurkadest (selle mõõtmed on 50 x 50 x 5 mm), selle osad on kaetud tihedate metallvoodritega. Valmis konstruktsioon paigaldatakse puurmasinale horisontaalselt.

• Raami ja viimistletud tala töödeldakse liitekohtades ning elementide usaldusväärseks fikseerimiseks valmistatakse ette spetsiaalsed sooned.
• Esiraamiba on varustatud tugeva nurgaga.
• Kinnitage iste konstruktsiooni raami külge.
• Külgmistesse osadesse tehakse augud.
• Rooli ja keskmise sektsiooni vahele on keevitatud kanal.
• Valige edasiseks paigaldamiseks sobiv rööbastee ja kummipael (sobivad mõõtmed - 2200 x 300 mm, paksus - mitte üle 10 mm).
• Röövik ise on hoolikalt kaetud nailoniga, nii et materjal ei lagune kasutamise ajal.

• Paigaldatud on käigukast, mis koosneb esi- ja tagasillast. Esiosa on juhtiv, see koosneb torukujulisest võllist, rööbastee ketirattast ja rullidest (ketirattad ise on kinnitatud poltidega). Tagatelje konstruktsioon koosneb roomiktrumlist ja torukujulisest võllist.
• Suusad keevitatakse mootorsaani konstruktsiooni külge (nende valmistamiseks kasutatakse teraslehte ja metallist nurki).

Mootorratta omatehtud mootorsaani juhtimissüsteem on disainilt üsna keeruline. See koosneb:

• pikisuunaline tõukejõud;
• külgjõud.

Esitatud teabe põhjal võime järeldada: omatehtud mootorsaan, mis on valmistatud tagantjäetava traktori, mootorsae või mootorratta elementidest, on reaalsus. Iga meister saab sellega hakkama. Tootliku töö jaoks on vaja ainult teatud oskusi, seadmeid, tööriistu ja materjale.

Omatehtud mootorsaan: video